El Mochilista

Primer paso importante. Está claro que vais a estar un tiempo dependiendo de lo que metáis dentro de tu mochila y eso puede induciros a pensar que cuantas más cosas llevéis, mejor. Pues no, mal. Precisamente por tener que recorrer largas distancias con un exceso de peso en la espalda podéis llegar a tener problemas que enturbien vuestro viaje. Es importante que penséis que no vas a la Pasarela Cibeles, vais a hacer turismo mochilero, por eso tenéis que ser muy sensatos con la cantidad de ropa que os lleváis. Informaos de las temperaturas de los sitios a los que vais a viajar y en base a ello preparad sólo la ropa necesaria. Lo que nuestras abuelas denominarían ropa de quita y pon, es lo más práctico.

Un pequeño listado de lo imprescindible:

Ropa ligera: pantalones de hilo, faldas, camisetas, bañador, pantalones cortos, ropa interior… Si vais a destinos fríos, os recomiendo camisetas térmicas, que calientan y pesan poco, y forros polares de montaña.

Kit de aseo: En poco espacio se puede tender todo lo necesario para asearse. Lo primero es dar un besito de despedida a vuestro champús para pelos grasos, anticaída, cabello quebradizo y a al gel de baño con propiedades relajantes y demás moñadas. Os presento al jabón de glicerina, un clásico conocido por nuestros abuelos con ph 5.5 (neutro) y propiedades higiénicas excelentes, además con una pastilla tienes cubierto todo el viaje.

Una esponja pequeña nunca viene mal y para secarte lleva una toalla de manos de las pequeñas, te seca y no ocupa mucho. No os digo nada sobre peines, desodorantes, cepillo de dientes y esas cosillas mínimas para la higiene. Un consejo, elegid sólo las cosas que puedan entrar en una pequeña bolsa de aseo. Importante: llevaos unas chanclas finas para meteros en la ducha, los hongos siempre buscan nuevos huéspedes. No os olvidéis del papel higiénico.

Kit de lavandería: Está claro que si lleváis poca ropa tendréis que lavarla. Para eso os presento a otro viejo amigo de las abuelas: el jabón lagarto. Funcional y en algunos casos perfumado, ideal para vuestras necesidades. No tendréis la suavidad de Mimosín aromas pero tendréis la ropa limpia. Y os preguntaréis ¿dónde la seco? Pues fácil, llevaos una cuerdecita larga que pese poco para hacer colgar la ropa, en cuanto al tendedero, lo tendréis que improvisar sobre la marcha, ya se os ocurrirán ideas.

Kit de alimentación. Depende del presupuesto y del modo en el que vais a viajar. Si pensáis comer en restaurantes, saltaos este apartado, si os vais a buscar la vida os recomiendo que llevéis un camping gas que puede solucionaros la papeleta en más de una ocasión. Podéis llevar el aceite de oliva en una botella de plástico pequeña (las de Coca-cola de 50 cl son ideales) y la sal en un el clásico papel de aluminio. La cubertería corre de vuestra cuenta, aunque una navaja multiusos adecuada soluciona mucho, que lleve abrelatas y abrebotellas.

Botiquín. Si hay algo que se cumple en todos los seres humanos es que somos torpes. Las caídas, los tropiezos, la diarrea, los cortes, los mareos y el dolor de cabeza pueden aparecer a lo largo del viaje. Por ello es importante que llevéis seguro médico o tarjeta sanitaria europea y, además, algunos fármacos para paliar los efectos a corto plazo. Por eso es recomendable llevar paracetamol, Ibuprofeno (os recomiendo Espidifren), antihistamínicos, Fortasec (para la famosa diarrea del viajero) antigripales, betadine, vendas, esparadrapo, tiritas y, por supuesto, los fármacos especiales que necesitéis. Si vais a sitios donde el sol pega, es conveniente un protector solar.

Para dormir. Lo básico es saco y esterilla. Si viajáis en verano hay unos sacos de 0 grados, que tienen el tamaño de un melón pequeño. Son los mejores para este tipo de viajes.

Aparejos varios. Hay que ser un poco boy scout. Así que algunos objetos no están de más:

- Cuaderno de bitácora. ¿No vais a escribir sobre lo que vais viendo?
- Un buen libro también acompaña durante el viaje.
- Baraja de cartas para jugarse quién friega los platos
- Linterna
- Candado para disuadir a los cacos
- Móvil y cargador
- Cámara de fotos
- Mini kit de costurero: aguja e hilos
- Mochila pequeña o bolso para cuando podáis dejar la mochila aparcada.
- Chubasquero, en ocasiones llueve.

¿Ya tenéis la mochila lista? Perfecto, entonces sólo queda una cosa. Subíos a una báscula y después pesad la mochila. Si el peso de ésta supera el 10% del vuestro, quitad cosas o vuestra espalda se resentirá. Si pesáis 60 kilos, vuestra mochila debe pesar 6 o menos.

Con esto vais servidos, al respecto de la documentación y el dinero, ni se os ocurra llevarlo en la mochila. Todo eso debe estar siempre con vosotros en una riñonera por ejemplo. Si se os ocurre algo más decídmelo, soy humano y yerro.

Los primeros moradores de aquel paraje fueron monjes anacoretas que en el siglo XI se desplazaron hasta Meteora para sentirse más cerca del creador, comenzaron viviendo en cuevas. Los monasterios de Meteora fueron levantados en el siglo XIV para evitar los saqueos de turcos y albaneses.

El paso del tiempo y, sobre todo, los resultados devastadores de la Segunda Guerra Mundial acabaron con numerosos monasterios. En la actualidad, sólo seis de ellos continúan siendo habitados por monjes o monjas: el Monasterio de San Nicolás, el de San Esteban, el Monasterio de la Santísima Trinidad, el Monasterio de la Transfiguración (Gran Meteoro), el de Rousanou y el de Varlaam.

Información de los monasterios

Precio: la entrada tiene un precio simbólico. Se exije vestir pantalones largos para los hombres y faldas largas para las mujeres. El los monasterios prestan ropa para la visita.

Los templos cierran sus puertas una o dos veces por semana, es recomendable consultar los horarios.

Monasterio de San Nicolás, teléfono 2432-022375: Es el primero en encontrarse en el trayecto desde Kastraki a Meteora. El Katholikon, dedicado a San Nicolás, es una iglesia de forma cuadrada construida a principios del siglo XVI. Fue decorada por el pintor cretense Theophanis Strelitzas o Bathas, en 1527. Horario: 9.00-18.00 (cerrado en invierno).

Monasterio de San Esteban, teléfono 2432-022279: Es uno de los monasterios más accesibles, ya que no requiere subir largos tramos de escaleras. Pequeña iglesia rectangular dedicada a San Esteban, fue construida a mediados del siglo XVI y decorada en 1545 aproximadamente. El Katholikon, que rinde homenaje a San Charalambos, fue construido en 1798. El viejo refectorio del convento es utilizado como museo. Horario: 9.00-13.00 / 15.00-17.00 (invierno) y 9.00-13.00 / 15.20-18.00 (verano). Cierra los lunes.

Monasterio de la Santísima Trinidad, teléfono 2432-022220: Difícil de alcanzar. El visitante tiene que cruzar el valle y subir hasta lo alto de la roca. Fue construido sobre 1475 y decorado en 1741. El pequeño skeuophylakeion fue añadido a la iglesia en 1684. Horario: 9.00-12.30 / 15.00-17.00 (invierno) y 9.00-12.30 / 15.20-17.00 (verano). Cierra los jueves.

Monasterio de la Transfiguración, teléfono 2432-022278: El Gran Meteoro es el más grande de los monasterios. La iglesia Katholikon, dedicada a la Transfiguración, fue erigida a mediados del siglo XIV y decorada entre 1483 y 1552. El viejo monasterio es usado como museo. Horario: 9.00-13.00 / 15.00-17.00 (invierno) y 9.00-13.00 / 15.20-18.00 (verano). Cierra martes y miércoles.

Monasterio Rousanou, teléfono 2432-022649: Dedicado también a la Transfiguración, aunque rinde homenaje a Santa Bárbara. Fue fundado a mediados del siglo XVI y decorado en 1560. Horario: 9.00-13.00 / 15.00-17.00 (invierno) y 9.00-17.50 (verano). Cierra los miércoles.

Monasterio Varlaam, teléfono 2432-022277: El Monasterio de San Varlaam es el segundo en tamaño, después del Gran Meteoro. La iglesia rinde homenaje a los tres Obispos. Fue construido hacia 1541 y decorado en 1548. El viejo refectorio es usado como museo. En el norte de la Iglesia se puede admirar el parekklesion de los Tres Obispos, construido en 1627 y decorado en 1637. Horario: 9.00-13.00 / 15.00-17.00 (invierno) y 9.00-13.00 / 15.20-18.00 (verano). Cierra jueves y viernes.

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Cuando los griegos quisieron tocar el cielo

Meteora, monasterios suspendidos en el cielo

Cuando se va a hacer un viaje es imposible quitarse de la cabeza lo que se va a ver y a hacer en el país que visitemos. Buscamos información sobre destinos turísticos, zonas de interés, transporte por el país, lugares en los que dormir, etc. Luego, cuando estamos en el aeropuerto a punto de embarcar, nos dicen que nuestro pasaporte está caducado y tenemos que ir corriendo a la comisaría para sacarnos uno nuevo. Estoy seguro de que más de uno se ha quedado en tierra por ese motivo. Yo lo he vivido, aunque afortunadamente era un viaje a un país de la UE y sirvió el DNI.

Voy a hacer un listado de los documentos que se deben llevar antes de salir de viaje, nunca está de más:

DNI: fuera de España, el Documento de Identidad es válido en todos los países de la zona Schengen. Puede sustituir al pasaporte en Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Suecia y Suiza. Antes de nada, mira bien cuándo caduca.

Pasaporte: imprescindible si tienes pensado salirte de la lista de países de la zona Schengen, aunque seguramente lo sepas, se saca en las comisarías. Si no has hecho los deberes y te ves sin pasaporte antes de embarcar, las comisarías de los aeropuertos, abiertas 24 horas, pueden hacerte el favor pero sólo lo hacen en caso de urgencia. Lo mismo de antes, mira cuándo caduca.

Visado: imprescindible cuando quieres salir fuera de la Unión Europea a países con los que España no tenga acuerdos en este sentido. Para sacarlo tendrás que desembolsar una cantidad de dinero, que como todo, varía según el país. Lo puedes sacar en el consulado del país en España, aunque si vas a ir contratando los servicios de una agencia de viajes es probable que lo gestionen ellos mismos. Cada país impone sus propias normas para la obtención del visado, pero de eso ya te informarán cuando vayas a sacártelo.

Tarjeta sanitaria europea: Si vas a viajar a la zona Schengen, no vas atener ningún problema en este sentido. Basta con que acudas a cualquier Centro de Atención e Información de la Seguridad Social del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Allí te tramitan la Tarjeta Sanitaria Europea que te permite obtener los servicios de salud fuera de España.

Seguro Médico: muy recomendable y, en muchas ocasiones, imprescindible para sacarte el visado. Para no pillarte los dedos es conveniente un seguro amplio que incluya hospitalización y repatriación, sale más caro pero a tus familiares les dejarás más tranquilos. Antes de Obtener el seguro, infórmate en el Instituto Nacional de la Seguridad Social sobre los posibles convenios entre España y el país al que vas a viajar.

Carnet de conducir internacional: Si tener pensado ponerte al volante en el país al que viajes, debes sacarte el carnet de conducir internacional para aquellos países que están fuera de la zona Schengen. Se tramitan en la Jefaturas Provinciales y Locales de Tráfico.

Carnet de alberguista internacional: Todo mochilero debe llevar su carnet de alberguista internacional para poder dormir en los albergues. Puedes sacártelo en la mayor parte de los albergues de International Hostelling, pero más vale prevenir que dormir en la calle.

Carnet internacional de estudiante: te permite obtener descuentos en transportes, alojamientos, entrada en museos, etc. Se obtiene en los Servicios de Juventud de las Comunidades Autónomas.

Si se os ocurre algún documento más, si encontráis algún error o se os ocurre algún consejo, por favor, dejad un comentario que si algo bueno tiene Internet es poder modificar la información.

Acabábamos de visitar la acrópolis de Atenas y nos habíamos cansado de ver ciudades. Los madrileños envidiamos las ciudades costeras porque la playa es una gran desconocida que visitamos sólo en período estival. Decidimos darnos un chapuzón en el Mediterraneo. El gran problema es que no conocíamos la geografía griega y no teníamos ninguna referencia de playas. En realidad, no nos preocupaba la idea de no saber dónde ir. Decidimos subirnos a un tren y bajarnos en la primera estación en la que se viese playa.

Pendientes del paisaje, con la nariz pegada al cristal del tren, vimos una preciosa playa rodeada por un cinturon de montañas. Henar se puso nerviosa, cogió las mochilas y se dirigió a la puerta del tren. - ¡Vamos ahí, que es una playa chulísima! -. El tren se detuvo en un apeadero frente a la exótica playa. Sin pensarlo, Henar abrió la puerta y saltó. Yo asomé la cabeza y comprobé que nadie se bajaba. Aquello no era una estación, el tren se había detenido por casualidad pero no para que nadie se bajara. Traté de avisar a Henar pero ya era demasiado tarde, el tren había arrancado. Me puse nervioso sin saber muy bien qué hacer, si saltar o ayudar a Henar a subir. Finalmente extendí la mano para que subiera pero el tren iba cogiendo velocidad y encima yo estaba en miad de la puerta, estorbando.

Comenzamos a chillarnos el uno al otro: yo decía que subiera, ella que bajara. Henar desistió y vi como se quedaba atrás. En medio segundo pensé en en lo desastroso que sería separarnos. Casi sin pensarlo, me coloqué la mochila y salté del tren. En las películas esto siempre sale bien. En la vida real, saltar de un tren en marcha supone darse un golpe contra el suelo. ¡Plaf! justo ahí fueron a parar mis huesos. Levanté la vista y vi a Henar corriendo hacia mí mientras gritaba -¡Falta una mochila!-. ¡Mierda!.

Menos mal que no viajábamos solos, la suerte se nos había acoplado desde que aterrizamos en Milán. Por la puerta del tren se asomó una mano haciendo gestos y acto seguido nuestra mochila salió volando yendo a parar al suelo. Luego una cara morena se asomó sonriendo mientras gesticulaba diciendonos: menos mal que me he dado quenta que si no...

Estábamos sanos y salvos, pero ahora estábamos perdidos. Miramos enderredor en busca de un cartel o algun tipo de información que nos dijera dónde nos encontrábamos y cómo podíamos salir de allí. Nada de nada. Allí sólo había dos vías de tren y mucha gravilla. Como no teníamos nadie para desahogarnos, nos tiramos los trastos el uno al otro. Yo la recriminaba que no tenía que haberse tirado. Ella que la tendría que haber ayudado a subir. Al final nos sentamos en un escalón para pensar.

Tras unos minutos los dos llegamos a la misma conclusión: no hay mal que por bien no venga. Al fin y al cabo, nos encontrábamos a unos metros de la playa y un baño nos vendría muy bien. Más tranquilos comenzamos a caminar por el pueblo. La gente nos miraba como si fuésemos bichos raros. Supongo que les sorprendería ver a dos extranjeros por allí. Nos dirigimos a la comisaría para que nos orientaran. Una vez allí, el agente que nos atendió no sabía nada de inglés. Nos preocupamos un poco. No sabíamos ni el nombre del pueblo y lo que es peor, no sabíamos cómo regresar a Atenas.

Continuamos andando por el pueblo. Nuestra tercera compañera, la suerte fue a pedir ayuda a unos chicos que estaban tomándose un refrigerio en el porche de su casa. Uno de los chavales se levantó de la silla y vino hacia nosotros. En un inglés confuso nos preguntó de dónde éramos.- de España- le contestamos. Al chico le pareció genial poder intercambiar unas palabras con unos españoles. Aprovechando la tesitura le preguntramos dónde estábamos y cómo podíamos regresar a Atenas. Al parecer, habíamos llegado a un sitio que se llama algo parecido a Nepamoy y había un tren de vuelta a Atenas a las ocho de la tarde. Eran las tres, así que disponíamos de varias horas de playa. Agradecimos al chico la información y nos fuimos hacia la playa.

Con tantas emociones nos entró sed. Además, necesitábamos algún sitio para ponernos los bañadores. Vimos un bar y entramos. Desde la puerta se escuchaban gritos y risas: ambiénte de bar. Al pasar por la puerta todo el bar se quedó mudo. Nos observaban como si nunca hubiesen visto a unos mochileros. Nos sentamos en la barra y pedimos dos cervezas. Uno de los camareros vino y nos preguntó en inglés de dónde éramos. Tras responderle se dirigió en griego a la audiencia del bar y cuando calló todo el mundo volvió a la normalidad, retomando la conversación que mantenía antes de nuestra aparición. Uno de los clientes comenzó a charlar con nosotros. Nos dijo que no llegaban muchos turistas al pueblo. Él era marinero, se dedicaba a la pesca. Hablamos un rato de su trabajo y finalmente me ofreció trabajo como pescador. Le dije que me lo pensaría. Terminamos nuestras cervezas y nos despedimos del bar.

Como dos niños ilusionados, nos dirigimos a la playa. ¡Por fin!. Llegamos a una preciosa costa rodeada de montañas. Era un mar interior poco profundo y con una temperatura deliciosa. Dejamos nuestras mochilas sobre la arena, extendimos las esterillas y corrimos al agua. Magnífico y justo chapuzón aquel.
Parecíamos dos cachorros jugando en el agua.

Cansados de agua, nos tumbamos sobre las esterilla para observar el horizonte. Henar tras pensar un rato me dijo - Es increible, hace un rato estábamos al borde del colapso, perdidos, cabreados y sin saber qué iba a ser de nosotros. ¡Y ahora mira! Tomando el sol en una playita preciosa -. Le respondí sonriendo -Al final nos ha salido bien eso de saltar del tren, ¿eh? -

Era muy temprano y el sol bañaba de luz las calles de Sarajevo. Aún no había comenzado oficialmente al día. Acabábamos de llegar a una ciudad fantasma: pocos se atrevían a deambular por sus calles. Estábamos cansados por el viaje en tren y pensamos que la mejor opción era tomarse un café caliente.

Nos sentamos en la terraza de un bar y bebimos en silencio. A esas horas no hay grandes conversaciones y es preferible ahorrar energía. Aunque nadie lo dijo, todos teníamos ganas de conocer este lugar azotado por la guerra y la sinrazón. Apuramos un último sorbo de café y comenzamos a andar sin rumbo fijo.

Las calles del centro de Sarajevo son estrechas y están flanqueadas por pequeñas casas bajas. Los comercios inauguraban un nuevo día sin demasiada prisa. Nos llamó la atención una vieja mezquita parapetada tras una férrea verja oxidada. Al parecer nadie visitaba ya ese templo. Enfrente, un viejo de ojos cristalinos nos miraba con interés. Se acercó a mí y cogiéndome del brazo me dijo -Lucky- . El anciano señalaba un hatajo de colgantes dispuestos en el suelo sobre un pañuelo rojo. Los collares se esparcían caprichosamente por el pañuelo simulando un ovillo de diminutas serpientes. Eran trozos rectangulares de cuero con un símbolo blanco en el centro. Me gustó. Sin preguntar el precio pedí al anciano que me diera dos colgantes de la suerte. Con paciencia, el anciano comenzó a deshacer en nudo que unía los amuletos.

Me puse un colgante y dí el otro a Henar. El rectángulo de cuero era blando, como si tuviese algo por dentro, sin embargo era una pieza cerrada.

Pasaron un par de años y el colgante comenzó a agrietarse por un lateral. Un hueco permitía ver una diminuta pieza blanca en el interior. La curiosidad me pudo y abrí el cuero para ver qué era. Envuelto en plástico, parecía un pequeño libro con el mismo símbolo que aparecía dibujado en el cuero. ¡Menuda sorpresa! Era una hoja de papel cuadrada de unos 20 centímetros. En cada pliegue había escrito algo en árabe. Me recordó a las chuletillas de la universidad. Me quedé con la duda de saber qué era lo que decía.

El destino es un genial confidente. Mientras compraba en una tienda marroquí de Madrid, el dueño se fijó en el colgante de Henar y le preguntó algo en árabe. No le entendimos así que retomó la frase en castellano: Esto te va a dar suerte. Después de dos años y medio de intriga, aquel marroquí nos desveló qué era lo que teníamos alrededor del cuello: es un amuleto que suelen llevar los musulmanes. Antigüamente, cuando los viajes se ralizaban a pie o en carro, los musulmanes tenían la costumbre de leer fragmentos del Corán para que Alá protegiese a los viajeros. Dentro de nuestro colgante estaban esos párrafos del Corán escritos
con letra diminuta. Nuestro collar se revalorizó.

Desde entonces, aunque no soy creyente, siempre llevo ese colgante. Cada vez que viajo, lo primero que hago antes de hacer el equipaje es colgarme al cuello el amuleto protector. Puede que no sea útil pero mientras yo crea que lo es, todo lo demás carece de importancia.

Fotos de Alberto Lebrón, un gran amigo que se encuentra en Corea como corresponsal de Intereconomía.

Callejuela del Motel donde vivo. Mucha luz, fiesta por las noches, borracheras de ejecutivos agotados tras una larga jornada laboral y bastante buen rollo.

En Seoul se come bien. Hay mucho marisco para los amantes del mismo. Yo no lo soy. Este filetito de buey cuesta W25.000. Ahora son 13€. Hace un año, con el euro a W1.000, costaba 25€.

En otros restaurantes más típicos, tienes un fogón para calentar/cocinar tu propia comida. Cuando las mesas son tan bajitas, hay que comer descalzo.

Monumento erigido en honor al Rey Gojong. Data de 1904. Es el “kilómetro 0” de Corea, según me comentan.

El tipo que parece un samurai con las montañas al fondo es Yi Sun-sin. Fue almirante naval y vivió en el siglo XVI. Es una figura enormemente respetada por los coreanos al repeler la invasión japonesa del año 1592, cuyo objetivo último era preparar una ruta de incursión a China. El imperialismo japonés es muy anterior a la II Guerra Mundial y sigue marcando sus relaciones con los países vecinos. El almirante Yi logró derrotarlos dirigiendo los primeros buques del mundo con casco de hierro. Cada embarcación era conocida como buque-tortuga, o Geobukseon, debido a su peculiar diseño.

Madrid es una ciudad sumida en un irremediable proceso de desculturización. Con ello no quiero decir que los ciudadanos estén sufriendo pérdidas en su conocimiento, es más bien, que aquello que diferenciaba Madrid de otras ciudades españolas y europeas está desapareciendo. Ahora, cuando veo películas de los años 40, en las que los madrileños se enseñoreaban de su cultura, siento lástima por el resultado de este mundo globalizado.

Los “gatos” están en peligro de extinción y el chotis, dentro de poco, sólo será recordado en el día de la paloma por unos cuantos nostálgicos del celuloide en blanco y negro. Ya no hay pichis ni chulos, simplemente ciudadanos del mundo actual, sin más distinciones que las de la tribu urbana o la clase social a las que pertenecen. El rastro de los domingos se ha convertido en un mercadillo de grandes dimensiones. Las casquerías, los callos, las manitas y otros platos tradicionales de la cultura culinaria matritense han sido sustituidos por hamburguesas, pizzas y kebabs.

Cada vez menos madrileños hacen gala de ese dialecto del castellano que arrastra cada sílaba de la palabra. Nadie esconde los pulgares bajo las axilas para defender sus ideas, poniéndose de puntillas durante un segundo con un movimiento ágil y rápido. Los gatos hemos olvidado esas frases populares que demostraban la picardía del pueblo, sólo recuperables a través de la literatura o el cine.

Hemos llegado a ese punto de uniformidad global que ya tienen muchas ciudades del mundo. Por Madrid podemos ver las mismas multinacionales que en Nueva York, París, Londres, Bruselas o Nueva Delhi. Todo es idéntico, y los pocos detalles que nos diferencian ya son parte de los madrileños sino de los programas de la concejalía de turismo que se encarga de explotarlo para los turistas. Incluso ha cambiado la imagen de madrid: antes la cibeles y la puerta de Alcalá eran los símbolos de la ciudad, ahora han sido sustituidas por las Torres kio y los rascacielos del complejo empresarial Business area. Sin duda, un buen ejemplo de que el dinero se ha convertido en el centro de la cultura madrileña.

Supongo que es el resultado irremediable del paso del tiempo pero me pregunto qué pensará de todo esto la Cibeles…

El esqueleto de una vieja olma milenaria preside el paisaje de Frumales, un veterano pueblo segoviano. Antaño, sus ramas daban cobijo a las charlas de los mayores y los juegos de los chiquillos, convirtiéndose en el centro de la vida de un pueblo, que cómo el tronco muerto del viejo árbol, se extingue poco a poco. Ahora la mayor parte de sus habitantes tiene más de 60 años y han pasado muchas estaciones desde el último nacimiento. El último vecino del pueblo nació cuando el arroyo Cerquilla aún se desbordaba con el deshielo. Ahora, la explotación del agua para regadío deja pasar por la localidad un finísimo hilo de arrollo.

Dicen que plantaron la olma en el siglo XI, para que diera sombra a los fieles mientras esperaban a entrar a la iglesia románica del pueblo, que por entonces estaba construyéndose. Pasaron los años y la vieja olma fue testigo del trasiego de los habitantes de Frumales que cargaban en latas la resina de los pinares para venderla. También veía pasar a los trabajadores del campo que regresaban a su casa tras una dura jornada. Mientras tanto, algún pillo se escondía en el interior de su tronco, de nueve metros y medio de diámetro, para burlar la vigilancia de su madre, que preocupada, gritaba el nombre del pequeño. Todo eso se conserva en la memoria de los mayores que no dudan en contar todas las historias que vivieron en su infancia.

La olma sobrevivió a las inclemencias del tiempo, a las guerras, incluso al fuego y fue un microscópico hongo el que acabó con su vida. La grafiosis fue secando sus hojas a pesar de los intentos de la gente del lugar por frenar la enfermedad. El esqueleto de árbol se conserva como recuerdo de lo que fue. De vez en cuando, algún vecino contempla con melancolía la madera muerta, pensando quizás, que la inclemente muerte visita hasta las criaturas más robustas.

Cuando me planté frente a la olma, ya muerta desde finales de los años 80, pensé en lo majestuosa que debió ser en vida, pero sobre todo, pensé en el simbolismo de la muerte de ese querido árbol. Supongo, por empatía, que cuando se cayó la última hoja, los habitantes de Frumales debieron pensar en su pueblo, en lo que fue y en lo que se ha convertido. Siento lástima por todos aquellos parajes que fueron fuentes de vida otrora y que ahora, con la migración a las ciudades y la devaluación de la vida rural se han ido convirtiendo en pueblos residenciales donde unos pocos vecinos mantienen viva la llama del pasado.

Fotos y texto: Alberto Lebrón

Os escribo desde Seul, donde tengo previsto permanecer hasta final de año. No tengo aún noticias sobre el visado de China. Hoy sábado lo tengo libre y aprovecho para escribir mientras escucho los versos de Andrés Calamaro (luego Los Suaves dicen que se pasan un ratito por aquí, aunque con "Malas Noticias", creo. Nunca cambiarán). Hace un ratito estuve con mi buen amigo Rosendo.

Tengo pendiente comprar unos CD´s de música coreana pero ¡Cáspita! Mis dos millones y medio de la pasada semana se reducen hoy a 60.000 Won. Lo fundí todo en equipos de televisión para poder trabajar. En España sólo me quedan 9 céntimos de euro. Tampoco tengo previsto retirarlos. Los bancos piden confianza y que mantengamos en ellos nuestros depósitos. No pretendo ser un desviado de la norma a estas alturas. Mi esposa (tanto te echo de menos, mi vida) dice tener unos 300€ tras haber pagado el alquiler de la casa. Falta el coche (por cierto, está a la venta, un SEAT IBIZA nuevo del 2005) y la luz. Alguna cosa más, quizás. Claro, la comida. Es importante porque sin ella no podemos vivir. Esta semana de trabajo no la cobré. El barco pirata que me trae la plata no llegó aún.

Soy feliz. Debo dirigirme personalmente a dos excelentes amigos (y profesores de facultad). Gracias a sendas calificaciones suyas que yo no esperaba finalicé Periodismo con una nota media de 2.00 (esto es un notable pelao). Posiblemente no sea relevante para el futuro, dadas las cosas, pero me alegraron la semana. Afortunado por haber recibido cátedra de Najib, Soledad, Aragoneses, Julio Larrañaga -me animaste a estudiar Economía-, Tino Rodao, Ángel Rubio, Yruela, Rosa Cal -siento no poder haberme currado tu asignatura como debiera, tenía entonces una cita imposible con Iraq-, Ana Segovia, Pilar Equiza, Mª José Pérez, Ildefonso Soriano, Mª Victoria Gómez Alfeo, Marisa del Pozo Lite... es imposible nombrar a todos. Javier, Pedro... GRACIAS POR TODO.

Al noroeste de Atenas se encuentra Kalambaca, una de las ciudades más impresionantes de toda Grecia. Acabábamos de dejar atrás el mundo oriental en un viaje de más de catorce horas entre Estambul y Tesalónika. Aprovechando que estábamos en territorio griego quisimos conocer los monasterios de Meteora, construidos en la cima de esbeltas montañas de roca.

Meteora pertenece a la ciudad de Kalambaca. Para llegar allí desde Tesalónika, teníamos que coger un autobús y después un tren. Desde luego, el viaje de autobús fue de los más espectaculares que he visto, pero esa es otra historia. Tardamos seis horas en llegar a Kalambaka, eran las cinco de la mañana y convencimos a los ferroviarios para que nos dejaran dormir un par de horas en un viejo cuarto abandonado de la estación.

Nos despertamos con los primeros rayos del día que entraron en la estancia. Al salir, quedamos maravillados por la belleza del cinturón de montañas que rodeaba Kalambaka. Nuestra próxima parada era esa colosal columnata a escasos kilómetros. Cogimos un autobús que nos dejó en el centro de Meteora. Hablamos con el dueño de una tienda de souvenirs para dejar las mochilas. Al mirar hacia los monasterios, me invadió la incredulidad: no podía creer que unos monjes hayan construido con sus propias manos unos monasterios en lo alto de unas montañas de roca. Pues sí, han pasado siete siglos desde que los primeros monjes ortodoxos se subieran a lo alto de las masas rocosas para evitar los ataques de turcos y albaneses. Resulta curioso que los habitantes de los monasterios ascendieran a sus hogares con un sistema de poleas y una pequeña cesta. Ahora, se accede a través de una hilera interminable de escalones que atraviesan el corazón de las rocas.

Los monjes ortodoxos siguen siendo los amables anfitriones de los monasterios. Bueno, ciertamente son monjes y monjas ortodoxos. En total, hay seis monasterios, dos habitados por monjas y cuatro por monjes. La visita a los monasterios es obligada, eso sí, es obligatorio que las damas oculten sus piernas tras largas faldas que los propios monjes facilitan a la entrada.

Desde uno de los miradores, me paré a pensar en las grandes obras que es capaz de hacer el hombre. Al mismo tiempo pensé en lo poco que se tarda en destruir lo creado, como ocurrió con muchos monasterios durante la Segunda Guerra Mundial. Lo último que pensé, antes de que me vinieran a recoger, fue lo malo que tiene que ser quedarse sin tabaco o bajar a por pan.

Más información en:

Cuando los griegos quisieron tocar el cielo

Información sobre Meteora