A pedales por los Andes

Llegué a Cuzco del Valle Sagrado y vendí mi bici, si, habéis leído bien, vendí mi bici a Claudio, el guía turístico que conocí en el Valle. Mi viaje por Sur América terminará dentro de poco, así que en estos últimos días ya no daré pedales.
Mi siguiente destino sería Ayacucho. Esta ciudad es considerada después de Sevilla como la segunda en el mundo por la celebración de la tradicional Semana Santa. Esta festividad es celebrada durante diez días.

Fui a comprar un billete de autobús de Cuzco a Ayacucho; de todas las empresas de transporte que normalmente realizan este recorrido, sólo una lo hacia en ese momento, las demás habían suprimido este servicio. Me dijeron que hace un par de meses en plena época de lluvias, un puente que cruzaba un río se cayó. Pusieron un barquito para poder cruzar el río, pero hace una semana la corriente del río volteó al barquito y las nueve personas que iban en él se las tragó el agua. Por eso todas la compañias menos una había suprimido este trayecto.

A las 6:40 de la tarde, en el autobús de la única empresa que hace el recorrido salí de Cuzco rumbo a Ayacucho. Para hacer los 500 km que separan Cuzco y Ayacucho tarde más de un día. Los primero kilómetros son los únicos que están asfaltados, luego camino de tierra. Todo el trayecto transcurre por la cordillera de los Andes, no hay ni un solo kilómetro llano, siempre con curvas, siempre subiendo o bajando. Subíamos un puerto a más de 4000 metros de altura, descendíamos al valle a 2000 metros de altura sobre el nivel del mar, otro puerto, cambio de valle. A las 5 de la mañana llegamos a Andahuaylas, allí tuve que esperar hasta las 7 de la mañana a otro autobús. Más de lo mismo subidas, bajadas, baches, precipicios... ahora era de día así que podía ir viendo el paisaje pueblitos muy pequeños, tierras de cultivo, algo de ganado, montañas y más montañas. Dos veces nos paró la policía y las dos veces sucedió lo mismo, empezaron a revisar el autobús, los grandes y apretados maleteros, el pasillo, debajo de los asientos.....Dijeron que de quien era unos grandes sacos azules, bajó su dueña. La policía decía que eran mantas que venían de contrabando de Bolivia, (la frontera boliviana esta a más de 1500 kilómetros), la señora sacó y mostró a la policía unos papeles de compra de los bultos. Las señoras del autobús empezaron a dar voces a la policía, "dejen a la pobre señora que no ha hecho nada", "con todos los rateros que hay y no les hacen nada" y cosas así. Después de un buen rato parados entre el registro y las discusiones, las dos veces pasó lo mismo, el autobús siguió y dejó allí a las señoras con la policía y sus grandes bultos. No sé si serían o no de contrabando, tampoco me importa, pero da pena que esas señoras tengan que estar unos cuantos días de viaje, por esas carreteras, mal durmiendo en los autobuses para, si logran llegar a su destino, ganar unos pocos soles si los ganan. No creo que si tienen que pagar los autobuses, su tiempo de varios días, de ir y volver a Bolivia, les pueda quedar mucho dinero limpio, si antes no les requisa la mercancía la policía.

Al mediodía llegamos al famoso río sin puente, el autobús se acercó a la orilla, donde la gente de los pueblitos cercanos aprovechan a vender fruta, comida bebidas...Que lio, que caos, un montón de gente con sus grandes bultos de contrabando o no, allí esperando a la barquita que cruza el río con 20 personas, va a un lado, regresa a por más personas y bultos. Ahora después del último suceso, el barquito dispone de unos chalecos salvavidas. Entre cruzar todos los pasajeros y los bultos nos demoramos creo que por lo menos una hora. Continuamos el viaje. En el último puerto antes de Ayacucho a poco más de 50 kilómetros, estuvimos parados cerca de una hora, la carretera estaba en obras, esperando a que retiraran un montón de escombros y rocas, que obstruían la carretera, procedentes de las voladuras para arreglar el camino. Al pasar por los restos de las rocas, el bus como dicen acá bajó dos llantas, es decir pincho dos ruedas, que fueron cambiadas y por fin llegamos a Ayacucho, eran más de las 8 de la tarde. En el autobús coincidí con una francesa de 64 años que en los 9 que llevaba jubilada había recorrido todo el mundo, me sorprendió que llevaba de equipaje solo una pequeña mochila, como las del cole. Me contó que en Sucre, Bolivia, en un taxi la habían robado todo, solo la dejaron la ropa que llevaba puesta el pasaporte y 10 bolivianos al cambio más o menos un euro. Por eso su pequeño equipaje, tuvo que comprar todo de nuevo.

Sobre la Semana Santa en Ayacucho, me esperaba algo con más fervor religioso. Por supuesto que hay procesiones y misas, pero parece más una feria, una fiesta que un acto religioso. Hay mucho turismo nacional, sobre todo de Lima. En todo el centro de la ciudad hay gente por todos los lados, vendedores de todo tipo de cosas, desde varios tipos de comida típica de la semana santa en Ayacucho, hasta los programas de la Semana Santa, hasta ropa, gafas, marionetas......

En ayacucho estuve tres días, que me resultaron interesantes, paseé por sus calles con ese ambiente festivo religioso, vi actuaciones de folclore. Una cosa que me gusto mucho son las "alfombras". Las "alfombras" son una especie de cuadros con diferentes motivos religiosos o referentes a la cultura andina, las hacen en el suelo, por donde pasa la procesión, están hechas con pétalos de flores, arena y serrín de diferentes colores. Cada "alfombra" la hacen diferentes asociaciones, colegios, universidades, ayuntamientos hasta bancos y compañias de crédito para poner su publicidad, hasta en las precesiones ha llegado la publicidad. Son verdaderas obras de arte efímero ya que al pasar la precesión por encima se destruyen.

Antes de que terminara la Semana Santa en Achacuyo, el jueves Santo por la noche, yo tomé un bus hacia Lima la capital del país. De Lima otro bus hacia Huaraz, desde donde os escribo ahora, un saludo y hasta pronto.

El Titicaca es el lago navegable más alto del mundo y al que la leyenda le atribuye el origen de la civilización Inka. Esta a una altura de 3900 metros sobre el nivel de mar y pertenece a dos países Bolivia y Perú. Tiene una extensión de 8562 km2 y varias islas, las más importantes, la de Taquile y Amantani en el lado peruano y la del Sol y la Luna en el lado boliviano. El lado peruano tiene bastante más turismo que el boliviano aunque ahora este esta aumentando considerablemente.
En La Paz, dejé mi bici, agarré un bus que me llevó hasta Copacabana allí tomé una barca que en unas dos horas de navegación por el Lago me llevó a la Isla del Sol, a su parte norte. En la parte norte de la Isla hay un pequeño pueblo llamado Challapampa . En este pueblo vive Don Alfonso y toda su familia. Don Alonso es un personaje, cuanto menos peculiar, es un gran conocedor de la cultura Aymara y por supuesto él es Aymara. Creé en la Pachamama, la madre tierra, al igual que creían todos los indígenas en épocas prehispánicas. Aunque todavía se conserva en las comunidades indígenas esa creencia a la Pachamama pero con un fuerte sincretismo católico. Por esa creencia, Don Alfonso, no tiene una tarifa fija a la gente que se aloja en su casa, según él, ” no soy matemático, así que no puedo decir lo que me tienen que pagar, lo único que he hecho es hacer estas casitas, para la gente que viene a este lugar se aloje, la Pachamama es de todos” eso es lo que contesta cuándo le preguntan el precio. Así es Don Alfonso, no pone tarifa ni por dormir ni tampoco por comer en su casa, cada uno paga la voluntad. En este pueblicito de la isla del Sol pasé cuatro días. Al pasear por el pueblo te da la sensación que no ha pasado el tiempo por él, que la gente sigue viviendo como hace décadas atrás. Logicamente no hay coches, por la orografía de la Isla no hay ni una solo carretera ni un solo camino sino pequeñas y estrechas veredas que conducen a las zonas de cultivo. Situadas en gradas o terrazas remontandose su origen a cientos de años. Por lo pequeño de las chacras. tierras del cultivo, no se utiliza en arado típico sino un arado de pie. Todos los productos se transportan o bien a espaldas o bien a lomos de unos pequeños y lanudos burros. Se cocina en el suelo con leña. Que decir que estas familias viven o practican, como se dice ahora, una economía de subsistencia.De la Tierra de su Pachamama reciben todo, alimentos, barro y madera para la construcción de sus casas, de los animales, leche, huevos, lana para vestirse, Todas las familias tienen sus animales, chanchos (cerdos) gallinas, vacas, burros, llamas, ovejas también tienen sus chacras donde cultivan diferentes tipos de patatas, avena, quinua,habas …Ahora además de vivir de su Pachamama también empiezan a vivir del incipiente turismo, que es sobre todo de gente joven y mochilera.
Don Alfonso me contaba como desde hace dos años, las relaciones entre los lugareños se han enfriado. Pueblo chico, infierno grande, decía Alfonso. Me contaba como llegaron representantes de diferentes fundaciones, entre ellas la de Repsol, reunieron a las gentes del pueblo y les comentaron, que el lugar en que vivían era un paraíso natural, que debían vivir del turismo y no del campo y para ello debían hacer que llegará al pueblo un turismo más exclusivo, con más plata. Que debían cobrar por lo menos 15 dolares por dormir, que esa cantidad no era nada para un occidental ¿Cómo voy a cobrar 15 dolares, si no puedo ofrecer muchos servicios? me decía que contesto Don Alfonso ¿ Si dejamos la agricultura y la ganadería y deja de llegar turismo de qué viviremos? seguía diciendo Alfonso. Mira lo que esta pasando en la Isla, ¿ves esas construcciones de ladrillo y de tres plantas? están construyendo un hotel, ¿ a que cuando viniste la hace tres años no estaba?. El ladrillo para acá es carísimo, hay que traerlo en barco, y el adobe es mucho mejor aislante. Así entre charlas con Don Alfonso y sus hermanos Benedicto y Bernardino, paseos por la chracas, por las ruinas incas pasé 4 días en la Isla del Sol. Las charlas de Son Alfonso, me recordaban a los paseos con mi amigo Miguel por “nuestro barranco” él también habla mucho de “sus” dioses mitológicos griegos y romanos estrechamente relacionados con la Pachamama.

De la Isla del Sol y de la casa de Don Alfonso regresé a La Paz, ! Que cambio! De la paz absoluta que es la Isla a la poca paz que hay en la capital de Bolivia.Dormí un día en La Paz, me levanté temprano ya agarré mi bici sin las alforjas, !que diferencia! aconstumbrado a ir con ellas, sin ellas parece que no controlas la bici que se mueve para los lados y no os digo nada si te pones de pie en ella, parece que la bici baila y que vas a perder el equilibrio. En unos 20 minutos, entre el gran tráfico de La Paz, llegué al lugar donde salen las movilidades para Coroico. Una movilidad es una furgoneta pequeña donde viajan por le menos 15 viajeros, 5 filas de tres personas, aunque a veces pueden ir muchos más, si van niños encima de los padres. Subieron mi bici en el techo de la movilidad. En una hora más o menos llegamos a la cumbre. La cumbre es un puerto a casi 4700 metros de altura. Bajaron mi bici del techo de la " furgonetita" que continuo rumbo a Coroico. Allí en la cumbre había un montón de turistas que se disponían hacer lo que yo, ellos con una agencia de viaje y yo por libre, pero el mismo fin, bajar la carretera de la muerte. No me extraña el calificativo que la dieron el (IDB) como la carretera más peligrosa del mundo. Unos 26 vehículos caían de medía al año, en 1983 cayó al barranco un camión con 100 pasajeros, claro está, que los cien muertos, siendo el accidente de tráfico más mortífero en la historia de Bolivia. Menos mal que desde hace casi 6 años abrieron la nueva carretera, dejando esta casi de uso exclusivo para los ciclistas.

Empecé a pedalear con la nieve al lado.Bien abrigado comencé el descenso. La carretera ancha, con dos carriles, asfaltada, con quitamiedos. Me dejaba caer, no daba pedales, pero la bicicleta se lanzaba, el cuentakilómetros marcaba lo 65, 67, 72 kilómetros a la hora, adelante a dos grupos de tour, incluso a dos camiones. Me solté de manos, canté que sensación de libertad. Cada vez se fue nublando más. comenzó a llover muy fuerte. La bajada dejó de ser tan pronunciada, incluso había algún repechito. Me adelantaron varios tours, pero no en bici, sino en la furgoneta, debido a la lluvia y los repechos se subieron a ella. Yo continué pedaleando, vi a las furgonetas paradas. Allí comenzaba la verdadera Carretera de la muerte. La carretera asfaltada continuaba recta y a la derecha por un camino de tierra empezaba la famosa carretera. Puede leer en un viejo cartel " maneje por la izquierda" esto era para que cuando por ella pasaban coches, camiones, autobuses, circularan por el lado izquierdo , para que el conductor tuviera buena visibilidad al precipicio ya que este siempre esta en el lado izquierdo. Comencé a bajar, la pendiente no era muy pronunciada,pero siempre hacia abajo, con muchos baches y piedras sueltas. Por la lluvia y las nubes yo no veía nada. Solo que iba por un estrecho camino al lado izquierdo un gran precipicio que no veía su fin, al lado derecho una pared de roca con gran vegetación verde y frondosa y de donde a veces caían grandes cascadas. En este tramo tuve que ir muy despacio, por la lluvia y el barro los frenos de mi bici fueron perdiendo eficacia. Me adelantaron algunos ciclistas de los tours, ya que sus frenos de disco y su doble amortiguación, respondían bien.

Fueron pasando los kilómetros, pero no dejaba de llover, no se veía nada, pero me gustaba. El camino malo, malísimo, iba avanzando por esa pasarela pegada a la pared.

Cerca del fin dejó de llover y clareo un poco. El descenso terminó. Los ciclistas de los tour subieron otra vez sus bicis a las furgonetas. Yo pedaleé unos diez kilómetros y llegué al cruce con la nueva carretera. Busqué una movilidad claro está que por la carretera nueva, volví a La Paz. Aunque no puede ver el paisaje bien, disfruté un montón con mi bici. Empecé a pedalear a 4700 metros de altura entre montañas y la nieve y terminé a poco más de 1000 metros en la selva de las Yungas. Un espectáculo natural. Era la segunda vez que descendía por esta carretera-camino, la otra fue hace tres años y con buen tiempo.
! Salud!

Hola amigos y lectores de mi blog, hace mucho tiempo que no tenéis noticias mías. Desde el día que entré en Bolivia, voy a mirar mi pasaporte fue el día 17 de marzo y hoy es 1 de abril, así que unas dos semanas.

¿Qué he hecho en estos días? Desde Villazón, la primera ciudad de Bolivia, César y yo pedaleamos hasta Tupiza. Fueron casi 100 kilómetros, por unos cañones muy bonitos y por la carretera recién asfaltada, eso sí todavía están construyendo los puentes para salvar los diferentes ríos que cruza. En mitad del recorrido nos pilló una gran tormenta, al principio una fuerte lluvia y después un fuerte granizo. Por suerte nos pudimos refugiar en una casita de adobe. Aunque los dueños nos dieron permiso para entrar, practicamente fue imposible comunicarnos con ellos, no hablaban nada, creo que se quedaron muy sorprendidos de ver llegar a dos "gringos" en bicicleta y lloviendo a todo llover. Por suerte para nosotros la tormenta terminó y pudimos continuar pedaleando. Llegamos a Tupiza. Pasamos una noche. Nos informaron que la carretera para llegar a Uyuni estaba en malas condiciones y por las lluvias podía haber desprendimientos. Así que metimos nuestras bicis al tren y en 6 horas recorrimos los más de 200 kilómetros que separan Tupiza y Uyuni.

En Uyuni, César y yo nos llevamos una buena desilusión. Nos dijeron que el Salar de Uyuni estaba inundado de agua. Esto nos los habían ido diciendo diferentes viajeros que nos habíamos ido encontrando, pero nosotros, optimistas, pensamos que para cuando llegáramos al Salar, el Sol hubiera evaporado el agua. El Salar de Uyuni, es el salar más grande del mundo, con una extensión de 12.000kilométros cuadrados es decir casi dos veces la extensión de mi provincia Segovia. Esta a más de 3600 metros de altura sobre el nivel del mar, es una planicie totalmente llana, donde no hay nada de vida, ni animal ni vegetal, salvo en alguna pequeña "isla".Su formación se debe a que en épocas inmemorables era un gran mar que se evaporó.

El Salar de Uyuni, lo atravesé hace tres años, pero en todoterreno y me dejó totalmente anonadado. Por eso quería atravesarlo en bici. Para ver la cantidad de agua que había, César y yo decidimos hacer un tour, nos adentramos en tododoterreno en el Salar unos kilómetros hasta el llamado hotel de Sal, un hotel que como bien indica su nombre esta construido todo en sal. Este pequeño recorrido por el Salar fue alucinante. Al entrar a él, había unos 30-40 centímetros de agua, según avanzaban los kilómetros disminuía la cantidad de agua quedando en poco más de 10-15 centímetros. Por la altura, por la inmensidad, por la llanura, por el agua, por el lugar parece que estas caminando por un gran espejo. Todo se refleja. Impresionante. Pero debo reconocer que a mí me impresionó mucho más hace 3 años. Cuando no había nada de agua. Ahora con agua, parece que estás en un gran espejo, pero la otra vez, sin agua, no sabías done estabas ¿ en la luna? ¿en la Antártica? ¿en otro planeta? ¿o dónde?. Sobre el Salar dicen que es en el único lugar del mundo que se puede comprobar con solo la vista que la tierra es redonda. Este paseo por el Salar, por el espejo, nos hizo ver que nuestro objetivo de atravesarlo en bici sería imposible por varios motivos: con esa cantidad de agua se haría muy difícil pedalear. No podríamos acampar. Pero lo peor de todo, que el agua y la sal arruinarían nuestra bicicletas. Por la gran concentración de sal en el agua, sólo con meter los pies en el agua salen todos blancos, si te cae una gota de agua en la ropa al secarse se queda un mancha blanca de sal. Así que nuestra ilusión de atravesar el Salar en bici se vio truncada. En teoría o por lo menos según otros años en esta época ya no debería haber agua, pero este año, según los lugareños, ha llovido hasta muy tarde.

De Uyuni César se volvió hacia Jujuy, en Argentina, así que me quedé sin compañero, yo continué hacia La Paz, Bolivia. La Paz fue fundada en 1548, en un gran valle. La Paz que también conocía y que tanto me gustó hace tres años, normalmente la ciudades grandes no me gustan, sigue igual. Esa ciudad que a pesar de su nombre La Paz, no tiene nada de Paz. Incluso hay un dicho "La Paz, donde no hay Paz". ! Que locura de ciudad!! Que caótica! toda llena de tráfico, de mercados !Toda la ciudad parece un mercado sin fin!, sus puestos callejeros de comidas, sus cuestas, sus gentes de acá para allá, los pitidos de los coches...Aquí en La Paz, he pasado 4 días, paseando por sus calles, por sus mercados, el mercado de brujas, el de las artesanías, conociendo la vida nocturna. Después de La Paz me fui al lago Titicaca, pero eso ya os lo contaré en la próxima entrega.

Cuaderno de Ruta Huamaca, Tres Cruces, Abra Pampa, La Quiaca, Villazón (Bolivia).

Hola amigos y lectores de mi blog, ya estoy en Bolivia, os contaré como fueron los últimos días en Argentina. César y yo abandonamos Huamaca, ese pintoresco y bonito pueblo, que da nombre a toda la Quebrada o como diríamos nosotros valle. Pedaleamos unos cuántos kilómetros, la carretera siempre hacia arriba. Llegamos a la Puna argentina y abandonamos la Quebrada de Huamaca. A lo que llaman la Puna Argentina es el Altiplano, situado entre los 3300 metros y los 3800 metros de altura sobre el nivel del mar.

Esta bonita Quebrada, la de Huamaca, como ya os dije, fue declarada Patrimonio Universal, César y yo la recorrimos con nuestras bicis, entera, de sur a norte, siempre subiendo, desde los poco más de 1000 metros hasta los 3800. Su paisaje, con sus contrastes de colores el rojo de la tierra, el verde de la zona fertil cercana a la orilla del río, el azul intenso del cielo, sus grandes y centenarios cáctus llamados cardones hace de la quebrada un lugar único y casi mágico. Es una Argentina dentro de Argentina. La Argentina Andina. La Argentina Boliviana.

La mayoría de la gente que habita esta zona, a pesar de que son argentinos, su abuelo o abuela , no llegaron en barco de España ni de Italia, como la mayoría de los abuelos del resto de argentinos, sino son indígenas. Ya no se les ve con su termo y mate tomando ¨¨yerba¨¨¨sino que se les ve su carrillo hinchado, por la ¨¨pelotita¨de hojas de coca que llevan dentro de la boca.

En la Quebrada César y yo dejamos de ser gallegos y pasamos a ser gringos. Incluso algún turista argentino o argentinos que dejaron alguna gran ciudad y se instalaron en algín pueblo de la Quebrda, según nos comentaron, para los lugareños, también son gringos.

Ni cabe decir que esta zona de Argentina es una de las más pobres de todo el país.

Bueno volviendo a la bici, cuando salimos de Huamaca y llevabamos pedaleados más de 60 kilómetros, siempre subiendo, se levanto un fuerte viento de cara que nos arrojaba arena a los ojos, justo llegamos a un pueblito llamado Tres Cruces, preguntamos donde podemos acampar y varias personas nos mandaron al parque del pueblo. Al lado de los columpios de los niños montanos nuestras tiendas de campaña. En esta zona nos viene bien acampar en los pueblos o cerca de ellos para pedir agua, para beber y para cocinar, ya que en la carretera no hay nada de agua.

Al día siguiente más pedaleo, subimos hasta los 3800 metros, después !por fin! una bajada y llano, llegamos a un pueblito muy pequeño, llamado La Intermedia, preguntamos donde podíamos acampar y nos dijeron que al lado de la ¨¨capillita¨ vimos que la capillita, como decían los lugareños, tenía una entrada asi que nos ahorramos montar la carpa. Allí, en la casa del Señor, pasamos la noche.

Al día siguiente de pedaleo llegamos a la Quica la ciudad más norteña de Argentina, desde la cual solo es necesario cruzar un puente para llegar a Villazón ya en Bolivia. A un lado del puente esta la policia de emgigración Argentina, al otro lado emigración Boliviana. Por este puente hay mucho transito de gente que cruza de un lado a otro, sin sellar el pasaporte, que van al otro país por un rato, o bien a comprar o bien a vender. Este transito de gente y el caos que había no me llamó la atención, ya lo había visto en muchas otras fronteras. Lo que me sorprendió fue que paralelo al puente, hay otro puente, bueno mejor dicho, una pasarela de dos o tres metros de ancha y una valla de alambre de un par de metros de altura. Por esta pasarela pasaba mucha gente, tanto hombres como mujeres incluso más mujeres que hombres, hacia el lado boliviano cargados como autenticos burros de carga, unos con sacos de cementos, otros con no sé cuantas cajas de cerveza, otros con sacos de 100 kilos de harina, otros con no sé que mercancías. Todos llevan los diferentes productos a la espalda, atados con mantas. llegan al lado boliviano, descargan y lo amontonan. Una vez desacargados vuelven corriendo por el lado derecho de la pasarela al territorio argentino, vuevlen a cargan y otra vez hacia el lado boliviano. Esto pasa porque, según me dijeron, sale más barato pagar a estas personas-burro que pagar las tasas e impuestos fronterizos que deben pagar los camiones. Van andando todo lo deprisa que pueden cuando van cargados y corriendo cuando no van cargados. Ya que este contrabando sól es permitido por los gobiernos durante 4 o 5 horas al día. La verdad que es triste ver este "espectáculo" de las gentes de un lado para otro, cargados como mulos, por un misero jornal. Por lo menos los gobiernos construyeron, la pasarela, ya que hace años, estas personas tenían que bajar por un caminito cruzar el río y luego subir por otro caminito. Para que luego digan que los políticos no hacen nada por sus ciudadanos. Así viendo este " espectáculo" llamado comercio hormiga y que como me dijo un camionero argentino le parecía humillante e indigno del siglo XXI, entre en Bolivia.

Hasta Pronto.

Cuando pueda os pondré fotos, ahor la conexión es muy lenta.

Cuaderno de Ruta Huamaca, Tres Cruces, Abra Pampa, La Quiaca, Villazón (Bolivia).

Hola amigos y lectores de mi blog, ya estoy en Bolivia, os contaré como fueron los últimos días en Argentina. César y yo abandonamos Huamaca, ese pintoresco y bonito pueblo, que da nombre a toda la Quebrada o como diríamos nosotros valle. Pedaleamos unos cuántos kilómetros, la carretera siempre hacia arriba. Llegamos a la Puna argentina y abandonamos la Quebrada de Huamaca. A lo que llaman la Puna Argentina es el Altiplano, situado entre los 3300 metros y los 3800 metros de altura sobre el nivel del mar.

Esta bonita Quebrada, la de Huamaca, como ya os dije, fue declarada Patrimonio Universal, César y yo la recorrimos con nuestras bicis, entera, de sur a norte, siempre subiendo, desde los poco más de 1000 metros hasta los 3800. Su paisaje, con sus contrastes de colores el rojo de la tierra, el verde de la zona fertil cercana a la orilla del río, el azul intenso del cielo, sus grandes y centenarios cáctus llamados cardones hace de la quebrada un lugar único y casi mágico. Es una Argentina dentro de Argentina. La Argentina Andina. La Argentina Boliviana.

La mayoría de la gente que habita esta zona, a pesar de que son argentinos, su abuelo o abuela , no llegaron en barco de España ni de Italia, como la mayoría de los abuelos del resto de argentinos, sino son indígenas. Ya no se les ve con su termo y mate tomando ¨¨yerba¨¨¨sino que se les ve su carrillo hinchado, por la ¨¨pelotita¨de hojas de coca que llevan dentro de la boca.

En la Quebrada César y yo dejamos de ser gallegos y pasamos a ser gringos. Incluso algún turista argentino o argentinos que dejaron alguna gran ciudad y se instalaron en algín pueblo de la Quebrda, según nos comentaron, para los lugareños, también son gringos.

Ni cabe decir que esta zona de Argentina es una de las más pobres de todo el país.

Bueno volviendo a la bici, cuando salimos de Huamaca y llevabamos pedaleados más de 60 kilómetros, siempre subiendo, se levanto un fuerte viento de cara que nos arrojaba arena a los ojos, justo llegamos a un pueblito llamado Tres Cruces, preguntamos donde podemos acampar y varias personas nos mandaron al parque del pueblo. Al lado de los columpios de los niños montanos nuestras tiendas de campaña. En esta zona nos viene bien acampar en los pueblos o cerca de ellos para pedir agua, para beber y para cocinar, ya que en la carretera no hay nada de agua.

Al día siguiente más pedaleo, subimos hasta los 3800 metros, después !por fin! una bajada y llano, llegamos a un pueblito muy pequeño, llamado La Intermedia, preguntamos donde podíamos acampar y nos dijeron que al lado de la ¨¨capillita¨ vimos que la capillita, como decían los lugareños, tenía una entrada asi que nos ahorramos montar la carpa. Allí, en la casa del Señor, pasamos la noche.

Al día siguiente de pedaleo llegamos a la Quica la ciudad más norteña de Argentina, desde la cual solo es necesario cruzar un puente para llegar a Villazón ya en Bolivia. A un lado del puente esta la policia de emgigración Argentina, al otro lado emigración Boliviana. Por este puente hay mucho transito de gente que cruza de un lado a otro, sin sellar el pasaporte, que van al otro país por un rato, o bien a comprar o bien a vender. Este transito de gente y el caos que había no me llamó la atención, ya lo había visto en muchas otras fronteras. Lo que me sorprendió fue que paralelo al puente, hay otro puente, bueno mejor dicho, una pasarela de dos o tres metros de ancha y una valla de alambre de un par de metros de altura. Por esta pasarela pasaba mucha gente, tanto hombres como mujeres incluso más mujeres que hombres, hacia el lado boliviano cargados como autenticos burros de carga, unos con sacos de cementos, otros con no sé cuantas cajas de cerveza, otros con sacos de 100 kilos de harina, otros con no sé que mercancías. Todos llevan los diferentes productos a la espalda, atados con mantas. llegan al lado boliviano, descargan y lo amontonan. Una vez desacargados vuelven corriendo por el lado derecho de la pasarela al territorio argentino, vuevlen a cargan y otra vez hacia el lado boliviano. Esto pasa porque, según me dijeron, sale más barato pagar a estas personas-burro que pagar las tasas e impuestos fronterizos que deben pagar los camiones. Van andando todo lo deprisa que pueden cuando van cargados y corriendo cuando no van cargados. Ya que este contrabando sól es permitido por los gobiernos durante 4 o 5 horas al día. La verdad que es triste ver este "espectáculo" de las gentes de un lado para otro, cargados como mulos, por un misero jornal. Por lo menos los gobiernos construyeron, la pasarela, ya que hace años, estas personas tenían que bajar por un caminito cruzar el río y luego subir por otro caminito. Para que luego digan que los políticos no hacen nada por sus ciudadanos. Así viendo este " espectáculo" llamado comercio hormiga y que como me dijo un camionero argentino le parecía humillante e indigno del siglo XXI, entre en Bolivia.

Hasta Pronto.

Cuando pueda os pondré fotos, ahor la conexión es muy lenta.

Cuaderno de Ruta: Jujuy, Punamarca, Tilcara.

Después del retraso de un día, por fin llegamos a Jujuy. Jujuy es la capital de la provincia más al norte de Argentina, mucha parte de su población es indígena, también esta entre las zonas más pobres del país. Llegamos a ella a las tres de la madrugada, pasamos allí la noche, al día siguiente sobre las dos de la tarde, ansiosos ya de pedalear de nuevo, abandonamos la ciudad. El paisaje medio selvático, el calor fuerte y húmedo y la carretera siempre subía y subía. Cuando llevábamos unos 35 kilómetros me dí cuenta de que se me había olvidado la esterilla y el abrigo en la ciudad. Me tuve que volver de nuevo a Jujuy, César continuo. Dormí otro día en Jujuy y al día siguiente de nuevo a pedalear hasta Punamarca donde había quedado con mi compañero. Otra vez calor, sudor, cuestas interminables y verde y frondosa vegetación.

Recorrí unos 65 kilómetros y llegué a Punamarca. Los últimos kilómetros de pedaleó, fueron por un paisaje ya diferente, la frondosa vegetación iba dejando paso al desierto de las montañas y a lo fértil de la orilla del río que remontaba. Iba pedaleando ya por la Quebrada de Huamaca en la foto dela derecha, la cuál recorreré entera, que fue declarada hace unos años Patrimonio de la Humanidad. Punamarca es un pequeño pueblo, totalmente indígena, todas sus casas construidas en adobe y cada vez con mayor turismo.

Al día siguiente después de unos 45 kilómetros llegamos a Tilcara. Donde nos encontramos con los carnavales. En cada pueblo de toda esta zona de la Quebrada de Huamaca los carnavales se celebran a lo grande. Cuando llegamos nosotros, el carnaval había terminado, pero acá estas fiestas se prolongan durante casi un mes. Primero tienen el carnaval propiamente dicho, luego el carnaval Chico y luego el de Flores. Cuando llegamos nosotros al pueblo arrancaba, como dicen acá, el carnaval Chico. Así que nos quedamos tres días de carnaval. Es impresionante el ambiente, el bullicio, el jolgorio en este pequeño pueblo durantes estos días. No sé los habitantes que tiene el pueblo, cada uno te dice una cosa.

Sobre las dos de la tarde y con un petardo comienzan las comparsas. Las comparsas son una especie de asociación de vecinos del pueblo, comienzan a tocar los músicos con tamboril, bombo e instrumentos de viento, trompetas, saxos... la gente va bailando y cantando delante de los músicos por las calles del pueblo, hasta que se llega a una "invitación". Una "invitación" es como dice su nombre la invitación, por parte de un socio de la comparsa a su casa, allí saca bebida para todos, hasta que ésta no se termina no se va a otra "invitación". En la puerta de la casa espera un grupo de música que se desplaza de una "invitación" a otra en una vieja camioneta donde llevan todos los instrumentos, los altavoces, micrófonos....La comparsa, charanga, deja de tocar y empieza a tocar el grupo. El tipo de música que toca es siempre la misma, la famosa cumbia villera, la gente continua bailando, cantando, bebiendo y tirando a los demás polvos de talco. Así de "invitación" en " invitación" pasan y pasan las horas. La verdad que no se cuantas comparsas hay en el pueblo, pero bastantes, a veces se cruzan unas con otras por la calles.

Normalmente la gente no va disfrazada, solo llena de talco y espuma, pero los que si que van disfrazados son los diablillos, son personas que con mascara, disfraz y rabo de diablo bailan y bailan. Por sus vestidos cuelgan un montón de cascabeles que van sonando, mientras que bailan y agarran a la gente para bailar con ellos.

El último día que estuvimos cada comparsa quema a su diablo, después de bailar y bailar, de beber y beber, de ir de "invitación" en "invitación", hacen una hoguera y allí arrojan al diablo, por supuesto es de trapo, por el que según dicen han estado poseídos durante el carnaval. En teoría así termina el carnaval, pero solo es un par de días de descanso, ya que después empieza el carnaval de Flores. César y yo aprovechamos ese descanso entre carnaval y carnaval para abandonar Tilcara. Además de disfrutar del carnaval de Tilcara, también nos vino bien esos días allí, para irnos aclimatando a la altura. Tilcara esta a unos 2500 metros de altura sobre el nivel del mar, y en los próximos días tendremos que subir hasta los 4000 metros. Al día siguiente, todavía con el diablo en nuestro cuerpo, pedaleamos 45 kilómetros, siempre en subida, llegamos al pueblo de Huamaca situado a unos 3000 metros de altura sobre el nivel de mar y que da nombre a toda la Quebrada. Debido a que cuando pedaleamos ya se vamos notando la altura, últimamente hacemos distancia cortas, para poco a poco así irnos aclimatandonos. Huamaca es la ciudad más grande de la zona, aunque tiene un ambiente de un pueblo, sus calles son bonitas y están bien cuidadas, empedradas, las casas pintadas, lo que la hace un lugar que atrae a bastante turismo.

Creo que las próximas noticias que tengáis mías, si no me ha dado el mal de altura, serán desde Bolivia.
!Salud!