LOS LAVABOS DEL FIN DEL MUNDO

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14821 <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/LavabosUshuaiafir.JPG"> En el fin del mundo se pueden encontrar cosas inesperadas. Como estos lavabos, de inequívoca indicación para ambos sexos. Palanganas metálicas como lavamanos y grifos de latón dorado. Estaban en Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, en un antiguo almacén reconvertido en un acogedor restaurante y repleto de antigüedades. De Ushuaia se puede escribir mucho, sobre la imponente naturaleza, el Canal de Beagle, el Parque Nacional Tierra de Fuego, el Glaciar Martiel, los lobos marinos, los pingüinos...pero hoy me apetecía mostrar estas imágenes. Me recordaron a un pueblo minero. <IMG class=imgcen id=img_1 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/LavabosUshuaia2fir.JPG"> © Copyright 2009 Nuria Millet Gallego

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1 LOS LAVABOS DEL FIN DEL MUNDO

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14821 <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/Familiaelefantesmarinosfir.JPG"> Desde Punta Norte y Punta Delgada en Península Valdés contemplamos las colonias de los inmensos elefantes marinos. Dormitaban a la orilla del mar, esparcidos en la franja de arena dorada, y realmente impresionaba su tamaño. Los elefantes marinos machos medían casi 7 metros y pueden llegar a pesar 3.500 kg. de peso. Las hembras son menores, no superan los 3 metros y los 900 kg. Deben su nombre al hocico alargado, en forma de pequeña trompa. Vimos una familia tumbada: el macho envolvía con una aleta el abdomen de la hembra, como abrazándola, y el pequeño se movía y hacía ruidos tratando de llamar la atención de sus padres. Sólo conseguía que la madre abriera su boca mostrando su lengua rosada y emitiera algún sonido que parecía reclamar que la dejara dormir. El padre tenía la piel rubia dorada, la madre era blanca y la cría color negro oscuro. Una familia multirracial. Estuvimos un buen rato observándolos, y escuchando los sonidos que emitían. <IMG class=imgcen id=img_1 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/Elbesodeloslobosfir.JPG"> Mucho más al sur, en Ushuaia, hicimos una travesía por el Canal de Beagle. Fuimos a la llamada Isla de los Lobos, un peñasco rocoso sobre el que se agrupaban decenas de cormoranes y lobos marinos juntos. Los lobos marinos machos alcanzan una longitud de 2,6 metros y un peso máximo de 300 kg, el doble que las hembras. Estaban muy activos, jugando o peleándose entre ellos, disputándose las hembras o el territorio. Se levantaban sobre sus aletas, y los machos se empujaban entre sí gruñendo. Entonces fue cuando vimos a dos de ellos besándose, tal vez una pareja, o una madre y su cría, ajenos a las luchas de sus compañeros. Contemplar a los animales en su entorno natural, aunque sea de forma respetuosa, no evita que seamos unos intrusos. Pero ser testigos de esa escena fue uno de esos momentos bellos de los viajes. <IMG class=imgcen id=img_2 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/Lobosmarinosfir.JPG"> © Copyright 2009 Nuria Millet Gallego Texto y fotos

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1 EL BESO DEL LOBO MARINO

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14821 <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/FitzRoy1fir.JPG"> El Chaltén, en la Patagonia Argentina, era como el salvaje oeste. Un pueblo pequeño y disperso, de anchas calles sin asfaltar, donde el espacio se sentía. Espacio y viento. Nos dijeron que el viento iba con el lugar. El fuerto viento patagónico, que puede llegar a superar los 100km/hora. A pesar de la belleza de la zona, el pueblo tenía algo de desolador; era un lugar que podría ser el fin del mundo. Desde el acogedor hotel se veía el pico Fitz Roy. Su nombre en Teuelche significa “Pico de fuego” o “Montaña humeante” porque suele estar envuelto en nubes. Después lo rebautizaron con el nombre de Fitz Roy por el capitán de la nave Beagle, que llevó la expedición de Darwin río Santa Cruz arriba en 1834, hasta llegar a una distancia de 50km. de la cordillera. Tenía una altura de 3.405m. Desde El Chaltén hicimos varias excursiones a la Laguna Torre y alrededores, y vimos el pico desde diversos ángulos, siempre imponente y desafiador. <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/FitzRoy2fir.JPG"> Las ráfagas de fuerte viento empujaban constantemente masas de nubes blancas que envolvían la montaña, y hacían que su imagen cambiara a cada instante. Pero la benevolencia de los dioses eólicos permitió que pudiéramos admirar unos minutos el Fitz Roy sin nubes, recortado contra el cielo azul. Y después Eolo siguió rugiendo. © Copyright 2009 Nuria Millet Gallego

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1 EL FITZ ROY Y EL DIOS EOLO

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14821 <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/Pingüinohuevosfir.JPG"> El pingüino me miraba fijamente y emitió un ruido parecido a un rebuzno. Era un día soleado y frío de noviembre y allí estábamos el pingüino y yo mirándonos mutuamente con interés, en una playa del otro lado del Atlántico. Después él decidió ignorarme, sabia decisión dado que mi comportamiento era más estático y aburrido, y se dedicó a incubar sus huevos. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> Estábamos en la Reserva Natural de Punta Tombo, a unos 100km. de Trelew, en la Patagonia Argentina. Leímos que era la mayor área de anidamiento de pingüinos de la América Sur Continental. Tenía una colonia de más de medio millón de pingüinos de Magallanes. Cada hembra ponía dos huevos en un nido en la arena, entre ramas, y necesitaban cuarenta días de incubación. A veces se levantaban, recolocaban los huevos cuidadosamente con ayuda de las patas y volvían a cubrirlos con su orondo cuerpo. El pingüino de Magallanes mide unos cuarenta y cinco centímetros y pesa entre 4 y 5kg. <o:p></o:p> <IMG class=imgcen id=img_3 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/Pingüinofir.JPG"> Tenían la barriga blanca, y unas rayas negras verticales diferentes en cada uno, que resultaban muy elegantes. Unos agitaban las aletas laterales, abriéndolas, y otros se limpiaban con el pico el plumaje, arqueando el cuello. Todos mudaban el plumaje una vez al año. La puesta de huevos era a principios de octubre, y decían que en diciembre cuando nacían las crías, el griterío que producían pidiendo comida era tremendo. Los pingüinos eran muy tranquilos y pacíficos, no se asustaban de la proximidad de los humanos, y cruzaban con pasos torpes ante nosotros. Algunos procedentes del mar, parecían desorientados. Decían que cada año volvían al mismo nido que ocupaban el año anterior. Un ritual que se repetía, como el de algunas personas, que vuelven a casa para celebrar la Navidad. Mientras los veía pensé en que lo que había leído sobre que los pingüinos son los únicos animales monógamos, tienen una sola pareja toda su vida. Todo lo contrario de las promiscuas ballenas patagonas, cuyas hembras copulaban con tres machos. La naturaleza nunca deja de sorprenderme. <IMG class=imgcen id=img_4 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/220947_Pingüinosfir.JPG"> Aprovecho para desearos FELICES FIESTAS a todos, amigos. Brindaré con una copa por cada uno de vosotros, así que me tomaré unas cuantas copas...es que siempre me ha gustado más el lado pagano de las fiestas. Salud. © Copyright 2008 Nuria Millet Gallego<o:p></o:p> <SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

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1 UN PINGÜINO EN TU NAVIDAD

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14821 <img src='http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/Ballena-mariposaNM.JPG' id='img_0' class='imgcen'/> ¿Habeís escuchado el movimiento de una gran ballena en el mar? Sí, se puede escuchar el movimiento. Es impresionante, algo imposible de olvidar. Desde la costa argentina, en Puerto Pirámides, avistamos la primera ballena austral. Era una hembra con su ballenato. Estaba a tres o cuatro metros de la embarcación, muy cerca del casco. Paramos los motores y nos quedamos en un silencio absoluto. La ballena se ondulaba en el agua con movimientos suaves, resoplaba por la nariz y emitía sonidos. De repente sacó su aleta de forma totalmente vertical, extendida como las alas de una mariposa negra, y la mantuvo así unos segundos. Lo hizo varias veces, como exhibiéndose. Medía unos diecisiete metros, la hembra suele ser mayor que el macho, y copula con tres machos. Vimos perfectamente el lomo negro de la ballena con las callosidades, producidas por los picotazos de las gaviotas, y en las que vivían microorganismos. Esas callosidades son únicas, una especie de huellas dactilares características que permiten identificar a cada ballena. No tienen dientes; tienen unas barbas en la mandíbula, que filtran la comida. El ballenato permanecía cerca de la madre, leímos que tomaba de 50 a 100 litros de leche al día. La ballena no tiene pezón, sino un músculo que la cría empuja para que salga la leche, que toma directamente del agua. El 5% del tiempo del día se dedica a la lactancia, el resto se emplea en paseos y juegos. <img src='http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/CallosidadesballenaNMG.JPG' id='img_1' class='imgcen'/> Mientras las veíamos moverse en el agua, pensé que esas úlceras del lomo de las ballenas producidas por los picotazos de las gaviotas, eran las cicatrices de la vida. Como despedida, frente a la montaña de piedra arenisca que da nombre a Puerto Pirámides, otra ballena mostró su aleta negra. Como un ballet sincronizado en un escenario único, la Península Valdés. Otro día os hablo de los delfines y los pingüinos... © Copyright 2008 Nuria Millet Gallego Texto y fotos (como siempre)

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1 LA BALLENA PATAGONA

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14821 <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/PeritoMoreno.jpg"> Hace unos días se produjo la ruptura del glaciar Perito Moreno en la Patagonia. El hielo se desprende constantemente de la parte frontal, pero en la parte donde el glaciar choca contra la tierra rocosa de la Península de Magallanes la ruptura se produce cada ciertos años. Estuvimos en noviembre del año pasado, y cuando escuchamos la noticia pensamos que habría sido un espectáculo contemplar la ruptura en directo. Estas fueron las impresiones que anoté entonces en mi cuaderno de viaje. Un barco nos aproximó a la impresionante pared de hielo. Era cierto que algunas zonas del hielo tenían un color azulado, con distintos tonos, según el espesor y la entrada de la luz. Navegamos por la cara norte del glaciar. De vez en cuando se desprendía un fragmento de la enorme masa y producía un ruido impresionante, como un cañonazo en el silencio. Se distinguían perfectamente las oquedades y grietas del glaciar coloreadas de un azul intenso. En la parte superior el hielo formaba un mar de agujas picudas que se empujaban unas a otras. El Perito Moreno tiene 5km. de frente y 30km. de extensión. Las paredes de 60m. de altura equivalen a 20 pisos. El comportamiento del glaciar no se modifica desde 1917, es un glaciar estable, en equilibrio. Nos dijeron que avanzaba dos metros cada año, y se iba desgajando en la parte delantera. Los pedazos de hielo que caían se iban flotando por el Canal de los Témpanos del Lago Argentino. <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/Témpanos.jpg"> Luego lo vimos paseando por las pasarelas de madera frente a él, colocadas a distintos niveles. Íbamos correteando de un sitio a otro para tener un ángulo diferente del glaciar. Seguía sorprendiéndonos escuchar el desprendimiento de los icebergs. Comimos empanadas de jamón y queso en las pasarelas, contemplando el espectáculo. Al día siguiente navegamos por la cara sur. El día estaba menos soleado que el anterior, y fue nublándose progresivamente. Aún así, el hielo tenía un color azul más intenso. Nos explicaron que la temperatura del agua era de 5º. Una persona no podría sobrevivir en ella más de dos minutos. El barco navegó más cerca de la pared y contemplamos las agujas picudas de la parte superior. Las grietas se veían azuladas entre el blanco dominante. Era un inmenso pastel de nata, con formas caprichosas. <IMG class=imgcen id=img_3 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/Perito.jpg"> Después de desembarcar caminamos por un bosque de lengas, altos árboles junto al lago, y llegó el plato fuerte del día. Nos pusieron los crampones en las botas para caminar por la nieve, los guías nos aconsejaron caminar con los pies separados, y nos enseñaron un par de trucos para subidas y bajadas. Empezamos el trekking por el Perito Moreno. Trepamos por las crestas de nieve, caminando entre dunas blancas, agujas y lagunas de un azul translúcido. Saltamos grietas profundas de un azul añil. Bebimos agua del glaciar. Íbamos un grupo pequeño de quince personas con dos guías locales. Ellos llevaban piolets e iban construyendo escalones en el hielo y facilitando el camino. Daba la sensación de estar sumidos en un mar de crestas blancas. Subíamos, bajábamos y nos metíamos por estrechos desfiladeros de altas paredes. El hielo a veces se veía translúcido y otras con el azul intenso casi añil que tanto nos atraía. Hacia el final del trayecto vimos entre la nieve una caja blanca con la cruz roja, un botiquín colocado en un sitio estratégico. No fue necesario usarlo, nadie se cayó ni resbaló. Y para acabar tuvimos una sorpresa: el “bar” del Perito Moreno. Entre la nieve había un par de mesas y unas cajas de madera. Sacaron unos vasos, whisky y picaron el hielo con el piolet. Además nos dieron alfajores de chocolate. Así fue como acabamos tomando el whisky más añejo del mundo con hielo de 3000 años de antigüedad, que nos calentó el cuerpo. Nos despedimos de la mole del glaciar Perito Moreno en el silencio del atardecer, mientras un cóndor con sus grandes alas extendidas sobrevolaba muy bajo por encima de nuestras cabezas. Difícil de olvidar. <IMG class=imgizqda id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/trekking300.jpg"><IMG class=imgdcha id=img_1 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/perito300.jpg"> © Copyright 2008 Nuria Millet Gallego Texto y fotos

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1 LA RUPTURA DEL PERITO MORENO

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