Soria se hace camino al andar

La Fuentona de Muriel de la Fuente

2009-08-14T07:29:53+02:00

Hay lugares que invitan a soñar; lugares en los que uno puede perderse libremente, teniendo la genuina sensación de estar en otro mundo. Muchas civilizaciones antiguas consideraban que este tipo de lugares -y en particular los lagos- eran una especie de 'ojos' por los que los dioses del inframundo observaban y vigilaban a los hombres.

Lugares especiales, no ya envueltos por el pragmático magnetismo de una belleza intrínseca, casi sobrenatural, que resulta evidente al primer vistazo; sino por ese halo de insondable misterio que los rodea. Lugares, por tanto, donde se generan los mitos y se moldean las leyendas. La Fuentona, estoy completamente seguro, es uno de ellos.

Si bien el cromatismo de sus aguas es tan prodigioso que inmediatamente seduce, la verdadera seducción se encuentra, no obstante, en esa dimensión oculta constituída por una intrínseca red interior de arterias que parten de un corazón que todavía no ha sido encontrado. No en vano, apenas dichas arterias han sido exploradas, aunque aún así, y a tenor de las imágenes mostradas por el equipo de Al filo de lo imposible, dejan entrever un mundo realmente alucinante; especialistas en espeleo-buceo y autoridades se han puesto de acuerdo en señalar el peligro que existe en sumergirse y adentrarse en ellas, por lo que se hace necesaria la concesión de un permiso especial.

Lo que podríamos denominar como el cráter natural desde el que mana el río Abión, ascendiendo a la superficie desde su ignota cuna acuífera y subterránea, se encuentra rodeado de bosque -más o menos espeso- a un lado, y de los escarpados desfiladeros llenos de lajas y cantos rodados del cañón por el que discurre, al otro. Sobre éste, planeando en el cielo con majestuosa elegancia -como no podía ser menos, para hacer honor a su nombre- el águila real otea el horizonte, sobrevolando en círculos la Fuentona, aunque lo suficientemente lejos de su ojo como para que su elegante silueta se refleje en las cristalinas aguas.

Abundantes en la provincia, las rapaces son todo un símbolo. Posiblemente por ello, y por su alto nivel en la evolución de su especie, sean justas acreedoras a un rico y variado simbolismo y por eso figuren en numerosos escudos nobiliarios.

Hay momentos en los que la ensoñación se rompe con el salto impetuoso y por sorpresa de una trucha que intenta atrapar en vuelo su alimento; pero una décima de segundo después, el único rastro de su presencia son las ondas producidas en la superficie del agua cuando vuelve a sumergirse.

Las sorpresas continúan. Tan repentina como el inesperado salto de la trucha -o quizás más, incluso- una espesa cortina de humo blanco surge algunos metros más allá. El humo no tarda en evaporarse, uniéndose alquímicamente con el aire. Alejo, pues, de mis pensamientos la posibilidad de un incendio y pienso en otra de las características inherentes a la Fuentona: la probable existencia de chimeneas subterráneas por donde la Madre Tierra expulsa el calor de sus entrañas. Aunque no en fotos, el acontecimiento, sin embargo, queda felizmente recogido en vídeo.

Minutos después, y con la decepción inherente de no poder contemplar una nueva fumarola, la gente comienza a invadir el lugar. Sus siluetas quedan fielmente reflejadas en el espejo del agua mientras una mujer, sorprendida como yo por el salto sorpresivo de una rana, me saca una foto a petición propia que me recuerde que ese día y a una hora determinada, los dioses y yo nos hemos mirado un instante a la cara.

Vídeo 1

Vídeo 2

Álbum Fotográfico

Retorno a Río Lobos

2009-03-31T20:33:13+02:00

Sin duda, el Cañón del Río Lobos es un lugar especial, un auténtico templo natural -parafraseando a mi buen amigo Lima- en el que siempre tiene uno la curiosa sensación de partir para volver, de ahí, posiblemente, el título de la presente entrada.
Quizás, también, aquél sábado del puente de San José no fuera el día más idóneo para intentar perderse en su inextricable belleza, ni tampoco intentar vislumbrar alguno de sus innumerables y milenarios misterios. Aunque, si he de ser totalmente sincero, ese sábado en particular, en mi mente no rondaba misterio alguno; ni siquiera pensaba en los 'frailes con espuelas' -parafraseando en ésta ocasión a Gustavo Adolfo Bécquer, quien, al parecer, no parecía sentir demasiada simpatía por los templarios- que en su momento fueron dueños y señores del lugar. Nada más fácil que todo eso, mi única intención, era la de relajarme, cargar baterías para continuar afrontando con optimismo una vida que últimamente me exige mucho más esfuerzo que de costumbre -sobre todo a nivel laboral- y que me mantiene activo demasiadas horas al día.
Siempre que accedo al Parque Natural, me acerco hasta la caseta del guarda y me detengo unos minutos a saludarle y a charlar con él.
A Juan Gonzalo Sanz, guarda del Parque, le debo -y es bueno ser humilde y agradecido en esta vida- mucha información, que en su momento supe aprovechar y mostrar en el presente blog. Gracias a él, no sin esfuerzo -y por esfuerzo, me refiero a las numerosas veces que tuve que ir y volverme a Madrid de vacío- pude acceder a las maravillas de la iglesia de San Juan Bautista, en Ucero, y recuperar parte de esa memoria histórica y prodigiosa que hace también grande este lugar. Por él, conocí las ruinas de la ermita de Villavieja y comencé a entrever la procedencia de ciertas imágenes y tradiciones que la gente de fuera ignora, pero que todos conocen en el pueblo. En fin, simplemente no quería dejar la oportunidad de que una persona de su valor y cualidades no tuviera un pequeño sitio en este blog, en donde también las personas cuentan, pues gracias a los consejos y la ayuda de muchas de ellas, he podido conocer un poquito más esta provincia de la que me confieso, por si alguna vez me olvido, estar enamorado.
También, como si formara parte de algún antiguo ritual, siempre que hablamos, le pregunto si está abierta la ermita. En ésta ocasión, Juan sonrió y me dijo que no, encogiéndose de hombros, añadiendo que no se sabía si este año la abrirían, porque se rumorea de que se pretende hacer unos trabajos de remodelación en su tejado, aunque cabe la posibilidad de que tanto el pueblo como el obispado, esperen a fin de temporada para hacerlo. Esto último, claro, es una opinión particular mía, teniendo en cuenta el éxito de años anteriores, y el dinero que -a 1 euro la entrada- dejarían de percibir.
Sea como sea, abierta o no la ermita de San Bartolomé, una visita a este lugar nunca deja a nadie indiferente. Y aunque no me relajara tanto como pretendía, nunca podré agradecer debidamente ese sonido maravilloso del agua que circula libre y alegremente; ni tampoco ese trino soberbio, claro y sugerente de la diversidad de aves que ya comienzan a celebrar la llegada de una primavera a la que el invierno no parece querer dejar definitivamente llegar.

San Pedro Manrique: ruinas del convento templario de San Pedro el Viejo

2009-03-02T09:02:18+01:00

Son visibles en la distancia, tanto si se viene desde Magaña -siguiendo la Ruta de los Torreones-, como si se accede a San Pedro Manrique atravesando el Puerto de Oncala, en lo que bien podría denominarse como los orígenes de otra interesante ruta: la de las icnitas o -¿por qué no?- la 'ruta del jurásico soriano'. Llegar hasta ellas, sin embargo, no es tarea fácil como pudiera pensarse a priori. Pero para el investigador interesado en los misterios de la provincia, y sobre todo para el buscador de indicios templarios en el lugar, los desafíos físicos son apenas intranscendentes. Lo duro, en realidad, viene después, cuando intenta aportar una visión más o menos coherente de las experiencias recibidas a través de lo que sus ojos previamente le han mostrado. Aquí, y dos kilómetros más adelante, en San Pedro Manrique, no se da la fortuna que se puede encontrar en la iglesia de San Lorenzo, en Yanguas, donde se custodian, conservados en un arca de hierro, un buen número de documentos relativos a la historia de la villa. No, en la cima de la empinada colina donde todavía, y acaso milagrosamente sobreviven los restos desahuciados de este asentamiento templario cuyos orígenes se remontan al siglo XII, la soledad, el olvido y el fuerte viento son celosos guardianes del secreto.

A mitad de colina, aproximadamente, un cercado de alambre hace pensar al osado investigador, que en ese punto termina su aventura. Nada más lejos de la realidad, si previamente ha solicitado la ayuda e información de los vecinos y éstos le han dicho, tal cuál, que 'hay una valla, pero puedes retirarla'.

Liberado provisionalmente de este obstáculo, y llegado a lo alto de la colina, uno se enfrenta, cara a cara, con un entorno infinito formado por sierras, llanos y quebradas, que se extiende, cuál barricadas naturales, a su alrededor.

El viento interviene entonces, azotando con saña los malheridos muros que aún quedan en pie del medieval cenobio, y durante un momento, sin duda influenciado por la aparente soledad del lugar, su sonido conlleva la singular propiedad de metamorfosearse hasta convertirse en el golpe seco sobre la dura superficie del terreno de los cascos de los caballos de unos monjes-guerreros que -si hemos de hacer caso a la tradición- dominaban el contorno desde tan estratégica posición.

No hay ningún rastro visible; ninguna cruz paté grabada en la piedra de los muros que aún permanecen en pie -como en el caso de la iglesia de San Martín de Tours, en la cercana población de Magaña- que denote, al menos de una forma más evidente, su presencia en el lugar.

Posiblemente, la mejor pista se encontrase en las pinturas que antaño decoraban el ábside; pinturas, por otra parte, que se han perdido irremediablemente, aunque todavía, no sin cierto esfuerzo, aún pueden distinguirse, en trazos de color rojo, los contornos de dos caballeros enfrentados, así como otros trazos de índole geométrica indeterminada.

Llama la atención, y mucho, constatar allí, perfectamente delimitado, la presencia de un oscuro, interesante símbolo, cuyos orígenes se remontan al Neolítico: el Indalo.

Por supuesto, y aunque pintado con esmero, se trata de un añadido; como los numerosos graffitis que, lejos de representar las entrañables 'iniciales que son nombres' de la poesía machadiana referente a los álamos del paseo que conduce a la ermita de San Saturio, denotan actos de cruel salvajismo, ni siquiera superado por el mejor aliado del abandono y el olvido: el tiempo.

Tampoco se puede decir que el lugar esté irremediablemente abandonado, pues como ocurrió en su momento con el extraordinario recinto del Monasterio de San Juan de Duero -de tal guisa lo conoció Gustavo Adolfo Bécquer-, los numerosos excrementos que se advierten en el suelo del ábside de San Pedro el Viejo -algunos recientes- denotan que el lugar es utilizado, con cierta asiduidad, para refugio del ganado.

De haber tenido gárgolas de terrible, demoniaco aspecto, la torre hubiera recordado -admito que se trata tan sólo de una impresión comparativa que tuve- la del homenaje del castillo de Ucero, emplazado, como no podía ser menos, también en un lugar vital y evidentemente estratégico: la entrada al Cañón del Río Lobos y, por consiguiente, a la ermita de San Bartolomé.

Fuera de lo que es el recinto del templo, se observan los restos de otra estructura, que bien hubiera podido servir como refectorio y dormitorio a los freires allí destinados. Pero de lo que no cabe duda, es de que el más absoluto de los misterios se cierne, pues, sobre estas ruinas que, posiblemente, y hasta hace algunos años, tuvieran todavía numerosas cosas que contar.

Crónicas de la Soria Blanca: San Juan de Duero

2009-02-13T08:38:51+01:00

'Para ti, San Juan mío, sólo quiero
mi lateral, oblicua, alta mirada
de pájaro. Tu enigma, tu cruzada
te dejó puro, oh claustro, oh flor del Duero.

Tus cánones, antífonas, corales
juegan al corro de las cuatro esquinas,
que a la luz de la luna de las ruinas
varía sus mudanzas espectrales.

¿Te levantó el techado ángel cojuelo?
¿O quedaste inconcluso, criatura
perfecta, como estás, abierto al cielo?.

Nieves, soles, escarchas, tu ventura
respetan, tus cadenas y tu anhelo.
¿Alzará el vuelo un día tu hermosura?'
[Gerardo Diego: 'Velad']

Sin comentarios...

Maneras de vivir: Numancia

2009-02-09T16:25:29+01:00

No resulta ninguna quimera, ni siquiera ninguna licencia poética, la popular aseveración del Santero de San Saturio -inmortal personaje de Gaya Nuño- cuando afirmaba desde las páginas de tan maravilloso libro, que 'me gusta ir a Numancia cuando zumba el viento, cuando cae frío de las alturas, cuando todos los elementos cooperan en hacer triste, espantosa e inerme la ruina'. La última vez que estuve en Numancia, mientras paseaba ensoñadoramente por lo que otrora fueran sus calles, reconozco que no dejaba de pensar en estas palabras. El viento zumbaba, aunque ligera y pausadamente, sin llegar en ningún momento a amenazar con convertise en ese hermano mayor y vocinglero llamado cierzo. Aunque la mañana había amanecido fresca -no olvidemos que estamos en invierno- las nubes le habían dejado un pasillo al sol y sus rayos, más bien tibios, animaban a pasear.
Es cierto, así mismo, que apenas había visitantes, a excepción de una pareja de Logroño, a juzgar por la matrícula de su coche, y aquél detalle, lejos de decepcionarme, como debiera -no olvidemos, tampoco, que precisamente otro de los males que aqueja a Numancia, es la falta de visitantes- por una vez, me auguraba un recorrido de lo más íntimo y personal.

Las ruinas se veían hermosas, y hacia donde quiera que posara la mirada, un esplendoroso manto blanco aún daba suficiente testimonio de la intensidad de las últimas nevadas.

Situados en lo alto del trecho de muralla defensiva reconstruída por los arqueólogos, la pareja de Logroño inmortalizaba su visita a tan emblemático lugar, posando alternativamente. A escasos metros de ésta, varias casas de típica arquitectura celtíbera, cuyos tejados de ramas y paja aún se veían parcialmente cubiertos de nieve, mantenían abiertas sus puertas, invitando a echar un vistazo. Constituía una oportunidad única de disfrutar a solas de un hogar celtíbero y hacerse una idea aproximada de cómo eran sus vidas, sus costumbres, en definitiva: su manera de vivir.

¿Acaso eran tan diferentes de nosotros?, -me dije, a los pocos segundos de penetrar en una de ellas y ver cómo distribuían las diferentes estancias del lugar -entrada, salón-dormitorio, despensa- no tan diferente a como lo hacemos aún hoy. El mobiliario, escaso pero práctico y ordenado, dejaba cierta amplitud en la vivienda; amplitud que ya quisiéramos aquellos que todavía vivimos en pisos de justitos metros cuadrados.

Perfectamente ordenadas también, las armas del guerrero colgaban dispuestas de la pared: lanza, espada, escudo, cuerno y una piel de animal -probablemente de lobo- que le servía al hombre de capa y protección contra el frío. En una repisa de madera sujeta a la pared, podían observarse algunas vasijas bellamente decoradas. Y a la altura del suelo, cerca del triclinium o camastro, un plato de arcilla al que sólo le faltaban los restos del último guiso.

Pero sin duda, lo que me dejó un poco confuso, fue ver en la despensa la liebre y las truchas que colgaban de la pared. Fue una ensoñación tan real, que por un momento pensé que estaba allanando el hogar de un hombre que no tardaría en entrar por la puerta y pedirme todo tipo de explicaciones.

Algo más real y cercano, era ese entorno, infinito, natural, con cierta nobleza mágica, que se veía a través de la ventana, y cuya belleza inducía una curiosa sensación de paz.

Abandoné la casa numantina como quien se marcha de la casa de un amigo, y a medida que me encaminaba hacia la salida -por cierto, la pareja de Logroño continuaba tirándose fotos mutuamente algo más allá, entre las columnas de una casa de aspecto patricio- no dejaba de pensar: ¿es que acaso estamos tan ciegos, que no vemos lo que estamos a punto de volver a destruir?.

Supongo, querido Santero, que la próxima vez que me acerque hasta Numancia, posiblemente el aire sea igual de fresco, pero desde luego no será tan puro ni ayudará a pensar, después de que el humo de las fábricas, el ruido y la polución generada por el tráfico en el polígono, así como las heces generadas por la Ciudad del Medio Ambiente revivan por segunda vez el cerco de Escipión.

Crónica de la Soria Blanca: Numancia

2009-02-07T18:32:08+01:00

¿Pueden las ruinas de una ciudad despertar tanta variedad de sentimientos; ofrecer tanta belleza, incluso cuando su historia está teñida de tragedia, sangre y destrucción?. Creo que sí. En este sentido, me considero afortunado por haber podido pasear entre esos muñones cargados de recuerdos, donde a veces el susurro del viento semeja el grito de libertad con el que miles de gargantas celtíberas enfrentaron un holocausto que, siglos más tarde, aún perdura entre las páginas más heróicas de la épica de este país. Y es que en Numancia -por mucho que se empeñe ese otro ejército invasor que espera impaciente la orden para lanzar a la ofensiva a sus excavadoras-, los fantasmas se niegan a desaparecer.

He tenido el privilegio de visitar las ruinas de ésta ciudad arévaca en varias ocasiones, con el interés añadido de hacerlo en diferentes épocas del año; y si he de ser objetivo, no sabría decidirme en cuál de ellas la coquetería de Numancia hace que uno se sienta deslumbrado frente a su belleza: si en primavera, cuando los campos se llenan de amapolas -semejando ese tributo de sangre, que la Madre Tierra devuelve todos los años, para que nadie se olvide de su gesta- o en invierno, cuando la Reina de las Nieves extiende su capa de armiño y plata sobre todo el entorno, hasta el punto de que cada atardecer, uno puede incluso ver las estrellas en él reflejadas.

Porque amigos, no lo olvidemos nunca: Numancia es algo más que unas ruinas y unas páginas gloriosas en la Épica de la Historia, aunque muchos visitantes pasen de largo y algunos piensen que no es rentable. Numancia es un entorno. Un entorno natural, soberbio y digno, que no merece la vergüenza del hormigón, las alambradas y el tráfico indiscriminado de vehículos y camiones. Y tampoco nos engañemos: no existen las Ciudades del Medio Ambiente, porque todo lo que huele a civilización, tarde o temprano termina por escupir al exterior sus heces.

Porque yo -y en esto me solidarizo con el inmortal santero de Gaya Nuño- 'soy del bando de los numantinos, de los Retógenes y Teógenes, nombre éste que ha continuado en la tierra soriana con expresiva y decidora supervivencia de homenaje al numantino. Cuando una vieja dice a otra: 'He tenido carta de mi Teógenes, que está haciendo el servicio', parece que continúa haciendo el servicio contra los romanos, frente a los campamentos de Renieblas'...

Y es que en Numancia, en la actualidad, se lucha otra guerra.

La enigmática pentalfa de San Bartolomé

2008-10-20T11:17:21+02:00

Hablando de la Magia, de los Misterios del Camino, de ese Factor X presentido e investigado por escritores y psicólogos de la talla de Colin Wilson, no podía dejar pasar la oportunidad de exponer aquí una de las curiosas maravillas con las que me he topado durante mis viajes: la enigmática pentalfa de la ermita de San Bartolomé, en el Cañón del Río Lobos.

La grabación que se presenta en ésta entrada, la conseguí el pasado día 2 de mayo, con la ermita felizmente abierta y los visitantes llegando en tropel. Fue la primera, y por tanto, la más desconcertante y entrañable de todas las grabaciones sobre la enigmática pentalfa del transepto, que, como se puede suponer, llegaron a continuación.

No era mi intención presentarla, al menos de momento, aunque hace algún tiempo expuse alguna que otra referencia y hubo gente que, afortunadamente, tomó buena nota. Gente, no como esos estúpidos de turno, que llegan a la ermita con el cincel en la mano para hacer ver en sus paredes que un imbécil estuvo allí. No, por el contrario, gente fascinada y respetuosa con un lugar que, no me cabe duda, es todo un cúmulo de conocimiento y sabiduría. En definitiva, un santuario que merece ser estudiado, conservado y respetado.

Por si a alguien le puede interesar, he aquí, pues, un enigma más de San Bartolomé.

El gran enigma de la Virgen de las Navas

2009-04-29T07:53:07+02:00

'Cuando quieres alguna cosa, todo el Universo conspira para que la consigas'

[Paulo Coelho: 'El Alquimista']

Últimamente, vengo dándole muchas vueltas a ésta frase que, bajo mi punto de vista, no tiene desperdicio y se ajusta, como el guante a la mano, a los pormenores de algunas de mis experiencias por la provincia y algunos de sus enigmáticos tesoros. Como guante, pues, creo que se ajusta a lo que yo considero, en buena lid, como el fascinante enigma de la llamada 'Virgen de las Navas', y de cómo ese Universo al que se refería Coelho 'conspiró' hasta hacer que mi deseo se convirtiera en realidad.

La historia de la presente 'conspiración del Universo', comenzó el pasado día 9 de agosto, cuando, después de asistir a una jornada inolvidable en la romería de la Virgen de la Santa Cruz, en Conquezuela, de repente, mientras devoraba los escasos kilómetros que me separaban de Medinaceli, sentí una imperiosa necesidad de acercarme hasta el cercano Monasterio de Santa María de Huerta.

Cuando llegué -serían aproximadamente las cuatro de la tarde y hacía un calor de justicia- me detuve unos minutos a curiosear en la pequeña tienda del monasterio, pues -lo confieso- soy un apasionado de los libros y también de los recuerdos. De los libros, porque son unos excelentes compañeros y nunca me han fallado; de los recuerdos, porque por pequeños y vulgares que parezcan, no dejan de ser una diminuta 'conciencia' sobre la que basar gratos momentos de íntima felicidad. En definitiva, retazos de existencia.

En la pequeña biblioteca de ediciones a la venta, es posible encontrar textos de considerable interés, entre los que recomiendo -ya que así me lo permite el creador del presente blog- aquél dedicado a la historia del Císter, y ese otro que se ocupa -'tres bien, mon ami'- de la historia de Cluny. Lo malo, es que éste último está en francés, y no parece haber una disposición inmediata a su traducción al castellano. Sobre la calidad del vino se puede discrepar; no así, sin embargo, de la calidad y la belleza de los iconos bizantinos, caros pero artesanos cien por cien y con certificado de originalidad.

No soy muy aficionado a comprar postales, sobre todo porque entre el equipo que desplazo en mis viajes, me acompañan, por regla general, cuatro cámaras, las cuales pueden suplir perfectamente a aquéllas, sin desmerecer, desde luego, la profesionalidad del fotógrafo, cuyo arte todavía estoy lejos de alcanzar, aunque no desespero en el intento.

Por eso, supongo, aún a riesgo de parecer repetitivo, que el 'Universo debió de conspirar' también en aquél preciso momento, para que me fijara en el expositor rotatorio donde se acumulaban docenas de postales de variada temática, aunque generalizada en el monasterio y su entorno. Casualmente, la primera que me llamó la atención, captando inmediatamente todo mi interés, era esa que frente a mi mostraba la imagen de una Virgen románica policromada, hermosa, hermética -como no podía ser menos- y, bajo mi punto de vista, totalmente espectacular.

La causalidad también quiso que en el momento en el que me acercaba al mostrador con la postal de la Virgen en la mano, estuviera presente un hermano del Císter, de ojos alegres, rostro bondadoso y barba canosa, escrupulosamente recortada. Por supuesto, acudí a él, solicitando su ayuda.

- Es la Virgen de las Navas -comentó, pues en el reverso de la postal tan sólo explicaba: 'Monasterio Cisterciense de Santa María de Huerta (Soria). Virgen románica S.XII'-. Algunos creen que es la que llevaba en su montura el arzobispo Jiménez de Rada durante la batalla de las Navas de Tolosa. Aunque hay otros, que se inclinan a suponer que la trajeron de Francia los primeros hermanos que se instalaron aquí.

- Y dígame, padre -continué indagando, dejándome llevar por un sentimiento de gula encaminado a recabar cuantos datos pudiera proporcionarme, consciente de que aquéllo era todo un descubrimiento, al menos para mí-: ¿la tienen aquí, en el Monasterio?. ¿Se puede ver?.

El hermano cisterciense sonrió, comprensivo, supongo, al ver mi creciente entusiasmo por aquélla pequeña, enigmática talla virginal, y sin perder un ápice sus buenas maneras y la sonrisa de que había hecho gala hasta entonces, explicó:

- Bueno, la verdad es que no está expuesta al público...

Imagino que de manera piadosa, y al ver mi consiguiente gesto de decepción -en ocasiones, los sentimientos son como caballos desbocados, difíciles de sujetar, y en ese sentido, yo apenas me considero buen jinete- me sugirió:

- Está guardada en el Archivo. Claro que, a lo mejor si hablas con el abad, te permite verla...

Por circunstancias que no vienen al caso y que alargarían la presente entrada más de la cuenta, sólo añadiré que en ésta ocasión, no me fue posible hablar con el abad. Hube de esperar una semana, para conseguir acceder al padre Agustín Romero, exponerle mi interés por la Virgen, solicitar verla y sacar algunas fotografías.

Persona de encomiable paciencia, y a mi modo de ver, también un apasionado de la Historia, el padre Agustín se caracteriza por su escrupulosa confianza en el método científico a la hora de clasificar, situar e interpretar datos. Por eso, no debe de resultar extraño para nadie, que apenas cinco minutos después de comenzar a hablar de la talla de la Virgen, objetivamente prudente, desvirtuara el mito relativo a su presencia en tan importante batalla. ¿De dónde proviene, entonces, el apelativo ' de las Navas'?.

En primer lugar, del marqués de Cerralbo. Y en segundo lugar, de la interesada interpretación de algunos autores, en cuanto a la pregunta que dejó éste en el aire, cuando planteó si sería ésta la que acompañó en la batalla al obispo Jiménez de Rada. Porque lo que sí es un hecho verídico, es la 'presencia' de la Virgen en Las Navas en julio de 1212, enfrentamiento que significó un auténtico descalabro para los almohades y un considerable avance para los reinos cristianos durante la Reconquista.

Como ocurre con la gran mayoría de imágenes románico-góticas marianas de la provincia -bastante numerosas, por cierto- no existen referencias, y mucho menos testimonios escritos que aporten alguna luz sobre su origen, si exceptuamos las leyendas que pesan sobre algunas tallas, siendo éstas, de cualquier forma, las menos. Al preguntarle, pues, acerca de la existencia en el Monasterio de unos posibles archivos históricos en los que indagar e intentar encontrar alguna aportación, por vaga que ésta fuera, el padre Agustín sonríe contrito:

- Por desgracia, la gran mayoría de documentos se han perdido irremediablemente...

Y no es para menos tal estado de contrición, si tenemos en cuenta al menos algunos de los episodios más desgraciados y de infame recuerdo de la Historia de nuestro país: la Guerra de la Independencia, la desamortización de Mendizábal o la Guerra Civil.

No obstante, como decía, la Virgen estuvo presente en la batalla de las Navas de Tolosa. Y el Arte -en su papel de notario más o menos fiel de acontecimientos- se encargó de testimoniarlo. En efecto, no es necesario viajar hasta Roncesvalles y buscar uno de los sepulcros más famosos de su magnífica Colegiata, para hallar algunos indicios de lo que digo. Me refiero, claro, al sepulcro del rey Sancho VII de Navarra, apodado 'el Fuerte' -parece ser que su estatura y corpulencia fueron notables en la época- y a la excelente vidriera que, hallándose por encima de éste, representa a tan carismático soberano en plena carga de caballería precediendo a sus tropas. Entre ellas, y detrás de él, no es difícil distinguir al portaestandarte con la imagen de la Virgen.

Jiménez de Rada, tiene también un sepulcro, magníficamente labrado, en el monasterio de Santa María de Huerta. Y aunque éste se encuentra en el extremo opuesto de la nave de la iglesia, sus restos descansan en un pequeño nicho situado en la capilla central, aquélla que contiene el Retablo Mayor, y de hecho, dos magníficas representaciones de la batalla -realizadas en 1580, por Bartolomé Matarana- en las que se muestran, así mismo, hechos relativos a la intervención en la misma del arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada y el obispo Martín de Finojosa.

Ambas, como decíamos, están dedicadas a estos dos obispos, aunque representan fases muy distintas del combate, y a las que denominaremos Fase I y Fase II.

En la Fase I, encontramos al obispo Martín de Finojosa bendiciendo a las tropas antes de entrar en la batalla. Detrás de él se observa, expuesta en lo que parece ser un cuadro, una Virgen sedente y el Niño encima de sus rodillas.

En la Fase II, sin embargo, el artista inmortalizó al arzobispo de Toledo, Jiménez de Rada, en plena carga de caballería al frente de sus tropas. Detrás de él, y de manera similar a la representación del rey Sancho VII de Navarra en la vidriera de la Colegiata de Roncesvalles, el portaestandarte lleva una bandera desplegada, en la que se aprecia la figura de la Virgen, salvo que, a diferencia de la escena representada en la Fase I, en ésta ocasión, la Virgen se representa de pie y con el Niño en brazos.

Este detalle, por otra parte, induce a sospechar si en realidad hubo más de una Virgen -como sería lógico suponer- en la batalla, aunque su rastro sea, hoy por hoy, poco menos que imposible de seguir. No sería un hecho excepcional suponer que tanto las tropas navarras, como las aragonesas y también las castellanas, contaran con la protección de su propia Virgen.

La mayoría de trofeos pertenecientes a la batalla de las Navas de Tolosa, se encuentran en la actualidad en Burgos, en el Monasterio de las Huelgas. Sin embargo, y como curiosidad añadida, existe también la figura de una Virgen pequeñísima, de apenas 10 cmts. de altura, que hacía las veces de pomo en la silla de montar del obispo Don Tello. A ésta Virgen de la denomina del Tovar o de las Navas, y se encuentra en la iglesia de Nª Sª del Tovar, en la localidad palentina de Meneses del Campo. ¿Qué ocurre, entonces, con la Virgen románica que se custodia en el Monasterio de Santa María de Huerta?. ¿De dónde procede, pues, y qué historia tuvo?. Es, sin duda, todo un enigma.

El padre Agustín no afirma ni niega nada. Su objetividad y su prudencia le mantienen al margen de hipótesis y afirmaciones gratuitas. Sin pruebas no hay certeza que valga. Y en el caso de la Virgen que nos ocupa, el investigador se encuentra totalmente desorientado, vislumbrando tan sólo un agujero negro que no hace, si no, aumentar el halo de leyenda y misterio que la rodea. Tal vez pudiera seguirse algún rastro -no obstante, hipotético- comparándola con otras tallas marianas de origen navarro-riojano, pues en mi opinión, y basándome en las tallas marianas observadas hasta el día de la fecha en la provincia de Soria, no parece existir ningún factor en común, dejando aparte, claro está, los atributos que, sin duda, son singularmente invariables en todas.

La Virgen de las Navas -seguiremos utilizando el apelativo, pues no deja de tener su lado romántico, como los sueños- es una talla de madera policromada, de hermosa constitución y una altura que oscila, aproximadamente, entre los 40 y los 50 cmts. El Niño mantiene un libro abierto entre sus manos, en cuyas hojas se puede leer la siguiente inscripción: 'IESUS NAZARENUS', 'Jesús el Nazareno'. Pero incluso sobre este detalle, el padre Agustín mantiene también una prudente reserva:

- En mi opinión, la inscripción fue realizada con posterioridad a la talla...

Tiene ésta, así mismo, una abertura en la espalda, que hace suponer que le falta una pieza que encajaba a la perfección y cuya utilidad, seguramente, estaba encaminada a albergar algún tipo de reliquia, detalle bastante corriente en este tipo de tallas.

Acerca de la pregunta de por qué la mantienen guardada, sin ofrecer al público la posibilidad de su contemplación y veneración -recordemos que este tipo de imágenes marianas tienen gran fama de milagreras-, el padre Agustín sonríe con cierta tristeza:

- Es una pieza muy golosa...

Sobran las palabras. Hasta aquí, expuesto a grosso modo, un verdadero enigma: el de la Virgen románica del Monasterio de Santa María de Huerta, conocida como 'la Virgen de las Navas'.

El entorno de Urbión y la Laguna Negra

2008-09-12T12:25:56+02:00

Sin duda, su atractivo genera multitud de visitas que no dejan, en modo alguno, indiferente, máxime ahora que, por fin, están acondicionando la carretera que, partiendo de Vinuesa -'villa y corte de pinares'- llega a las inmediaciones. Sería bueno que ese autobús que deja al viajero perezoso a escasos metros de la orilla, dispusiera de un guía que amenizara el desplazamiento con historias y leyendas de un lugar tan sorprendente y emblemático. Aunque claro, la mejor historia, en el fondo, es aquélla que uno mismo va viviendo a medida que realiza su recorrido y se deja seducir por el entorno.

Águilas, desfiladeros y quimeras

2008-09-11T09:11:45+02:00

Paseo visual por un entorno de lo más hermoso y sugestivo de la provincia: el Cañón del Río Lobos. Un lugar donde naturaleza, historia, leyenda y magia se dan la mano para hacer que una visita resulte un acontecimiento inolvidable.