CHINA: APOCALIPSIS MAO

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14821 <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/ApocalipsisMao.jpg"> En el centenario del nacimiento de Mao Zedong, Manuel Leguineche aportó su visión de la China moderna, una mirada actual contemplando el pasado. El libro "Apocalipsis Mao" se editó en 1993, lo leí con interés y posteriormente viajé a China, uno de mis grandes países míticos. China, la nación más grande de la tierra después de la antigua Rusia y Canadá, y la única que se ha mantenido unida desde hace tres mil años. Pero también, la China de las paradojas, la que tiene mayor progreso económico y ocupa más espacio en las páginas de Amnistía Internacional. Quiero reflejar aquí algunas de las lúcidas observaciones de Leguineche. Crítica de Mao y de la “Maolatría”: “Mao ha envejecido mal, aunque el mito resiste (...) Fue un dictador como Stalin (...) No hizo sino frenar la evolución de China (...) Convenció a los chinos de que no había salvación fuera del dogma. Receloso de los modelos occidentales, saturó el país con el culto a su personalidad (...) Atropelló todos los derechos humanos (...) Mao es hoy una chapa de hojalata más que una doctrina, un talismán, un fetiche, más que una ideología, una curiosidad más que una militancia (...) Frente a Mao, China ríe con un ojo y llora con el otro (...) El péndulo chino se mueve entre el “Mao que ha cometido errores pero ha sido el revolucionario más grande de la historia de China” y el “Mao ha sido una gran revolucionario, pero ha cometido errores” "Pasar de política, ser muy bueno profesionalmente y llevar una vida cómoda eran las tres herejías. Mao condena el hedonismo, las tentaciones materiales." Crítica a los Guardias Rojos: “Asesinos a sueldo del maoísmo, con licencia para torturar y matar” “Prohíben la ducha porque es burguesa, condenan la masturbación porque apaga el celo revolucionario” “No estaban de acuerdo con que en los semáforos el rojo sea el color del stop. Por eso pretendían que el verde fuera el rojo, y el rojo, verde. Los vehículos debían detenerse en el verde y seguir adelante en el rojo por respeto al orden revolucionario” - Consejos publicitarios: armonía familiar, control de nacimientos, educación de los hijos y unión con los camaradas. - Los chinos bebían licor de arroz en los cráneos de sus enemigos, y los montones de orejas cortadas, atadas de dos en dos, las transportaban a lomo de mulos. Y una última idea final: “La fuerza convence provisionalmente, la idea encadena para siempre.” Desde este modesto rincón quiero agradecer a Manu Leguineche su mirada sobre la China milenaria. Fue mi equipaje literario. Él fue un auténtico viajero vocacional, un pionero de su época, y supo contar y reflejar lo que vivió. Creo que merece más reconocimiento del que tiene. Apuesto por la fuerza de las ideas, pero no las ideas de partidos, de religiones o de sectas; sino por las ideas que hacemos propias, por el pensamiento crítico individual ante el tiempo que nos ha tocado vivir. Un beso, Manu. © Copyright 2009 Nuria Millet Gallego

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1 CHINA: APOCALIPSIS MAO

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14821 <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/Cuevas2fir.JPG"> Un Buda central enorme, de unos diecisiete metros de altura, nos saludaba con la palma de su mano abierta. Estábamos en el norte de China, en las cuevas budistas de Yungang. Yungang significa "montaña de las nubes". Leímos que era uno de los más antiguos y más impresionantes conjuntos escultóricos tallados en roca. Y comprobamos que era verdad. Tenían más de 1500 años de antigüedad, y había 53 grutas con 51.000 estatuas. Estatuas de piedra, algunas con pintura polícroma, y de todos los tamaños posibles, contemplando al visitante admirado. <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/CuevasYungangfir.JPG"> Las dos primeras grutas eran grandes y abovedadas. El techo era alto y todas las paredes estaban grabadas con imágenes de Buda. Dentro de las grutas grandes hacía frío, pero fuera lucía el sol. Algunas eran pequeñas y estaban excavadas como ventanas en la pared de roca, pero en cada una de ellas había cientos de Budas. En la cueva nº 20 nos saludaba el Buda sentado de 14 metros. Curiosamente Paul Theroux , nuestro acompañante literario, recogía en su libro “En el gallo de hierro” una estadística antigua según la cual 35 millones de chinos vivían en cuevas. El Diario de China de 1986 reflejaba la defensa de la cueva como vivienda con el argumento de que permanecen frescas en verano y calientes en invierno, ahorraban energía y tierra que podía dedicarse a la agricultura. De hecho, en muchas otras zonas del mundo se han utilizado cuevas como viviendas: en Túnez, la Capadocia en Turquía, incluso en España, en el Sacromonte, y en otros lugares. <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/Cuevas3fir.JPG"> Las cuevas estaban en la ciudad de Datong, y el entorno era realmente feo. Justo delante había una explanada con industrias. Todo estaba seco, árido, sin árboles ni ningún asomo de verde, y la tierra era negruzca, carbonífera. Datong era una ciudad industrial y gris, conocida por tener la última fábrica del mundo que aún producía locomotoras de vapor, uno de los innumerables inventos chinos. Pero en nuestro recuerdo de esa zona del norte de China lo que nos quedó grabado fue la presencia de las 51.000 estatuas de Buda, y los grandes Budas saludando a los peregrinos y viajeros. Tal vez nos protegieron en nuestro largo viaje por el país... © Copyright 2009 Nuria Millet Gallego

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1 LAS CUEVAS BUDISTAS DE YUNGANG

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14821 Una noche de luna llena fuimos a ver la pesca nocturna con cormoranes en el río Lijiang, que los chinos abrevian como río Li. En el lago de Dali y en Guilin ya habíamos visto aquellos pájaros negros que pescaban para su dueño. Mientras regateábamos el precio de la barca por la mañana, estaba presente la madre del barquero. Esta fue su expresión entre tímida, sorprendida y divertida cuando le propuse hacerle una foto. <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/Mujerchinafir.JPG"> Salimos en un pequeño barco a las ocho de la noche, la luna iluminaba suavemente la superficie del agua. Junto a la orilla del río se agrupaban los pescadores. Iban en una balsa hecha con cuatro o cinco juncos atados, en cuyo extremo colgaba un farol para atraer a los peces con la luz. Manejaban la balsa con una larga pértiga, y llevaban una cesta grande de mimbre para recoger el pescado. El pescador al que seguimos iba acompañado por seis o siete cormoranes que nadaban como patos junto al faro. Con bastante frecuencia se sumergían y volvían a aparecer con un pez aleteando en su pico. El pez luchaba unos segundos y acababa en la garganta del cormorán. Pero todos los cormoranes tenían un cordón atado al cuello, de modo que sólo podían tragarse los peces más pequeños. Cuando el pescador veía que tenían un pez grande en el cuello, cogía al cormorán con su pértiga, le abría el pico y tiraba el pescado a la cesta. Así repetiría durante toda la noche. Aquella noche en Yangshuo fue singular, entre la oscuridad y el silencio sólo roto por la barca deslizándose por las aguas del río Li. <IMG class=imgdcha id=img_3 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/Cormoranes2300FIR.JPG"> <IMG class=imgizqda id=img_1 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/Cormoranes1fir.JPG"> <SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA">© Copyright 2009 Nuria Millet Gallego

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1 LOS CORMORANES PESCADORES DE YANGSHUO

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14821 <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/Dr.Hofir.JPG"> China era uno de mis grandes viajes míticos. Estuve cinco semanas y quiero recordar aquí algunos momentos de aquel viaje. Estando por el sur, encontramos una moto de la II Guerra Mundial con sidecar, conducida por una mujer taxista. Con ella fuimos desde Lijiang a un pueblecito llamado Baisha. Allí conocimos al famoso doctor Ho Shi-Xiu, que tenía una clínica de poético y largo nombre: “Clínica de Medicina Natural de las Montañas del Dragón de Jade de Lijiang”. Nos ofreció un té especiado y picante muy bueno, hecho de hierbas que él mismo recogía, y nos enseñó su casa-clínica llena de hierbas medicinales. Tenía artículos que habían publicado sobre él en varios países, y un libro donde los visitantes anotaban sus impresiones. Hojeando el libro encontramos la anotación de unos amigos que habían estado allí dos años antes. Nosotros también elogiamos la hospitalidad y amabilidad del doctor Ho y la belleza del lugar. <IMG class=imgcen id=img_1 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/Ventosaschinasfir.JPG"> Fuera de la clínica pudimos ver como aplicaban ventosas en zonas del cuerpo, otro procedimiento de la medicina china. Era una aplicación mediante el vacío de vasos para mejorar y favorecer la circulación energética y sanguínea y obtener un efecto terapéutico. Contemplamos como obtenían el vacío con la ayuda de fuego para consumir el oxígeno dentro del recipiente.. Lo más curioso es que este procedimiento terapeútico se realizaba en plena calle, con el paciente sentado en un pequeño banco. La China no dejaba de sorprendernos.

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1 LA CLÍNICA CHINA DEL DR. HO

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