Tánger en Semana Santa

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9764 <DIV class=Section1> Excursión a Chefchaouen<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> (14 y FIN) <o:p></o:p> Llegado a ese punto Hassán se levantó y mientras el bus subía o bajaba los repechos hacia Chefchaouen, consciente de su poder como trasmisor de valores espirituales y también de que nuestras mentes serían más o menos impenetrables, se concentró en exponer las cosas, no con grandilocuencia sino con sencillez y elegancia: <SPAN style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'WP TypographicSymbols'; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-font-family: Shruti; mso-hansi-font-family: Shruti; mso-bidi-font-family: Shruti; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'WP TypographicSymbols'">ANuestra religión, como la suya, es una de las tres grandes religiones monoteísta <SPAN style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'WP TypographicSymbols'; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-font-family: Shruti; mso-hansi-font-family: Shruti; mso-bidi-font-family: Shruti; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'WP TypographicSymbols'">Bdijo<SPAN style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'WP TypographicSymbols'; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-font-family: Shruti; mso-hansi-font-family: Shruti; mso-bidi-font-family: Shruti; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'WP TypographicSymbols'">B y se funda en cinco pilares:<o:p></o:p> </DIV> <DIV class=Section2> Uno: Alá es el único Dios verdadero y Mahoma su profeta. Aunque recuerden que el Islam reconoce como profetas a Jesús, Moisés, Abraham, Noé, etc. Dos: Oración: Los musulmanes realizan la oración ritual cinco veces al día. (Y explicó con detalle y detenimiento las horas en que debe cumplirse el precepto) Tres: Ayuno: Durante el noveno mes del calendario lunar islámico, el Ramadán, los musulmanes que son lo suficientemente mayores y que están sanos ayunan durante 29 o 30 días desde el amanecer hasta la puesta del sol. Cuatro: Limosna para el pobre: El musulmán está obligado a donar una parte de sus ganancias a los menos afortunados. Y cinco: Peregrinación: El musulmán debe ir en peregrinación a la Meca al menos una vez en su vida si dispone de los medios para hacerlo<SPAN style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'WP TypographicSymbols'; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-font-family: Shruti; mso-hansi-font-family: Shruti; mso-bidi-font-family: Shruti; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'WP TypographicSymbols'">@. <o:p></o:p> Como era la primera vez en mi vida que escuchaba de boca de un creyente tranquilo los fundamentos de su religión guardé el silencio y por supuesto el respeto que la persona merecía y que todos en el bus de Flandria (en ese momento español por los cuatro costados)hicieron lo propio, cosa que me hizo sentir el orgullo de ser español, es decir tolerante y respetuoso con las diferencias. Tal vez eso extrañó y también animó al guía para decir:<o:p></o:p> <SPAN style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'WP TypographicSymbols'; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-font-family: Shruti; mso-hansi-font-family: Shruti; mso-bidi-font-family: Shruti; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'WP TypographicSymbols'">AEn contra de las creencias occidentales, la famosa jihad no es uno de los cinco pilares del Islam. En occidente, el concepto de jihad se ha venido a traducir, equivocadamente, como 'guerra santa'. Sin embargo, jihad significa 'lucha' y se refiere en particular a la lucha personal que cada musulmán lleva a cabo para vivir una vida pacífica y buena. Uno de los preceptos del Islam es la igualdad de todas las personas, independientemente de su raza, capacidad o sexo. Creemos que no debe haber coacción en la práctica religiosa y que los individuos deben ser libres de elegir sus propia creencias.El Corán acepta la pluralidad religiosa como un hecho de la vida y ve fuerza en la diversidad. Siglos antes de que tuvieran lugar los movimientos feministas en Occidente, el Islam ya daba a las mujeres el derecho a la propiedad privada, a la educación y el derecho de heredar. En Occidente, en muchos casos, las mujeres no recibieron este derecho hasta siglos más tarde<SPAN style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'WP TypographicSymbols'; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-font-family: Shruti; mso-hansi-font-family: Shruti; mso-bidi-font-family: Shruti; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'WP TypographicSymbols'">@. Y se quedó tan pancho. Aunque calláramos, aquel no era el momento propicio para entablar una discusión histórica, teológica y mucho menos sociológica... muchos de nosotros pensamos que a Hassán se le iba la pinza. El caso es que en esas entrábamos en Chefchaouen y era increíble lo rápido que se había pasado el tiempo. Mientras el chofer buscaba aparcamiento Hassán decía:<o:p></o:p> </DIV> <SPAN style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'WP TypographicSymbols'; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-font-family: Shruti; mso-hansi-font-family: Shruti; mso-bidi-font-family: Shruti; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'WP TypographicSymbols'">AChaouen, ciudad santa del Islam, es uno de los rincones más atractivos del país. Fue fundada en el siglo XV por los nazaríes granadinos y es fiel reflejo de su paraíso perdido; el sueño revivido de calles tortuosas, mezquitas centenarias y murmullo de agua entre sus viejas piedras. Desde la Medina podrán ver las dos enormes montañas que arropan la ciudad, al este y al norte. El nombre de Chaouen (que se traduce por <SPAN style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'WP TypographicSymbols'; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-font-family: Shruti; mso-hansi-font-family: Shruti; mso-bidi-font-family: Shruti; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'WP TypographicSymbols'">Ados cuernos<SPAN style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'WP TypographicSymbols'; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-font-family: Shruti; mso-hansi-font-family: Shruti; mso-bidi-font-family: Shruti; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'WP TypographicSymbols'">@) hace referencia a estos impresionantes accidentes geográficos. Tal y como verán cuando bajen del bus las seis calles que parten de la plaza central están plagadas de puestos de ropa y calzado típico. Visita obligada son los locales cercanos a la mezquita en los que se pueden degustar los dulces de la zona: deliciosa repostería elaborada a base de almendras, miel, especias y frutos secos. Tómenlos siempre acompañados por sus tés, tan dulces como la fruta. <o:p></o:p> Si tuviéramos más tiempo verían que Chaouen dispone de centros dedicados a la cultura: el Museo Etnográfico en la Kasaba, la Biblioteca de Manahil El Irfane y el Instituto de la Música<SPAN style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'WP TypographicSymbols'; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-font-family: Shruti; mso-hansi-font-family: Shruti; mso-bidi-font-family: Shruti; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'WP TypographicSymbols'">@. Aparcaremos en la plaza de Outa-El Hamman, donde les presentaré al guía Mohamed Alí que será el encargado de guiarles por las calles del pueblo.<o:p></o:p> <o:p></o:p> Serían los doce cuando bajamos del Bus y Hassán nos presentó al encargado de conducirnos por el dédalo e callejuelas tortuosas y mezquitas centenarias. Alí (por abreviar) un moro alto y enjuto con la tradicional jellaba blanca y gorrillo marroquí que se presentó diciendo: <SPAN style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'WP TypographicSymbols'; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-font-family: Shruti; mso-hansi-font-family: Shruti; mso-bidi-font-family: Shruti; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'WP TypographicSymbols'">AAmigos, sean bienvenidos a la Ciudad Santa de Chefchaouen<SPAN style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'WP TypographicSymbols'; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-font-family: Shruti; mso-hansi-font-family: Shruti; mso-bidi-font-family: Shruti; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'WP TypographicSymbols'">@. Luego nos internamos por las callejas y recibimos detalles sobre la geografía e historia del pueblo, del clima, de sus más de veinte mezquitas, de sus potentes capacidades turísticas y de su industria sobre la artesanía del cuero, lana y seda. Se nos dijo que los precios en los bazares los ajustaba el gremio a un comercio justo y que el regateo no estaba bien visto. <SPAN style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'WP TypographicSymbols'; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-font-family: Shruti; mso-hansi-font-family: Shruti; mso-bidi-font-family: Shruti; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'WP TypographicSymbols'">(Mecachi! Ahora que empezábamos a tomarle gusto al asunto.<o:p></o:p> Málaga, abril de 2006

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9764 <DIV class=Section1> (13)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> </DIV><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: ES-TRAD; mso-bidi-language: AR-SA"> <DIV class=Section2> Pero Hassan sabía mucho más sobre el tema y como el camino sería largo argumentaba y daba detalles precisos: <SPAN style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'WP TypographicSymbols'; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-font-family: Shruti; mso-hansi-font-family: Shruti; mso-bidi-font-family: Shruti; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'WP TypographicSymbols'">AEl último y quizá el más interesante conjunto berberófono está constituido por las poblaciones tuaregs, nómadas que se mueven a caballo o en camello entre varios países a través de la zona Sáhara-Sahel, principalmente en Níger (unas quinientas mil personas) y Mali (de trescientas a cuatrocientas mil). Otros países como Argelia, Libia, Alto Volta y Nigeria, cuentan con efectivos tuaregs más modestos que no superan, en cada caso, algunas decenas de millares de personas. El conjunto de las poblaciones tuaregs se acerca, pues, al millón de individuos. El único elemento indiscutible que diferencia las poblaciones del Magreb es el estrictamente lingüístico. Cualquier otro rasgo discriminatorio es cuestionable, por mucho que se quiera subrayar las características específicas de la cultura bereber. No existen dos etnias demarcables, una árabe y otra bereber, en el norte de África. La población magrebí, berberófona o arabófona, es de origen bereber<SPAN style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'WP TypographicSymbols'; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-font-family: Shruti; mso-hansi-font-family: Shruti; mso-bidi-font-family: Shruti; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'WP TypographicSymbols'">@. <o:p></o:p> De vez en cuando Hassan se levantaba y metía sus ojillos negros de pequeña lechuza hacia el fondo del bus para comprobar que seguíamos atentos sus explicaciones y sólo de tanto en tanto nos daba una de cal: <SPAN style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'WP TypographicSymbols'; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-font-family: Shruti; mso-hansi-font-family: Shruti; mso-bidi-font-family: Shruti; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'WP TypographicSymbols'">AUstedes saben que lo árabe en el Magreb tradicional ha sufrido más la influencia de al-Ándalus que de oriente. Las aportaciones orientales son recientes y son el resultado de una voluntad política y la influencia de los medios de comunicación del Estado marroquí". Sonreía y enseñaba una dentadura amarillenta recomida por la nicotina y la boca seca de los que tienen que hablar durante horas. <SPAN style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'WP TypographicSymbols'; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-font-family: Shruti; mso-hansi-font-family: Shruti; mso-bidi-font-family: Shruti; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'WP TypographicSymbols'">APero bueno <SPAN style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'WP TypographicSymbols'; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-font-family: Shruti; mso-hansi-font-family: Shruti; mso-bidi-font-family: Shruti; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'WP TypographicSymbols'">Bdecía conciliador<SPAN style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'WP TypographicSymbols'; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-font-family: Shruti; mso-hansi-font-family: Shruti; mso-bidi-font-family: Shruti; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'WP TypographicSymbols'">B hoy, como resultado de los procesos históricos conocidos, ya no se puede negar la existencia en el Magreb de varias lenguas, de una cultura plural y por lo tanto de una identidad que las ideologías oficiales tratan de controlar... más o menos.<SPAN style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'WP TypographicSymbols'; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-font-family: Shruti; mso-hansi-font-family: Shruti; mso-bidi-font-family: Shruti; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'WP TypographicSymbols'">@A la mitad de trayecto paramos en una venta de nueva construcción con unas vistas excelentes al Pantano de la Palmera. Nos detuvimos una media hora, el tiempo necesario para tomar algo en el bar y estirar las piernas. <o:p></o:p> A veces MaríaJosé tenía frío, a veces calor, a veces sueño. Ni que decir tiene que sentía con más fuerza que yo la textura de la que está hecho el tiempo de vacaciones con sus ciclos de curiosidad, agitación, laxitud...<o:p></o:p> Cerca de aquel punto se encontraba el desvío hacia la ciudad de Tetuán que dejamos a la derecha para continuar hacia Chefchaouen. Hassán, no obstante, quiso dar una leve pincelada sobre la que fue una bella ciudad española: <SPAN style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'WP TypographicSymbols'; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-font-family: Shruti; mso-hansi-font-family: Shruti; mso-bidi-font-family: Shruti; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'WP TypographicSymbols'">AViniendo por la carretera Ceuta-Tetuan, a 42 kilómetros de Ceuta, llegamos a la ciudad Tetuán (Tetouan), llamada también <SPAN style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'WP TypographicSymbols'; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-font-family: Shruti; mso-hansi-font-family: Shruti; mso-bidi-font-family: Shruti; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'WP TypographicSymbols'">Ala paloma blanca<SPAN style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'WP TypographicSymbols'; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-font-family: Shruti; mso-hansi-font-family: Shruti; mso-bidi-font-family: Shruti; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'WP TypographicSymbols'">@, descrita por los primeros españoles en 1860 como la joya más preciosa del África andaluza. Bella ciudad andalusí capital de norte de Marruecos que derrama su blanco caserío por las faldas del Yebel Dersa a 90m de altitud, dominando la fértil vega del río Martil, a un paso de la costa mediterránea y las peñas agrestes del Gorges.<o:p></o:p> </DIV> Antes del protectorado la ciudad vivía anclada en la edad media y se ceñía a la medina rodeada de murallas, con el Feddan como zoco donde acudían los cabileños de los alrededores a vender sus productos agrícolas y el carbón que consumía la ciudad.Dentro de la medina, los judíos sefardíes, que hablaban el español del siglo XV, vivían en su barrio, la Mellah y los diferentes gremios y oficios se agrupaban por calles. El gobernador habitaba en el Mexuar, y las familiar ricas tenía grandes casas, lujosamente decoradas. Las calles tortuosas y estrechas estaban mal cuidadas y solo servían para desplazarse de forma rápida de un lugar a otro, asemejando las ciudades musulmanas andaluzas de la época como Córdoba o Sevilla. También el nombre de Tetuán es de origen Bereber <SPAN style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'WP TypographicSymbols'; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-font-family: Shruti; mso-hansi-font-family: Shruti; mso-bidi-font-family: Shruti; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'WP TypographicSymbols'">Bdecía Hassán<SPAN style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'WP TypographicSymbols'; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-font-family: Shruti; mso-hansi-font-family: Shruti; mso-bidi-font-family: Shruti; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'WP TypographicSymbols'">B, y su significado más que probable se refiere a la abundancia de las fuentes de agua repartidas por la ciudad<SPAN style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'WP TypographicSymbols'; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-font-family: Shruti; mso-hansi-font-family: Shruti; mso-bidi-font-family: Shruti; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'WP TypographicSymbols'">@. <o:p></o:p> Prometió que al regreso de Chefchaouen entraríamos y nos darían un tiempo para transitar la antigua medina considerada hoy como Patrimonio Histórico de la humanidad. MaríaJosé decía: <SPAN style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'WP TypographicSymbols'; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-font-family: Shruti; mso-hansi-font-family: Shruti; mso-bidi-font-family: Shruti; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'WP TypographicSymbols'">(qué guay! Y yo me imaginaba leyendo el Corán en la madraza y disfrutando de los olores a las especias, el pan y las pastas recién salidas del horno. Es que tengo una imaginación...<o:p></o:p> Enfilados por el último trecho de nuestro destino a Hassán le salió su vena islámica y se puso a comernos el tarro: <SPAN style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'WP TypographicSymbols'; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-font-family: Shruti; mso-hansi-font-family: Shruti; mso-bidi-font-family: Shruti; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'WP TypographicSymbols'">AEl renacimiento del pensamiento islámico a finales del siglo XIX, fenómeno encarnado por el movimiento salafiyya, convirtió al islam en una fuente ideológica y cultural decisiva para los pueblos árabo-musulmanes en su lucha por la independencia y en la defensa de su conciencia identitaria. Cuando el muecín llama desde las mezquitas el pueblo siente su voz como algo propio. Recuerden que el Islam es una religión mundial que cuenta con aproximadamente 1200 millones del seguidores, lo que significa que una de cada cinco personas en el planeta es musulmana. Quiero decir que el Islam no es un fenómeno de minorías. La palabra Islam traducida al español sería <SPAN style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'WP TypographicSymbols'; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-font-family: Shruti; mso-hansi-font-family: Shruti; mso-bidi-font-family: Shruti; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'WP TypographicSymbols'">ACompromiso<SPAN style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'WP TypographicSymbols'; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-font-family: Shruti; mso-hansi-font-family: Shruti; mso-bidi-font-family: Shruti; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'WP TypographicSymbols'">@, que significa que los musulmanes, comprometen sus vidas en defender la paz, la armonía, la verdad, las buenas acciones, la caridad, la amabilidad, dar limosna, aceptar la pluralidad religiosa y la diversidad. Al contrario de lo que tal vez escucharon, la religión Islámica no apoya ni predica ni aboga la violencia, la discriminación o forma alguna de terrorismo. También, pero ya desde nuestro punto de vista, la palabra Islam significa sumisión y obediencia absoluta a Dios<SPAN style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'WP TypographicSymbols'; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-font-family: Shruti; mso-hansi-font-family: Shruti; mso-bidi-font-family: Shruti; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'WP TypographicSymbols'">@. <o:p></o:p>

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9764 <DIV class=Section1> (12)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> <o:p> </o:p> Excursión a Chefchaouen<o:p></o:p> <o:p> </o:p> Según el programa el viernes 14 debía ser un día apretado. Teníamos previsto salir para Chaouen a las 8:30 pero salimos a las 9. Los marroquies son trasnochadores, es decir, poco amantes de madrugar y para cumplir los horarios son casi tan informales como nosotros, los andaluces. En el caso de los que esperábamos a las puertas del hotel la puntualidad fue casi prusiana: estábamos de vacaciones y había que aprovechar el tiempo. El problema fue que al guía y responsable de la excursión se le habían pegado las sábanas y se retrasó lo suficiente como para ponernos a todos un poco subidos de tono. <o:p></o:p> Llegó algo así como media hora tarde y el bus de Flandria estaba al completo de españoles. Parecía mosqueado, eso de levantarse con el sol no puede ser bueno, creo que le decía en árabe a Jamal que debía ser el <SPAN lang=ES-TRAD style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'WP TypographicSymbols'; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-font-family: Shruti; mso-hansi-font-family: Shruti; mso-bidi-font-family: Shruti; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'WP TypographicSymbols'">Amasca<SPAN lang=ES-TRAD style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'WP TypographicSymbols'; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-font-family: Shruti; mso-hansi-font-family: Shruti; mso-bidi-font-family: Shruti; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'WP TypographicSymbols'">@ de la empresa y le cantaba la caña. Cuando se cansó de dar explicaciones (todas falsas) subió y ocupó su sitio junto al conductor que puso en marcha el motor y salió del aparcamiento poco a poco. Alguien le dio el microfonillo y el guía se puso de pie (mirando al tendido). Un tipo árabe hasta los tuétanos, corto de talla, chilaba hasta los talones, la identificación oficial de Guía colgada del cuello. Dio unos golpecitos al micro para ver si funcionaba y saludó en un español bueno, aunque algo zarrapastroso: <SPAN lang=ES-TRAD style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'WP TypographicSymbols'; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-font-family: Shruti; mso-hansi-font-family: Shruti; mso-bidi-font-family: Shruti; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'WP TypographicSymbols'">ASalam alecum. Buenos días. Perdonen el retraso <SPAN lang=ES-TRAD style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'WP TypographicSymbols'; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-font-family: Shruti; mso-hansi-font-family: Shruti; mso-bidi-font-family: Shruti; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'WP TypographicSymbols'">Bdijo sin avergonzarse<SPAN lang=ES-TRAD style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'WP TypographicSymbols'; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-font-family: Shruti; mso-hansi-font-family: Shruti; mso-bidi-font-family: Shruti; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'WP TypographicSymbols'">B me llamo Hassan y nuestra excursión de hoy durará todo el día. Visitaremos un pueblo sagrado del rif, Chefchaouen, a 60 kilómetros de Tetuán y unos 120 de Tánger. Tenemos por delante unas dos horas de viaje. Tengan en cuenta que será un viaje en dos direcciones: en el espacio y en el tiempo. Cubriremos una distancia de 120 kilómetros y unos 400 años al pasado de la humanidad<SPAN lang=ES-TRAD style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'WP TypographicSymbols'; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-font-family: Shruti; mso-hansi-font-family: Shruti; mso-bidi-font-family: Shruti; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'WP TypographicSymbols'">@. Yo dije para mi: <SPAN lang=ES-TRAD style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'WP TypographicSymbols'; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-font-family: Shruti; mso-hansi-font-family: Shruti; mso-bidi-font-family: Shruti; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'WP TypographicSymbols'">(perita! Y como la cosa prometía nos retrepamos en los asientos y nos pusimos plan esponja. Tánger despertaba entonces y el tráfico aún no era excesivo, luego vimos que las carreteras no eran tan malas como temíamos... aunque el chofer, un árabe cuarentón y embigotado hasta las trancas, conducía y hablaba en su idioma por el móvil mientras cambiaba de marchas. <o:p></o:p> </DIV> Con dos horas por delante que luego serían tres, el guía se lo tomó con calma y empezó hablando del norte de Marruecos, de sus etnias y de sus lenguas. <SPAN lang=ES-TRAD style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'WP TypographicSymbols'; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-font-family: Shruti; mso-hansi-font-family: Shruti; mso-bidi-font-family: Shruti; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'WP TypographicSymbols'">AEn verdad <SPAN lang=ES-TRAD style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'WP TypographicSymbols'; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-font-family: Shruti; mso-hansi-font-family: Shruti; mso-bidi-font-family: Shruti; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'WP TypographicSymbols'">Bdijo<SPAN lang=ES-TRAD style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'WP TypographicSymbols'; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-font-family: Shruti; mso-hansi-font-family: Shruti; mso-bidi-font-family: Shruti; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'WP TypographicSymbols'">B si estudian esta zona encontrarán dos etnias y dos lenguas con sus respectivas culturas, la bereber y la árabe. Comparten naturalmente una vasta geografía, pero representan, cada una a su manera, distintos estatutos y modos de ver el mundo. Mientras el árabe goza del carácter de lengua oficial del Estado, el bereber es relegado en la práctica a la marginalidad y cualquier intento por revitalizarlo se hace casi a contracorriente o de modo clandestino. Los bereberes autóctonos son considerados una especie de reliquia del pasado preislámico de la región en trance de desaparecer ante el predominio y prestigio, en todos los terrenos, de lo árabe. Los bereberes o imazighen, herederos de una lengua antiquísima y una cultura milenaria, son presentados, sin razón como las víctimas históricas del ímpetu del Islam. En la actualidad, el irredentismo bereber, ya sea moderado o radical, despierta simpatías en los medios sensibles a las cuestiones nacionales no resueltas, y con frecuencia es utilizado como arma política en debates y contextos<SPAN lang=ES-TRAD style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'WP TypographicSymbols'; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-font-family: Shruti; mso-hansi-font-family: Shruti; mso-bidi-font-family: Shruti; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'WP TypographicSymbols'">@. <o:p></o:p> Se veía que Hassan dominaba la cuestión y mientras hablaba el bus de Flandria enfilaba hacia el interior marroquí, más verde y lustroso de lo esperado. De repente perdimos de vista el mar y nos encontramos atravesando por tierras que podían ser de Murcia (un poner), es decir que veíamos la muy conocida vegetación del bosque mediterráneo y sus especies arbóreas típicas: el pino carrasco, la encina, el alcornoque, y lo que es suyo, acompañados del monte bajo habitual: quejigos, algarrobos, lo que en Málaga llaman palmito Chamaerops humilis (una palmera cuyo corazón es comestible) y como siempre, por debajo de tales arboledas las frondas naturales de todas las plantas aromáticas asociadas: romeros y tomillo, salvias, lavanda, en completa armonía con el boj, el madroño, el lentisco, la jara, etc. Por su parte Hassan se iba emocionando con el tema bereber: "Originalmente <SPAN lang=ES-TRAD style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'WP TypographicSymbols'; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-font-family: Shruti; mso-hansi-font-family: Shruti; mso-bidi-font-family: Shruti; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'WP TypographicSymbols'">Bexplicaba por el microfonillo<SPAN lang=ES-TRAD style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'WP TypographicSymbols'; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-font-family: Shruti; mso-hansi-font-family: Shruti; mso-bidi-font-family: Shruti; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'WP TypographicSymbols'">B la cultura bereber cubría el conjunto del Magreb, el Sáhara, Sahel, Argelia. Pero es difícil avanzar cifras fiables en cuanto a la importancia demográfica de las poblaciones berberófonas. No existen censos lingüísticos y la situación general de la lengua bereber hace problemática toda evaluación." De cuando en cuando adelantábamos o nos cruzábamos con mujeres de vestimenta estrafalaria y sombreritos de ala ancha profusamente adornados, que caminaban en grupos o montaban borriquillos pequeños. <SPAN lang=ES-TRAD style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'WP TypographicSymbols'; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-font-family: Shruti; mso-hansi-font-family: Shruti; mso-bidi-font-family: Shruti; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'WP TypographicSymbols'">ASon bereberes, decía Hassan, campesinos que llevan sus productos a los mercados. Se piensa que en Marruecos son un 40 % de la población<SPAN lang=ES-TRAD style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'WP TypographicSymbols'; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-font-family: Shruti; mso-hansi-font-family: Shruti; mso-bidi-font-family: Shruti; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'WP TypographicSymbols'">@.<o:p></o:p>

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9764 (11)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> Por lo que sabemos, las leyendas sobre los orígenes de la ciudad o sobre los hechos acaecidos en su región de influencia tienen dos orígenes: la fuente bereber, basada esencialmente en la lingüística y la fuente griega mucho más abundante y documentada.<o:p></o:p> Puse atención porque cuando escucho de pronto que se nombra a los griegos, me despepito sin querer y me pongo a contrastar conocimientos que provienen de cuando era joven. El guía decía:<o:p></o:p> Son los relatos griegos los que nos han hecho llegar las más bellas leyendas acerca de Tánger. Según Platón, la región de Tánger, así como el resto de Libia, era del dominio del gigante Anteo, hijo de Poseidón y de Gea (<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:PersonName ProductID="La Tierra" w:st="on">La Tierra</st1:PersonName>). Al parecer era costumbre de Anteo retar en duelo a todo aquel que, gozando de una cierta corpulencia se atreviera a pasar por sus tierras a las que había dado el nombre de su esposa, Tinga. El gigante, tras liquidar a sus víctimas, adornaba con sus despojos el templo dedicado a su padre. <o:p></o:p> Así fue hasta la llegada de un semidiós, Heracles, (para los romanos Hércules) hijo de Zeus y de la bella Alcmena, que no solo aceptó de buen grado la batalla sino que consiguió deshacerse de su contrincante ahogándolo mientras lo mantenía en el aire para que Gea, su madre, no el devolviera las fuerzas perdidas. Cuentan que en el curso del combate un golpe de sable de Heracles abrió de un tajo el Estrecho de Gibraltar y que para celebrar la victoria Heracles mandó construir sendas columna a un lado y al otro del estrecho que durante milenios serían las fronteras del mundo conocido.<o:p></o:p> Tal y como era costumbre Hércules tomó por esposa a la viuda de Anteo y esta diole un hijo llamado Sófax, que a la larga fundaría una ciudad a la que llamó Tingis. Y ahí es donde Hamed quería llegar para terminar su perorata pues el bus estaba aparcando en una glorieta próxima a las murallas desde donde partía la visita a los bazares y al zoco de <st1:PersonName ProductID="La Medina." w:st="on">La Medina.</st1:PersonName><o:p></o:p> Anochecía, se hacía tarde, refrescaba y yo creo que Hamed quería concluir su jornada lo antes posible. Tenemos la idea, no se si será verdad, de que los moros aman la dulce conversación y el beber distendido con los colegas, tanto como les disgusta el arduo trabajo. El caso es que empezamos <st1:PersonName ProductID="la Medina" w:st="on">La Medina</st1:PersonName> por arriba para concluir en el Puerto donde el autobús esperaba para llevarnos al hotel. Todo en una hora, quizá menos. ¡Visto y no visto! ¿Se entra a ver un museo a uña de caballo?, ¿a que no? ¡pues eso! Hamed quería irse a su casa... con sus chiquillos, o con los amigachos, a pegar la hebra, y nos despeñó a todo meter por aquellas cuestas. Nos llevó arrastrando los ojos por las fachadas coloreadas, por los viejecillos vendedores con caras de rabinillos (la vida dura del pueblo) los puestos de venta, por lo general bien surtidos, ahondados por callejas estrechas y recovecos atestados de gente. Entonces no me di cuenta porque anduvimos atareados en no perder la chilaba del guía que trotaba y se nos escapó una de las mejores, pues el zoco y <st1:PersonName ProductID="la Medina" w:st="on">La Medina</st1:PersonName> de Tánger bien merecían, cuando menos, gastar un día entero curioseando por allí, tanteando los géneros, empapándonos del ambiente, de los olores de las especias, y del tacto del algodón con el que fabrican las prendas...<o:p></o:p> Una cosa no descuidó Hamed, la visita a la tienda donde, como es natural tiene su comisión por las ventas. “Vean todo con tranquilidad –decía– no hay prisa. Y cuando tengan lo que quieren negocien con el vendedor, sobre todo negocien”. Allí hicimos las primeras compras, mientras el guía hablaba con el propietario en su lengua de trapo.<o:p></o:p>

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9764 Todas las emociones juntas . (10)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> El autobús bordeaba la ciudad y había dejado atrás los barrios residenciales donde su discurso bajó aún más de tono: colinas erosionadas rodean la ciudad por el oeste, con una altura máxima de 327metros, bonito arbolado y magnificas mansiones. Sobre el estrecho se encuentra la playa de los judíos y en su extremo occidental, el faro, con su playa y más hacia el sur las prehistóricas cuevas de Hércules, hacia las que nos dirigimos y las ruinas romanas de Cotta, junto a el centro turístico del Mirage y la amplia playa de Jeremías que por la hora no tendremos tiempo de ver.<o:p></o:p> Mientras nos acercábamos a las cuevas de Hércules yo recordaba la mitología y él los alrededores tangerinos: no lejos de aquí se encuentra Melusa con Sidi Alí patrón de los dementes, muy venerado en toda la región, fue sede de una intervención local, contando con un orfanato y centro psiquiátrico. En la comuna de Azzinate se encuentra Regaia, que junto a Cuesta colorada, en la antigua carretera de Rabat fueron sedes de un destacamento militar durante el protectorado para la vigilancia de la frontera con Tánger.<o:p></o:p> Sobre las seis de la tarde el bus de Flandria nos dejaba a la puerta de la gruta de Hércules y allá fuimos todos en tromba hacia el interior de la cueva, en ese momento visitada por otros turistas. <o:p></o:p> Todo el mundo sabe que las grutas de Hércules fueron las del cíclope Polifemo, hijo de Poseidón, al que Ulises, cantado por Homero en el bello poema <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:PersonName w:st="on" ProductID="La Odisea">La Odisea</st1:PersonName>, deja ciego clavándole una estaca en su único ojo.<o:p></o:p> Nosotros, que somos crédulos por naturaleza, admiramos y remiramos la gruta esperando que a Polifemo se le hubiera pasado el cabreo y salido de caza. Es de suponer que Poseidón, como buen padre le habría devuelto la vista una vez que Ulises salió zumbando para Ítaca. La naturaleza de nuestros orígenes despierta ecos y voces profundas así que todos sentimos que en aquella sima se conservaba rastros humanos inolvidables y nos dio hacer una buena tanda de fotos. Al salir nos dedicamos a ojear la abundante y variopinta artesanía que algunos vendedores exponía aprovechando cualquier oquedad disponible. No compramos nada no porque no nos interesara el genero sino porque nuestra disponibilidad económica aconsejaba ser prudentes. <o:p></o:p> De nuevo en el autobús, Hamed tomó la palabra y informándonos que pasaríamos, de vuelta a Tánger, por donde el Mediterráneo y el Atlántico se unen creando un paisaje de indudable e inusual belleza, y reconozco que fue tal y como dijo. Cuando el viento sopla de España –decía Hamed– las playas Atlánticas están resguardadas y los tangerinos vienen aquí. Por el contrario, cuando el viento procede del océano, las playas mediterráneas son tranquilas y seguras, por eso los tangerinos se refugian allá. Eso significa que en verano Tánger es un sitio perfecto para solazarse.<o:p></o:p> Según el guía llegaríamos al Zoco atardeciendo y mientras el bus cubría el trayecto amenizó la media hora larga con historias, unas más y otras menos conocidas:<o:p></o:p> La tradición oral tangerina nos dice que, después del diluvio, yendo a la deriva el Arca de Noé a la esperar de tocar tierra firme, sucedió que una paloma con las patas manchadas de barro se posó en el puente del Arca. Sus ocupantes exclamaron entonces "Tin jâa", o sea ¡tierra! Bueno, tranquilos, es poco probable que la lengua de Noé fuera el árabe ... Tanja, en lengua bereber, significa humedal, lo que tendería a probar la existencia de un asentamiento humano amazigh bastante anterior a la llegada de los fenicios.

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9764 Tercera parte (La estancia) . (9)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> Marruecos es un país dentro del cual se desarrollan diferentes proyectos vitales, en unos aparece o se perfila una sociedad moderna que respeta los derechos humanos y en otros pervive un proyecto social donde inercias de corte medieval continúan pesando mucho. No se nos oculta que la religión, tal y como se proyecta desde el punto de vista islámico, juega en el mundo marroquí un papel preponderante. Aconsejados por Jamal, el vendedor de Flandria, comimos en el Sea Rainbow un restaurante próximo al hotel. No teníamos ganas de correr riesgos sanitarios y el lugar nos pareció agradable. Almorzamos por diez €uros (unos 100 dirhans, caro) y recuerdo el servicio esmerado de unos jóvenes camareros muy profesionales y competentes. <o:p></o:p> Sobre las cuatro de la tarde se presentó el Flandria Bus y dio comienzo la primera excursión. El guía que iba a conducir la expedición se presentó: me llamo Hamed y haremos un trayecto por la ciudad de Tánger, sus alrededores y su historia. Finalmente veremos <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Medina">La Medina</st1:PersonName>, en el casco antiguo, entraremos en los bazares y podrán hacer compras, siempre, siempre, negociando los precios finales con el vendedor. En Marruecos el comercio y la negociación son columnas fundamentales en nuestra manera de ver el mundo. Arrancamos y el guía, como es natural, fue pródigo en unas cosas y parco en las que podían ser delicadas. Hablar de Marruecos –dijo mientras subíamos por la avenida de Mohamed V– es asomarse a una sociedad compleja en la cual conviven muchas culturas que pertenecen a diferentes épocas históricas, como la "Edad Media", en coexistencia con estructuras de fin del siglo XX. Costumbres idolátricas se solapan con creencias musulmanas en un difícil equilibrio con los últimos descubrimientos de la ciencia contemporánea. <o:p></o:p> Hamed hablaba por un microfonillo mientras el autobús circunnavegaba la ciudad. Empezamos por los bulevares principales, que también son la zona más moderna y occidental. Hamed partía de la idea de que estábamos allí para comprender su mundo y decía: Para entender a Marruecos debemos considerar su sociedad según lo hace Paul Pascon, un conocido sociólogo de origen franco-marroquí, que llamó a nuestro modelo de convivencia,"Societe Composite". Algo así como un entramado social caracterizado sobre todo por la convivencia de todas las tradiciones y contradicciones imaginables, a menudo en armonía. Escuchándolo y en contradicción con sus palabras recordé algunas ideas de Leila Chafai, una voz africana clara e indiscutible, líder por los movimientos de mujeres marroquíes, estudiosa y doctora en Sociología.<o:p></o:p> Era un guía profesional, algo así como federado y lucía en la chilaba terrosa la acreditación legal correspondiente. Quiero decir que tenía bien aprendida la lección y que se notaba bastante que no hablaría de su pensamiento, como hombre político, sino del rollo ideado y autorizado por la autoridad competente del Ministerio de Turismo. Desde un punto de vista profesional nada que objetar pues él se limitó a contar lo que podía con puntos y comas; es decir, a darnos la versión oficial de la realidad. Todo tan hapy que podía resultar soporífero a la hora de la siesta. Pese a todo no me picó la modorra y creo que en el autobús, ocupado en su totalidad por españoles, nadie lo hizo pese a la voz automática y a lo monótono del tono empleado:<o:p></o:p> Tánger se extiende desde Alcázar Seguer, hasta las playas atlánticas. –Decía Hamed– La costa del estrecho es irregular por la llegada de la cadena interior del Rif, hasta el mar, con salientes y puntas en Alcázar, Ferdiua, Alboasa, Altares ,Malabata. Allí podrían visitar el faro, el Castillo y las playas de los judíos, Pichones , Agujas y Espartel, lugar donde la costa cambia de dirección hacia el sur convirtiéndose en atlántica.<o:p></o:p> La zona que rodea la ciudad hacia el interior agrícola, llamada Fahs, muestra pequeños núcleos poblacionales como Auama y Regaia, bastante más llana y solo jalonada por algunas sierras de bajo nivel como el Yebel Zairo, famoso por sus fuentes al sur y los montes de Tánger al oeste.<o:p></o:p> En la prehistoria este territorio estaba poblado por un hombre, semejante al del Neardental, descubierto en el Fash (Mugaret el Aliya) <st1:metricconverter w:st="on" ProductID="50.000 a">50.000 a</st1:metricconverter>.c., desarrollándose una civilización mauritana, semejante a la de la península ibérica , entre 20.000 y <st1:metricconverter w:st="on" ProductID="9000 a">9000 a</st1:metricconverter>.c. Los fenicios fundan una colonia en el Marshan <st1:metricconverter w:st="on" ProductID="1450 a">1450 a</st1:metricconverter>.c. Cartago funda un campamento en Tingis entre 475 al <st1:metricconverter w:st="on" ProductID="450 a">450 a</st1:metricconverter>.c. Destruido el imperio Cartaginés la ciudad se convierte en capital de un principado mauritano independiente, pasando a ser colonia romana con Augusto en <st1:metricconverter w:st="on" ProductID="38 a">38 a</st1:metricconverter>.c. instalando, como reyes a Juba I y Juba II los más célebres reyes norteafricanos. En el año 42 d.c tras una revuelta contra el imperio el emperador Claudio la conquista declarándola capital de la provincia Mauritano-tingitana. Desde entonces tiene dos calles principales una que sale del zoco grande, coincidiendo con la actual calle Siagin y terminaba en Bab el Marsa. Su forum coincide con el zoco chico. En los alrededores había varias haciendas agrícolas y una factoría de salazón en Cotta. De esta ciudad salía la calzada hacia Sala y Volúbilis.<o:p></o:p>

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1 Tánger en Semana Santa

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9764 (8)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> Segunda parte, la llegada<o:p></o:p> <o:p> </o:p> Tánger empieza donde Marruecos termina así que cuando salimos a pasear, dispuestos a llenar de pasos perdidos las dos horas que nos faltaban para el almuerzo, nos encontramos asomados al balcón mediterráneo de una ciudad puente. Quiero decir, a medio camino entre lo que fue y lo que es, o también cabría reconocer que se trata de una ciudad árabe que mira en su interior y en ella ve <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Europa">la Europa</st1:PersonName> universal.<o:p></o:p> Frente al hotel SolAzul se extendían las playas kilométricas de la bahía de Tánger, poco concurridas aún y de arena fina, algo compactada por las últimas lluvias y batida por el viento del mare nostrum. Aunque parecidas no las confundiríamos con las playas de Tarifa porque en España no se ve en ellas nada parecido a camellos o pacientes borriquillos, explotados (o mejor decir, jorobados) en el negocio del paseo y la foto turística. (Bueno, si, los burro-taxis de Mijas son algo por el estilo) Salimos de negociar con Jamal nuestras excursiones y fuera del hotel la mañana era azul, cálida y sensible de un abril como el nuestro. Unos cuantos escalones bajaban desde la puerta del hotel a la calzada de una vía rápida con toda la pinta de ser el Paseo Marítimo de la ciudad. Ya en la acera, un morillo aseado y bien vestido, de unos nueve años, nos ofrecía cajetillas de chiclet con sabores a frutas por 50 céntimos, sonreía y nos llamaba “¡amigos!” en un español sin acento. Amistoso, incluso cariñoso, el niño consiguió ganarse unas monedas, incluso nuestro afecto, en los pocos días que estuvimos alojados.<o:p></o:p> El tráfico era endiablado, como en Málaga, sólo que la veda al turista, salvo despiste u omisión parecía estar algo más abierta. Traspusimos la calzada escabulléndonos por entre el tráfico abundante y enseguida supimos que, en efecto, aquel era más o menos el centro del Paseo Marítimo. En la playa, como he dicho antes, jumentos lanudos y temblones, que habrían hecho las delicias de Juan Ramón Jiménez, enjaezados para entretener al personal, hacían lindos viajes hasta <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Alcazaba. Por">la Alcazaba. Por</st1:PersonName> el contrario, sus colegas mamíferos artiodáctilos, porteadores mucho más potentes, prestaban sus incómodas monturas a quienes, atreviéndose a encaramarse a la cruz de sus jorobas, pedían ir hacia el Cabo Espartel y el Faro. <o:p></o:p> Como en todas partes la publicidad se valía de los motivos más fáciles y simples. MariJose, arropada en un fino chal verdoso hizo sus primeras poses dispuesta rondar con ellas a la esquiva posteridad. Otra constante es que todo estaba un poco en obras y en algunos sitios para llegar a la arena había que salvar un desnivel de cuatro o cinco metros bajando por unas escaleras empinadas y sin baranda.<o:p></o:p> Prendidos de la mano caminamos un rato en dirección al centro, con la penosa impresión de llevar en la cara, serigrafiado, el sello inconfundible de los turistas pardillos con los que se ceban los pillastres de siempre. Aunque debo decir, y con razón, que nadie vino a molestarnos abordándonos en esa primera incursión en terreno desconocido. Bien pertrechados para el ojeo libre e indiscriminado no desaprovechamos la ocasión para fijarnos <o:p></o:p> en cuanto de novedoso, original u extraño halláramos a nuestro paso, que no fue nada en absoluto. Alguna fuente pública, el monumento a un prócer, las vallas publicitarias ... todo bastante familiar.<o:p></o:p> La mañana invitaba y junto a nosotros, otros turistas: españoles y franceses sobre todo, pasaban empujando al sol con el rostro pálido y ojeroso de los que invertimos muchas horas al día bajo la luz blanca de las oficinas. La diferencia en el matiz de la piel era obvia respecto a las familias marroquíes, europeizadas o no que hacían lo propio junto a sus niños. Mujeres de edad media, cara redonda y pelo oculto tras el rígido velo negro, lucían un moreno específico (sociológicamente de aluvión) y supongo que aquel sol aún “clarete” no impresionaba lo más mínimo a la textura de la piel aclimatada a la zona. Los niños son niños en todas partes y aquellos, (MariJose les llama pequeños tiburones) daban la vara como es natural riendo y correteando por doquier en juegos propios o inventados sobre la marcha. Antes de llegar a la playa de <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Alcazaba">la Alcazaba</st1:PersonName>, delante de <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Medina">la Medina</st1:PersonName>, nos volvimos, desandamos los pasos y deambulamos tranquilos por los alrededores del hotel haciendo tiempo para llegar a la hora del almuerzo. Sentados en un banco intentamos sentirnos en ¡África! Y al no lograrlo del todo llamamos por teléfono a los hijos para dar novedades del viaje: nos encontramos bien, ¡que no cunda el pánico!<o:p></o:p> Sabía ya, por otros viajes, que MariJose es una compañera solícita, cordial, dispuesta a interesarse en todo y por todo. No en vano sumamos a esta salida algunos miles de kilómetros juntos y decir que nos encontrábamos “agustito” quizá sea decir poco... o decirlo todo. Puedo añadir que nos compenetramos con facilidad, que se nos hace sencillo ir del uno al otro; disfrutadores de la fugacidad inevitable del momento. Corredores de fondo de la vida, caminantes del paso seguro y del sentir sereno, anduvimos esas horas entre <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Tánger">la Tánger</st1:PersonName> que se reconoce y la que se sueña. Tal y como fuimos descubriendo en los días sucesivos, la ciudad entiende todos los lenguajes en los que los hombres y mujeres insistimos en ser felices o desgraciados.<o:p></o:p>

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9764 Para los que ha tenido la paciencia de esperar: ¡Por fin llegamos a Tanger! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡QUE MARAVILLA DE CIUDAD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Continuará (6)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> Así es como nos sentíamos: ¡nos han engañado, a nuestra edad estafados como pardillos! Y de nuestras autoridades portuarias ni rastro, desaparecidas en combate (imaginé la batalla con las “pilinguis” de la tarde anterior). Ah y nuestra Benemérita guardando las procesiones, no fuera a ser que un costalero diera un traspié y estampase al santo. De repente, nuestra dignidad de europeos libres (conquistada a pulso de siglos) quedaba bajo la tiranía de una empresa trápala, Nautas Al Maghreb, que, en su voracidad rapiñadora, metía mano en nuestros bolsillos y nos convertía en ganado.<o:p></o:p> Como es fácil comprender el caos procedía de que los ladrones cogen el botín y salen de estampía y estábamos solos frente a una ventanilla donde una joven ignorante de lo que sucedía trataba en vano de comunicarse con un Walkie al que nadie respondía. Y mira, me dio pena esa niña perdida allí dentro preguntando: “¿Me copias, fulanito, me copias?” Cuando se hartó (MaríJosé diría: se chingó) tiró el cacharro mudo a la papelera, apretó la boquita de piñón, cerró la garita y se fue a su casa como si no supiera, la pobre, que su casa había sido estafada por Nautas Al Maghreb y era otro sueño imposible.<o:p></o:p> Continúo: sin el tapón ciego de la “eneta” puesta allí para joder, aquello desaguó pronto y todos corrimos hacia los barcos. Y la verdad aún no sé cómo ni por qué, es un misterio, acabamos en un finger largo que nos condujo a nuestro barco, de nombre JAUME I, bandera española y más viejo que sus muertos. Ya sé que es una queja al viento, pero ¿es que no existe una ITV para el control de las empresas trápalas? ¿Todo son “engrases”, chanchullos, “enjuagues” variopintos en nuestra bonita y encalada nacionalidad de holgazanes?<o:p></o:p> “Esto es lo que hay”, dijo un compañero de fatigas en la dura brega por llegar al JAUME I. Por cierto que si los catalanes se enteran de lo bajo que han caído entre Algeciras y Marruecos nos pegan con el Estatut en los morros de Chaves y nos mandan a <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:PersonName ProductID="la Espa?a" w:st="on">la España</st1:PersonName> cañí. “Esto es lo que hay”, decía el amigo del que no recuerdo su nombre o quizá ni nos lo dijimos con los nervios. Venía de Torremolinos y si no es porque hablaba un español y tenía un pasaporte como el nuestro habríamos dicho que era un moro total. También iba a Tánger pero su destino final era Marrakech donde tenía un hijo al que deseaba ver. Su experiencia en el trayecto, al que ya está habituado, nos fue de gran ayuda pues sabía que una vez en el barco había que sellar nuestro pasaporte para darnos entrada legal al Reino de Marruecos. Aconsejó dejar a MaríJosé acomodada con el equipaje a mano en el primer piso donde pudimos encontrar tres butacas con sirena desaparecida y nos fuimos a la cola que ya se formaba para el control de la aduana. <o:p></o:p> <o:p> </o:p> (7)<o:p></o:p> Adonde fueres haz lo que vieres dice el refrán y con éste nuevo amigo me incorporé al río humano que atravesaba la cubierta de embarque hasta una nueva garita final donde un funcionario marroquí estampillaba los pasaportes y metía tu número en un ordenador portátil. Una tarea lenta y meticulosa que el hombre se tomaba con un interés entre necio e insensato, visto que habría en el buque unas seiscientas personas con necesidad de pasar por el empedrado de sus ojos. Mientras las horas pasaban (digo bien: las horas) Yo recordaba a Jorge Manrique: nuestras vidas son los ríos / que van a dar a la mar que es el morir... al final, rendidos y entregados, es decir con el honor patrio y el pendón español zarrapastrado por los suelos acabamos en manos de aquel tipejo y de su exacerbado celo profesional. <o:p></o:p> Dos cosa me quedan por decir: la primera es que en plan pitorreo, recochineo, o como se le quiera llamar, el comandante, capitán o santo varón que mandara la nave enchufaba la megafonía de tanto en tanto y una meliflua voz femenina decía: “Señores viajeros, la compañía les desea buen viaje, no olviden pasar por el pendejo que sella los pasaportes y si alguien no se aclara que pida ayuda a la tripulación”. Naturalmente la tripulación no se dejó ver en todo el trayecto (a más de uno nos habría gustado cantarle las cuarenta) y salvo alguna camarerilla despistada y el becario encargado del timón, nadie responsable apareció por allí. Eso justifica por qué una travesía rápida, programada para una hora y cuarto, se convirtió en dos horas y media. Hasta que el becario encontró <st1:PersonName ProductID="la Carta Marina" w:st="on">la Carta Marina</st1:PersonName> Algeciras-Tánger nos tuvo navegando en círculos más de una hora. <o:p></o:p> La segunda cosa que puedo decir es que gracias al lumbrera que mandó poner la aduana marroquí en el propio barco, en suelo español (ya sabemos que los imbéciles abundan y mandan mucho en esta orilla y en la otra), pasé todo el viaje de pie disfrutando de nada, mejor dicho: de los juanetes que no tengo, de la próstata, que uno ya tiene edad de merecer y de aquella cola descomunal que ahora, considerada en frío, más que cola fue rabo, ¡tuve el badajo de un moro dos horas largas pegado a mi culo! (Ya se sabe, las apreturas, y algunos que se empalma con nada). Racionalmente podía haber disfrutado de la travesía sentado con mi sirenita al lado y en una buena conversación con el amigo de Torremolinos. Pero no, el jefecillo imbécil de turno, el capullín que no sabe estarse quieto e ignora que el mundo gira solo, tenía que poner el serrín de su cabecita a funcionar y ya sabemos que, cabeza vacía, taller del diablo.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> En Tánger el desembarco no fue menos penoso. El mismo funcionario malaje que nos selló los pasaportes en el barco se puso a comprobar, en mitad de la pasarela, y persona por persona, que todos lleváramos la estampilla y formó un embudo fenomenal. Imagino que los servicios de información de la policía de fronteras necesita justificar sus sueldos y en aras de la necesidad montan unos cirios burocráticos impresionantes. Esperábamos a que el burócrata aliviase cuando recordé una frase leída unas noches atrás en un libro de viajes de Javier Reverte, Los caminos perdidos de África . La frase rezaba así: “En África, la paciencia no es una virtud sino una necesidad”. En mitad de la pasarela el tipo agarró los pasaportes, vio el sello y pasamos. Una flotilla de minibuses rotulados como “Flandria Bus” al mando de un moreno alto y cachazas, de nombre Jamal, nos recogió en tierra y nos llevó al centro de la ciudad. La buena noticia es que como Marruecos se sitúa en el huso horario de Greenwich y vive a la hora G.M.T., llegamos al hotel Solazul a las doce de la mañana, sólo tres horas después del horario previsto, ¡todo un record!<o:p></o:p> Al parecer la hospitalidad en Marruecos se expresa con la ceremonia del té, barata y simple pero no menos agradable, y nada más llegar al hotel nos reunieron en un salón decorado al uso propio y nos ofrecieron un generoso vaso de té que nos supo a gloria. Luego pasamos por el rito de inscripción, alguien nos dio una llave y un empleado nos llevó el equipaje a la habitación 426. Una vez aposentados (otra vez camas divorciadas) y la ropa en los armarios, bajamos a ver a Jamal, que disponía de un despacho improvisado el hall del hotel y por 750 dirham, unos 75 euros, nos apuntamos a todas las excursiones. <o:p></o:p> <o:p> </o:p>

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9764 Bueno, no estoy de vacaciones (por el momento); hasta octubre nanay de la china, que dicen en mi pueblo. Tengo algunos relatos de viajes por poner, aunque sean por piezas . Por el momento ahí va la número cinco; seguimos camino de Tánger, ya llegaremos. . . (5)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> Por suerte la cosa no fue tan grave, por fin encontramos una tasca con capacidad para ofrecernos una cena frugal aunque con una disposición nula de querer hacerlo por parte del propietario al que la pasión del Cristo tenía el ánimo apesadumbrado y constricto. De vuelta al hotel palpamos una ciudad fantasmal cuya existencia pende de los que, como nosotros, recalan con la intención de irse pronto. Algeciras existe en los mapas pero en la realidad es un ectoplasma, una ilusión que viene y va, que se materializa o desaparece con la gente que llega o se marcha. Afortunadamente las camas reales o ficticias del Hotel Octavio eran cómodas, no pasamos calor ni frío y dormimos de un tirón. Al pedir que nos despertaran sobre las siete de la mañana recordé aquel himno con el que la radio nos despertaba en mi infancia y que los críos de entonces poníamos letra como ésta: ¡Franco, Franco! ¡Tiene el culo blanco porque su mujeeer lo lava con Arieeel! En un hotel tan serio y con tantas estrellas digo yo que seguramente tienen un himno así para despertar al personal ultra. A nosotros, con nuestra pinta de currantillos, no se arriesgaron a ponerlo. A la hora en punto sonó el telefonillo y una voz de sueño dijo: ¡las siete! Aunque en mi cabeza sonó otra cosa: ¡sin desayuno! <o:p></o:p> El conserje de la mañana era otro pero pensamos que lo del desayuno no iba a colar así que nos fuimos a la cafetería de <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Estaci?n">la Estación</st1:PersonName> y no pedimos el desayuno inglés, superabundante (MaríJosé y yo de ingleses tenemos poco menos que nada) sino el café con leche andaluz de toda la vida; ella incluyó tostadas con el óleo santo del olivo y yo, inapetente según acostumbro, un donut del que sólo comí el agujero. ¿O fue el agujero quien me comió a mi...? Dejemos eso para otro día.<o:p></o:p> A esas horas tempraneras Algeciras sólo parecía un camaleón traspuesto y aletargado. Hacia las ocho de la mañana se agitó y se puso a parir gente con las miras y la intención de trasponer a Tánger, ¡como nosotros! Cuando alrededor de los ocho llegamos a <st1:PersonName w:st="on" ProductID="La Mar￭tima">La Marítima</st1:PersonName> el caos ya era considerable y la información disponible nula. Porque el caos en su raíz humana sólo es desinterés convertido en desinformación. En teoría los barcos amarrados a los muelles esperaban la hora de partir sobre un mar tranquilo, la temperatura era buena (aunque seguía sin sobrar la ropa) y todo el mundo hacía cola sin saber si sería la de su barco o la de cualquier otro. En nuestra ignorancia, y como si se tratara de una pista segura, buscamos la ventanilla de Nautas Al Maghreb pero todo rastro de la empresa había desaparecido durante la noche. ¿Temían el marrón? No. Seguían la puta costumbre de abandonar al pasaje a su suerte. El gentío desorientado enfilaba, como dirección única, el fondo de una sala de embarque donde convergían canalizaciones de acero inoxidable plantadas en el suelo para, en teoría ordenar el tráfico humano. Todos íbamos hacia un punto, al fondo, donde a modo de filtro había una sola empleada controlando los billetes de todas las naves que iban a partir y la barahúnda se arremolinaba con equipajes y enseres en aquel cuello de botella sin saber qué ocurriría una vez allí. El desorden era gigantesco pues algunos pasajes eran rechazados por la joven (vaya usted a saber por qué) y las personas con sus maletas debían desandar lo andado, cosa harto imposible pues el remolino de gente agolpada contra el embudo lo impedía. Por ese motivo se producían grandes protestas y el enfollonamiento lógico y necesario. No dábamos crédito a lo que veían nuestros ojos.¡Qué desastre! –decía MaríJosé– para la que existen cantidad de sencillos sistemas, mecánicos o electrónicos, ideados para que cada viajero tomara con tranquilidad la dirección correcta. <o:p></o:p> Para mi la cuestión no estaba en el caos obvio sino en una serie de preguntas: ¿era todo aquello casual, puntual dadas las fechas? ¿Quién sacaba tajada del río revuelto? ¿Seguíamos en Europa o Algeciras ya no era una ciudad del sur de nuestra graciosa majestad sino el culo sucio del peor de los mundos? Empecé a sufrir lo que en argot de mi trabajo llamamos “El síndrome de los pelos del culo”. Ya saben: eso de ver venir la mierda y no poder apartarse. Para quien lo haya vivido resulta muy mosqueante, en serio. A media hora de que el Ferry se pusiera en marcha continuábamos estancados y lejos de la ventanilla donde la muchacha indecisa ante la avalancha y sin saber qué hacer con el ímpetu viajero intentaba comunicarse por un medio tan arcaico y rudimentario hoy como un Walkie del año de <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Quika">la Quika</st1:PersonName>: “¿Me copias fulanito, –decía acercando los morritos al micro– me copias? Hay mucha gente, ¿qué hago?”<o:p></o:p> ¿Hacer? ¡Nada! Lo único a nuestro alcance (como masa borreguil) era aquella ventanilla al fondo de un embudo donde mil o dos mil personas luchaban por abrirse paso hasta ella cuando menos para saber qué habría después de aquel punto sin retorno. En nuestros billetes había una categoría: “Butaca sirena” y yo pensé: ¡Tate!, éste es el truco del almendruco. Lo de la sirena estaba bien claro, así que de Tánger nada de nada. Nautas Al Maghreb era una estafa, digámoslo con todas las letras. En primer lugar porque como empresa carece de la estructura capaz de cambiar dinero de curso legar por un servicio satisfactorio y cuando en ese intercambio standard o normalizado el precio no guarda relación alguna con la calidad del servicio abonado, el cliente (que siempre tiene razón; una ley básica de toda relación comerciar equilibrada) sabe que le han dado gato por libre y que el empresario, no es un señor ni es un truhán (como dice Julito Iglesias), sino un vulgar raterillo aficionado a las ganancias del tocomocho.<o:p></o:p>

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9764 Seguimos saliendo (4)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> Con ánimo de curiosear entramos en el edificio donde las compañías abren sus ventanillas al público y, casualmente pudimos cambiar nuestro “paquete” de <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Agencia">la Agencia</st1:PersonName> por los pasajes de ida y vuelta. Nos pusimos muy contentos pues ese trámite realizado en la comodidad de una ventanilla vacía nos ahorraba pesadas aglomeraciones de última hora en el embarque mañanero. Fuera de <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Estaci�n">la Estación</st1:PersonName> anochecía y jóvenes algecireños con uniformes reflectantes dirigían el tráfico zigzagueante de los coches que desembarcaban. Dicen que esa es la hora bruja por excelencia (entre dos luces) cuando ya no es de día ni tampoco de noche y lo que es blanco no es blanco del todo y lo que será negro aún es gris. En medio de ese mundillo en tránsito morillos altos y delgados deambulaban desarraigados entre nuestro mundo y el suyo, conversaban de pie o dormitaban alcayatados en el suelo mientras hacían tiempo para dirigirse a sus destinos en Ceuta y Melilla. <o:p></o:p> Caminando volvimos al centro con animo de callejear un rato. A la espalda dejamos las avenidas principales que bordean el puerto y subimos por calle Morón hacia Ventura. Algunos comercios y bares estaban abiertos pero sin fluido eléctrico y junto a las puertas de la calle la gente hablaba en corrillos como si esperasen algo. En una esquina si y en otra también menudeaban los luminosos donde se ofertaba hostales de medio pelo, pensiones calvas o camas oscuras y solitarias donde alcanzar los sueños de un tirón y a un precio razonable. En una de esas bocacalles una “pilingui” salía de un garito y paseaba inquieta, arriba y abajo de la calle, a la busca y captura del cliente tempranero. A la altura de Joaquín Costa nos cruzamos con la procesión. Los dolores de San Juan. Un trono serio (custodiado por <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Benem￩rita">la Benemérita</st1:PersonName>) pasó midiendo la calle de balcón a balcón con paso rítmico, tambores y banda de música. En el cruce no había el gentío de las procesiones malagueñas pero sí el suficiente como para hacer sentir el fervor religioso anclado al fondo de los sentimientos convertidos en fe o en costumbre. Juan y <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Virgen">la Virgen</st1:PersonName> de los Dolores, transidos por la preocupación, encaminaban sus pasos hacia el destino del hijo al que el Sanedrín ya había condenado.<o:p></o:p> Sobre las nueve, chispa más o menos, nos pusimos a buscar un sitio recoleto y a ser posible agradable para cenar. Con la noche cerrada todos los gatos son pardos y si la ciudad es además un laberinto ignoto se pueden interpretar como extraños sucesos corrientes. Por ejemplo: a medida que la procesión se alejaba de nosotros, la gente que había bajado a la calle para ver El Paso con sus vecinos, entraba con rapidez en las casas y atrancaba las puertas; los comercios y los pocos bares abiertos entornaban sus postigos y las aceras perdían esa luz de leve humanidad que tienen cuando son transitadas. De repente nos vimos solos en medio de la noche y olvidamos ipso facto en que El Nazareno sufría la mofa y el flagelo injusto en alguna parte del corazón del mundo. De improviso un silencio penitencial resollaba de un lado a otro de la bahía y fue como si el mar quisiera levantarse. Las calles pardas, con circulación o sin ella, sobresalían en el silencio y fue como si un gran desánimo deglutiera fosco los empedrados. Sin nada abierto por ninguna parte llegamos a pensar que esa noche tendríamos que irnos a la cama sin cenar y entonces sí adquiría sentido la aseveración del conserje: ¡sin desayuno!<o:p></o:p>

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