El Mochilista

Los primeros moradores de aquel paraje fueron monjes anacoretas que en el siglo XI se desplazaron hasta Meteora para sentirse más cerca del creador, comenzaron viviendo en cuevas. Los monasterios de Meteora fueron levantados en el siglo XIV para evitar los saqueos de turcos y albaneses.

El paso del tiempo y, sobre todo, los resultados devastadores de la Segunda Guerra Mundial acabaron con numerosos monasterios. En la actualidad, sólo seis de ellos continúan siendo habitados por monjes o monjas: el Monasterio de San Nicolás, el de San Esteban, el Monasterio de la Santísima Trinidad, el Monasterio de la Transfiguración (Gran Meteoro), el de Rousanou y el de Varlaam.

Información de los monasterios

Precio: la entrada tiene un precio simbólico. Se exije vestir pantalones largos para los hombres y faldas largas para las mujeres. El los monasterios prestan ropa para la visita.

Los templos cierran sus puertas una o dos veces por semana, es recomendable consultar los horarios.

Monasterio de San Nicolás, teléfono 2432-022375: Es el primero en encontrarse en el trayecto desde Kastraki a Meteora. El Katholikon, dedicado a San Nicolás, es una iglesia de forma cuadrada construida a principios del siglo XVI. Fue decorada por el pintor cretense Theophanis Strelitzas o Bathas, en 1527. Horario: 9.00-18.00 (cerrado en invierno).

Monasterio de San Esteban, teléfono 2432-022279: Es uno de los monasterios más accesibles, ya que no requiere subir largos tramos de escaleras. Pequeña iglesia rectangular dedicada a San Esteban, fue construida a mediados del siglo XVI y decorada en 1545 aproximadamente. El Katholikon, que rinde homenaje a San Charalambos, fue construido en 1798. El viejo refectorio del convento es utilizado como museo. Horario: 9.00-13.00 / 15.00-17.00 (invierno) y 9.00-13.00 / 15.20-18.00 (verano). Cierra los lunes.

Monasterio de la Santísima Trinidad, teléfono 2432-022220: Difícil de alcanzar. El visitante tiene que cruzar el valle y subir hasta lo alto de la roca. Fue construido sobre 1475 y decorado en 1741. El pequeño skeuophylakeion fue añadido a la iglesia en 1684. Horario: 9.00-12.30 / 15.00-17.00 (invierno) y 9.00-12.30 / 15.20-17.00 (verano). Cierra los jueves.

Monasterio de la Transfiguración, teléfono 2432-022278: El Gran Meteoro es el más grande de los monasterios. La iglesia Katholikon, dedicada a la Transfiguración, fue erigida a mediados del siglo XIV y decorada entre 1483 y 1552. El viejo monasterio es usado como museo. Horario: 9.00-13.00 / 15.00-17.00 (invierno) y 9.00-13.00 / 15.20-18.00 (verano). Cierra martes y miércoles.

Monasterio Rousanou, teléfono 2432-022649: Dedicado también a la Transfiguración, aunque rinde homenaje a Santa Bárbara. Fue fundado a mediados del siglo XVI y decorado en 1560. Horario: 9.00-13.00 / 15.00-17.00 (invierno) y 9.00-17.50 (verano). Cierra los miércoles.

Monasterio Varlaam, teléfono 2432-022277: El Monasterio de San Varlaam es el segundo en tamaño, después del Gran Meteoro. La iglesia rinde homenaje a los tres Obispos. Fue construido hacia 1541 y decorado en 1548. El viejo refectorio es usado como museo. En el norte de la Iglesia se puede admirar el parekklesion de los Tres Obispos, construido en 1627 y decorado en 1637. Horario: 9.00-13.00 / 15.00-17.00 (invierno) y 9.00-13.00 / 15.20-18.00 (verano). Cierra jueves y viernes.

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Meteora, monasterios suspendidos en el cielo

Al noroeste de Atenas se encuentra Kalambaca, una de las ciudades más impresionantes de toda Grecia. Acabábamos de dejar atrás el mundo oriental en un viaje de más de catorce horas entre Estambul y Tesalónika. Aprovechando que estábamos en territorio griego quisimos conocer los monasterios de Meteora, construidos en la cima de esbeltas montañas de roca.

Meteora pertenece a la ciudad de Kalambaca. Para llegar allí desde Tesalónika, teníamos que coger un autobús y después un tren. Desde luego, el viaje de autobús fue de los más espectaculares que he visto, pero esa es otra historia. Tardamos seis horas en llegar a Kalambaka, eran las cinco de la mañana y convencimos a los ferroviarios para que nos dejaran dormir un par de horas en un viejo cuarto abandonado de la estación.

Nos despertamos con los primeros rayos del día que entraron en la estancia. Al salir, quedamos maravillados por la belleza del cinturón de montañas que rodeaba Kalambaka. Nuestra próxima parada era esa colosal columnata a escasos kilómetros. Cogimos un autobús que nos dejó en el centro de Meteora. Hablamos con el dueño de una tienda de souvenirs para dejar las mochilas. Al mirar hacia los monasterios, me invadió la incredulidad: no podía creer que unos monjes hayan construido con sus propias manos unos monasterios en lo alto de unas montañas de roca. Pues sí, han pasado siete siglos desde que los primeros monjes ortodoxos se subieran a lo alto de las masas rocosas para evitar los ataques de turcos y albaneses. Resulta curioso que los habitantes de los monasterios ascendieran a sus hogares con un sistema de poleas y una pequeña cesta. Ahora, se accede a través de una hilera interminable de escalones que atraviesan el corazón de las rocas.

Los monjes ortodoxos siguen siendo los amables anfitriones de los monasterios. Bueno, ciertamente son monjes y monjas ortodoxos. En total, hay seis monasterios, dos habitados por monjas y cuatro por monjes. La visita a los monasterios es obligada, eso sí, es obligatorio que las damas oculten sus piernas tras largas faldas que los propios monjes facilitan a la entrada.

Desde uno de los miradores, me paré a pensar en las grandes obras que es capaz de hacer el hombre. Al mismo tiempo pensé en lo poco que se tarda en destruir lo creado, como ocurrió con muchos monasterios durante la Segunda Guerra Mundial. Lo último que pensé, antes de que me vinieran a recoger, fue lo malo que tiene que ser quedarse sin tabaco o bajar a por pan.

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