09 Mar 2014

LOS MUELLES DE GANTE

Escrito por: nuri-9 el 09 Mar 2014 - URL Permanente

Sus nombres los delataban. Muelle de las Hierbas (Graslei) y de los Granos (Korenlei), comunicados por el puente de Saint Michel. Eran el antiguo puerto medieval de la ciudad de Gante. Gante era otra de las ciudades medievales de Bélgica que merecen una visita. Está situada en la confluencia de los ríos Lys con el Escalda, y el comercio a través de su red de canales había dado vida a la ciudad. Allí atracaban los barcos que se dedicaban al comercio de especias y otras mercancías. Junto a ellos estaba la Casa Gremial de los Medidores de Granos, la Casa Gremial de los Marineros Libres y el Almacén de Trigo, entre otros edificios históricos con la característica forma triangular escalonada, entre las agujas góticas de las iglesias.

Siempre me han gustado los muelles y las ciudades portuarias: Lisboa, Marsella, Tánger, mi Barcelona y su Moll de la Fusta (Muelle de la Madera) y tantas otras. Tienen otro carácter. En Gante estuvimos en un luminoso día invernal que resaltaba los colores de las fachadas recortadas sobre el cielo azul. Aquellos muelles eran un punto de encuentro para los habitantes de la ciudad y un excelente lugar para hacer un alto en el camino y admirar las vistas respirando historia.

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16 Feb 2014

CASTILLOS MEDIEVALES

Escrito por: nuri-9 el 16 Feb 2014 - URL Permanente

Los muros del castillo se erguían majestuosos en medio de la ciudad, con sus almenas y torreones coronados por pináculos rojos. Era imposible fotografiarlo sin algún cable de por medio, porque estábamos en una ciudad que conservaba los tranvías como medio de transporte. Estábamos en Gante. El Castillo de los Duques de Flandes fue construido por Felipe de Alsacia en el s. XII para demostrar a los ganteses quien dominaba la ciudad y mostrar su poder y riqueza. Había quedado integrado en el núcleo urbano, rodeado de edificios, todo un contraste.

Muchos fueron los que habitaron aquellas regias estancias, entre ellos el poderoso Emperador Carlos V (Carlos I para España), que nació entre aquellos muros el día 24 de Febrero del año del Señor de 1500.

En el interior exhibía una curiosa colección de armas e instrumentos de tortura, desde torniquetes para aplastar los pulgares (¡), cepos de madera para inmovilizar a los prisioneros, y hasta una guillotina auténtica. A través de sus estrechos ventanucos se ofrecían vistas de la bonita ciudad y de sus edificios triangulares.

Otro fortaleza de Gante era el Castillo de Gerardo el Diablo, del s. XIII. Leímos que había sido utilizado como vivienda noble, arsenal, monasterio, escuela, seminario episcopal, asilo para enfermos mentales, orfanato masculino y cárcel. Toda una variedad de usos. En el sótano había una gran estancia con arcos de bóveda de piedra. Siempre me han gustado los castillos medievales. Si sus viejos muros pudieran hablar contarían infinidad de historias, y un buen viajero siempre está dispuesto a escucharlas.

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02 Feb 2014

REFLEJOS DE EUROPA

Escrito por: nuri-9 el 02 Feb 2014 - URL Permanente

Durante la Edad Media Brujas fue una de las ciudades más prósperas de Europa, por el comercio a través de su red de canales. Era conocida como la “Venecia del Norte” por los canales que la atraviesan, comunicados por viejos puentes de piedra. Los edificios tradicionales tenían forma triangular escalonada con tejadillos rojos, muchos fueron la sede de los antiguos gremios.

Hacia 1500 entró en declive y cayó en el olvido durante cuatro siglos. Se conservó como una pequeña ciudad medieval cuya pobreza aliviaban hospicios, instituciones caritativas y una industria que elaboraba encajes.

Reflejos diurnos. Los edificios y sus chimeneas se reflejan en las aguas tranquilas, entre las agujas góticas de los campanarios y los estilizados cisnes del llamado Lago del Amor.

Y reflejos nocturnos en la fría oscuridad invernal.

A finales del s. XIX la ciudad empezó a restaurarse y renació llena de fantasía, misterio y belleza. Desde el año 2000 es Patrimonio de la Humanidad. Podría considerarse una metáfora de los tiempos presentes. La Vieja Europa ha alternado sus periodos de riqueza y penurias, de esplendor y decadencia. Y siempre que las guerras y la mano del hombre no la destruyan, renacerá y será un reducto de belleza.

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21 Abr 2012

RIGA MEDIEVAL

Escrito por: nuri-9 el 21 Abr 2012 - URL Permanente

Siempre me han gustado las ciudades que conservan restos de su pasado, en la Vieja Europa y fuera de ella. Riga es una de esas ciudades; al pisar sus calles empedradas uno se sumerge en otras épocas históricas. Es la capital de la República Báltica de Letonia. Perteneció a la antigua URSS hasta 1991, cuando se independizó del gigante ruso. La ciudad está a orillas del mar Báltico, junto al río Daugava, al que cruzan tres puentes. Tiene un Castillo, una Catedral Ortodoxa y varias iglesias góticas como la Iglesia Luterana de San Peter.

La ciudad antigua que llaman Vecriga está considerada Patrimonio de la Humanidad. Son calles medievales adoquinadas con edificios con buhardillas y chimeneas. Pasear por aquellas calles era como estar metidos dentro de un cuento. Dormimos en un convento de seiscientos años de antigüedad.

La Plaza Ratslaukuns es el corazón de la parte vieja. Allí está la Casa de las Cabezas Negras, de 1344, un edificio de ladrillo rojo y curiosa arquitectura. En tiempos fue una casa de fraternidad de los mercaderes solteros alemanes. Su patrón negro era San Mauricio. Fue destruida en 1941 y reconstruida siete años más tarde por los rusos.

Después de una nevada primaveral disfrutamos de la gastronomía del país, el salmón estaba presente en todas las cartas, pero con el frío también apetecían las carnes como la que nos sirvieron a la piedra y flambeada.
Además, Riga es la ciudad europea con mayor número de edificios modernistas, otro motivo más para visitarla.

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15 Jul 2011

UNA PINTA ESCOCESA

Escrito por: nuri-9 el 15 Jul 2011 - URL Permanente

Los pubs que encontramos en Edimburgo eran de lo más acogedor. Interiores cálidos y abigarrados, con reservados y asientos de cuero, decorados con botellas, posavasos variados y objetos antiguos.

Había pubs en antiguas librerías o viejos bancos reciclados, con imponentes fachadas clásicas de altas columnas como si fuesen la entrada a un templo hedonista y misterioso. Os muestro algunos en estas fotos.

En todos podía degustarse una buena pinta de cerveza, equivalente a 550cc. y otro tipo de bebidas alcohólicas más potentes, como el famoso whisky de malta escocés. Casi todos los pubs eran restaurantes y ofrecían el típico “fish and chips” u otros platillos, como las sabrosas patatas rellenas de atún.

Lo que tenían en común era el gran ambiente en todos ellos. Aunque eché de menos la música en directo de los pubs irlandeses, Escocia era un lugar fantástico para disfrutar no sólo de sus pubs y su cerveza, sino también de su historia y sus verdes paisajes.

Brindo con y por vosotros, que leeis estas líneas.

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03 Jul 2011

DETALLES ESCOCESES

Escrito por: nuri-9 el 03 Jul 2011 - URL Permanente

En Edimburgo descubrí que tenía una enfermedad llamada “Map pox” o “Viruela del Mapa”, muy contagiosa entre adultos. La medicación es inútil, pero la enfermedad no es fatal. Las víctimas deben comprar mapas para aliviar temporalmente sus síntomas, consolarse y relajarse. No os preocupéis por mí…Este cartel estaba en el escaparate de una simpática librería en la que vendían fascinantes mapas antiguos.

Callejeando encontré numerosos comercios con kilts, las típicas faldas escocesas de cuadros. Las originales son artesanas y de pura lana de oveja, pero con los nuevos tiempos han proliferado las tiendas con faldas sintéticas “made in China”. El tartán es el patrón de diseño de los cuadros. Servían para diferenciar los clanes. Un bolso de cuero llamado sporran, unos gruesos calcetines de lana y una gorra completan el atuendo tradicional. Los botines blancos, con botonadura negra corresponden a soldados en el cambio de guardia en el Castillo. Había gran variedad de faldas y complementos, y en un escaparate una foto recordaba al maduro actor Sean Connery, uno de los escoceses a quien mejor le sientan las faldas.


Por las calles medievales pueden verse circular autobuses de dos pisos públicos y otros que realizaban tours turísticos por la ciudad. También circulaban modelos de taxis antiguos, con aire retro, decorados al gusto del propietario.

Este hombrecillo sentado ante un escritorio, escribiendo con pluma, y forjado en hierro, era el anunciador del Museo de Escritores. Edimburgo ha sido la cuna de numerosos escritores como Walter Scott, Robert Louis Stevenson, Arthur Conan Doyle o la más reciente J.K. Rowling, la autora de la saga de Harry Potter. Después de experimentar el húmedo clima de la ciudad pensé que era un lugar ideal para escribir, en un interior acogedor, tras los cristales protectores de viejos ventanales.

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19 Jun 2011

EL CASTILLO DE EDIMBURGO

Escrito por: nuri-9 el 19 Jun 2011 - URL Permanente

Edimburgo es una ciudad que atrapa. Sus callejones con edificios medievales, sus pasadizos, sus pubs, su autobuses de dos pisos, sus chimeneas, sus cementerios, su atmósfera lluviosa y sus gentes te hacen desear el volver algún día.

Lo más espectacular es el imponente Castillo de Edimburgo, situado en una colina, dominando la ciudad. Se llega a él subiendo la Royal Mile o Milla Real, una calle adoquinada, evocadora y repleta de monumentos de la Edad Media, comercios y pubs.

Los orígenes del castillo se remontan al s. XI. En él vivió el rey Malcom III. Pero es más conocido por haber sido la residencia de la reina María Estuardo. Una reina que cayó en desgracia. Su marido, Lord Damley mató a su amante, el secretario italiano David Rizzio con más de cincuenta puñaladas, un crimen pasional. Cuenta la leyenda que las manchas de sangre sobre el suelo del castillo reaparecieron durante muchos siglos. La verdad es que todavía podía observarse la madera más oscurecida en el lugar donde se cometió el crimen. María fue acusada de conspiración y pasó los últimos 19 años de su vida en prisión antes de ser condenada a muerte y decapitada.

Allí vimos las joyas de la corona y el cañón Mons Meng, de más de 500 años de antigüedad, capaz de proyectar balas de 150 kg. a tres kilómetros de distancia.

También visitamos las prisiones, donde se hacinaron casi unos mil prisioneros de guerra, la mayoría capturados en el mar. Dormían en hamacas o en delgados colchones, y en su ración diaria de alimentos se incluían dos pintas de cerveza, tal vez necesaria para resistir las duras condiciones.

Después de recorrer todos los rincones, sentí que aquellas piedras nos hablaban del pasado; era un castillo impregnado de historias de la realeza y de historias reales de vidas de otros tiempos.

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15 Ago 2010

LOS ACANTILADOS DE MOHER

Escrito por: nuri-9 el 15 Ago 2010 - URL Permanente

Del viaje a Irlanda es imposible olvidar los impresionantes acantilados de Moher. Un camino bordeaba la costa junto a las altas paredes de roca negra, tapizadas de hierba en la parte superior. Eran paredes verticales con una altura de 205 metros.

En el extremo norte estaba la Torre de O’Brien, un torreón circular, y otro más destruido en la parte sur. Aves blancas sobrevolaban la zona. Al fondo, lejana, se veía la espuma de las olas rompiendo contra la pared rocosa. Y en el horizonte las islas de Arán. El Atlántico erosionaba la roca incesantemente.

Dormimos en Doolin, un pequeño pueblo de casas con tejadillos inclinados, donde todavía puede escucharse hablar en idioma gaélico. Allí disfrutamos de una Guiness y escuchamos un cuarteto de músicos formado por una gaita, un violín, guitarra y tambor.

Pero antes vimos los acantilados de la Península Loop Head, en el fin del mundo, donde se ubicaba un faro que resistía el paso del tiempo. Un lugar para sentir la majestuosa naturaleza.

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01 Ago 2010

LAS BODEGAS DE BULGARIA

Escrito por: nuri-9 el 01 Ago 2010 - URL Permanente

Melnik era el pueblo más pequeño de Bulgaria, con sus 300 habitantes, conocido por los vinos de la región. Además era una reserva arquitectónica y una auténtica ciudad museo. Era un pueblo encantador con una calle principal con casas a ambos lados del río, y unas pocas calles subiendo las colinas.
La base de las casas estaba construida con piedra arenisca dorada y las plantas superiores estaban pintadas de blanco con balcones y marcos de ventanas de madera oscura. Los balcones estaban sostenidos por largas vigas de madera oblicuas, a modo de travesaños. Y los tejados eran de tejas rojas.

El entorno también era bonito, muy verde y rodeado de unos peñascos angulosos y picudos de piedra arenisca. Decían que esas formaciones naturales le daban un carácter daliniano.

Fuimos a visitar la Casa Kordopulov, la mansión de un mercader de vinos, construida en 1754, y restaurada al estilo del s.XIX. Era una casa enorme de altos techos de madera tallada, con vidrieras de colores y decorada con tejidos tradicionales búlgaros de gran colorido. Había una gran sala con alfombras y asientos bajos con cojines alrededor, que recordaba el estilo turco. Las fronteras de Turquía y Grecia estaban próximas, y se notaba la influencia del periodo de dominación turco, durante más de cuatro siglos. La casa tenía una bodega con túneles excavados a lo largo de 180 metros que recorrimos entre grandes toneles.

Después visitamos las Bodegas Mitkno, donde degustamos un vino envejecido en tonel de cedro. Lo acompañamos de tortas con queso fresco, olivas negras, miel y mermelada de higos. El bodeguero nos explicó que la madera de cedro y de castaño, cuyos nombres conocía en castellano, era la mejor para criar el vino. Por la noche cenamos en una vieja taberna a la luz de las velas y volvimos a degustar los caldos búlgaros acompañado de platos tradicionales. Un placer más del viaje por Bulgaria.

Como resulté finalista del concurso un Año sabático en La Rioja, he querido contaros sobre otras bodegas del mundo. Hasta septiembre no se conocerá al ganador...

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21 Mar 2010

EL ORGULLO DEL MAR NEGRO

Escrito por: nuri-9 el 21 Mar 2010 - URL Permanente

En la ruta por Bulgaria quisimos conocer la costa del Mar Negro. Desde Burgas cogimos un autobús hacia Sozopol. La guía la describía como “una de las gemas de la costa del Mar Negro”. Era una ciudad histórica y bonita, aunque bastante turística, con dos playas en forma de media luna. Nos alojamos en un hotel de estilo soviético, reformado y pintado con colores amarillos y alegres que lo hacían más luminoso. Aquellos colores borraban el gris de la época comunista, que concluyó en 1990.

Al día siguiente fuimos a Nesebar, que estaba considerada el orgullo del Mar Negro y era Patrimonio de la Humanidad. Nos gustó más que Sozopol, tenía muchas iglesias bizantinas y las calles empedradas. Estaba repleta de tiendas. Las más interesantes eran las de antigüedades: cámaras de fotos, máquinas de escribir, teléfonos, molinillos, joyas de plata, monedas, cascos de soldados alemanes, insignias nazis, relojes de bolsillo y viejos pasaportes, entre cientos de cosas. Uno de los relojes tenía la cara de Hitler en la esfera, objeto de deseo para mitómanos enfermizos. Nosotros compramos una cámara antigua rusa, para la colección. Curioseé los envejecidos pasaportes con sus fotos y nombres del pasado; fue una sensación extraña tenerlos en mis manos.

Las gaviotas no dejaban de oírse, sobrevolando los tejadillos de tejas rojas. Pensé en todas las guerras por las que había pasado el país, contra bizantinos, rusos y otomanos, y en todas las novelas que había leído y que sucedían en el mítico Mar Negro.

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Sobre este blog

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NuriaNómada

El viaje es más que ocio o entretenimiento, es desplazarse a lugares que formaron -o que formarán- parte de nuestros sueños. Todos llevamos un mapa propio, es el mapa de nuestros sueños. Sigo dibujando mi mapa.

Soy una viajera vocacional y literaria, viajo en el tiempo y en el espacio. Admiro a viajeros como Alexandra David-Néel, Richard Burton, David Livingstone o Ryszard Kapuscinski, cuya época y cuyos viajes son irrepetibles. Pero creo que aunque casi todo esté ya descrito y descubierto, un viajero siempre podrá ofrecer su mirada sobre aquello que ve y disfruta temporalmente.
El viajero es un testigo privilegiado y nuestros ojos tal vez pueden ver mejor las realidades lejanas gracias a los anteojos de los que nos precedieron.

Me gusta todo tipo de naturaleza (montaña y playa, selvas y desiertos, mares y ríos, lagos y glaciares), las ciudades históricas coloniales, las indumentarias y costumbres diferentes, la gastronomía, los mercados, las charlas con la gente y volverme invisible de vez en cuando para observar sin interferir. Me gustaría disponer de tiempo sin límite para viajar y escribir sobre lo que veo.
He sido trotamundos y he disfrutado en más de ochenta países, y sigo buscando nuevos horizontes.

Me confieso letraherida, como lectora y como escritora. En cada viaje me acompaña mi cuaderno de ruta y varios libros sobre el pais que visito. La literatura es parte importante de mi vida (también soy nómada en el vasto territorio de los libros) y tiene un pequeño espacio en este blog.
BIENVENIDOS!

"NOS TRANSFORMAMOS EN NUESTROS PROPIOS SUEÑOS."
LAWRENCE DURRELL

"ENTRE LOS DONES DE LA TIERRA HAY POCOS PLACERES COMPARABLES A LA ALEGRÍA DE ENTRAR EN CONTACTO CON UN NUEVO PAÍS, UNA RAZA COMPLETAMENTE EXTRAÑA Y COSTUMBRES CONTRARIAS. TANTO DA QUE SE HAYAN ESCRITO BIBLIOTECAS ENTERAS; CADA NUEVO ESPECTADOR ES, PARA SÍ MISMO, UN NUEVO CORTÉS."
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"CADA CONTINENTE SERÁ UNA ASIGNATURA, CADA PAÍS UNA LECCIÓN, CADA SITUACIÓN UN EJEMPLO, CADA PERSONA UN EJERCICIO."
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