Fabrika de Islas

Boston es una de estas ciudades que se pueden considerar como muy agradables y tranquilas, un lugar ideal para pasear y dejarte llevar por sus encantadoras calles. Yo mismo me extraño a la hora de decir estas palabras al referirme a una ciudad de los Estados Unidos, ya que siempre he sido bastante escéptico hacia este país. Esta metrópoli, es uno de los principales centros culturales y de negocios de la región de Nueva Inglaterra. Fundada en el 1630, es una de les poblaciones más importantes de los Estados Unidos, con una economía basada en la educación, la sanidad, las finanzas y la tecnología punta, aquí se encuentra el MIT (Massachusetts Institute of Tecnology). Por un momento y según por el barrio que estés yendo, puedes tener la sensación de estar en cualquier lugar de Irlanda, y no es de extrañar, ya que la mayoría de ciudadanos tienen raíces de aquella isla. Esto te puede suceder sobre todo si decides ir por la zona de Bacon Hill, donde las casas construidas en obra vista, nos proporcionan una visión rojiza de sus fachadas, un tono que se extiende a lo largo de las aceras, y contrasta con el negro de las farolas de gas al más puro estilo británico del siglo XIX, junto con el amarillo y verde de les bocas de agua utilizadas por los bomberos.

Un hecho curioso que nos podemos encontrar es ver como edificios históricos del siglo XVII, conviven al lado mismo de modernos rascacielos de grandes fachadas acristaladas de más de cincuenta pisos, lo que provoca un gran contraste y al mismo tiempo le da un encanto muy peculiar. Seguramente una de las maneras más prácticas, rápidas y agradables de ver toda esta cantidad de lugares, y de paso intentar comprender un poco de su historia, es realizar el recorrido bajo el nombre de "Freedom Trail" (Ruta de la Libertad).

Este empieza en el céntrico Comon, un enorme espacio verde que tiene el privilegio de ser el primer parque público de todos los Estados Unidos. Aún que parezca mentira, el parque no surgió a raíz de la ciudad, sino todo lo contrario, fue esta la que va creció a su alrededor, en un lugar que en un principio era tierra de pasto. En la década del 1860 era un área de reclutamiento para la Guerra Civil, así como un centro de reuniones en contra de la esclavitud. Durante los años 60, aquí se concentraba la gente para manifestarse en contra de la Guerra del Vietnam y a favor de los derechos humanos, también aquí Martin Luther King realizo un discurso. A lo largo del itinerario se pasa por sitios muy significativos, como el Robert Gould Shaw Memorial, monumento dedicado al que fuera coronel de un ejército formado íntegramente per soldados negros, el cual, al enterarse de que sus soldados afroamericanos cobraban menos que los blancos, encabezó una protesta que culminó con la igualdad de salarios. Enfrente suyo podemos ver The State House, donde el 4 de julio de 1795, Paul Revere y Sam Adams, este último tiempo después seria gobernador y años más tarde una marca de cerveza, colocaron la primera piedra de este edificio.

No muy lejos vemos la Park Street Church, una bella iglesia que tiene una fascinante historia debido a las “inauguraciones” que tuvieron lugar aquí. William Lloyd Garrison dio aquí el primer discurso contra la esclavitud el 4 de julio del 1829, se estableció la innovadora reforma de las prisiones, se organizaron movimientos en favor de los derechos civiles y de los animales, así como programas contra la alcoholemia. A su lado hallamos The Granary Burying Ground, es decir, el cementerio. Hay más de dos mil tumbas fechadas, pero en realidad se cree que son unas cinco mil. Fue utilizado des de 1660 hasta el 1880 después que en el de Kings Chapel ya no cabía nadie más. En este, podemos encontrar la tumba de Elizabeth Pain, que era la colona que inspiró a Nathaniel Hawthorne a escribir La Letra Escarlata, libro que forma parte del programa de enseñanza de muchas de las escuelas de Norteamérica. Old Corner Book Store era el centro del movimiento literario de Boston durante el 1800 ya que algunos escritores famosos pasaban aquí muchas horas. Curiosamente en el edificio situado justo enfrente podemos observar la actual y moderna librería Borders. Cruzando la plaza entramos en Old South Meeting House, templo que va entró en la historia el día que acogió a más de 5000 colonos en una reunión celebrada el año 1773. Este encuentro estableció las bases de cara al llamado “Motín del Té”, uno de los hechos más dramáticos que ocurrieron en la ciudad en la época de la revolución. En The Old State House, quince años antes que se proclamase la Declaración de la Independencia, James Otis pronunciaría aquí un discurso donde realizaba una dura crítica contra las Órdenes Judiciales de Asistencia, y que bajo estos mandamientos el rey podía registrar libremente las casas sin motivo aparente. Otis lo argumentó diciendo que “la casa de unos hombres es su castillo” y que “aquel que emita estas órdenes es un tirano”. John Adams, que años más tarde se convertiría en el segundo presidente de los Estados Unidos, al oír las palabras declaró “...ahí y entonces nació la primera Independencia”. Enfrente mismo de la entrada principal y marcado en el suelo en forma de una estrella gravada a los adoquines, se nos recuerda el punto central donde sucedió la llamada “Boston Massacre”. Cada año, el 5 de marzo, se realiza una dramatización de dichos actos.
Unos metros más adelante encontramos Faneuil Hall, un antiguo mercado construido en 1742, en la actualidad sigue ejerciendo las mismas funciones, pero ahora vende otros tipos de mercacias, principalmente souvenirs o articulos relacionados con los diferentes equipos deportivos locales, Boston Red Sox en beisbol, Boston Bruins en hockey sobre hielo o los míticos Boston Celtics en baloncesto.

“Escuchad, hijos míos, y oiréis las galopada nocturnas de Paul Revere”, así empieza el poema de Henry Wadsworth Longfellow que describe el recorrido de este desde Boston hasta a Lexington y Concord en 1775, avisando de la inminente llegada de los ingleses. Desde entonces generación tras generación de escolares han memorizado dicho poema recordando aquella fatídica noche de abril. En el 19 de North Square se nos permite la visita a la que fuera su casa y una de les más antiguas de la ciudad, datada en el 1680. En el parque que hay justo detrás de la Old North Church, observaremos una estatua dedicada a el montando a caballo. Más allá y en un pequeño montículo esta el Copp's Hill Burying Ground. Este otro cementerio coge el nombre del zapatero William Copp que era el propietario de esta tierra. Es el segundo más antiguo y está fechado en el 1660, se cree que hay enterradas más de diez mil personas.

Seguimos el recorrido y tras cruzar el puente de N Washington St., nos dirigimos hacia el puerto donde está el USS Constitution. El recorrido lo terminaremos subiendo a la colina donde está ubicado un obelisco de granito de 221 metros, bajo el nombre de Monument of Bunker Hill, conmemorando el lugar donde se produjo la primera batalla importante de la revolución norte americana, el 17 de junio del 1775.

Durante el recorrido siempre podemos parar para satisfacer nuestro apetito o simplemente tomarnos una cerveza en alguno de los numerosos pubs irlandeses que hallaremos por el camino.

Para mucha gente, una gran manera de terminar una ascensión a cualquier montaña, o simplemente tomarse un descanso en cualquier ciudad o lugar, es con una buena cerveza en las manos. De marcas, tipos y modelos podemos hallar un sinfín, pero la curiosidad la encontramos a la hora de relacionarlas un poco con montañas, lugares geográficos, en clave atmosférica o toponímica.

De nombres de montañas hay muchos, pero no todas tienen una cerveza que nos las recuerden. Normalmente este privilegio está reservado a las más conocidas o que han sido protagonistas de algún hecho destacable. Para empezar no podemos centrar en el Himalaya, donde encontraríamos tres que podrían mantener una estrecha relación entre ellas. En la capital tibetana tenemos la "Lhasa Beer" una cerveza de calidad súper Premium de malta, hecha a base de ingredientes totalmente naturales, como el agua de las montañas, lúpulo Saaz, levadura y cebada tibetana. Ubicada este entorno y que encajaría a la perfección, con un carácter entre lo místico y lo imaginario, está la “Yeti Beer” una cerveza americana que con un gran sabor a malta tostado y un regusto a caramelo, nos recordaría a un toffee. Ya en Katmandú la escogida sería la “Everest Beer”. Está cerveza fue creada en el año 2003 para conmemorar el 50 aniversario de la primera ascensión al techo del mundo.

En Europa hay diferentes marcas siguiendo estos parámetros. En Escocia la “Ben Nevis” es una ale tradicional del estilo Scottish 80 Shilling, de color rojo rubí, hecha con un gran contenido de malta, tiene un ligero sabor a lúpulo. Entre Polonia y Eslovaquia existe una pequeña cadena montañosa que también ha inspirado a una cervecería polaca a crear un modelo, “Tatras” una cerveza rubia del estilo de las clásicas pilsners, con un aroma distintivo y un excelente sabor. Otra a destacar es la “Biere du Mont-Blanc” una clásica rubia hecha con el agua de los glaciares, afrutada y refrescante. “Birra Dolomiti” se elabora desde 1897 en el pueblo de Pedavena, a los pies de las Dolomitas.

Otras cervezas en clave montañera son, la francesa “3 Monts” Saint-Sylvestre-Cappel (Nord-Pas-de-Calais); las americanas “King's Peak Porter” Salt Lake City (Utah), “Blue Mountain” Afton (Virginia), “Northwest Peaks” Seattle (Washington), “Rocky Mountain” Colorado Springs (Colorado), “North Peak” Traverse City (Michigan), o la “Alpine Ale” San Diego (California); la australiana “Mountain Goat” Melbourne (Victoria); la índia “Mount Shivalik” Bhankarpur (Punjab); la japonesa “Fujizakura Heights Weizen” Yamanashi (Chubu); la canadiense “Big Rock Candy Mountain” Calgary (Alberta); la argentina “Andes” Mendoza (Mendoza) o la africana “Kilimanjaro Beer” de Dar Es Salaam (Tanzània).

Si habláramos de regiones, zonas o toponimias, tenemos varias elecciones, como ejemplo, en el estado norteamericano de California, existen dos curiosidades, la “Sierra Nevada” una cerveza hecha en Chico, o la “Yosemite Beer” fabricada en la población de Mariposa. En el sur de Argentina, está la “Patagonia” que desde 1884 se dedica a producir cervezas a base de la utilización de productos naturales. La “Sahara Beer” es una cerveza a base del más puro estilo alemán, pero que tiene la fábrica en I’billin, una ciudad entre Haifa y Nazareth, en Israel. Aquí podemos destacar la “Cervesa del Montseny” que la encontramos en la población de Sant Miquel de Balenyà (Seva) desde 2007.

Manteniéndonos dentro de estos parámetros geográficos, existen las americanas “Alaskan Amber” Juneau (Alaska), “Gosse Island India Pale Ale” Chicago (Illinois), “West Coast India Pale Ale” San Diego (California), “Black Bavarian” Glendale (Wisconsin), “Black Forest” Utica (New York), o la “Great Lakes Edmund Fitgerald Porter” Cleveland (Ohio). Por lo que concierne a Europa y concretamente a Inglaterra, “Devonshire 10 ‘Der” Abbotsham (Devon), “Yorkshire Stingo” al lado del River Wharfe, cerca de Leeds (York), “Exmoor Gold” en el pueblo de Somerset (West Country), “Sussex Best Bitter” Lewes (Sussex); en el País de Gales está la “Snowdonia Ale” Porthmadog; en el sur de Finlandia, en la población de Tampere existe la “Finlandia Sahti Strong”. Y en Canadá la “Grand Baltic Porter” en la ciudad de Halifax (Nueva Escocia).

También hay una gran cantidad de cervezas que tienen nombre de alguna ciudad del mundo, las inglesas “Thornbridge Jaipur” o “Thornbridge Saint Petersburg” Bakewell (Derbyshire), las “London Pride” o “Meantime London Porter" ambas tienen sendas fábricas en la capital británica; “Nottingham Extra Pale Ale” Nottingham (Nottinghamshire), o la “Newcastle Brown Ale” Newcastle (Town and Wear). En tierras escocesas la empresa cervecera Brewdog, fábrica la “Tokyo” una cerveza con una alta graduación alcohólica (18º), elaborada con abundantes maltas especiales, jazmín y frambuesas, con un color casi negro y aromas a madera, café o uva, con un sabor a ciruelas negras y roble, donde destacan los maltas caramelizados, el lúpulo amargo y como no, el alcohol. En Irlanda existe la “Galway Hooker Irish Pale Ale” del pueblo costero de Galway (Galway). Alemania nos ofrece dos opciones, “Postdamer Stange” Potsdam y la “Berliner Kindl Weisse” Berlin. La “Bombay Pale Ale” es una cerveza danesa de la ciudad de Copenhaguen. En México está la “Tijuana Morena” Tijuana (Baja California); Albania, Bosnia y Namibia, se suman a la larga lista de poner el nombre de la capital a sus cervezas, "Tirana", "Sarajevsko Pivo" o "Windhoek Lager" respectivamente. También destacar la marroquí “Casablanca”, la americana “Brooklyn” o la vietnamita "Hue Beer".

Ya para acabar destacar algunas que por algún motivo las podemos catalogar en estos perfiles toponímicos o viajeros. “Route des Épices” Montreal (Quebec), “Shangrila” Vernante (Piemont), “Mandarin Nectar” Alpine Village (California), “Arctic Global Warner” Gloucester (Gloucestershire), “Drake’s IPA” San Leandro (California), “La Fin du Monde” Chambly (Quebec), “Blue Moon” Golden (Colorado), “Boréale Blanche” Blainville (Quebec), “Midnight Sun” Anchorage (Alaska), “Eclipse” Truckee (California), “Etoile du Nord” Dunkerque (Nord-Pas-de-Calais), “Avalanche” Denver (Colorado), “Tourmente” Briançon (Hautes-Alpes), “Cascade Cuvée du Jongleur” Portland (Oregón), “Hibernation Ale” Denver (Colorado) o la “The Abyss” Bend (Oregón).

Esto solo es una pequeña cata de las numerosas cervezas que podemos llegar a encontrar en cualquier rincón del mundo.

Aquel día me levanté a la misma hora de siempre, ya que en el hotel donde me alojaba servían el desayuno hasta una hora en concreto, y si no me lo quería perder, debía de activarme pronto. Ya en la calle me desconectó rápidamente del bullicio envolvente de la ciudad y tras la elección del método random del ipod, le doy al play y rápidamente me llega el sonido de Sleep the Clock Around de los escoceses Belle & Sebastian. Justo cuando empezaba a sonar las primeras notas de Franz Ferdinand, que por pura coincidencia también son de Glasgow, Walk Away, delante mío veo cruzarse a un grupo de personas con el nombre de “La liga de los pelirrojos” llevando consigo una pancarta donde puede leerse en unas letras de color rojo chillón que estallaría un “Escándalo en Bohemia”. Gritaban también a viva voz a favor de una tal “Gloria Scott”, así que antes de la cosa fuera a más, decido entrar en el metro. Me encontraba en Paddington y mi intención era la de acercarme a Westminster, así que disponía de dos alternativas, la Circle (amarilla) o District (verde), con lo que cogería el primero que llegase. En las caras y los comentarios de la gente se reflejaban los nervios del retraso considerable del metro, por suerte yo tenía mis oídos pendientes de los londinenses Coldplay y su éxito Viva la Vida.

Aunque el vagón iba hasta los topes, un hombre consiguió hacerse con un amplio lugar en el centro del mismo, y con un spray pinto un “Circulo rojo” en el suelo, a continuación se quitó una máscara mostrando a todos los presentes que tenía “La cara amarilla”. De pronto “Un jorobado” apareció en escena e iba repartiendo entre la gente “Las cinco semillas de naranja” que llevaba guardadas en una bolsa, al mismo tiempo que otro individuo gritaba que aquello era “El ritual de los Musgrave”, una obra que representarían durante tres semanas en el teatro “Shakespeare’s Globe” ubicado en Bankside. Reponiéndose del sobresalto inicial la gente respondió con tímidos aplausos, los miembros del grupo limpiaron el suelo y en la primera parada se bajaron no sin antes decir que eran “Tres estudiantes” del “Colegio Priory”. Poco después el que se bajaba era yo. Al dirigirme a la salida, un hombre se me acerca diciéndome que yo era “El cliente ilustre” que sabia apreciar el valor de las cosas. No era más que un viejo anticuario lleno de extraños objetos depositados en una pequeña mesa de camping. Me ofrecía “Las gafas de oro”, que según el, habían estado propiedad de el “Negro Peter”; “La diadema de Berilo” o “La estrella de Plata”, ambas se las compro nada más que al “Constructor de Norwood”, según decía. De reojo me di cuenta que una chica se detenía a curiosear las reliquias y al ver que el viejo vendedor se le acercaba, aproveche una nueva oleada de gente recién salida de otro metro para irme de ahí al ritmo de los Madness y su más que famoso One step beyond.

Tras dar un vistazo rápido al Parlamento, me dirijo en busca de Great George St en dirección a Saint Jame’s Park. Por el interior del parque, prácticamente uno se puede aislar, ni que sea por un breve instante de coches y gente, así que cuando suenan los Housemartins con Build, todo me parece muy relajante. Salgo de este por Queen Victoria Memorial, delante mismo del Buckingham Palace, y como por arte de magia el reproductor me da las notas del Bohemian Rapsody de Queen. Giro a la derecha y me encamino por The Mall, que me llevará hasta Trafalgar Square. Hacia la mitad de la calle me encuentro con un hombre hablando en un idioma desconocido para mi, de pronto se me acerca por detrás otro y me susurra al oído que el trabaja de “Interprete de griego”, que es precisamente lo que estaba hablaba aquel tipo. Al parecer era un “Escribiente del corredor de bolsa” y quería saber como llegar hasta el Banco de Inglaterra. Continúo mi camino y veo como a una “Ciclista solitaria” se le cae un libro, cuyo título es “El vampiro de Sussex”, intento llamarle la atención pero no me oye, así que lo dejo en un banco.

Al llegar a la plaza, vuelvo a girar a la derecha en dirección al Támesis por Northumberland, cuando estoy cerca del final de la calle, me doy cuenta que enfrente mío se levanta un bonito pub y me digo que quizá sea hora de comer alguna cosa, aparte de que el nombre, Sherlock Holmes”, es sugerente y me da buenas sensaciones, no se bien porque. Opto por sentarme en la barra y pedir el plato del día, “Pie de diablo”, vete a saber lo que es, y para beber una pinta de “Charles Augustus Milverton”, una cerveza casera hecha por ellos mismos, en una granja de las afueras llamada “Shoscombe Old Place”, aunque ellos prefieren nombrarla “Finca de Cooper Beeches”. Mientras me espero a que traigan la comida me dedico a observar el curioso local y a la gente que allí s encuentra envueltos en un magnífico decorado de pipas, violines y manuscritos colgados en unas hermosas vitrinas. En un rincón apartado, un hombre tiene toda la pinta de ser un “Aristócrata soltero”, más allá se oyen los gritos de una discusión que mantienen tres individuos sobre “Los planos del Bruce-Partington”, uno de ellos dice que son auténticos y que la prueba es el “Signo de los Cuatro” que se puede ver perfectamente en una esquina del documento. De pronto noto como si alguna cosa me estuviera lamiendo la pierna, doy un bote y a mi lado hay un enorme perro observándome con cara de bobo. El amo que ha visto lo ocurrido me pide disculpas y le hace una indicación, “Baskerville” se llama la bestia peluda, el cuál tras un largo bostezo se dirige tranquilamente hacia el. Ya con la comida en mis manos, aprovecho para leer el periódico y entre todas las noticias hay que una que me llama la atención. Al parecer un “Enfermo interno”, que al parecer es un “Hombre con el labio torcido” y que sufría un leve “Caso de identidad”, se había fugado del “Pabellón Wisteria” del manicomio “Abbey Grange”, situado en el “Valle de Boscombe”. Tres días después había sido hallado en una “Casa vacía” con “Seis Napoleones” en las manos. Noto de nuevo los lametones del maldito perro y me doy cuenta que me ha dejado una “Segunda mancha”, así que opto por irme. Antes voy ha hacer una breve visita a los lavabos, de camino en una sala contigua veo como un grupo de “Bailarines” acaba su función, no si antes realizar un bis con una pieza titulada “Último saludo al escenario”. Justo antes de salir doy un último vistazo al local, y veo que el chucho ya tiene a una nueva victima.

Antes de regresar al hotel, decido de pasarme por el 221b de Baker Street, donde me han recomendado realizar una vista a una de estas casas museo que se están poniendo de moda. En esta parece ser que el escritor Arthur Conan Doyle hizo vivir a su personaje más famoso, junto con un doctor llamado Watson. En la pequeña tienda que hay justo al lado decido comprarme un libro, pero como no se cual coger, me dejo aconsejar por el dependiente, quien no tiene ninguna duda sobre que ejemplar debo llevarme. Al cabo de poco, salgo de allí con “Estudio en escarlata”. Como que el tiempo y las ganas acompañan, decido de hacer un trozo del camino de vuelta a pie, no sin antes volver a desconectarme del ruido. Esta vez la canción seleccionada es Russian shep de Frank and Walters.

Suena el despertador. Dejo caer mi mano para detenerlo. Medio dormido consigo levantarme y me dirijo hacia el baño para iniciar el ritual matutino de cada día. Mientras me visto aprovecho para poner la televisión y ver las noticias. Como todos estos últimos días, entre todas, destaca una por encima de ellas, Haití. Es curioso y a la vez surrealista, pero la canción con la cual me despierto es la de “Viva la Vida” de los Coldplay. Una vez listo, cojo las cosas y la acreditación para poder entrar en la feria de turismo (FITUR) de Madrid. Salgo del hotel, desayuno y cojo el metro. Durante el recorrido resulta difícil sacarse de la cabeza la serie de imágenes de saqueos, peleas, casas destruidas, carreras para poder ser de los primeros en conseguir alguna de las pocas provisiones que les llegan…

Unos cuarenta minutos más tarde me encuentro en el stand acabando de colocar las cosas. Desde mi ubicación puedo ver las hermosas playas de Croacia, y a mi derecha la enormidad del cartel que promociona la región italiana de la Calabria. Forzando un poco el cuello, logro ver el color verde de Irlanda, muy cerca tiene al País de Gales, Escocia e Inglaterra. Al otro lado aparece Eslovenia, y al fondo de todo se entrevé la enormidad de Turquía. Casi sin quererlo, uno puede llegar a percibir los olores de Egipto y Palestina, esta última bajo la atenta mirada de Israel. Jordania, Abu Dhabi (este es su primer año), Argelia, Marruecos, o Libia son otras con las que les ha tocado compartir espacio.
Después de comer aprovecho para ir a estirar un poco las piernas. Me dejo caer en los pabellones destinados a España. Tanto la Comunidad de Andalucía como la Valenciana, disponen de uno propio para cada una de ellas. Parece ser que este año los valencianos “solo” se han gastado 800.000 € en promocionar su tierra. Al lado se encontraría el resto de España y Catalunya. Cruzo la calle central y voy a acabar de ver el resto de Europa. Con lo primero que me encuentro es a la gente de Portugal, justamente estan haciendo un “pase” de modelos. Esto si que es una buena manera de fomentar el turismo y seguro que triunfan viendo el gran número de asistentes que han llegado a concentrar, ahora bien, el 95 % son del sexo masculino. Continúo por el pasillo y me encuentro de cara con una Heidi reivindicando a su país, y a su lado Dinamarca, los Países Bálticos y la siempre dura o seria, según como se mire, Serbia. Doy media vuelta y me dirijo hacia África. Aquí me encuentro con otra de las debutantes, Uganda, flanqueada por las Kenya, Cabo Verde, Sudáfrica, Angola… Supongo que siguiendo un poco su manera de ser, están a la expectativa de lo que les pueda solicitar un posible cliente, luego con una gran sonrisa y enorme amabilidad, actúan según vayan las directrices que marque ese guión espontáneo. Pero en este pabellón no están solos, les ha tocado compartirlo con las Américas. Estos si que saben llamar la atención, de hecho no paran ni un momento de darle a la cumbia, salsa y otras derivaciones musicales. En lo que tampoco reparan es sus espectaculares stands, supongo que esa enormidad de gasto debe de dar sus frutos en números de visitantes que recibirán los países, si no, no me lo explico.
Entro donde esta ubicada Asia, y lo primero que me encuentro es con la China. Pregunto por el Tíbet, y con una cara de póker pero con una sonrisa, eso si forzada, me dicen que se les ha terminado toda la información de la que disponían, un poco sospechoso dado que solo llevamos tres días de feria y todavía no ha pasado por aquí aquel público de las maletas y los carros de la compra que no reparan en nada y arrasan con cualquier cosa que se les ponga delante, especialmente bolígrafos y pósters. Muy cerca está Japón, Corea, India, Mongolia, también el Sudeste Asiático se ve aquí representado. En la parte final de este pabellón me encuentro con Australia y Nueva Zelanda, supongo que realmente quedaba poco espacio donde ubicarlos, aunque geográficamente este sería el lugar más acertado.
Paso el resto de la tarde viendo pasar a la poca gente que hay este año. Es ya la hora de recoger por hoy, mañana será otro día.

Regreso la metro. Al salir de este, y ya en la calle me doy cuenta que hace frío. Entro en el hotel. En la habitación vuelvo a poner el televisor y después de ver cuatro anuncios, empiezan de nuevo los informativos. Nuevamente me encuentro cara a cara con la realidad. Sigo viendo aquellos rostros de miedo, de rabia resignada, a la gente chillar, ahora se oye un disparo que ha ejecutado un guardia de seguridad para poder disuadir a los saqueadores. Apago el aparato y me voy a dar una vuelta. A veces nos pensamos que podemos llegar a tener el don de la evasión parcial o total, pero no es así. Tarde o temprano nos tenemos que afrontar a ellas, nos guste o no.

Hoy en día viajar es un placer. Hay diferentes maneras de hacerlo, físicamente o a través de los libros, y dentro de este género un estilo sería el de las novelas gráficas. En estos libros, de la familia de los cómics, el dibujo no es tan refinado, pero no por eso menos detallista, y normalmente se nos presentan en blanco y negro. En ellos se nos cuentan grandes historias en un formato más parecido al de los libros convencionales. Aquí intentaremos tratar sobretodo las novelas de temática viajera, conflictos o histórico-sociales.

Cuando leemos alguna de las obras que nos explicarían cualquier tipo de viaje, encontramos a varios autores que esta faceta la llevan por la mano: uno seria Craig Thompson, autor de Cuaderno de Viaje (Astiberri, 2006), quien después de pasar tres meses viajando entre Europa y Marruecos nos ofrece un gran documento visual; por otro lado, no podemos olvidar a Javier de Isusi, quien a lo largo de una año recorrió Sudamérica de norte a sur y con su tetralogía de Los Viajes de Juan sin Tierra, de la cual de momento solo se han publicado tres de los cuatro volúmenes, La Pipa de Marcos (Astiberri, 2005), La Isla de Nunca Jamás (Astiberri, 2006) y Río Loco (Astiberri, 2008), nos ofrece su particular visión de ese periplo. Desde mi punto de vista, un autor muy divertido es Liniers, un argentino que se representa a el mismo como un conejo, y nos ofrece una serie de anécdotas que se ha encontrando a lo largo de sus viajes, por el momento solo ha publicado un libro, Conejo de Viaje (Mondadori, 2008).

Un autor que iría a caballo entre las diferentes temáticas estaría Jiro Taniguchi, que con un trazo muy detallista nos puede llegar a explicar grandes historias, como La cumbre de los dioses (Ponent Mon, 2007-2008), novela centrada en el tema alpinístico, pero también en situaciones de la vida misma; La época de Botchan (Ponent Mon, 2005-2008), nos retrata a la sociedad japonesa de finales de la era Meiji, cuando el país empezaba a abrirse al mundo occidental.

Si nos centramos en lo que se podría denominar como hechos histórico-sociales o de conflictos, un buen referente sería Joe Sacco, quien ha publicado varios libros: Gorazde, Zona Protegida (Planeta DeAgostini, 2001), pequeña muestra de lo que vivió en su visita a esta ciudad de Bosnia en la parte final del conflicto bélico; Palestina, en la franja de Gaza (Planeta DeAgostini, 2002), aquí el autor se desplazó a Israel donde convivió con judíos y palestinos para poder entender el conflicto existente; en El Mediador, una historia de Sarajevo (Planeta DeAgostini, 2003) y El final de la guerra, reseñas biográficas de Bosnia, 1995-96 (Planeta DeAgostini, 2006), volvemos a encontrarnos en los Balcanes. Otro autor que últimamente esta destacando es el canadiense Guy Deslisle, que con tan solo tres novelas ha conseguido captar el interés del público: Shenzen (Astiberri, 2001), donde nos describe la transformación de esta tranquila ciudad china que pasó de tener 30.000 habitantes en los años 80, a los 10 millones de la actualidad después del experimento realizado por Deng Xiao Ping; Pyongyang (Astiberri, 2003), su segunda novela, nos narra la vida en Corea del Norte mostrando como es el día a día bajo un régimen dictatorial y cerrado al mundo exterior, de la misma manera que en su última obra, Crónicas Birmanas (Astiberri, 2008), nos cuenta la experiencia vivida a lo largo de una año en Rangún, la capital de Birmania.

También hay que destacar a la iraniana Marjane Satrapi, que con su gran obra Persepolis (Norma Editorial, 2002), con un punto de vista autobiográfico, nos relata la dureza de convivir en un país continuamente amenazado por una guerra. A destacar que es el primer cómic iraniano que se publica y a la vez realizado por una mujer. Otro relato de la misma autora es Bordados (Norma Editorial, 2004), donde hace un repaso de la vida y la sociedad iraniana a través de las mujeres.

En último lugar destacaría una obra imprescindible, Ikkyu (Glénat Ediciones, 1997-2008) del japonés Isashi Sakaguchi, que a lo largo de cuatro volúmenes nos narra con una gran sencillez conceptos centrales del budismo a través de este personaje histórico del Japón del siglo XIV.

Sea como sea, podemos viajar a través de los cómics o novelas gráficas, según se prefiera, o con los clásicos libros. La cuestión es seguir disfrutando del placer de leer y viajar.

EL FACTOR HUMANO
Nelson Mandela y el partido que salvó a una nación
John Carlin
Edita: Seix Barral

Con el trasfondo del mundo del rugby y la celebración de la Copa del Mundo como tema central, este gran libro nos conduce, haciendo un repaso exhaustivo, a los tiempos más oscuros y duros en que el apartheid era latente en Sudáfrica. En el conoceremos y descubriremos a una gran persona como Nelson Mandela, un hombre capaz de aguantar y conseguir cualquier cosa que se proponga, resistir durante 27 años en diferentes prisiones bajo torturas y humillaciones continuas, intentar reunificar un país totalmente separado y roto, e incluso el hecho de que todos, fueran de la raza o color que fuesen, amasen a una selección nacional dominada y admirada solamente por blancos. Todo esto lo consiguió gracias a un don y a unas maneras de hacer e interpretar las palabras, que todos los que le han conocido destacan en él.

Durante los días de carnaval, Venecia se transforma en un paraíso de color, figurantes y sobretodo turismo, mucho turismo.

Debe de hacer aproximadamente unos quince años, que estuve por primera vez en los Picos de Europa. Aquella vez hice una travesía que me llevo desde Fuente Dé a Bulnes, de sur a norte, parándome a dormir en el refugio Delgado Ubeda, a los pies del mítico Picu Urriellu, más conocido por Naranjo de Bulnes.

Ahora me encuentro otra vez en este magnífico paraje en una pensión del tranquilo pueblo de Espinama. Después de desayunar nos dirigimos a la plaza del pueblo donde hoy se hace una mini travesía circular de unas cuatro horas, pasando por el pequeño pueblo de Pido y lo hayedos de Ilces. Un recorrido muy interesante donde vamos guiados por un guarda forestal del parque. Durante la época de verano estos guías realizan más de veinte salidas desde diferentes puntos de la zona, distancias, tiempos y dificultades. Aunque el tiempo no nos ha acompañado demasiado, y la previsión para los próximos días no es muy alentadora, ha sido genial, ya no solo por la información de la zona, sino que nos ha servido para poder coger un poco la forma de cara a las próximas jornadas.

A la mañana siguiente lo primero que hacemos nada más poner los pies en el suelo, es mirar por la ventana, JODER !!!, esta tapadísimo. Solución, cogemos el coche y nos vamos hacia la cara norte, al Desfiladero del Cares. Paramos en Panes a desayunar, aquí luce el sol, quizá tengamos un poco de suerte. Unos kilómetros más allá llegamos a Poncebos, GENIAL !!!, aquí el sol es espectacular, que más podríamos pedir, bueno nosotros y las dos mil personas que deben de haber en estos momentos con la misma idea de ir por el Cares.
Nos ponemos a caminar. Al principio son unos dos kilómetros de subida que teniendo en cuenta que empiezas frío se nos hace un poco dura. El resto del camino, diez kilómetros más, se va alternando entre bajadas y subidas no muy pronunciadas; y cuando estas más o menos a unos cuatro kilómetros de Caín, es cuando según mi opinión, empieza la parte más interesante del recorrido. Poco a poco van apareciendo una serie de túneles y puentes que te van llevando de un lado a otro del río hasta llegar al pueblo. En este punto mucha gente decide que ya tiene bastante. De hecho antes de llegar a Caín, me encuentro con un pequeño grupo que viene en sentido contrario al mío, donde una señora mayor, de unos sesenta años, comenta “…tres horas de ir y tres de volver, pero es que nos hemos vuelto locos o que…”. Quizá si que a los que nos gusta hacer montaña estamos un poco locos, pero la verdad es que yo me lo pasó muy bien.
Hay gente, del todo respetable ya que cada unos es libre de hacer lo que quiera, que llegan a Caín en coche, hacen el recorrido de los túneles y puentes, dan media vuelta y se van a comer a cualquiera de los restaurantes que hay. Nosotros comeremos cuatro galletas, beberemos un poco de líquido, volveremos al camino y otros doce kilómetros de vuelta, puentes, túneles, bajadas, subidas, sol, mucho sol, gente, mucha gente, más sol, PERO CUANTA GENTE QUE HAY!!!, de hecho hay tramos del recorrido en que el ancho debe de ser un metro y una posible caída puede ser crucial, pero eso si, la gente no se aparta, y aún se extrañan de que los quieras rodear.
Después de tanto andar vamos a por el coche, volvemos a Espinama, y un poco más tarde nos encontramos cara a cara delante de una botella de sidra y un chuletón increíble.

Último día en Picos, en teoría hoy el tiempo será malo, pero de momento se queda en teoría ya que hace bastante sol. Nos dirigimos hacia el cable (así es como denominan al teleférico) de Fuente Dé. Una vez arriba, rodeamos el edificio en la parte superior de la montaña y lo que vemos es espectacular. Comenzamos a dirigirnos por la pista y al fondo intuimos nuestra meta, los Horcados Rojos. Por el camino vamos pasando y viendo lugares con nombres bastante singulares, La Colladina, Peñas de Hachero, Horcadina de Covarrobres, Peña Olvidada, La Vueltona, Peña Vieja, Collado de la Canalona, Aguja Bustamante, Picos de Santa Ana, Refugio de la Cabaña Verónica, que por cierto, no hace mucho que murió Mariano, el guarda que durante más de treinta años ha sido el encargado de vigilarlo.
Llegamos al collado de los Horcados Rojos y desde aquí la vista es espectacular, a nuestra izquierda, el Pico Tesorero, el cual pude subir la primera vez que estuve aquí; enfrente el Naranjo, con su imponente pared vertical; y a la derecha lo que nos queda por subir todavía. Media hora más tarde ya estamos arriba, descansamos un poco, comemos algo, un poco de agua, tres fotos y hacia abajo. Dos horas más tarde estamos descendiendo con el teleférico y al cabo de poco en la terraza de un bar tomando una “clara”.

A la mañana siguiente toca coger el coche y empezar a hacer kilómetros, pero primero haremos una paradita en Castro Urdiales, donde pasaremos la noche y luego hacia Barcelona.

Paseando por el antiguo gueto judío de Cracovia, todavía podemos encontrarnos con antiguos y nuevos negocios regentados por los judíos.

Son las siete y media de la mañana, suena el despertador. Aparentemente seria un día normal de vacaciones. Me levanto y después del desayuno salgo hacia fuera. La pensión donde me alojo se encuentra en una calle cualquiera, pero céntrica, de la ciudad de Cracovia. Me dirijo hacia la estación de autobuses, una vez allí, compro el billete en dirección a Oswiecim. En un principio esta población no tendría que despertar demasiado interés a nivel turístico. El pueblo en cuestión es una pequeña localidad de poco más de 48.000 habitantes, situada entre las regiones de Silesia y Malopolska, a unos 30 km Al sur de Katowice y 60 km al oeste de Cracovia. Su nombre en polaco, no nos dice nada, pero si buscamos en su pasado más oscuro y cuando se encontraba bajo el dominio del ejercito alemán durante la Segunda Guerra Mundial, es entonces cuando descubrimos el nombre que para algunos puede llevar muchos recuerdos, ninguno de bueno, y para otros nada de nada, como nunca hubiera existido, este no es otro que el de Auschwitz.

Durante el desplazamiento, que tardaré poco más de hora y media, aprovecho para saber alguna cosa más de este lugar maldito. A mediados del mes de mayo de 1940 fue fundado el llamado Auschwitz I, con una capacidad de entre 13.000 y 16.000 personas, aún que llegaron a haber hasta 20.000. En un principio tenia que ser solamente para presos políticos o de la resistencia polaca, pero al final se convirtió en un lugar para prisioneros soviéticos, presos comunes alemanes, elementos antisociales y homosexuales. En setiembre del 1941, las SS hicieron una prueba con el gas Zyklon donde murieron 850 prisioneros polacos y rusos. Como que les pareció un gran éxito, procedieron a construir una cámara de gas y los posteriores crematorios.
El mismo año se crearía el campo de Auschwitz II (llamado también como Birkenau) este es el lugar donde se cometieron más atrocidades contra la persona humana, sobretodo contra los judíos y los gitanos. Se cree que aquí perdieron la vida aproximadamente entre un millón y medio de judíos y unos veinte mil gitanos. El campo tenia una extensión de 2,5 km por 2 km de superficie, igual que los otros campos este también se encontraba rodeado por un cercado electrificado con la intención de que nadie pudiese escapar, aunque algunos utilizaban para suicidarse y así acabar con la agonía que estaban soportando. El campo llego a tener una capacidad de 100.000 personas en situaciones extremas.
En este recinto había un nombre que horrorizaba a todo el mundo y no era otro que el Dr. Josef Mengele, personaje que se dedicaba a experimentar con los prisioneros, sobretodo con mellizos. Se cree que murió en Brasil, después de haber pasado una larga temporada en Paraguay.

Bajo del autobús y me dirijo hacia la entrada del recinto. Observo el interior de la recepción, es fría, triste, sin vida, como el lugar que me espera fuera. Veo unas hojas de información en diferentes idiomas con breves explicaciones, una estatua donde queda manifestado parte del dolor que allí se sufrió, y una sala donde pasan una breve película.
Salgo y me dirijo hacia la entrada al campo, a medida que me voy acercando a la puerta voy viendo la frase que leía todo el mundo cuando entraba aquí. Levanto la cabeza, la tengo justo encima mío –Arbeit Macht Frei (el trabajo os hará libres)- que ironía, la mayoría de la gente que entraba ya sabía que nunca llegaría a salir.
Miro el panorama, todo son barracones, alambradas, torres de vigilancia y más alambradas. Decido entrar en alguno de los barracones que se pueden visitar, y para sorpresa mía, aparte de un par de ellos que puedes encontrar montañas de maletas, monturas de gafas y objetos personales, el resto me da la sensación de que estoy en una bienal de arte y diseño, como si el tema del holocausto se tratase de una signatura de final de carrera. Un poco más tarde me dirijo hacia los crematorios, es muy diferente, al entrar cojo aire como si tuviese la sensación de que me faltará oxigeno allí dentro. El silencio es sepulcral, las caras de la gente son de poker total.

Salgo del recinto y tomo uno de los autobuses gratuitos que te llevan a tres kilómetros de aquí, donde se encuentra el campo de Birkenau.