NuriaNómada

Caminando entre las montañas de Mongolia encontramos varios Ovoos Eran túmulos de piedras sagrados, de forma piramidal. Ovoo significa en mongol “montón”, y es un tipo de mojón o cairn chamánico. Suelen encontrarse en lugares altos como puertos de montaña, en las cumbres, alrededor de los templos budistas y hasta en un entorno urbano. Y existen en lugares tan diversos como Tibet, Irlanda o Galicia.

Era costumbre, convertida en tradición, parar y rodearlos tres veces en el sentido de las agujas del reloj para pedir deseos a los dioses y protección para tener un viaje seguro. Y eso hicimos. No sé si los dioses nos escucharon, pero el viaje salió bien, sin problemas. Aunque algunos de los deseos formulados ya sé que no se cumplirán.

También se podían dejar ofrendas en forma de dulces, dinero, leche y vodka y objetos tipo exvoto como una muleta abandonada (en la última fotografía). ¿Qué historia ocultaría? En varios de ellos encontramos pañuelos azules, el color del cielo, entre las piedras, además de platos con dulces y la cabeza de un cordero que olía intensamente a pesar del aire fresco. Todo son símbolos. Ante uno de los Ovoos pensé que aquello era la demostración de que el hombre, en cualquier rincón del mundo, sigue confiando en los dioses.

© Copyright 2013 Nuria Millet Gallego

Entre jardines cuidados se esparcían diez templos y pabellones pintados de blanco y amarillo con tejadillos verdes. En el exterior había unos inmensos pies de Buda de unos dos metros de longitud, recubiertos de láminas de pan de oro. Nos sentamos en la punta del dedo gordo del dios. Sobre las estupas se posaban las palomas que revoloteaban por los templos. Los peregrinos con sus coloridos trajes tradicionales llamados del caminaban alrededor y movían las ruedas de oración.

El Khiid Gandan en Ulán Bator era uno de los monasterios más importantes de Mongolia, considerado Patrimonio de la Humanidad. Su nombre significa “el lugar de la alegría completa”. Lo formaban más de cien Süm templos) y era un complejo de Universidades: una de Enseñanzas Budistas, un Departamento de Astrología, una Universidad de Medicina y una Biblioteca. En él llegaron a vivir más de cinco mil monjes.

En uno de los templos había una figura del Buda de la Compasión de 26 metros de altura. Estaba hecha de cobre con cobertura de oro. En las paredes de alrededor había cientos de imágenes del Buda de la Longevidad. Y en el recinto del tempo leímos que se guardaban 27 toneladas de hierbas medicinales, 334 sutras (textos budistas) y dos millones de mantras de oración.

En la purga comunista de Stalin en 1937 fue casi destruido y sólo se conservaron algunas construcciones. No soy partidaria de ninguna religión, aunque respeto todas las creencias. Y sé que el poder siempre ha querido destruir lo que considera una amenaza. En todos los lugares del mundo y en todas las épocas históricas. Pero quedaron los libros, no pudieron eliminarlos todos, y el monasterio resurgió de sus cenizas. Las ruedas siguen girando.

Caminamos en silencio por un estrecho desfiladero de paredes rocosas. Estábamos en el Cañón Sesriem de 1km. de largo y 30m. de profundidad. Habíamos leído en las guías que “era una enorme cicatriz en el suelo reseco del desierto” Entramos desde la parte alta y bajamos al cauce seco del río Tsauchab. En algunas zonas quedaban charcas, restos de lo que fue el río, de aguas verdosas y con algunos peces. Los depósitos de arena y piedra conglomerada tenían 15 millones de años de antigüedad.

De camino al campamento de Solitaire vimos un nido gigante en la rama de un árbol. Era un nido comunitario hogar de varios pájaros, y estaba construido con la oquedad hacia abajo, con pequeños orificios de entrada, para dificultar el acceso a los depredadores como las serpientes mamba y cobra.

Más tarde tuvimos un encuentro con una de estas grandes serpientes, que vimos a pocos metros de nuestro vehículo. Cuando le hice una foto desde la ventanilla del coche me pareció que me miraba, abrió su boca y sacó su lengua bífida amenazante, como marcando su terreno. Me vi reflejada en el brillo de su ojo. Impresionaba. Tenía una piel preciosa, con un dibujo geométrico de escamas brillantes. La serpiente nos recordaba que nosotros éramos los intrusos allí. Y entendimos el afán de protección de las aves al construir sus nidos. Eran las leyes de la Naturaleza para mantener su equilibrio.

© Copyright 2012 Nuria Millet Gallego

Hay nombres que llaman, que atraen. Cuando supe que existía un lugar llamado Solitaire tuve deseos de conocerlo. Estaba por debajo del Trópico de Capricornio, en el desierto Namib, y a pocas horas de Windohek, la capital de Namibia.

Hacía honor a su nombre, un lugar aislado y especial, donde sentir el peso y el encanto de la soledad. En realidad era una buena base para recorrer el desierto y el Cañón de Sesriem. Sólo tenía una panadería, una tienda-almacén, una gasolinera y un campamento, donde dormimos en tiendas. Vivían allí unas cuarenta personas, según nos dijeron. Las casas eran de planta baja color terracota y rodeadas de chumberas. A alguien se le había ocurrido dejar coches antiguos como decoración de los jardines. Un viejo tractor verde, una furgoneta azul, un Volkswagen escarabajo pintado de naranja y amarillo…Nos recordó a Colonia Sacramento en Uruguay.

Seguimos un camino para contemplar la puesta de sol entre montañas y rodeados de campos de hierba amarilla de un metro de altura, capaces de ocultar el cuerpo de un hombre. Por los alrededores encontramos un avestruz solitaria, que salió corriendo cuando intentamos aproximarnos.

El sol se ocultó tras las montañas, la hierba parecía más blanca y las colinas de alrededor se tiñeron de malva. Al final el cielo enrojeció resaltando la silueta negra de una acacia. Una imagen puramente africana.

© Copyright 2012 Nuria Millet Gallego

© Copyright 2012 Nuria Millet Gallego

Un supermercado asiático puede ser un sitio tan bueno como cualquier otro para encontrar curiosidades que nos hablen de los hábitos de las gentes del país. En las estanterías había abundante oferta de diferentes marcas de Vodka como la llamada Chinggis, en honor del mítico héroe nacional Genghis Khan. El alcoholismo, aunque ha disminuido, continúa siendo un problema entre la población de Mongolia, del mismo modo que en la vecina Rusia, de donde es originaria esta bebida de alta graduación.

En Mongolia dormimos varias noches en las gers, las tiendas nómadas tradicionales. Una de ellas en el desierto de Gobi, frente a las dunas. Nuestra ger tenía una puerta de madera naranja con dibujos geométricos tradicionales y cuatro camas con edredones, imprescindibles para el frío nocturno. La abuela, la madre y dos hijos nos recibieron en su propia tienda. El padre se fue a dar una vuelta en moto. La abuela tenía la piel tostada y curtida, completamente surcada por arrugas. La madre nos sirvió airag la leche de yegua fermentada, que habíamos probado en Festival Naadam. También nos ofreció un bol grande con dulces, queso blanco y grumos amarillos de requesón endurecidos. Probé un poquito de todo, para agradecer su hospitalidad. Los niños nos miraban, sonreían y observaban atentamente nuestros gestos.

Lo interesante era estar en la tienda en la que vivían y ver todos los detalles del interior. El mobiliario era mínimo, una mesa central, junto a la estufa, y tan solo una silla para la abuela. El suelo estaba cubierto por piezas diferentes de hules y alguna alfombra. Alrededor, en pequeñas estanterías se acumulaban objetos de cocina cotidianos: cacerolas, tazas, teteras, platos y termos de plástico de fabricación china.

Decían que se tardaba dos horas en montar o desmontar una tienda, pero parecía complicado trasladar todos aquellos enseres. Según la costumbre los hombres se sentaron a la izquierda y las mujeres nos situamos a la derecha. En la parte central mirando hacia la puerta estaba el lugar de honor y el altar.

La estufa de leña estaba encendida, tenían abierto el orificio central del techo de la tienda y entraban los rayos de sol calentando la estancia. Por ese mismo orificio por la noche pudimos ver las estrellas del firmamento. Nunca habíamos dormido en un hotel con más estrellas.

© Copyright 2012 Nuria Millet Gallego

Me resultó curioso saber que en Mongolia los ríos son femeninos se nombran como madre. Y el desierto, el gran Desierto de Gobi, es masculino. Habíamos volado hasta Dalanzadgad en un trayecto de hora y media, para ahorrarnos doce horas de carreteras y pistas mongolas. Alli contratamos un jeep para recorrer el desierto, con dos australianos de Melbourne. Nos alojamos en un pequeño campamento de gers frente a las dunas de Khorgoryn Els.

Al atardecer dimos un paseo en camello. Eran camellos bactrianos, de dos gibas, a diferencia de los dromedarios que sólo tienen una giba. No costaba imaginarlos en el pasado formando las caravanas que comerciaban en la Ruta de la Seda, los llamaban “barcos del desierto” Antes de subir mi camello me saludó con un excremento verde pastoso en la bota, y durante todo el trayecto no paró de girar la cabeza para sonarse los mocos o rascarse. Leímos que podían pasar dos semanas sin beber y un mes sin comer y que cuando estaban sedientos podían beber 250 litros de una sola vez! Además, con el pelo de los camellos hacían cuerdas y con sus excrementos se encendía el fuego de las cocinas, así que resultaban unos animales muy útiles.

Las dunas de Khorgoryn Els e extendían a lo largo de 12km. Las llamaban dunas cantarinas por el ruido que hacían cuando la arena se movía con el viento. La más alta tenía trescientos metros de altura y costaba un montón subir porque la arena se derrumbaba. En la cresta la recompensa era contemplar el mar de dunas del gran desierto. Lo divertido fue bajar como si estuviésemos esquiando.

El desierto también era un paisaje a tramos sorprendentemente verde con matojos de flores lilas y colinas verdes. Lo imaginábamos todo más seco. Vimos muchas manadas de caballos libres y rebaños infinitos. Recorrimos dos cañones, el de Yoly Am una estrecha garganta llena de pequeños roedores que nos salían al paso correteando, y el de Bayanzag, de rocas rojizas.

Cenamos a la luz de las velas y mientras contemplábamos un cielo repleto de estrellas imaginamos las caravanas de camellos cargados con ricas mercancías que habrían recorrido aquel desierto mítico.

© Copyright 2012 Nuria Millet Gallego

Todo imperio tiene su decadencia. Genghis Khan tuvo un sueño, un Gran Imperio. Y lo consiguió, aunque fuera a costa de muchas vidas. El gran Imperio Mongol tuvo su capital en Karakorum Fue el centro de las caravanas que hacían la Ruta de la Seda. De aquellos tiempos de esplendor apenas quedan unas ruinas. Para los buscadores de lugares míticos Karakorum se ha transformado en una ciudad típica de Mongolia sin encanto, casas de planta baja cercadas por vallas, alternando con gers tradicionales.

Pero hay otro motivo para viajar hasta Karakorum: el Monasterio Erdene Zuu El nombre significa “cientos de tesoros”, y no decepciona. Es un monasterio budista, construido en 1586 y considerado Patrimonio de la Humanidad. Fue destruido y reconstruido en 1872, y posteriormente también fue destruido por las purgas de Stalin en 1937, cuando más de 10.000 monjes fueron asesinados o enviados a los gulags siberianos. Después de la caída del comunismo se devolvió el monasterio a los lamas y en 1990 volvió a ser lugar de culto.

El lago Khovsgol nos dio los buenos días. Habíamos llegado después de diecisiete horas de viaje (!) en furgoneta colectiva desde Ulan Bator hasta Moron, más otro tramo de dos horas y media hasta Khatgal la población a orillas del lago. En Mongolia cuando se acababa el asfalto las carreteras eran pistas de tierra en mal estado, y el trayecto se convertía en una batidora de huesos.