NuriaNómada

Siempre me han gustado las ciudades que conservan restos de su pasado, en la Vieja Europa y fuera de ella. Riga es una de esas ciudades; al pisar sus calles empedradas uno se sumerge en otras épocas históricas. Es la capital de la República Báltica de Letonia. Perteneció a la antigua URSS hasta 1991, cuando se independizó del gigante ruso. La ciudad está a orillas del mar Báltico, junto al río Daugava, al que cruzan tres puentes. Tiene un Castillo, una Catedral Ortodoxa y varias iglesias góticas como la Iglesia Luterana de San Peter.

La ciudad antigua que llaman Vecriga está considerada Patrimonio de la Humanidad. Son calles medievales adoquinadas con edificios con buhardillas y chimeneas. Pasear por aquellas calles era como estar metidos dentro de un cuento. Dormimos en un convento de seiscientos años de antigüedad.

La Plaza Ratslaukuns es el corazón de la parte vieja. Allí está la Casa de las Cabezas Negras, de 1344, un edificio de ladrillo rojo y curiosa arquitectura. En tiempos fue una casa de fraternidad de los mercaderes solteros alemanes. Su patrón negro era San Mauricio. Fue destruida en 1941 y reconstruida siete años más tarde por los rusos.

Después de una nevada primaveral disfrutamos de la gastronomía del país, el salmón estaba presente en todas las cartas, pero con el frío también apetecían las carnes como la que nos sirvieron a la piedra y flambeada.
Además, Riga es la ciudad europea con mayor número de edificios modernistas, otro motivo más para visitarla.

© Copyright 2012 Nuria Millet Gallego

Los pubs que encontramos en Edimburgo eran de lo más acogedor. Interiores cálidos y abigarrados, con reservados y asientos de cuero, decorados con botellas, posavasos variados y objetos antiguos.

Había pubs en antiguas librerías o viejos bancos reciclados, con imponentes fachadas clásicas de altas columnas como si fuesen la entrada a un templo hedonista y misterioso. Os muestro algunos en estas fotos.

En todos podía degustarse una buena pinta de cerveza, equivalente a 550cc. y otro tipo de bebidas alcohólicas más potentes, como el famoso whisky de malta escocés. Casi todos los pubs eran restaurantes y ofrecían el típico “fish and chips” u otros platillos, como las sabrosas patatas rellenas de atún.

Lo que tenían en común era el gran ambiente en todos ellos. Aunque eché de menos la música en directo de los pubs irlandeses, Escocia era un lugar fantástico para disfrutar no sólo de sus pubs y su cerveza, sino también de su historia y sus verdes paisajes.

Brindo con y por vosotros, que leeis estas líneas.

© Copyright 2011 Nuria Millet Gallego

En Edimburgo descubrí que tenía una enfermedad llamada “Map pox” o “Viruela del Mapa”, muy contagiosa entre adultos. La medicación es inútil, pero la enfermedad no es fatal. Las víctimas deben comprar mapas para aliviar temporalmente sus síntomas, consolarse y relajarse. No os preocupéis por mí…Este cartel estaba en el escaparate de una simpática librería en la que vendían fascinantes mapas antiguos.

Callejeando encontré numerosos comercios con kilts, las típicas faldas escocesas de cuadros. Las originales son artesanas y de pura lana de oveja, pero con los nuevos tiempos han proliferado las tiendas con faldas sintéticas “made in China”. El tartán es el patrón de diseño de los cuadros. Servían para diferenciar los clanes. Un bolso de cuero llamado sporran, unos gruesos calcetines de lana y una gorra completan el atuendo tradicional. Los botines blancos, con botonadura negra corresponden a soldados en el cambio de guardia en el Castillo. Había gran variedad de faldas y complementos, y en un escaparate una foto recordaba al maduro actor Sean Connery, uno de los escoceses a quien mejor le sientan las faldas.

Edimburgo es una ciudad que atrapa. Sus callejones con edificios medievales, sus pasadizos, sus pubs, su autobuses de dos pisos, sus chimeneas, sus cementerios, su atmósfera lluviosa y sus gentes te hacen desear el volver algún día.

Lo más espectacular es el imponente Castillo de Edimburgo, situado en una colina, dominando la ciudad. Se llega a él subiendo la Royal Mile o Milla Real, una calle adoquinada, evocadora y repleta de monumentos de la Edad Media, comercios y pubs.

Los orígenes del castillo se remontan al s. XI. En él vivió el rey Malcom III. Pero es más conocido por haber sido la residencia de la reina María Estuardo. Una reina que cayó en desgracia. Su marido, Lord Damley mató a su amante, el secretario italiano David Rizzio con más de cincuenta puñaladas, un crimen pasional. Cuenta la leyenda que las manchas de sangre sobre el suelo del castillo reaparecieron durante muchos siglos. La verdad es que todavía podía observarse la madera más oscurecida en el lugar donde se cometió el crimen. María fue acusada de conspiración y pasó los últimos 19 años de su vida en prisión antes de ser condenada a muerte y decapitada.

Allí vimos las joyas de la corona y el cañón Mons Meng, de más de 500 años de antigüedad, capaz de proyectar balas de 150 kg. a tres kilómetros de distancia.

También visitamos las prisiones, donde se hacinaron casi unos mil prisioneros de guerra, la mayoría capturados en el mar. Dormían en hamacas o en delgados colchones, y en su ración diaria de alimentos se incluían dos pintas de cerveza, tal vez necesaria para resistir las duras condiciones.

Después de recorrer todos los rincones, sentí que aquellas piedras nos hablaban del pasado; era un castillo impregnado de historias de la realeza y de historias reales de vidas de otros tiempos.

© Copyright 2011 Nuria Millet Gallego

Del viaje a Irlanda es imposible olvidar los impresionantes acantilados de Moher. Un camino bordeaba la costa junto a las altas paredes de roca negra, tapizadas de hierba en la parte superior. Eran paredes verticales con una altura de 205 metros.

En el extremo norte estaba la Torre de O’Brien, un torreón circular, y otro más destruido en la parte sur. Aves blancas sobrevolaban la zona. Al fondo, lejana, se veía la espuma de las olas rompiendo contra la pared rocosa. Y en el horizonte las islas de Arán. El Atlántico erosionaba la roca incesantemente.

Dormimos en Doolin, un pequeño pueblo de casas con tejadillos inclinados, donde todavía puede escucharse hablar en idioma gaélico. Allí disfrutamos de una Guiness y escuchamos un cuarteto de músicos formado por una gaita, un violín, guitarra y tambor.

Pero antes vimos los acantilados de la Península Loop Head, en el fin del mundo, donde se ubicaba un faro que resistía el paso del tiempo. Un lugar para sentir la majestuosa naturaleza.

© Copyright 2010 Nuria Millet Gallego

Melnik era el pueblo más pequeño de Bulgaria, con sus 300 habitantes, conocido por los vinos de la región. Además era una reserva arquitectónica y una auténtica ciudad museo. Era un pueblo encantador con una calle principal con casas a ambos lados del río, y unas pocas calles subiendo las colinas.
La base de las casas estaba construida con piedra arenisca dorada y las plantas superiores estaban pintadas de blanco con balcones y marcos de ventanas de madera oscura. Los balcones estaban sostenidos por largas vigas de madera oblicuas, a modo de travesaños. Y los tejados eran de tejas rojas.

El entorno también era bonito, muy verde y rodeado de unos peñascos angulosos y picudos de piedra arenisca. Decían que esas formaciones naturales le daban un carácter daliniano.

Fuimos a visitar la Casa Kordopulov, la mansión de un mercader de vinos, construida en 1754, y restaurada al estilo del s.XIX. Era una casa enorme de altos techos de madera tallada, con vidrieras de colores y decorada con tejidos tradicionales búlgaros de gran colorido. Había una gran sala con alfombras y asientos bajos con cojines alrededor, que recordaba el estilo turco. Las fronteras de Turquía y Grecia estaban próximas, y se notaba la influencia del periodo de dominación turco, durante más de cuatro siglos. La casa tenía una bodega con túneles excavados a lo largo de 180 metros que recorrimos entre grandes toneles.

Después visitamos las Bodegas Mitkno, donde degustamos un vino envejecido en tonel de cedro. Lo acompañamos de tortas con queso fresco, olivas negras, miel y mermelada de higos. El bodeguero nos explicó que la madera de cedro y de castaño, cuyos nombres conocía en castellano, era la mejor para criar el vino. Por la noche cenamos en una vieja taberna a la luz de las velas y volvimos a degustar los caldos búlgaros acompañado de platos tradicionales. Un placer más del viaje por Bulgaria.

Como resulté finalista del concurso un Año sabático en La Rioja, he querido contaros sobre otras bodegas del mundo. Hasta septiembre no se conocerá al ganador...

En la ruta por Bulgaria quisimos conocer la costa del Mar Negro. Desde Burgas cogimos un autobús hacia Sozopol. La guía la describía como “una de las gemas de la costa del Mar Negro”. Era una ciudad histórica y bonita, aunque bastante turística, con dos playas en forma de media luna. Nos alojamos en un hotel de estilo soviético, reformado y pintado con colores amarillos y alegres que lo hacían más luminoso. Aquellos colores borraban el gris de la época comunista, que concluyó en 1990.

Al día siguiente fuimos a Nesebar, que estaba considerada el orgullo del Mar Negro y era Patrimonio de la Humanidad. Nos gustó más que Sozopol, tenía muchas iglesias bizantinas y las calles empedradas. Estaba repleta de tiendas. Las más interesantes eran las de antigüedades: cámaras de fotos, máquinas de escribir, teléfonos, molinillos, joyas de plata, monedas, cascos de soldados alemanes, insignias nazis, relojes de bolsillo y viejos pasaportes, entre cientos de cosas. Uno de los relojes tenía la cara de Hitler en la esfera, objeto de deseo para mitómanos enfermizos. Nosotros compramos una cámara antigua rusa, para la colección. Curioseé los envejecidos pasaportes con sus fotos y nombres del pasado; fue una sensación extraña tenerlos en mis manos.

Las gaviotas no dejaban de oírse, sobrevolando los tejadillos de tejas rojas. Pensé en todas las guerras por las que había pasado el país, contra bizantinos, rusos y otomanos, y en todas las novelas que había leído y que sucedían en el mítico Mar Negro.

© Copyright 2010 Nuria Millet Gallego

La primera noche en Bulgaria la pasamos en el impresionante Monasterio de Rila. Un autobús nos había llevado desde Sofía, la capital, a Blageovgrov. Allí cogimos un taxi hasta el monasterio. El trayecto duró dos horas, atravesando verdes montañas con niebla en las cimas. En alguna de las cumbres vimos nieve. Nos recibieron unos monjes ortodoxos, totalmente vestidos de negro, con faldones largos y un birrete en la cabeza. En el monasterio había trescientas celdas para monjes, invitados y peregrinos. Javier y yo éramos los únicos que nos alojamos en una de ellas. Espartana es el adjetivo más adecuado para describir la sencilla celda, con dos camas, una mesa, un armario y lavabo. Pero con las mejores vistas a las montañas y las cúpulas de la Iglesia de la Natividad.

En Portugal no se sigue la tradición de las doce uvas en Nochevieja; se sustituyen por pasas. En la Praça do Comercio de Lisboa, a orillas del Tajo, celebramos el cambio de año contemplando fuegos artificiales.

Y el primer día del nuevo año, partimos hacia Coimbra, una antigua ciudad universitaria dividida en dos por el río Mondego. En la Universidad, fundada en 1290, y una de las más antiguas de Europa, se respira historia. Puede visitarse la impresionante Biblioteca Joanina, una joya con 120.000 volúmenes.

Las casas de la parte Alta de Coimbra están escalonadas a orillas del río. Es una ciudad de calles estrechas y empedradas, de aire melancólico y romántico. Sus fachadas blancas con tejadillos de tejas rojas, recuerdan a la bonita Oporto.

Disfrutamos de la gastronomía en sus tascas: bacalao, polvo (pulpo), lulas (calamares), arroz tamboril (con rape).., y escuchamos fados en una antigua capilla. Otro día visitamos la cercana Alcobaça, y su Monasterio, Patrimonio de la Humanidad. Volvimos con buen sabor de la escapada a Portugal, y fue una buena manera de acabar y empezar el año, viajando, y entre amigos.

Feliz año 2010 para todos!

© Copyright 2010 Nuria Millet Gallego

Busqué entre mis fotografías alguna que me evocara estas fiestas navideñas que se acercan, y encontré esta imagen de una cena en Oporto, donde hace un tiempo degusté un bacalao asado con patatas, con vinho branco.

Oporto es una bonita ciudad en la desembocadura del Duero, y está considerada Patrimonio de la Humanidad. La ciudad tiene encanto, conserva los tranvías rojos y amarillos, las casas están escalonadas y tienen fachadas de azulejos. Las dos orillas del río están comunicadas por un puente de estructura metálica, el Puente de Luis I, construido en 1886 por una sociedad belga siguiendo los planos de uno de los antiguos ayudantes de Eiffel. Desde la Torre de los Clérigos hay buenas vistas de la ciudad.

En el río vimos los rabelos, los barcos que transportaban las barricas de vino de Porto. Visitamos varias bodegas en la ribera del río, con toneles inmensos. La visita incluía la degustación de vino.

Curioseamos libros en la preciosa librería Lello & Irmao, de 1906. Tenía una colorida vidriera modernista en el techo y una escalinata de madera. Allí vimos el libro de José Saramago “Viaje a Portugal”, que habíamos leído antes de emprender el viaje. También es interesante la librería del Palacio de la Bolsa. No hay que dejar de tomarse un pingo, como llaman allí al cortado, o un capuchino en el antiguo Café Majestic. Es un café de 1921 que te transporta a otros tiempos, con espejos, molduras de yeso y mesas de mármol.

Como despedida de Oporto nos regalamos otra buena cena frente al río. Hay un montón de tascas y restaurantes por la zona de la Plaza de la Ribeira. Probamos un delicioso arroz tamboril, que es un arroz caldoso con rape, caldo verde, y polvo (pulpo) asado, acompañados de un fresco vinho branco. Y después de eso volvimos con nuevas energías a nuestra vida cotidiana.

Vuelvo a Portugal. En Lisboa y Coimbra iniciaré el nuevo año, y brindaré por todos y cada uno de vosotros. Gracias, amigos, por acompañarme en este año y medio de viajes. Que seais felices.

© Copyright 2009 Nuria Millet Gallego