06 Mar 2012

SABIDURÍA ARGENTINA

Escrito por: nuri-9 el 06 Mar 2012 - URL Permanente

“¿A qué le llaman distancia? Sólo están lejos las cosas que no sabemos mirar”

“El gaucho fue la semilla de la raza en el gran surco de la Pampa”

No hay distancias, nada está lejos si se quiere llegar.
Encontré estas poéticas frases en San Antonio de Areco, un pueblo cercano a Buenos Aires. Era una población de tradición gaucha, donde está enterrado don Segundo Sombra, personaje real y literario en la obra de Ricardo Guiraldes. Las tiendas mostraban artesanía de plata, cuero y objetos de tradición pampera: mates, boleadoras, espuelas, cinchas, sillas de montar. Una vez al año se celebraba una feria pampera que tenía mucha convocatoria.

Allí encontramos al pintor y ceramista Luis Gasparini, autor de estos dos mosaicos, colgados en el patio de su Casa-Museo. Con Gasparini hablamos de futbol, de la situación política en Argentina y de España, temas clásicos. Como buen argentino era buen conversador.

“Todos somos ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas”

Esta otra frase del lúcido Einstein me saludó un domingo por la mañana en la Feria de Antigüedades de San Telmo. Rápidamente, las incorporé a mi colección de aforismos. Espero que os gusten, amigos. Un saludo de una ignorante curiosa.

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26 Feb 2012

EL SIFONAZO ARGENTINO

Escrito por: nuri-9 el 26 Feb 2012 - URL Permanente

Aquella mañana de domingo en la plaza Dorrego de Buenos Aires los puestos de antigüedades habían desplazado a la artesanía hippie por un día. Había todo tipo de antigüedades: joyas, teléfonos de baquelita y madera, discos de vinilo, cámaras de fotos de fuelles, monedas y billetes, soldaditos de plomo, coches de juguete, cuberterías y vajillas antiguas, afiches publicitarios, cajas metálicas, botellas de medicamentos, gramolas y vitrolas, objetos pamperos como boleadoras o sogas trenzadas…y sifones.

Los sifones eran lo que más abundaba, los había de todos los colores: verdes, azules, naranjas, rojos, amarillos. La parte superior era metálica, y el vidrio era grueso y pesado. Vimos un puesto que se llamaba “El Sifonazo” y nos hizo gracia. Muchos servían para ambientar las viejas tabernas, pulperías y cafés argentinos. Acabamos comprando un sifón rojo que pesaba unos dos kilos y hoy decora mi cocina. La verdadera Feria de San Telmo estaba ubicada en un recinto cerrado desde 1987, un batiburrillo interesante y atractivo. Otro lugar para recordar, tal vez tomando el aperitivo. ¿Os apetece un vermut con sifón?

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08 Feb 2012

EL SUEÑO DE BORGES

Escrito por: nuri-9 el 08 Feb 2012 - URL Permanente

Imaginad un teatro repleto de miles de libros, con estanterías repartidas en los palcos. Un palco pequeño tiene a la entrada el cartel de “Sala de lectura”, aunque por todas partes hay sillones en los que montones de gente hojean y leen libros, absortos en su paraíso. El sueño de cualquier lector y amante de la literatura. El sueño de Borges, tal vez. Pero no es un sueño: existe. Está en Buenos Aires, la ciudad natal del escritor, y se llama “El Ateneo”.

En el escenario, entre cortinajes de terciopelo rojo, hay un café con actuación de música de piano en directo. Pedimos cortados, que nos sirvieron con una galleta de chocolate y un vaso de agua, como se hacía antaño. Me pareció estar dentro de un sueño y pensé que aquel lujo de librería sólo era posible en Buenos Aires, una de las ciudades del mundo con más librerías por metro cuadrado. Hoy me pregunto cuánto tiempo más será rentable. Le deseo muchos años de vida a “El Ateneo”. Allí nos quedamos una tarde fascinados por aquel entorno único y especial. Un lugar para recordar.

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29 Ene 2012

EL SUEÑO DE LAS MISIONES

Escrito por: nuri-9 el 29 Ene 2012 - URL Permanente

Las utopías existen. Y de algunas quedan ruinas. El establecimiento de las Misiones Jesuíticas en Argentina, Brasil y Paraguay a principios del s.XVII fue una de esas utopías. Es apasionante leer el origen y la historia de las misiones. Se fundaron como un experimento civilizador socio-religioso que recreaba el mito del buen salvaje de Rousseau.

Todas seguían el mismo modelo: se accedía por una gran puerta e piedra labrada y tenían una gran plaza, una Iglesia, las viviendas de los indios guaraníes y de los jesuitas, el colegio, los talleres, el cotiguazú (o casa de las viudas) y el huerto. Los hombres hacían los trabajos rurales, de carpintería, herrería, arte y artesanías. Las mujeres cuidaban a los niños, hilaban, tejían y realizaban las tareas domésticas. Todos participaban en trabajos artísticos y religiosos.

Los indios ganaban seguridad, tenían su supervivencia asegurada y se les permitía hablar su lengua y mantener sus costumbres. A cambio, perdían libertad, convivían con tribus distintas y se les prohibieron costumbres como la poligamia y el canibalismo.

El experimento funcionó más de 150 años, fueron misiones prósperas y generadoras de arte, hasta la expulsión de los jesuitas por el rey Carlos III en 1768. Antes de ese final también sufrieron los ataques de los bandeirantes o mamelucos, los cazadores de esclavos brasileños, que capturaban a los indios guaraníes.

Tuve la oportunidad de conocer cuatro de esas reducciones: Trinidad y Jesús de Taravangüé en Paraguay, y San Ignacio de Miní y Santa Ana en Argentina. Eran muy extensas, de piedra roja labrada. Se veían arcos y columnas con pedestales trabajados y ventanas abiertas a la selva. En algunas las raíces de higueras gigantes crecían incrustadas entre las piedras centenarias, como en los templos camboyanos de Angkor. Y aunque sabía que podían ser destructoras, eso embellecía las ruinas y las hacía más salvajes.

Fueron destruidas y saqueadas por invasiones portuguesas y paraguayas. Pero quedó su historia, para todos aquellos a quienes nos gusta escuchar el pasado y aprender de él.

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29 Mar 2009

LOS LAVABOS DEL FIN DEL MUNDO

Escrito por: nuri-9 el 29 Mar 2009 - URL Permanente

En el fin del mundo se pueden encontrar cosas inesperadas. Como estos lavabos, de inequívoca indicación para ambos sexos. Palanganas metálicas como lavamanos y grifos de latón dorado. Estaban en Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, en un antiguo almacén reconvertido en un acogedor restaurante y repleto de antigüedades.

De Ushuaia se puede escribir mucho, sobre la imponente naturaleza, el Canal de Beagle, el Parque Nacional Tierra de Fuego, el Glaciar Martiel, los lobos marinos, los pingüinos...pero hoy me apetecía mostrar estas imágenes. Me recordaron a un pueblo minero.

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01 Mar 2009

EL BESO DEL LOBO MARINO

Escrito por: nuri-9 el 01 Mar 2009 - URL Permanente

Desde Punta Norte y Punta Delgada en Península Valdés contemplamos las colonias de los inmensos elefantes marinos. Dormitaban a la orilla del mar, esparcidos en la franja de arena dorada, y realmente impresionaba su tamaño. Los elefantes marinos machos medían casi 7 metros y pueden llegar a pesar 3.500 kg. de peso. Las hembras son menores, no superan los 3 metros y los 900 kg. Deben su nombre al hocico alargado, en forma de pequeña trompa.

Vimos una familia tumbada: el macho envolvía con una aleta el abdomen de la hembra, como abrazándola, y el pequeño se movía y hacía ruidos tratando de llamar la atención de sus padres. Sólo conseguía que la madre abriera su boca mostrando su lengua rosada y emitiera algún sonido que parecía reclamar que la dejara dormir.
El padre tenía la piel rubia dorada, la madre era blanca y la cría color negro oscuro. Una familia multirracial. Estuvimos un buen rato observándolos, y escuchando los sonidos que emitían.

Mucho más al sur, en Ushuaia, hicimos una travesía por el Canal de Beagle. Fuimos a la llamada Isla de los Lobos, un peñasco rocoso sobre el que se agrupaban decenas de cormoranes y lobos marinos juntos. Los lobos marinos machos alcanzan una longitud de 2,6 metros y un peso máximo de 300 kg, el doble que las hembras. Estaban muy activos, jugando o peleándose entre ellos, disputándose las hembras o el territorio. Se levantaban sobre sus aletas, y los machos se empujaban entre sí gruñendo. Entonces fue cuando vimos a dos de ellos besándose, tal vez una pareja, o una madre y su cría, ajenos a las luchas de sus compañeros.

Contemplar a los animales en su entorno natural, aunque sea de forma respetuosa, no evita que seamos unos intrusos. Pero ser testigos de esa escena fue uno de esos momentos bellos de los viajes.

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Texto y fotos

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22 Feb 2009

EL FITZ ROY Y EL DIOS EOLO

Escrito por: nuri-9 el 22 Feb 2009 - URL Permanente

El Chaltén, en la Patagonia Argentina, era como el salvaje oeste. Un pueblo pequeño y disperso, de anchas calles sin asfaltar, donde el espacio se sentía. Espacio y viento. Nos dijeron que el viento iba con el lugar. El fuerto viento patagónico, que puede llegar a superar los 100km/hora. A pesar de la belleza de la zona, el pueblo tenía algo de desolador; era un lugar que podría ser el fin del mundo.

Desde el acogedor hotel se veía el pico Fitz Roy. Su nombre en Teuelche significa “Pico de fuego” o “Montaña humeante” porque suele estar envuelto en nubes. Después lo rebautizaron con el nombre de Fitz Roy por el capitán de la nave Beagle, que llevó la expedición de Darwin río Santa Cruz arriba en 1834, hasta llegar a una distancia de 50km. de la cordillera. Tenía una altura de 3.405m. Desde El Chaltén hicimos varias excursiones a la Laguna Torre y alrededores, y vimos el pico desde diversos ángulos, siempre imponente y desafiador.

Las ráfagas de fuerte viento empujaban constantemente masas de nubes blancas que envolvían la montaña, y hacían que su imagen cambiara a cada instante. Pero la benevolencia de los dioses eólicos permitió que pudiéramos admirar unos minutos el Fitz Roy sin nubes, recortado contra el cielo azul. Y después Eolo siguió rugiendo.

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17 Dic 2008

UN PINGÜINO EN TU NAVIDAD

Escrito por: nuri-9 el 17 Dic 2008 - URL Permanente

El pingüino me miraba fijamente y emitió un ruido parecido a un rebuzno. Era un día soleado y frío de noviembre y allí estábamos el pingüino y yo mirándonos mutuamente con interés, en una playa del otro lado del Atlántico. Después él decidió ignorarme, sabia decisión dado que mi comportamiento era más estático y aburrido, y se dedicó a incubar sus huevos.

Estábamos en la Reserva Natural de Punta Tombo, a unos 100km. de Trelew, en la Patagonia Argentina. Leímos que era la mayor área de anidamiento de pingüinos de la América Sur Continental. Tenía una colonia de más de medio millón de pingüinos de Magallanes. Cada hembra ponía dos huevos en un nido en la arena, entre ramas, y necesitaban cuarenta días de incubación. A veces se levantaban, recolocaban los huevos cuidadosamente con ayuda de las patas y volvían a cubrirlos con su orondo cuerpo. El pingüino de Magallanes mide unos cuarenta y cinco centímetros y pesa entre 4 y 5kg.

Tenían la barriga blanca, y unas rayas negras verticales diferentes en cada uno, que resultaban muy elegantes. Unos agitaban las aletas laterales, abriéndolas, y otros se limpiaban con el pico el plumaje, arqueando el cuello. Todos mudaban el plumaje una vez al año.

La puesta de huevos era a principios de octubre, y decían que en diciembre cuando nacían las crías, el griterío que producían pidiendo comida era tremendo. Los pingüinos eran muy tranquilos y pacíficos, no se asustaban de la proximidad de los humanos, y cruzaban con pasos torpes ante nosotros. Algunos procedentes del mar, parecían desorientados. Decían que cada año volvían al mismo nido que ocupaban el año anterior. Un ritual que se repetía, como el de algunas personas, que vuelven a casa para celebrar la Navidad.

Mientras los veía pensé en que lo que había leído sobre que los pingüinos son los únicos animales monógamos, tienen una sola pareja toda su vida. Todo lo contrario de las promiscuas ballenas patagonas, cuyas hembras copulaban con tres machos. La naturaleza nunca deja de sorprenderme.

Aprovecho para desearos FELICES FIESTAS a todos, amigos. Brindaré con una copa por cada uno de vosotros, así que me tomaré unas cuantas copas...es que siempre me ha gustado más el lado pagano de las fiestas. Salud.

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25 Nov 2008

LA BALLENA PATAGONA

Escrito por: nuri-9 el 25 Nov 2008 - URL Permanente

¿Habeís escuchado el movimiento de una gran ballena en el mar? Sí, se puede escuchar el movimiento. Es impresionante, algo imposible de olvidar. Desde la costa argentina, en Puerto Pirámides, avistamos la primera ballena austral. Era una hembra con su ballenato. Estaba a tres o cuatro metros de la embarcación, muy cerca del casco. Paramos los motores y nos quedamos en un silencio absoluto. La ballena se ondulaba en el agua con movimientos suaves, resoplaba por la nariz y emitía sonidos.

De repente sacó su aleta de forma totalmente vertical, extendida como las alas de una mariposa negra, y la mantuvo así unos segundos. Lo hizo varias veces, como exhibiéndose.

Medía unos diecisiete metros, la hembra suele ser mayor que el macho, y copula con tres machos. Vimos perfectamente el lomo negro de la ballena con las callosidades, producidas por los picotazos de las gaviotas, y en las que vivían microorganismos. Esas callosidades son únicas, una especie de huellas dactilares características que permiten identificar a cada ballena. No tienen dientes; tienen unas barbas en la mandíbula, que filtran la comida.

El ballenato permanecía cerca de la madre, leímos que tomaba de 50 a 100 litros de leche al día. La ballena no tiene pezón, sino un músculo que la cría empuja para que salga la leche, que toma directamente del agua. El 5% del tiempo del día se dedica a la lactancia, el resto se emplea en paseos y juegos.

Mientras las veíamos moverse en el agua, pensé que esas úlceras del lomo de las ballenas producidas por los picotazos de las gaviotas, eran las cicatrices de la vida. Como despedida, frente a la montaña de piedra arenisca que da nombre a Puerto Pirámides, otra ballena mostró su aleta negra. Como un ballet sincronizado en un escenario único, la Península Valdés.

Otro día os hablo de los delfines y los pingüinos...

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Texto y fotos (como siempre)

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30 Jul 2008

LA RUPTURA DEL PERITO MORENO

Escrito por: nuri-9 el 30 Jul 2008 - URL Permanente


Hace unos días se produjo la ruptura del glaciar Perito Moreno en la Patagonia. El hielo se desprende constantemente de la parte frontal, pero en la parte donde el glaciar choca contra la tierra rocosa de la Península de Magallanes la ruptura se produce cada ciertos años. Estuvimos en noviembre del año pasado, y cuando escuchamos la noticia pensamos que habría sido un espectáculo contemplar la ruptura en directo. Estas fueron las impresiones que anoté entonces en mi cuaderno de viaje.

Un barco nos aproximó a la impresionante pared de hielo. Era cierto que algunas zonas del hielo tenían un color azulado, con distintos tonos, según el espesor y la entrada de la luz. Navegamos por la cara norte del glaciar. De vez en cuando se desprendía un fragmento de la enorme masa y producía un ruido impresionante, como un cañonazo en el silencio. Se distinguían perfectamente las oquedades y grietas del glaciar coloreadas de un azul intenso. En la parte superior el hielo formaba un mar de agujas picudas que se empujaban unas a otras.

El Perito Moreno tiene 5km. de frente y 30km. de extensión. Las paredes de 60m. de altura equivalen a 20 pisos. El comportamiento del glaciar no se modifica desde 1917, es un glaciar estable, en equilibrio. Nos dijeron que avanzaba dos metros cada año, y se iba desgajando en la parte delantera. Los pedazos de hielo que caían se iban flotando por el Canal de los Témpanos del Lago Argentino.

Luego lo vimos paseando por las pasarelas de madera frente a él, colocadas a distintos niveles. Íbamos correteando de un sitio a otro para tener un ángulo diferente del glaciar. Seguía sorprendiéndonos escuchar el desprendimiento de los icebergs. Comimos empanadas de jamón y queso en las pasarelas, contemplando el espectáculo.

Al día siguiente navegamos por la cara sur. El día estaba menos soleado que el anterior, y fue nublándose progresivamente. Aún así, el hielo tenía un color azul más intenso. Nos explicaron que la temperatura del agua era de 5º. Una persona no podría sobrevivir en ella más de dos minutos. El barco navegó más cerca de la pared y contemplamos las agujas picudas de la parte superior. Las grietas se veían azuladas entre el blanco dominante. Era un inmenso pastel de nata, con formas caprichosas.

Después de desembarcar caminamos por un bosque de lengas, altos árboles junto al lago, y llegó el plato fuerte del día. Nos pusieron los crampones en las botas para caminar por la nieve, los guías nos aconsejaron caminar con los pies separados, y nos enseñaron un par de trucos para subidas y bajadas. Empezamos el trekking por el Perito Moreno. Trepamos por las crestas de nieve, caminando entre dunas blancas, agujas y lagunas de un azul translúcido. Saltamos grietas profundas de un azul añil. Bebimos agua del glaciar. Íbamos un grupo pequeño de quince personas con dos guías locales. Ellos llevaban piolets e iban construyendo escalones en el hielo y facilitando el camino. Daba la sensación de estar sumidos en un mar de crestas blancas. Subíamos, bajábamos y nos metíamos por estrechos desfiladeros de altas paredes. El hielo a veces se veía translúcido y otras con el azul intenso casi añil que tanto nos atraía.
Hacia el final del trayecto vimos entre la nieve una caja blanca con la cruz roja, un botiquín colocado en un sitio estratégico. No fue necesario usarlo, nadie se cayó ni resbaló. Y para acabar tuvimos una sorpresa: el “bar” del Perito Moreno. Entre la nieve había un par de mesas y unas cajas de madera. Sacaron unos vasos, whisky y picaron el hielo con el piolet. Además nos dieron alfajores de chocolate. Así fue como acabamos tomando el whisky más añejo del mundo con hielo de 3000 años de antigüedad, que nos calentó el cuerpo.
Nos despedimos de la mole del glaciar Perito Moreno en el silencio del atardecer, mientras un cóndor con sus grandes alas extendidas sobrevolaba muy bajo por encima de nuestras cabezas. Difícil de olvidar.

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Sobre este blog

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NuriaNómada

El viaje es más que ocio o entretenimiento, es desplazarse a lugares que formaron -o que formarán- parte de nuestros sueños. Todos llevamos un mapa propio, es el mapa de nuestros sueños. Sigo dibujando mi mapa.

Soy una viajera vocacional y literaria, viajo en el tiempo y en el espacio. Admiro a viajeros como Alexandra David-Néel, Richard Burton, David Livingstone o Ryszard Kapuscinski, cuya época y cuyos viajes son irrepetibles. Pero creo que aunque casi todo esté ya descrito y descubierto, un viajero siempre podrá ofrecer su mirada sobre aquello que ve y disfruta temporalmente.
El viajero es un testigo privilegiado y nuestros ojos tal vez pueden ver mejor las realidades lejanas gracias a los anteojos de los que nos precedieron.

Me gusta todo tipo de naturaleza (montaña y playa, selvas y desiertos, mares y ríos, lagos y glaciares), las ciudades históricas coloniales, las indumentarias y costumbres diferentes, la gastronomía, los mercados, las charlas con la gente y volverme invisible de vez en cuando para observar sin interferir. Me gustaría disponer de tiempo sin límite para viajar y escribir sobre lo que veo.
He sido trotamundos y he disfrutado en más de ochenta países, y sigo buscando nuevos horizontes.

Me confieso letraherida, como lectora y como escritora. En cada viaje me acompaña mi cuaderno de ruta y varios libros sobre el pais que visito. La literatura es parte importante de mi vida (también soy nómada en el vasto territorio de los libros) y tiene un pequeño espacio en este blog.
BIENVENIDOS!

"NOS TRANSFORMAMOS EN NUESTROS PROPIOS SUEÑOS."
LAWRENCE DURRELL

"ENTRE LOS DONES DE LA TIERRA HAY POCOS PLACERES COMPARABLES A LA ALEGRÍA DE ENTRAR EN CONTACTO CON UN NUEVO PAÍS, UNA RAZA COMPLETAMENTE EXTRAÑA Y COSTUMBRES CONTRARIAS. TANTO DA QUE SE HAYAN ESCRITO BIBLIOTECAS ENTERAS; CADA NUEVO ESPECTADOR ES, PARA SÍ MISMO, UN NUEVO CORTÉS."
RUDYARD KIPLING

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