NuriaNomada

“Cuando Marco Polo, en uno de sus viajes por los más exóticos rincones del planeta se encontró en el Océano Índico, con un archipiélago formado por cerca de 1200 islas, las denominó Flor de las Indias. Tal es la belleza de las Maldivas, cuyo verdadero nombre significa en sánscrito ”. Eso leí en una propaganda de viajes.

Volamos desde Colombo, en Sri Lanka, hasta Male, la capital. De las 1200 islas sólo 200 están habitadas por comunidades tradicionales de pescadores, y unas 90 están dedicadas al turismo. Fue invadida sucesivamente por árabes, portugueses, malabares del sur de la India y británicos. A primera vista el aspecto de la gente se diferenciaba poco de los de Sri Lanka, por su piel tostada.

Las Maldivas eran una maravilla natural. La única crítica que se les podía hacer era que cada isla era un hotel, y excepto los trabajadores, no veías población local, ni mercados ni vida, a no ser que te desplazaras a otra isla más grande. Era como estar metidos en una postal, y nosotros preferimos otro tipo de viaje o combinar unos pocos días con el viaje a otro país, tal como hicimos. No es un sitio para viajar, sino para estar y disfrutar.

La isla que escogimos fue Thulhagin. El agua era de un verde azulado y transparente, con franjas más oscuras por los corales, donde se concentraban los peces. Había unos cuantos bungalows en la playa y otros en el agua, construidos como palafitos unidos por una pasarela de madera. Las distracciones eran baños en las playas de arena blanca, submarinismo y excursiones en barco, paseos, lectura, escribir, hacer fotos, observar a los cangrejos, hacer la siesta, recoger conchas, beber zumos, ponerse crema, y contemplar la puesta de sol. Cada día el cielo se ponía violeta, y el sol iba tiñendo las nubes de pinceladas de amarillo y naranja al esconderse. Un cuadro pintado en directo ante nosotros.

Leímos que probablemente estas islas serán cubiertas por el mar dentro de unos sesenta años, dado que su máxima elevación sobre el nivel del mar no sobrepasa los tres metros y medio. Uno de los paraísos que puede desaparecer.

© Copyright 2009 Nuria Millet Gallego

Hace unos días se produjo la ruptura del glaciar Perito Moreno en la Patagonia. El hielo se desprende constantemente de la parte frontal, pero en la parte donde el glaciar choca contra la tierra rocosa de la Península de Magallanes la ruptura se produce cada ciertos años. Estuvimos en noviembre del año pasado, y cuando escuchamos la noticia pensamos que habría sido un espectáculo contemplar la ruptura en directo. Estas fueron las impresiones que anoté entonces en mi cuaderno de viaje.

Un barco nos aproximó a la impresionante pared de hielo. Era cierto que algunas zonas del hielo tenían un color azulado, con distintos tonos, según el espesor y la entrada de la luz. Navegamos por la cara norte del glaciar. De vez en cuando se desprendía un fragmento de la enorme masa y producía un ruido impresionante, como un cañonazo en el silencio. Se distinguían perfectamente las oquedades y grietas del glaciar coloreadas de un azul intenso. En la parte superior el hielo formaba un mar de agujas picudas que se empujaban unas a otras.

El Perito Moreno tiene 5km. de frente y 30km. de extensión. Las paredes de 60m. de altura equivalen a 20 pisos. El comportamiento del glaciar no se modifica desde 1917, es un glaciar estable, en equilibrio. Nos dijeron que avanzaba dos metros cada año, y se iba desgajando en la parte delantera. Los pedazos de hielo que caían se iban flotando por el Canal de los Témpanos del Lago Argentino.

Luego lo vimos paseando por las pasarelas de madera frente a él, colocadas a distintos niveles. Íbamos correteando de un sitio a otro para tener un ángulo diferente del glaciar. Seguía sorprendiéndonos escuchar el desprendimiento de los icebergs. Comimos empanadas de jamón y queso en las pasarelas, contemplando el espectáculo.

Al día siguiente navegamos por la cara sur. El día estaba menos soleado que el anterior, y fue nublándose progresivamente. Aún así, el hielo tenía un color azul más intenso. Nos explicaron que la temperatura del agua era de 5º. Una persona no podría sobrevivir en ella más de dos minutos. El barco navegó más cerca de la pared y contemplamos las agujas picudas de la parte superior. Las grietas se veían azuladas entre el blanco dominante. Era un inmenso pastel de nata, con formas caprichosas.

Después de desembarcar caminamos por un bosque de lengas, altos árboles junto al lago, y llegó el plato fuerte del día. Nos pusieron los crampones en las botas para caminar por la nieve, los guías nos aconsejaron caminar con los pies separados, y nos enseñaron un par de trucos para subidas y bajadas. Empezamos el trekking por el Perito Moreno. Trepamos por las crestas de nieve, caminando entre dunas blancas, agujas y lagunas de un azul translúcido. Saltamos grietas profundas de un azul añil. Bebimos agua del glaciar. Íbamos un grupo pequeño de quince personas con dos guías locales. Ellos llevaban piolets e iban construyendo escalones en el hielo y facilitando el camino. Daba la sensación de estar sumidos en un mar de crestas blancas. Subíamos, bajábamos y nos metíamos por estrechos desfiladeros de altas paredes. El hielo a veces se veía translúcido y otras con el azul intenso casi añil que tanto nos atraía.
Hacia el final del trayecto vimos entre la nieve una caja blanca con la cruz roja, un botiquín colocado en un sitio estratégico. No fue necesario usarlo, nadie se cayó ni resbaló. Y para acabar tuvimos una sorpresa: el “bar” del Perito Moreno. Entre la nieve había un par de mesas y unas cajas de madera. Sacaron unos vasos, whisky y picaron el hielo con el piolet. Además nos dieron alfajores de chocolate. Así fue como acabamos tomando el whisky más añejo del mundo con hielo de 3000 años de antigüedad, que nos calentó el cuerpo.
Nos despedimos de la mole del glaciar Perito Moreno en el silencio del atardecer, mientras un cóndor con sus grandes alas extendidas sobrevolaba muy bajo por encima de nuestras cabezas. Difícil de olvidar.

© Copyright 2008 Nuria Millet Gallego

Texto y fotos

Encontramos un recién nacido en una hamaca-cuna. El mismo padre le cortó la vaina; así llamó al cordón umbilical. El niño nació en la selva del Amazonas y dormía profundamente, ajeno al calor sofocante y a las miradas que le contemplaban, mecido por la cadencia de la hamaca.

Bajamos el río Amazonas desde Manaos hasta Santarem, y de allí en otro barco hasta Belem, en la desembocadura. Eran travesías largas, de 34 y 48 horas, y la gente se instalaba en sus hamacas colgadas en cubierta. Allí dormimos cuatro noches. Había unos cuantos ganchos para colgarlas, pero las enganchaban en cualquier parte, en el más mínimo hueco. La cubierta del barco estaba ocupada por cientos de hamacas multicolores entrecruzadas, formando un abigarrado mosaico. Para desplazarse a veces había que saltar por encima o por debajo de alguna de ellas. En ellas las familias enteras descansaban con sus hijos pequeños, se charlaba de hamaca a hamaca, se jugaba, se comía, se dormía y sesteaba, y se contemplaba el paisaje de las orillas del río que parecía deslizarse lentamente,

Las hamacas forman parte de la vida cotidiana en los paises tropicales de Asia, Sudamérica y África, tal vez en este último país en menor medida. Se transportan fácilmente, y pueden colgarse en cualquier lugar, en los porches y patios, a la sombra fresca entre dos árboles o bajo las palmeras, o atando las cuerdas en cualquier gancho o soporte. Parece que la vida contemplada desde una hamaca se relativiza, que el balanceo consuela los problemas y alienta los sueños.

© Copyright 2008 Nuria Millet Gallego