Dos pueblos, dos hechos, dos diferencias

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930 Hace unos días leía en ‘El País’ la posible comercialización de la vacuna contra la malaria. El anuncio venía del prestigioso médico español, director del Centro de Investigación de Manhiça, en Mozambique. Al viajero insatisfecho le vienen imágenes de situaciones vistas, unas; intuidas, otras, sobre esta terrible pandemia. "Será una vacuna de primera generación. Su eficacia será moderada y no se administrará a todos los grupos de población, habrá que definir bien cuáles", decía el doctor Alonso.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> Esperanza.<o:p></o:p> Esperanza.<o:p></o:p> En alguna ocasión anterior oyó hablar de ese Centro, y de ese doctor, pero nunca había investigado si ese pueblo mozambiqueño era ‘el manica’ que visitó el mochilero en su ruta por el país, y en el que estuvo dos completos días intentando conocer las cercanas y antiguas pinturas rupestres de Chinamapere.<o:p></o:p> Nada que ver Manhiça con Manica. <o:p></o:p> El primero, en los alrededores de Maputo; el otro, mucho más al norte, muy cerca de la frontera con Zimbabwe y, como pueblo fronterizo, de abundante trasiego de materiales y personas, no todas de loable ‘buen vivir’. Usureros, cambistas, prostitutas, ladronzuelos y, seguro, estafadores. Al bajar del autobús, un loco le asedió dando gritos incomprensibles y moviendo los brazos amenazantes, como indignado de su presencia en la población.<o:p></o:p> No tuvo suerte con las pinturas rupestres, muy cercanas. Por ellas preguntó en el bar-restaurante del hotel donde se hospedaba. Nadie quería saber nada del lugar y cuando insistió le observaron raro. Para visitarlo -decían- había que pedir permiso a una bruja/bruxa que vivía cerca de Chinamapere. <o:p></o:p> Al final del día, relajado, no muy convencido de la belleza de las pinturas y sin mucha convicción pidió ayuda para llegar. Un lugareño, con el atrevimiento que dan las cervezas ya entrada la noche, se ofreció a ser el conductor-guía por un razonable precio, pero, al día siguiente y a la hora acordada, no se presentó a la cita.<o:p></o:p> ¿Plantón, o miedo y superstición?. <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/blasftome/Manica.JPG">Fotografía tomada a las afueras de Manica. <DIV style="TEXT-ALIGN: center">Copyright © By BlasFT 2009 </DIV>

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1 Dos pueblos, dos hechos, dos diferencias

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930 <IMG class=imgcen id=img_6 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/blasftome/ElRíodelaluz1.jpg">Ha sido una arribada silenciosa. Sorprendía ese mutis viajero desde su último libro sobre el Amazonas, y este mochilero no paraba de preguntarse dónde apoyaría ahora el escritor sus posaderas de ‘culo inquieto’. Supo por un correo electrónico, hace ya más de un año, que se iba a Alaska, pero a Alaska ¿a celebrar c<IMG class=imgdcha id=img_5 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/blasftome/ElRíodelaluz.jpg">on su mujer las bodas de oro? o ¿a un congreso internacional sobre Marcial Lafuente Estefanía y la influencia de sus novelas en el oeste americano?. Entonces recordó unas frases suyas escritas en el prólogo del libro “La aventura de viajar”: <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> “Cuando yo tenía unos diez años, comencé a asomarme a los libros de aventuras escritos por Edgar R. Borroughs, Zane Grey, Oliver Curwood… Ellos hicieron crecer y ampliar la geografía de mis hazañas imaginarias. Una tarde combatía hasta la muerte contra el gran mono Kerchak [….] y una tercera me internaba en las inmensas soledades nevadas del Yukon, perseguido por miríadas de lobos hambrientos, en busca de una mina de oro”. Efectivamente, hace un rato cuando el viajero insatisfecho pasaba por la librería “Altair” vio su libro. Cumplía así -cree- con su hazaña imaginaria de internarse “en las inmensas soledades nevadas del Yukon”, y lo iba a contar. <o:p></o:p> El libro se titula “El río de la luz. Un viaje por Alaska y Canadá” y el periodista, novelista, viajero incansable es Javier Reverte. Lo tomó de la baja estantería -siempre los colocan allí- lo palpó, lo abrió y olió -siempre lo hace- lo pagó (obligada aclaración para los que no conocen a este blogger) y se lo llevó feliz a su guarida.<o:p></o:p> Hace unos minutos. Ahora, sin leerlo, lo recomienda a todo ‘bicho viviente’. <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/blasftome/327491_ElRíodelaluz2.jpg"> <DIV style="TEXT-ALIGN: center">Copyright © By BlasFT 2009</DIV>

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1 ....soledades nevadas del Yukon

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930 <IMG class=imgcen id=img_2 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/blasftome/325981_Maniquí1.JPG">Sólo se habían colado referencias de personas que conocen al viajero insatisfecho pero nadie sabía de su ídolo secreto: otro viajero, en este caso, viajera. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> ¿Quién duda de ella? ¿De su capacidad como trashumante?.¿Quién no ve su mochila al hombro?. ¿Quién no aprecia su incipiente paso al caminar?. ¿Quién no observa su pasión viajera?. ¿O sus sandalias Clark de nómada existencia?. <o:p></o:p> ¿Y sus braguitas, recién lavadas en el viejo barreño de un barato hotel?.<o:p></o:p> ¿Y su sonrisa y pasión errante en el gesto?. <o:p></o:p> Toda ella, olvidada en un rincón del polvoriento salón, recuerda a Freya Stark, o a Mary Slessor, o quizás a Mary Kingsley. <o:p></o:p> Son muchas tardes de miradas cruzadas, muchos días de compartir espacios, de admirar su rutilante brillo y percibir su insistente curiosidad para que esta bella y estática viajera no se convirtiera en el mito de un insatisfecho vivir. <o:p></o:p> Ella le espera paciente a que vuelva de cada uno de sus viajes y le recibe con la misma expresión de rostro con el que en su día le despidió desde su misma posición y el mismo rincón. Hierática mirada. Aunque a su regreso al mochilero le gustaría que su ídolo supiera agradecer sonriente los ecos de melodías que el viento la debió de traer, a través de kilómetros y kilómetros de distancia, desde el lugar que él mismo se las envió.<o:p></o:p> Pero…., es así. <o:p></o:p> Así es su ídolo. <IMG class=imgcen id=img_1 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/blasftome/325979_Maniquí.JPG"> <DIV style="TEXT-ALIGN: center">Copyright © By BlasFT 2009</DIV>

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1 No es Mary Kingsley, es su ídolo

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930 <IMG class=imgcen id=img_1 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/blasftome/Escarabajo.JPG">Este escarabajo en relieve lo fotografió el viajero insatisfecho en una de las piedras del templo Hatshepshup (Egipto), que un equipo de investigadores polacos, restauradores de este mausoleo (fotografía de abajo), no consiguió colocar en un lugar concreto. La piedra está allí, apilada como otras muchas, hasta que algún ducho ose encontrar su originario lugar.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> [Dicho sea de paso, la restauración, a ojos de inexpertos, parece demasiado forzada para alcanzar una determinada grandiosidad arquitectónica, quizás NO muy documentada]. <o:p></o:p> Hatshepshup fue, mucho antes que Cleopatra, emperatriz del Antiguo Egipcio [Si algún lector quiere entretenerse con su historia, fue novelada por Pauline Gedge, en “La dama del Nilo”] y el escarabajo, un símbolo para este ancestral pueblo.<o:p></o:p> Existen muchas interpretaciones sobre lo que significaron estas representaciones de coleópteros -hay variedad de ellas- para los antiguos moradores del imperio faraónico, pero este blogger se inclinaría por pensar (teoría inventada) que si los antiguos egipcios consideraron a los dioses protectores del hombre en vida, el escarabajo pelotero debió ser el encargado de trasportar su espíritu a través de la muerte, a imagen del propio animal arrastrando su pelota terrera hacia las profundidades de algún cercano precipicio.<o:p></o:p> Los antiguos egipcios le concedieron a este escarabajo un lugar real entre sus divinidades. Ufano, de oraciones y rituales, ayudaría a los muertos a pasar sin problemas el juicio final ante el todopoderoso Osiris.<o:p></o:p> Muy rarillos ellos (los antiguos egipcios, claro). <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/blasftome/Hatsepshup.JPG"> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"> <DIV style="TEXT-ALIGN: center">Copyright © By BlasFT 2009</DIV></DIV></DIV>

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1 El escarabajo egipcio

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930 <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/blasftome/322421_Madagascar1997-6.jpg">Una fotografía más. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> Una fotografía, nada más, pero reúne muchas escenas cotidianas de África. Hacía mucho que no repasaba el viaje a Madagascar de donde este viajero insatisfecho no tiene apenas instantáneas. Pero al hojear, y ojear, el álbum se topó con este sencillo encuadre.<o:p></o:p> Todo un símbolo. <o:p></o:p> ¿De qué?.<o:p></o:p> África polvorienta.<o:p></o:p> África de uralitas oxidadas y de latón, nada turística.<o:p></o:p> África de niños pobres.<o:p></o:p> África de animales acomodadizos.<o:p></o:p> África desteñida y deslucida.<o:p></o:p> Sucia.<o:p></o:p> Atestado de negros pasajeros (él era el único blanco), el coche en el que viajaba (un destartalado y viejo Peugeot 504) se detuvo. ¿La caja de cambios?. ¿El ventilador? ¿El tubo de escape?. No lo supo. En África, cuando el coche se detiene en medio de la nada, es paciencia y más paciencia. El viajero necesita ser paciente. La noche, recuerda, caía encima y ni por asomo se veía una solución. Antes de que la oscuridad engullera el último rayo, sacó varias fotografías (una de ellas, la de esta entrada) y después se acomodó en un cercano ribazo para pasar una movida y cálida noche.<o:p></o:p> Una noche en un ribazo en África, aparte de movida y cálida, puede ser arriesgada y peligrosa. <DIV style="TEXT-ALIGN: center">Copyright © By BlasFT 2009 </DIV>

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1 Una fotografía más

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930 <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/blasftome/320980_Brasil1996-11.jpg">De ‘hercúlea’ podría definirse la estatua del Cristo Redentor del Corcovado. Tan descomunal como inútil para aquel Brasil de primeros del siglo XX, la estatua fue ejecutada por el escultor francés Paul Landowski y los ingenieros Heitor Silva y Pedro Viana. Situada en una privilegiada montaña, mantiene -y se perpetúa en la mente del visitante- unas inolvidables vistas de Río de Janeiro y su bahía<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> ¿Merecía ser elegida recientemente como ‘Maravilla del mundo’?. <o:p></o:p> No. Mucha gente opina que no y este viajero insatisfecho también.<o:p></o:p> La ascensión es sencilla, la facilita un estrecho tren de cremallera serpenteante por la espalda de la montaña o una carretera, también serpenteante, que este trotamundos no utilizó. El tren parte de uno de los barrios de la ciudad y asciende lentamente entre humildes casas, algunas de oxidado latón, y verdes árboles que lindan con pequeños huertos labrados para, en apariencia, el mantenimiento familiar.<o:p></o:p> Arriba, el ambiente turístico se deja notar. La posibilidad de una fotografía en solitario del Cristo se convierte en ‘misión imposible’ (tarara, ra, ra, raaaaa). Bueno, si, contrapicados desde su base para tomar su altura en toda su magnitud.<o:p></o:p> Un espectáculo es ver el movimiento de las ya cercanas nubes, arrastradas por las corrientes de aire caliente, que parecen lanzar al Cristo a una navegación aérea a través de la cercana bahía.<o:p></o:p> Una hipnótica visión.<o:p></o:p> Un símbolo de Río.<o:p></o:p> ………………………………<o:p></o:p> ¡¡Enhorabuena Río 2016!! <DIV style="TEXT-ALIGN: center">Copyright © By BlasFT 2009</DIV>

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1 El símbolo hercúleo de Río

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930 <IMG class=imgcen id=img_2 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/blasftome/Ycopia.jpg">¿Quién ha estado en Machu Picchu y no ha ascendido al Huayna Picchu?. [Poseen estos nombres tan raros para los occidentales europeos porque mantienen su origen ‘quechua’. Y es de agradecer].<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> El Huayna Picchu es la montaña que aparece al fondo en la mayoría de las fotografías de este impresionante enclave. La montaña (dice Wikipedia -y un letrero en su parte alta, también- que tiene 2.667 metros sobre el nivel del mar. ¡¡Pues no es pa’tanto!!) se puede ascender, cómo no, previo pago de un ticket de entrada. Su ascensión es dura, aunque escalonada para inexpertos. Pero al llegar a la cima, y contabilizar 50 minutos de ascensión, al viajero insatisfecho se le hinchó una vez el pecho de satisfacción (¿contradicción?), y muchas veces más, no por la subida de autoestima sino por la falta de aire, que costaba respirar, al ser empedernido fumador (Ya lo ha dejado).<o:p></o:p> Desde allí, se divisa Machu Picchu como si fuera ‘a vista de pájaro’. Se ven sus formas geométricas, sus delicadas aristas y, aunque palidece su belleza, aparecen sus diferentes tonos de verdor, más suaves y cuidados que los de su alrededor. <o:p></o:p> Desde allí, desde aquella milenaria atalaya, se muestra al visitante el territorio del emperador inca Pachacutec en toda su privilegiada altivez, se ve y se disfruta toda la magia de este inmortal lugar.<IMG class=imgcen id=img_3 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/blasftome/318419_HuaynaPicchu1.JPG"> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"> Copyright © By BlasFT 2009 </DIV>

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1 Desde Huayna Picchu (y viceversa)

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930 <UL> <LI> <DIV class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">“He dormido (es un decir) con el ventilador del techo a tope, calculando que ningún mosquito sería capaz de trabajar bajo su corriente, pero preocupado por la posibilidad de que se saliera de su eje y aterrizara dando vueltas sobre mi cuerpo desnudo”, escribía hace unos días Juan José Millás en un artículo-reportaje sobre Cachemira, problemática zona del norte de la India.</DIV></LI></UL> Y este viajero insatisfecho se identificó tanto con esa simplona situación que recordó al instante sus experiencias en habitaciones sucias y maltrechas, de luz tenue, insuficiente para leer y ventilador amenazante en el techo, por las que pasó a lo largo de sus viajes por la India o Tailandia, u otros.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> ¿Quiere la habitación con ‘aire acondicionado’?, preguntaba el muchacho de la recepción. No, no. Con fan (ventilador, en inglés), era la contestación. No sabe, ahora, si era masoquismo, puro misticismo leonés, ganas de imprimir dureza a su experiencia, deseos de enfrentamiento con lo imprevisto o estupidez juvenil (esto último no puede ser, pues continúa haciéndolo y, ahora, ya no podría calificarse de juvenil). El caso es que así se planteaba cada estancia nocturna en aquellos humildes hoteles donde, incluso, podría haber dormido cómodamente. En otros peores, ni siquiera había esa posibilidad.<o:p></o:p> No, no. Con fan. Sus giros rápidos, con sospechosos balanceos y su persistente ruido chirriante y molesto le convertían, aún más, en ventilador asesino. Pero el sueño le sobrevenía al viajero lentamente y se sobreponía a la inevitable y constante preocupación: el último y tal vez letal giro del aquel artilugio colgado del desconchado techo. <DIV style="TEXT-ALIGN: center">Copyright © By BlasFT 2009</DIV>

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1 No, no. Con fan

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930 <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/blasftome/India1995-Cochin.jpg">La ascendencia leonesa de este viajero insatisfecho le ha hecho observar atónito y perplejo cosas normales para cualquier -también- normal viajero. Pasar toda una mañana (¡entera!) como mirón de uno de los más ancestrales trabajos en la India, viene originado por su nacimiento en las tierras interiores de la España más profunda.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> Las célebres redes chinas son una de las imágenes más típicas de Cochin, en el estado de Kerala, y la actividad, que se desarrolla alrededor de ellas, es la que observó este bobalicón y reposado viajero una mañana más, de las muchas que ya había pasado en tierras hindúes. Dice la historia que fueron introducidas por comerciantes de Kublai Khan, soberano del gran imperio mongol. Se trata de grandes redes de pesca fijadas en unas estructuras de madera que se utilizan durante la pleamar. Son sumergidas en las aguas salobres y poco profundas para capturar los pequeños peces que llegan hasta allí. <o:p></o:p> ¡Pero qué laborioso y relajado a la vez es este trabajo!. A criterio de su dueño indio, se suben y bajan las redes de captura. Para elevarlas, utilizan -como contrapesos- piedras atadas a diferentes alturas dependiendo del peso a soportar y ángulo tomado por la red. ¡También, complicado y sencillo a la vez!.<o:p></o:p> Con estas fotografías -por aquello de que una imagen vale más que mil palabras- la explicación le sobrará al lector empeñado en conocer su funcionamiento.<o:p></o:p> Muchas otras cosas había que ver en la ciudad, y el mochilero las vio: el antiguo cementerio holandés, la iglesia de San Francisco (primera iglesia cristina de la India), la Sinagoga judía, el ‘viejo Cochin’,….<o:p></o:p> No pudo más. <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/blasftome/India1995-Cochin1.jpg"> <DIV style="TEXT-ALIGN: center">Copyright © By BlasFT 2009</DIV>

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1 Las redes chinas en la India

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930 ¿Y el inglés?. ¿No es un problema para los viajeros nacidos en época franquista, con pocas posibilidades de aprendizaje y lengua denostada?.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> En sus viajes, de anécdotas con el idioma: miles. <o:p></o:p> De padecimientos con el barato parlar spanglish: miles. <o:p></o:p> De razonamientos fallidos por culpa del lenguaje de ‘shakespeare’: cientos de miles.<o:p></o:p> Es una parte más dentro del trayecto, y un inconveniente, y un sentirte culpable. “Borrico, ¿por qué no aprovechaste este invierno para mejorar el idioma?”.<o:p></o:p> Hoy -pensó aquel día- este viajero insatisfecho se va a dejar de zarandajas. Se va a comer un jugoso filete de vaca o ternera. En la carta (menú) aparecía la solución a su sueño estomacal, a sus apetencias culinarias, a sus momentos de malcomer.<o:p></o:p> - Esto -le dice al atento camarero señalando con el dedo índice uno de los platos de la carta.<o:p></o:p> “Baked scallops”.<o:p></o:p> ¿Quién no lee aquí unos ricos y sabrosos ‘escalopes horneados’ o ‘escalopes al horno’?.<o:p></o:p> Pues, no. <o:p></o:p> Va a ser que no.<o:p></o:p> Vieiras.<o:p></o:p> [Pero se las comió con ganas]. <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/blasftome/311761_Scallops.JPG"> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"> <DIV style="TEXT-ALIGN: center">Copyright © By BlasFT 2009</DIV> </DIV>

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1 Borrico, ¿y el inglés?

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