INCAHUASI Y EL SALAR DE UYUNI

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14821 <IMG id=img_0 class=imgcen src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/336723_SalardeUyuni.jpg"> El Salar de Uyuni es una maravilla natural, es la mayor extensión de sal del mundo, a 3600m de altitud y con 12.106km2. El blanco era cegador. Y el cielo del Altiplano boliviano era de un azul intenso. En alguna zona había pirámides de sal que apilaban los trabajadores. Tenían que picar fuerte con el pico porque la superficie era dura. El lugar había sido originariamente un gran lago que se secó. El terreno estaba resquebrajado en fragmentos octogonales formando un mosaico hasta que se perdía la vista. Era inmenso. <IMG id=img_0 class=imgcen src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/SalarUyunif.jpg"> <IMG style="WIDTH: 463px; HEIGHT: 313px" id=img_0 class=imgcen src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/Salarpirámides.jpg" width=381 height=284> La Isla de Incahuasi está situada en el centro del Salar, formada por rocas volcánicas, algo elevada, y cubierta por cientos de cactus gigantescos. Los cactus eran de la especie Trichocereus con alguna flor lila. Algunos eran enormes, de hasta seis metros de altura, y con varios brazos. Subimos a la cima de la isla para contemplar las vistas, y quedamos rodeados por un ejército de alargados cactus. Un paisaje realmente bello y curioso. <IMG id=img_0 class=imgcen src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/336712_CactusIncahuasif.jpg"> <IMG id=img_0 class=imgcen src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/IslaIncahuasif.jpg"> © Copyright 2009 Nuria Millet Gallego

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1 INCAHUASI Y EL SALAR DE UYUNI

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14821 <IMG id=img_0 class=imgcen src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/329910_MinasCerroRicofir.jpg"> Uno de los recuerdos más impactantes del viaje a Bolivia será, sin duda, la visita a las minas de plata del Cerro Rico en Potosí. Las minas fueron descubiertas por los conquistadores españoles hace más de cuatrocientos años, y todo el Cerro estaba horadado con galerías, con riesgo de desplome. Era un laberinto subterráneo. Habían trabajado hasta 15.000 mineros, pero en la actualidad sólo trabajaban unos 4000 mineros. Decían que como mucho quedarían diez o quince años más de explotación. <IMG id=img_0 class=imgcen src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/Entradaminafir.jpg"> En el Mercado Minero vimos todos los objetos y utensilios que compraban los mineros: botas, casco, lámparas, dinamita, mecha, cigarrillos, mascarillas...Como las minas estaban constituidas en régimen de cooperativa, eran ellos los que compraban su propio equipo y la mayoría prescindían de las mascarillas porque les molestaban para respirar y les daban calor. Uno de los artículos que más me sorprendió fue el Alcohol Potable de 96º que bebían los mineros el primer y el último viernes del mes para ofrecer y pedir bendiciones a la Pachamama, la Madre Tierra (que falta les hacía), y al Tío, protector de la mina. Alcohol Potable de 96º!!! Como el de uso hospitalario para desinfectar. Y con buen gusto, según la etiqueta...No pude evitar probarlo... Otro artículo imprescindible para el minero es la coca. Compraban bolsas de hojas de coca que había que mezclar con un catalizador alcalino para que desprendieran la sustancia. Hacían una bola y la masticaban todo el día para resistir el duro trabajo en la mina. <IMG id=img_0 class=imgcen src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/329907_Alcoholpotablefir.jpg"> <IMG id=img_0 class=imgcen src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/329912_Hojascocafir.jpg"> Visitamos los llamados Ingenios, las plantas donde se procesaba la plata, llenos de maquinaria polvorienta y ruidosa. En el Ingenio trituraban las piedras, las centrifugaban, las sumergían en sustancias químicas, la decantaban, secaban y finalmente obtenían el polvo de sulfato de plata. La ciudad colonial de Potosí, que es Patrimonio de la Humanidad, tenía las casas pintadas de colores intensos, tal vez para compensar el polvo y la negrura de las minas. Después llegó el plato fuerte: la entrada en la mina. Estuvimos casi dos horas bajo tierra. En el primer tramo pudimos caminar erguidos por la galería, pero bajamos hasta el cuarto nivel y nos arrastramos y caminamos a cuatro patas por estrechas galerías. Respiramos polvo y gases tóxicos, de hecho salimos de allí con una fuerte ronquera en ese poco tiempo... <IMG id=img_0 class=imgcen src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/Mineros2fir.jpg"> Encontramos varios grupos de mineros trabajando. Uno eran cuatro chicos jóvenes que empujaban una vagoneta cargada por los rieles. La vagoneta podía transportar hasta dos toneladas de mineral, y con la estrechez de la galería podían suceder accidentes como ser atropellado por una de ellas, porque en muchos tramos no había lugar para esquivarla. Los chicos tenían 16 años y trabajaban entre 8 y 12 horas al día. Todos mascaban coca con la mejilla hinchada, y sonreían y hacían bromas. Eran jóvenes pero sabíamos que en la mina también trabajan niños, aunque la legislación boliviana lo prohíbe y no los vimos. Coincidimos con otro minero de 49 años, que llevaba 37 años trabajando allí, y estaba a punto de jubilarse; le pregunté si tenía hijos y si eran mineros. Siempre recordaré su mirada de orgullo al contestar que tenía siete hijos y que todos estudiaban. © Copyright 2009 Nuria Millet Gallego

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1 LAS MINAS DE POTOSÍ

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14821 <IMG id=img_0 class=imgcen src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/BRASILfir.jpg"> <IMG id=img_1 class=imgcen src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/BRASIL2fir.jpg"> Su sonrisa me atrajo como un imán. "Ven, que te hago unas trencitas como las mías", me dijo la chica desde la puerta de la peluquería. Estábamos en Salvador de Bahía, o Bahía, como la abrevian los brasileños. La ciudad está dividida por un risco en la Cidade Alta y la Cidade Baixa. En la Cidade Alta está la zona histórica con los barrios coloniales de Terreiro de Jesús, Pelourinho y Anchieta, repletos de iglesias y casas del s.XVII. <IMG id=img_2 class=imgcen src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/Pelourinhofir.jpg"> Nos alojamos en el hotel Pelourinho, una antigua mansión de techos altos con fachada pintada de verde manzana y blanco. La habitación tenía vistas al mar. El hotel, según decían, fue el decorado de la novela "Suor" de Jorge Amado. El encanto de Bahía estaba en sus calles empedradas y edificios antiguos coloniales de colores pastel, y en sus gentes. Allí vimos ruedas de capoeira, una ceremonia de Candomblé, el antiguo ritual africano que practicaban los esclavos, y muchas otras cosas sobre las que prometo escribir. Estuvimos siete semanas en Brasil, y conocimos a gentes de nombres sonoros e inolvidables, como Washington, Vincesvindo, Wilson, Genara, Brenda, Normando, Juma, Batista o Norberto. El encanto del país también estaba en las sonrisas de sus gentes, como estas que os ofrezco como despedida. Llegó la hora esperada de otro largo viaje... Gracias por seguir viajando conmigo, después de un año, y hasta pronto amigos. © Copyright 2009 Nuria Millet Gallego

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1 SONRISAS DE BRASIL, y despedida

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14821 <IMG id=img_0 class=imgcen src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/Livingstonefir.jpg">“Dr. David Livingstone, supongo”. La famosa frase fue pronunciada en Ujiji, el lugar donde se produjo el mítico encuentro entre Livingstone y Stanley, en 1872. Ujiji, en Tanzania, era uno de los pueblos más antiguos de África y el principio de la antigua ruta del marfil. Era un pueblecito agradable, con casas de adobe y caña, y a las puertas se asomaban los niños para gritarnos “Mwzungu, mwzungu!” (blanco, en swahili). Los caminos de tierra roja serpenteaban entre la hierba verde donde crecían grandes mangos, plataneros, el estilizado árbol de la papaya y cientos de palmeras. Seguimos uno de aquellos caminos de tierra roja, y los niños nos señalaron la dirección que debíamos tomar para llegar al lugar donde se encontraron Stanley y Livingstone. Era un jardín frondoso en el que crecían dos enormes mangos, bajo los que decían se sentó Livingstone a meditar sobre la esclavitud, con un pequeño Museo. El museo tenía cinco o seis cuadros de estilo un tanto naïf reproduciendo escenas de la biografía del explorador. Junto a los cuadros dos estatuas de cartón-piedra de tamaño mayor que el natural, representaban a ambos aventureros saludándose. <IMG id=img_1 class=imgcen src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/Livingstone2fir.jpg"> Livingstone fue mi inmejorable compañero literario de viaje. Su libro "El último diario del doctor Livingstone" me hizo sufrir y disfrutar con él, era un testimonio único. David Livingstone (1813-1873) fue un explorador británico que fue enviado a África por la Sociedad Misionera de Londres. Se adentró en el desierto de Kalahari, la cuenca del Zambeze, buscó las fuentes del Nilo y exploró la región del lago Tanganica, donde le encontró Stanley. Al final fue otro aventurero, Richard Burton, quien descubrió las fuentes del Nilo. Henry Stanley (1841-1904) fue un periodista y explorador británico que en 1871 emprendió viaje a Tanganica en busca de Livingstone. Descubrió otra fuente del Nilo en el lago Victoria y también exploró el Congo. El lago Tanganica, estaba cercano. Encontramos una playa de arena, con barcas de pescadores, y un lago tan grande que parecía el mar. Se perdía en el horizonte. Leímos que era el segundo lago más grande del mundo en volumen, después del lago Baikal en Siberia. Aunque por superficie era más grande el lago Victoria. Sus aguas eran de color azul intenso y tenía oleaje. Nos quedamos a contemplar la puesta de sol. Salían las barcas de los pescadores y veíamos sus siluetas recortadas contra el horizonte. Pensé que aquella misma escena habría sido contemplada por la mirada de Livingstone. <IMG id=img_2 class=imgcen src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/LagoTanganicafir.jpg"> © Copyright 2009 Nuria Millet Gallego

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1 EL DR. LIVINGSTONE Y EL LAGO TANGANICA

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14821 <img src='http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/12apóstolesfir.jpg' id='img_0' class='imgcen'/> Caminamos al borde de los impresionantes acantilados verticales de piedra caliza, de colores ocre y amarillo. Junto a ellos, en el mar, había gigantescos pináculos o agujas marinas que llamaban los Doce Apóstoles. Estábamos en el Parque Nacional de Port Campbell, próximo a Melbourne. Sólo quedaban ocho apóstoles y decían que debido a la erosión marina acabarían por desaparecer. Leímos que cada catorce segundos la piedra recibía el impacto de una ola. Esa erosión formaba cuevas y agujeros arqueados en las rocas. El mar tenía fuerza en aquella zona y una franja de espuma blanca festoneaba los acantilados. <IMG class=imgcen id=img_1 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/Doceapóstoles.jpg">Vimos la ensenada donde naufragó un barco que viajaba de Londres a Sidney en 1878, tras tres meses de travesía. Estaba a punto de llegar y haciendo los preparativos de una fiesta para celebrarlo, cuando naufragó. Sólo sobrevivieron dos personas. El lugar se bautizó Loch Ard Gorge en recuerdo del barco. A pesar de lo dramático de los sucesivos naufragios en aquellas costas, las playas eran bellísimas. <IMG class=imgcen id=img_3 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/Doceapóstolessol.jpg"> <IMG class=imgcen id=img_2 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/PuenteAustralia.jpg">Junto a la ensenada, una roca formaba un puente natural sobre el mar. La llamaban London Bridge. Los apóstoles se erguían imponentes resistiendo los embates de las olas, cuyo impacto podíamos oir. Una muestra más del perfecto arquitecto que puede ser la erosión en la naturaleza. © Copyright 2009 Nuria Millet Gallego

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1 LOS DOCE APÓSTOLES AUSTRALIANOS

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14821 <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/Koalagrandefir.JPG"> No se me ocurre ningún animal que simbolice mejor el perezoso mes de agosto que el simpático koala. Desde Port Douglas en las costa este australiana fuimos al Parque Nacional de Daintre, donde encontramos los primeros koalas en libertad. También los vimos cerca de Melbourne. Estos curiosos animales son mamíferos y arborícolas. Estaban reposando en las ramas, algunos dormitando y otros moviendo la cabeza perezosamente. Se sentaban en las ramas altas para comer los brotes tiernos. Pero tuvimos a uno de ellos al alcance de la mano. Estaba con su cría en una rama baja, comiendo hojas. Tenía una cara simpática, con un hocico negro y plano, y ojos y orejas redondas. Dos de ellos dormían juntos, uno sobre otro en la misma rama, convertidos en dos bolas peludas. Leí que los koalas duermen veinte horas al día. Podría decirse que llevan una vida relajada. No sé si advirtieron nuestra silenciosa observación, pero me llevé sus imágenes en la memoria. © Copyright 2009 Nuria Millet Gallego

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1 LOS KOALAS AUSTRALIANOS

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14821 <IMG class=imgcen id=img_1 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/MezquitaDjennéfir.JPG"> Djenné era una de mis ciudades míticas. Fue uno de los lugares africanos que más me impresionó. Está ubicada en una isla que forma el delta del Níger, en Mali, y considerada Patrimonio de la Humanidad. Una puerta de entrada hecha de adobe enmarca la ciudad. Fue como entrar en un túnel del tiempo hacia la época medieval, el ambiente de sus calles parecía conservarse como entonces. Todas las casas estaban hechas de adobe, al igual que su preciosa Mezquita. <IMG class=imgcen id=img_3 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/MezquitaDjenné2fir.JPG"> La Mezquita de Djenné era un ejemplo de la arquitectura sudanesa. Cada año se reunían todos los habitantes y arreglaban los desperfectos causados por las lluvias. Las estacas clavadas en el exterior les servían para trepar por la fachada. El interior de la Mezquita era sencillo, con arcos y suelo de arena, y tenía una estancia para que rezaran las mujeres, ocultas a la vista de los hombres. <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/MezquitaBanifir.JPG">En el país vecino de Burkina Fasso visitamos las siete mezquitas de adobe de Bani; una de ellas es la de esta última foto. Me senté en el suelo ante la mezquita y me quedé absorta admirando cada uno de los detalles. Eran doradas, tenían torres con ventanucos, cenefas y dibujos geométricos grabados en las paredes. Auténticas filigranas hechas por la mano del hombre y en constante lucha con el deterioro causado por la naturaleza. © Copyright 2009 Nuria Millet Gallego

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1 LAS MEZQUITAS DE ADOBE AFRICANAS

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14821 <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/Maldivasfir.JPG"> “Cuando Marco Polo, en uno de sus viajes por los más exóticos rincones del planeta se encontró en el Océano Índico, con un archipiélago formado por cerca de 1200 islas, las denominó Flor de las Indias. Tal es la belleza de las Maldivas, cuyo verdadero nombre significa en sánscrito <GUIRNALDA>”. Eso leí en una propaganda de viajes. Volamos desde Colombo, en Sri Lanka, hasta Male, la capital. De las 1200 islas sólo 200 están habitadas por comunidades tradicionales de pescadores, y unas 90 están dedicadas al turismo. Fue invadida sucesivamente por árabes, portugueses, malabares del sur de la India y británicos. A primera vista el aspecto de la gente se diferenciaba poco de los de Sri Lanka, por su piel tostada. <IMG class=imgcen id=img_2 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/Maldivas2fir.JPG"> Las Maldivas eran una maravilla natural. La única crítica que se les podía hacer era que cada isla era un hotel, y excepto los trabajadores, no veías población local, ni mercados ni vida, a no ser que te desplazaras a otra isla más grande. Era como estar metidos en una postal, y nosotros preferimos otro tipo de viaje o combinar unos pocos días con el viaje a otro país, tal como hicimos. No es un sitio para viajar, sino para estar y disfrutar. La isla que escogimos fue Thulhagin. El agua era de un verde azulado y transparente, con franjas más oscuras por los corales, donde se concentraban los peces. Había unos cuantos bungalows en la playa y otros en el agua, construidos como palafitos unidos por una pasarela de madera. Las distracciones eran baños en las playas de arena blanca, submarinismo y excursiones en barco, paseos, lectura, escribir, hacer fotos, observar a los cangrejos, hacer la siesta, recoger conchas, beber zumos, ponerse crema, y contemplar la puesta de sol. Cada día el cielo se ponía violeta, y el sol iba tiñendo las nubes de pinceladas de amarillo y naranja al esconderse. Un cuadro pintado en directo ante nosotros. Leímos que probablemente estas islas serán cubiertas por el mar dentro de unos sesenta años, dado que su máxima elevación sobre el nivel del mar no sobrepasa los tres metros y medio. Uno de los paraísos que puede desaparecer. © Copyright 2009 Nuria Millet Gallego

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1 LOS ATOLONES DE LAS MALDIVAS

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14821 <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/Plantacionestéfir.JPG"> Os invito a tomar un té. En la Península de Malaca las plantaciones de té alfombraban de verde las colinas ondulantes, dándoles un aspecto aterciopelado. Las plantas formaban un laberinto con estrechos caminos que permitían la recolección de la hoja. En Tanah Rata visitamos la plantación Boh, que existía desde 1929, cuando la fundó el inglés J.A. Rusell. Todavía era propiedad de sus herederos, que vivían en Australia. Era té negro que consumía básicamente la población local, muy apreciado en Malaysia y Singapur, pero desconocido en Europa, donde importaban té de Ceilán, Darjeeling o Kenya. <IMG class=imgcen id=img_1 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/Plantacioesté2fir.JPG">Nos explicaron todos los pasos del proceso desde la recolección. Primero secaban las hojas extendiéndolas en grandes planchas. Después las trituraban con máquinas y las dejaban fermentar, que es cuando tomaban el color cobrizo oscuro. Las hojas fermentadas se introducían en otras máquinas, se sometían a temperaturas de 120º y tomaban el color negro. Entonces se pasaban por cedazos vibrantes que eliminaban los tallos y fibras sobrantes. Finalmente se hacía la degustación selectiva y ya estaba preparado para almacenar. Decían que tenía propiedades anticancerígenas. Como sabeis que para mí es tan importante el paisaje como el paisanaje, os ofrezco la sonrisa de una abuela malaya. Cada vez que tomo un té recuerdo aquellas plantaciones verdes, las gentes y los rincones bellos que vimos en Malaysia. <IMG class=imgcen id=img_2 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/Sonrisamalayafir.JPG"> <SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA">© Copyright 2009 Nuria Millet Gallego

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1 LAS PLANTACIONES DE TÉ DE MALAYSIA

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14821 <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/OrangutánBorneo1fir.JPG"> El Parque de Sepilok es uno de los cuatro grandes santuarios de orangutanes que hay en el mundo. Los ejemplares de pelo rojizo son característicos de Borneo, en Malaysia. Cuando entramos, dos orangutanes llegaron columpiándose por las ramas y empezaron a hacer monerías delante de nosotros. Eran de pelo muy rojizo, que brillaba al sol, y tenían la cara negra. Luego vinieron cuatro más y empezaron a comer bananas. En el parque nos explicaron que los orangutanes iban perdiendo su habitat natural, la jungla boscosa, ya que cada vez había más plantaciones de palmeras. Si encontraban algún orangután en una zona aislada entre plantaciones, lo capturaban durmiéndolo con un dardo narcótico y lo trasladaban a otra zona de jungla más extensa. También nos mostraron la labor del orfanato de orangutanes, que se ocupaba de alimentar y cuidar a las crías. <IMG class=imgcen id=img_1 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/OrangutánBorneo2fir.JPG">El orangután más grande que vimos era pequeño, tendría tal vez mi tamaño. Decían que algunas hembras eran impresionantes, que podían llegar a medir 2,4m. de altura y pesar unos cien kilos. También había dos crías pequeñas que se abrazaban por los hombros, y que no dejaron de abrazarse ni para comer. El más grande cogía las bananas con una sola mano, las pelaba con la boca y ayudándose con la lengua los engullía, como si comiera pipas. Cuando se saciaron, estuvieron saltando entre las ramas, colgándose de un brazo o de una pierna, balanceándose y observándonos, mientras se mordisqueaban las uñas. Leímos que “orang” significa persona en el idioma bahasa malayo. De hecho, los malayos se refieren a: - Orang-putih (gente blanca) - Orang-blander (gente holandesa) - Orang-ulu (gente del río) Y Orang-utans significa gente del bosque. En la caminata que hicimos totalmente solos, Javier y yo, uno de los orangutanes se acercó a nuestra altura hasta casi tocarnos, estiró nuestra pequeña mochila y rompió un asa. Decidimos retroceder discretamente y dejarlos tranquilos en su habitat. Ellos nos miraron alejarnos sin inmutarse. Recuerdo su mirada fija, casi humana. Nosotros éramos los invasores. Fue curioso nuestro encuentro con estos orangutanes rojos de la selva boscosa de Borneo. Sus miradas no estaban exentas de cierta ironía. ¿Querrían decirnos algo? <IMG class=imgcen id=img_2 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/OrangutánBorneo3fir.JPG"> © Copyright 2009 Nuria Millet Gallego

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1 LOS ORANGUTANES ROJOS DE BORNEO

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