LA VERGÜENZA DE LA ALAKRANA

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4774 <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/mi-africa/gallery-somali-pirates-pi-003.jpg"> Aún siendo consciente de que voy a ser linchando en los primeros párrafos, voy a mojarme y redactar este artículo con la más cruda sinceridad, es lo mínimo que puedo hacer por nuestros marineros. Al acabar este escrito, con el beneplácito de Sorolla, ilustraré mi reflexión final.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> . . Han secuestrado a ciudadanos españoles, y esos ciudadanos con sus impuestos pagan a los políticos y a las fuerzas de seguridad para que les protejan, aunque en el caso de los políticos, sean del partido que sea, parece que sólo les pagamos para que vivan bien apoltronados en sus opulentos tronos de mando.<o:p></o:p> Lo sorprendente es que quienes han secuestrado el barco no han sido secuestradores de una gran potencia belicista como Estados Unidos, China o Israel. Tampoco han sido terroristas de una peligrosa y bien organizada red de terrorismo internacional. Han sido un puñado de maleantes que viven a duras penas de la rapiña, desertores de guerras enquistadas desde hace años en uno de los países más pobres del mundo, Somalia el único país del planeta gobernado hasta hace pocos meses por bandas callejeras de adolescentes armados hasta los dientes donde el caos y la anarquía campaba a sus anchas.<o:p></o:p> Antes de negociar con terroristas, secuestradores o cualquier maleante, independientemente de su pedrigree o calaña, hay que estudiar con quien nos estamos enfrentando, quienes son, quienes tienen poder sobre ellos y qué es lo que pretenden. En este caso, lo primero que tenían que haber hecho nuestros políticos es conocer al pueblo somalí, y por supuesto a los secuestradores, sus intereses, sus motivaciones y su cultura. Sin duda alguna son uno de los grupos étnicos más acostumbrados a las guerras y en las condiciones más extremas que se pueda imaginar. Pero ante todo, no hay que idealizar a estos delincuentes, no son ni los piratas del Caribe, ni imitadores de Robin Hood, son delincuentes que pretenden robar a mano armada a trabajadores españoles, no tienen gran cosa que perder, reniegan del poder del estado y con suerte sólo responden a los jefes de sus clanes que a su vez están enfrentados a otros clanes. Por si fuera poco, la mayoría de los asaltadores son jóvenes menores de edad, que en vez de un biberón se han criado con un AK47.<o:p></o:p> ¿Por qué el gobierno de Somalia no tiene el poder ni la influencia sobre sus ciudadanos como sucede en cualquier otro país del mundo? Porque Somalia es el país del caos y la anarquía por excelencia, en pocos años un puñado de bandas armadas, unos pocos iluminados, militares o políticos ambiciosos sin escrúpulo alguno, se han revelado ante el precario gobierno y de forma unilateral han tomado una zona del país estableciendo por la fuerza pequeños países enfrentados al gobierno de Somalía. Por supuesto que las Naciones Unidas no han reconocido estos países o repúblicas con nombres tan sugerentes como: Jubalandia, Puntlandia, Galmudug o Somalilandia. A pesar que este último tampoco esta reconocido por las Naciones Unidas goza de cierto prestigio internacional, posee moneda propia, una constitución decente e incluso económicamente es más fuerte y estable que la propia Somalia. Con estos antecedentes ningún somalí cree en sus políticos con sus naciones de “quita y pon” que para más INRI están divididos por tribus, clanes y en la mayoría de los casos controlados por las mafias armadas.<o:p></o:p> Los políticos españoles negocian y creen que un ministro de este gobierno, en pañales y enfermizo creado tan solo hace once meses, tiene poder político para actuar contra los asaltantes de la Alakrana. También creen que pueden negociar con los secuestradores por haber atrapado a dos de sus secuaces. <o:p></o:p> Entre los años 97 y 98 conviví con un grupo de somalíes desertores de la guerra, quienes en el exilio en Kenia se dedicaban al tráfico de armas. Se habían refugiado en el impresionante barrio somalí y etiope de "Issilí" en los suburbios de Nairobi. Entablé una curiosa amistad con Siad, un mafioso somalí que controlaba el tráfico de armas en Nairobi y el comercio ilegal de kat (una planta estimulante). Siad me enseñó un gran tatuaje con caligrafía árabe que le abarcaba toda la espalda. Me explicó que la causa de que los somalíes sean tan bravos se debe a luchan por su honor, por eso se había tatuado esa frase en la espalda (según él, del Corán), el tatuaje rezaba: <o:p></o:p> "Ojo por ojo, diente por diente y por la vida de un hombre cien camellos". <o:p></o:p> Siad me dijo_ Si matan a un familiar tú le matas a otro familiar, pero si matan sin razón a un ser querido y te pagan 100 camellos, debes de perdonarle, es la ley del honor. <o:p></o:p> Los secuestradores no son ni terroristas ni fanáticos que luchan a muerte por defender un ideal. Estos somalíes que retienen a los pescadores españoles solo y únicamente quieren dinero. En ningún secuestro anterior han matado a ningún rehén. Cuando parece ser que se había llegado a un acuerdo económico para liberar a los españoles, no se le ocurre otra cosa que hacer a nuestros políticos que ordenar el arresto de dos secuestradores y llevárselos a España, causa suficiente para romper el acuerdo, bloquear las negociaciones y poner en peligro las vidas de los marineros. <o:p></o:p> Para colmo van y dicen que "igual" uno de los somalíes es menor. Otra vez incurrimos en la falta de conocimiento de la cultura africana y somalí. ¿Y qué más da que le falte unos días para cumplir 18 años????? Acaso si te dispara un menor al corazón te mata mucho menos si le faltan unos días para cumplir 18 años. Tampoco los políticos tienen en cuenta que la esperanza de vida en Somalia no supera los 48 años. Si aplicáramos la misma regla de tres que utilizamos en España para calcular la mayoría de edad (es decir, esperanza de vida 80 años, mayoría de edad 18) en Somalia la mayoría de edad se establecería a los 10 años. También hay que considerar que en Somalia la edad media de los "soldados" de las bandas armadas a duras penas alcanzan la mayoría de edad. Cuando los piratas sepan que los “secuestradores” menores de 18 años tienen un trato preferente, a partir de ese momento todos los secuestradores que ataquen nuestros barcos serán menores de edad. <o:p></o:p> En Somalia reina el caos y las calles las toman bandas armadas de niños que llevan matando desde los diez años. En Africa y menos en Somalia una persona de 17años no es un niño!!!!! Dejó de ser niño a los diez años cuando el ejército le obligó a violar y matar, haciendo que este niño sea víctima y verdugo al mismo tiempo.<o:p></o:p> <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/mi-africa/somalian_pirates_01.jpg"> Ahora que ya se han cometido estos grandes errores hay que apechugar y solucionar este tema ya, dejarse de visitas del presidente a los familiares y mojigaterías: <o:p></o:p> 1- Hay que devolver a Somalia a los dos delincuentes. <o:p></o:p> 2- Pagar el rescate a los secuestradores y liberar a los marineros. <o:p></o:p> 3- Una vez los marineros estén a salvo, el ejercito y el servicio de inteligencia español debe poner todos los medios diplomáticos y militares para atrapar a los delincuentes y recuperar el dinero. <o:p></o:p> 4- ¡Ahora es cuando hay que poner en manos de la justicia a los secuestradores!!!<o:p></o:p> 5- Y MÁS IMPORTANTE. Divulgar a los cuatro vientos por toda Somalia y el Este de Africa que el secuestro ha sido un fracaso, que ningún secuestrador ha cobrado ni un dólar y que todos los secuestradores están entre rejas. <o:p></o:p> En Africa las noticias vuelan de boca en boca, la tradición cultural se trasmite desde hace miles de años oralmente. Si se trasmite a la población la idea de que no se pueden secuestrar los barcos españoles porque acabarán en la cárcel o muertos, entonces, se habrá ganado la batalla. Como los piratas consigan un solo euro por el rescate y un sólo secuestrador continúe en libertad, mañana habrán cientos de somalíes armados que querrán asaltar un barco español ante la impotencia de las fuerzas armadas e incompetencia de políticos españoles. Los piratas (ahora serán menores), descartarán los pabellones americanos y franceses por la cuenta que les trae y se cebarán con los sufridos marineros españoles que paradójicamente, arriesgan sus vidas para pagar los sueldos de los políticos… y aún dicen que el pescado es caro.<o:p></o:p> <o:p></o:p> <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/mi-africa/sorolla_pescado.jpg">"Y aún dicen que el pescado es caro" Joaquin Sorolla

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4774 <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/mi-africa/20090806elpepusoc_13.jpg"> En el mapa iba recorriendo con el índice el itinerario que me espera, me detengo unos instantes en Harar, como dando tiempo para encontrar en mi memoria alguna información olvidada sobre esta ciudad. De pronto, un recuerdo viene a mi mente y empiezo a asociar países, ciudades y personajes… Yemen, Harar, Djibuti… ¡Ya lo tengo, el poeta rebelde! Arthur Rimbaud!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> <o:p></o:p>. Siempre había admirado a este niño rebelde que de los 15 a los 18 años escribió sus mejores poemas. Rimbaud era un rebelde y se ganó la fama de “enfant fatale” a pulso con sus continuas borracheras, su abierta bisexualidad, peleas y su afición a las drogas. Cuado leí su biografía me sorprendí de la similitud que yo tenía con este personaje en cuanto a su trayectoria aventurera e inquietudes, y al leer sus poemas me sorprendí todavía más si cabe del parecido de nuestros pensamientos. Si antes de que hubiera estado por este remoto rincón del planeta ya me sorprendía mi parecido con este polémico poeta y aventurero, ahora que voy a seguir sus pasos me siento un poco parte de él. <o:p></o:p> . <o:p></o:p> Tal vez, al igual que yo, Rimbaud huyendo del aburrimiento y la mediocridad como él decía, acabamos ambos merodeando por los mismos destinos:<o:p></o:p> . <o:p></o:p> “Me muero, me consumo en la mediocridad, en la malevolencia, en la monotonía. Que quiere usted que haga, me empecino en adorar la libertad libre” A.R<o:p></o:p> . <o:p></o:p> Tal vez por las mismas razones acabamos los dos en lugares tan dispares como: Paris, Bélgica, Londres, Holanda, Chipre, Egipto, Yemen, Harar y ahora dentro de unos días Djibuti …<o:p></o:p> . <o:p></o:p> Otra coincidencia fue el tiempo que “invertimos” los dos en Africa, once años sufrimos y disfrutamos los dos vagando por el este y norte de Africa, que según los cálculos del propio Rimbaud, son como 55 años en cualquier otro lugar.<o:p></o:p> . <o:p></o:p> Sea como fuere nuestros destinos no se cruzaron debido al lánguido pasar de un siglo y medio. Sin embargo, pisamos los mismos terrenos, vimos las mismas Islas, las mismas ciudades que han permanecido imperturbables durante cientos de años y nos bañamos en los mismos mares y lagos. Este viaje me iba a brindar la oportunidad de experimentar algunas de las sensaciones que Rimbaud vivió en su afán de buscar la libertad libre, como decía él. <o:p></o:p> . <o:p></o:p> Mientras caminaba por las callejuelas de Sanaa, en ocasiones me imaginaba a Rimbaud caminado inmerso en sus pensamientos, aunque en aquella época sus meditaciones respondían más a intereses económicos que poéticos. Me lo imaginaba cabizbajo y rodeado de niños que seguían al extranjero de tez blanca con sus blancos ropajes de algodón. Rimbaud sabía que la riqueza le ayudaría a encontrar de una forma más cómoda la libertad que tanto ansiaba. Decidió que Africa, la aventura y el tráfico de armas le darían una mezcla adecuada de adrenalina y beneficios.<o:p></o:p> . <o:p></o:p> A mediados de la década de los 90, ajeno a la historia de Rimbaud se me ocurrió investigar sobre el tráfico ilegal de armas en Africa del este. Fue entonces cuando me adentré en el Barrio Somalí y Etiope de Isilí. Con guardaespaldas exmilitares de la guerra Eiope/Eritrea llegué hasta el mítico “Garisa Lodge” un viejo edificio que pocos blancos han visitado, con centenares de habitaciones y pasadizos donde a simple vista se vendía ropas y telas de toda variedad, aunque en realidad lo que se vendía era oro y todo tipo de armas, desde un simple AK47 hasta cañones antiaéreos. <o:p></o:p> . <o:p></o:p> Paradójicamente unos de los locos sueños de Rimbaud era conducir una gran caravana de camellos cargados con armas, nada más ni nada menos que desde Djibuti hasta Choa en Etiopía. Estas armas eran para el Rey Menelik descendiente directo del Rey Salomón y la Reina de Saba, de hecho Menelik significa “hijo del sabio”. Quién le iba a decir a Rimbaud que casi siglo y medio después de planear su loca empresa, se llevaría a cabo esa misma idea de traficar con armas pero a la inversa, desde Etiopía y Somalia hasta el centro de Kenia. <o:p></o:p> . <o:p></o:p> Rimbaud era un soñador, tenía ideas y sueños tan extravagantes como formar un ejército de cazadores de elefantes, o crear una raza de “supermulos” o construir una fabrica de armas en medio de Africa. Sin embargo, al igual que me sucedió a mí en numerosas ocasiones, Rimbaud se tropezó con el Africa correoso y cruel dando al traste con la mayoría de sus empresas, él describió así su cotidiano trato con el Africa tormentoso y sus gentes unas veces fieras otras pusilánimes:<o:p></o:p> . <o:p></o:p> “la mala alimentación, el alojamiento malsano, las ropas demasiado ligeras, las preocupaciones de todo tipo, el aburrimiento, la rabia continua entre unos negros tan tontos como canallas, todo actúa muy profundamente en la moral y la salud, en muy poco tiempo. Un año aquí equivale a cinco en cualquier otra parte”<o:p></o:p> . <o:p></o:p> Rimbaud tenía otros sueños como viajar a India, Siria, China, Japón o Panamá pero sobretodo su gran sueño era Zanzíbar. Para bien o para mal, yo si pude cumplir este último sueño de Rimbaud, aunque para un inconformista como yo, los sueños, al final se desvanecen convirtiendo ese paraíso en otra prisión de la que tuve que huir como de tantas otras.<o:p></o:p> . <o:p></o:p> Cuando leí las palabras que el poeta Bernard Noel escribió sobre Rimbaud y sobre su imposibilidad de llevar una vida sedentaria, no pude hacer otra cosa que reflejarme en él:<o:p></o:p> <o:p></o:p>. “En su búsqueda de la verdadera vida, Rimbaud corre incansablemente y esa carrera se transforma en su obra. Se diría que algo escapa siempre en el momento de ser alcanzado de modo que la verdad está aún más allá, en la siguiente ciudad o detrás del cercano horizonte”<o:p></o:p> . <o:p></o:p> Algo unía nuestras almas, ya que como le sucedía a Rimbaud, aunque estaba disfrutando de este paraíso arábigo, mi mente iba más allá y ya estaba esperando lo mejor de este viaje, el cual no había hecho más que empezar. Pensaba que lo mejor de este viaje se me reservaba para el final, cuando embarcaría en una goleta turca para surcar el estrecho de Tadjura y atracar en la isla del Diablo donde Rimbaud ocultaba sus armas antes de vendérselas a los guerreros Afar o cualquier otro postor.<o:p></o:p> . <o:p></o:p> Pero para surcar el Mar Rojo por el estrecho de Tadjura, aun tenía que recorrer Etiopia de norte a Sur por tierra mar y aire…<o:p></o:p> <o:p></o:p><IMG class=imgcen id=img_1 style="WIDTH: 193px; HEIGHT: 215px" height=279 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/mi-africa/rimbaud.jpg" width=226> <DIV style="TEXT-ALIGN: center">Al hombre de las suelas de viento.</DIV>

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1 El poeta rebelde en Africa. Rimbaud

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4774 <IMG class=imgcen id=img_1 style="WIDTH: 541px; HEIGHT: 348px" height=616 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/mi-africa/301916_shortsanaa.jpg" width=1018> Una llamada del director de operaciones de la agencia: _ Hola Oscar ¿Que haces? _ Aquí aburrido en casa. _ ¿Quieres trabajo? _ Depende… ¿Dónde? _ Empezarías en Yemen. _ Umm… ¿Cuándo? _ Dentro de tres días. _... ¡Trato Hecho!, como te aprovechas de mi debilidad por la aventura… _ Jeje Sabía que no te resistirías a Yemen._ Me dijo Miquel. _¿Para cuanto tiempo sería? _ Unos tres meses, serían tres viajes de un mes cada uno, recorriendo Yemen, Etiopía y Yibuti. _Pasado mañana nos vemos en Barcelona para recoger la documentación. ¿Puedo quedarme en tu casa antes de coger el avión? _ Si, claro. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> . Ya no había marcha atrás, ahora solo debía dejar fluir a la adrenalina y que esta me devolviera a la aventura… . <o:p></o:p> Geográficamente no poseía gran conocimiento sobre Yemen. Mientras Miquel me proponía el trabajo, yo mentalmente iba viajando ubicándome en la península Arábica y el golfo de Adén, pero me veía incapaz de trazar frontera alguna en mi mapa mental. <o:p></o:p>. Históricamente solo había leído algo acerca de la Reina de Saba y el Rey Salomón y poco más. <o:p></o:p>. Políticamente tenía claro que Yemen es un nido de fundamentalistas islámicos, que están toda la vida en guerra, y que atentaron hace unos años contra un destructor americano el USS Cole matando a 17 soldados. Pero sobretodo, había oído hablar de Sanaa, la mágica capital de Yemen. <o:p></o:p> <o:p></o:p>. <IMG class=imgcen id=img_0 style="WIDTH: 384px; HEIGHT: 514px" height=1493 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/mi-africa/D1000031.jpg" width=791> Rápidamente tuve que leer todo lo que pude de Yemen y su capital. Cuanto más leía de Sanaa más interés suscitaba en mí este viaje. Sanaa es una de las ciudades más antiguas de Arabia, situada estratégicamente en la ruta de Adén a La Meca. <o:p></o:p> Ha estado conquistada en dos ocasiones por los persas y otras dos veces por los turcos.<o:p></o:p> . <o:p></o:p> Durante 50 años fue dominada por los abisinios. El emperador Justiniano de Bizancio construyó la catedral cristiana más grande al sur del mediterráneo, siendo esta motivo de peregrinación.<o:p></o:p> . Incluso durante las cruzadas fue conquistada por Turan Sha, el hermano de Saladino, el gran estratega que mantuvo en jaque a Ricardo Corazón de León, cruzados y templarios.<o:p></o:p> . En 1986 la UNESCO inscribió "la ciudad vieja de Sana’a" como Patrimonio de la Humanidad con la siguiente descripción:<o:p></o:p> <o:p></o:p> "Situada en un valle de montaña a una altitud de 2200 metros, Sana’a ha sido habitada por mas de 2.500 años. En los siglos VII y VIII la ciudad fue uno de los mayores centros para la extensión del Islam. Esta herencia religiosa y política puede verse en sus 106 mezquitas, 12 hammams y 6500 casas, todas ellas construidas antes del siglo XI. Las muchas torres de pisos de Sana’a añaden belleza al emplazamiento".<o:p></o:p> . El objetivo de la expedición era recorrer el legendario Reino de Saba, según los historiadores emplazado en el cuerno de Africa, a ambos lados del estrecho de Aden. Hoy en día, ocuparía tres países separados por el Mar Rojo; el misterioso Yemen, Etiopía y el desértico Yibuti. . <o:p></o:p> Ya desde el aire se respiraba el embrujo de Sanna, la impresionante capital del Yemen. Mientras descendíamos, embelesados, desde el aire contemplábamos la ciudad milenaria, como si montados en una alfombra voladora mágicamente nos sumergiéramos en un cuento de las mil y una noches. Esta magia se quebró con el chirriar de las ruedas al tomar contacto con la pista de uno de los aeropuertos más caóticos que he conocido. <o:p></o:p>. Descendemos del avión y agrupados en medio de la pista de aterrizaje esperamos a que alguien nos orientara, un soldado se acerca a nosotros y nos señala hacia un pequeño edificio que parecía estar en ruinas. Nos dirigimos hacia donde nos señaló y entramos. <o:p></o:p> . <o:p></o:p> Como líder del grupo me acerco a preguntar al único personaje que me encuentro. Está nervioso, de pie y esperando en una especie de sala con unas cuantas filas de asientos atornillados al suelo. <o:p></o:p>. Las guerras y la vida austera de estas gentes de desiertos y montañas desoladoras han curtido los rostros de los yemeníes, dándoles un aspecto tosco y duro. <o:p></o:p>. Con cierto temor me acerco a él sin saber a ciencia cierta si es un pasajero o un algún funcionario o policía. Viste ropa vieja, desaliñado, con rictus serio y mirada fría, no me hubiera gustado encontrarme a este personaje en un callejón oscuro. <o:p></o:p>. Le pregunto en inglés donde está el control de pasaportes. Sin articular una sola palabra, me mira fijamente a los ojos, como si quisiera adivinar mis pensamientos más ocultos. Los segundos se sucedían eternamente y aquel yemení escrutaba mi mirada sin piedad, sin despedir un solo sonido. Cohibido y en cierto modo humillado, tuve que desviar la mirada y esbozar una pequeña sonrisa con el fin evadirme de aquella situación tan tensa. <o:p></o:p>. De repente me responde en árabe “Enta ser”. Solo conozco tres o cuatro frases en árabe, de forma milagrosa esta era una de ellas, así que le entendí perfectamente _!Espera! Aquella proeza lingüística me animó. Se dio media vuelta y desapareció por una puerta de hierro. <o:p></o:p> . Me volví hacia mis expedicionarios y pude ver que estaban algo abrumados y asustados por la situación caótica y el aspecto de los soldados que pululaban nerviosos por la pista de aterrizaje. Acarreaban Kalashnikov de mala gana, daban la impresión de que no sabían cual era su cometido, no solo en el aeropuerto, sino en la vida misma. Con sus turbantes y sus armas, parecía como si un grupo de talibanes hubiera tomado el aeropuerto, imperando a sus anchas el caos y el desorden. <o:p></o:p>. Era la primera vez que viajaba a Yemen, desconocía por igual la cultura del país, el idioma y la forma de ser de sus habitantes. Sin embargo trabajaba de guía, por lo cual tenía que demostrar a los viajeros con serenidad y arrojo que controlaba la situación, y que sabía lo que estaba haciendo en cada momento. Le digo al grupo que tenemos que esperar. Realmente no estaba seguro si era eso lo que había que hacer. Incluso no estaba seguro de que el Yemeni con el que hablé trabajara en el aeropuerto. A decir verdad, incluso existía la posibilidad de que en árabe me hubiera dicho cualquier otra cosa que no fuera “espera”, ya que mi universo lingüístico de árabe se limitaba a cuatro frases. <o:p></o:p>. No aparecía nadie, y el grupo se impacientaba, decidí buscar a algún responsable que hablara inglés o francés, así que me dirigí hacia un gran ventanal que hacía de separación con otra sala. A través del cristal se veían árabes deambulando nerviosos de un lado a otro y discutiendo unos con otros. Golpeé el cristal esperando llamar la atención de algún funcionario pero todos hacían caso omiso de mi llamada. <o:p></o:p>. Decidí observar para dilucidar quien podría ser el jefe o director de aquel caos. Un hombre grande y oscuro de piel, daba ordenes y gritaba a todo el mundo, supuse que este hombre ocuparía algún cargo de responsabilidad y dirigí mis golpes en el cristal y miradas a aquel individuo. A los cinco minutos de golpear el ventanal y vociferar, el oficial me mira y se acerca al cristal. Nunca supe que me dijo, pero por sus gestos interpreté que esperara un poco más. . <o:p></o:p> A los minutos aparece un hombre, sucio y desaliñado, me dice en inglés !Pasiportes, pasiportes! Le pregunto donde está el control de pasaportes y me vuelve a decir inglés !Pasiportes, pasiportes! Enseguida me di cuenta que no tenía ni la más remota idea de inglés, solo sabía decir pasaportes, y además lo decía mal. <o:p></o:p>. ¿Como iba a darle los pasaportes de todo el grupo a un individuo que no había visto en mi vida, sin uniforme, ni identificación, desaliñado y sucio? Pensé que no tenía más remedio que fiarme, no creo que ningún ladrón o estafador se atreviera a robar a unos turistas en un aeropuerto repleto de policías y militares armados. <o:p></o:p>. Recogí los pasaportes y se los di a aquel presunto oficial con pinta de ratero de poca monta. Volvieron a pasar los minutos y esta vez era yo el que estaba preocupado. Si aquel tipo me había robado los veinte pasaportes estaba perdido. <o:p></o:p>. Gracias a Dios aparece otro funcionario con todos los pasaportes en la mano y me dice que le acompañe y le seguimos todos a la salida donde esperaban un puñado de taxis. <o:p></o:p>. Al ver a los yemeníes dos peculiaridades saltan a la vista. Una es el gurkha de las mujeres, inclusos niñas de siete u ocho años van tapadas completamente de negro. Las mujeres aquí son negro sobre negro. Unos preciosos ojos negros, sobre un marco negro. . La otra peculiaridad es la “Yambía” una daga árabe que todo hombre yemení debe llevar en la cintura bien a la vista, ya que es su símbolo de distinción y virilidad. Incluso niños de cinco años llevan orgullosos la daga. Aunque, esto lo consideré muy peligroso al principio, al día siguiente ya me parecía un juguete, cuando vi a un niño de unos siete años llevar un kalashnikov, al que le habían recortado la culata y el cañón para adecuarlo al tamaño del niño. . <o:p></o:p> Nos acercábamos a la milenaria ciudad amurallada de Sanaa por una carretera asfaltada. El paisaje no era muy alentador, un tráfico caótico y casas de una o dos alturas, viejas y descuidadas. Era muy parecido a los suburbios de Egipto, aunque este es un país atrasado años luz si lo comparamos con Egipto. <o:p></o:p>. De repente todo cambió, la primera imagen de la ciudad amurallada nos corta el aliento. Era como un inmenso pastel de bizcocho adornado con ribetes geométricos y filigranas de nata. Para romper la monotonía cromática, cada edificio se destacaba con unas vidrieras de vivos colores predominando los azules, rojos y por supuesto, el verde del Islam. . <IMG class=imgcen id=img_0 style="WIDTH: 546px; HEIGHT: 451px" height=688 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/mi-africa/sanaasmall.jpg" width=619> <o:p></o:p>. Estos edificios, son de los más antiguos del mundo con tantas alturas, muchos de ellos tienen más de cuatrocientos años y más de cinco pisos de altura, sin duda alguna, los precursores de los primeros rascacielos de la historia. . No nos sorprendía únicamente la belleza plástica de la ciudad, la cual era ya de por si incomparable con ninguna otra ciudad del planeta, el inmenso tamaño de la ciudad era impresionante. Miles de edificios de color ocre con adornos blancos y ventanales con vidrieras de vivos colores se desplegaban en el horizonte sin verse el fin de la ciudad. .El embrujo de las mil y una noches envolvía esta ciudad infinita.

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1 EL EMBRUJO DE SANAA.

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