NuriaNómada

Entre jardines cuidados se esparcían diez templos y pabellones pintados de blanco y amarillo con tejadillos verdes. En el exterior había unos inmensos pies de Buda de unos dos metros de longitud, recubiertos de láminas de pan de oro. Nos sentamos en la punta del dedo gordo del dios. Sobre las estupas se posaban las palomas que revoloteaban por los templos. Los peregrinos con sus coloridos trajes tradicionales llamados del caminaban alrededor y movían las ruedas de oración.

El Khiid Gandan en Ulán Bator era uno de los monasterios más importantes de Mongolia, considerado Patrimonio de la Humanidad. Su nombre significa “el lugar de la alegría completa”. Lo formaban más de cien Süm templos) y era un complejo de Universidades: una de Enseñanzas Budistas, un Departamento de Astrología, una Universidad de Medicina y una Biblioteca. En él llegaron a vivir más de cinco mil monjes.

En uno de los templos había una figura del Buda de la Compasión de 26 metros de altura. Estaba hecha de cobre con cobertura de oro. En las paredes de alrededor había cientos de imágenes del Buda de la Longevidad. Y en el recinto del tempo leímos que se guardaban 27 toneladas de hierbas medicinales, 334 sutras (textos budistas) y dos millones de mantras de oración.

En la purga comunista de Stalin en 1937 fue casi destruido y sólo se conservaron algunas construcciones. No soy partidaria de ninguna religión, aunque respeto todas las creencias. Y sé que el poder siempre ha querido destruir lo que considera una amenaza. En todos los lugares del mundo y en todas las épocas históricas. Pero quedaron los libros, no pudieron eliminarlos todos, y el monasterio resurgió de sus cenizas. Las ruedas siguen girando.

Todo imperio tiene su decadencia. Genghis Khan tuvo un sueño, un Gran Imperio. Y lo consiguió, aunque fuera a costa de muchas vidas. El gran Imperio Mongol tuvo su capital en Karakorum Fue el centro de las caravanas que hacían la Ruta de la Seda. De aquellos tiempos de esplendor apenas quedan unas ruinas. Para los buscadores de lugares míticos Karakorum se ha transformado en una ciudad típica de Mongolia sin encanto, casas de planta baja cercadas por vallas, alternando con gers tradicionales.

Pero hay otro motivo para viajar hasta Karakorum: el Monasterio Erdene Zuu El nombre significa “cientos de tesoros”, y no decepciona. Es un monasterio budista, construido en 1586 y considerado Patrimonio de la Humanidad. Fue destruido y reconstruido en 1872, y posteriormente también fue destruido por las purgas de Stalin en 1937, cuando más de 10.000 monjes fueron asesinados o enviados a los gulags siberianos. Después de la caída del comunismo se devolvió el monasterio a los lamas y en 1990 volvió a ser lugar de culto.

Las utopías existen. Y de algunas quedan ruinas. El establecimiento de las Misiones Jesuíticas en Argentina, Brasil y Paraguay a principios del s.XVII fue una de esas utopías. Es apasionante leer el origen y la historia de las misiones. Se fundaron como un experimento civilizador socio-religioso que recreaba el mito del buen salvaje de Rousseau.

Todas seguían el mismo modelo: se accedía por una gran puerta e piedra labrada y tenían una gran plaza, una Iglesia, las viviendas de los indios guaraníes y de los jesuitas, el colegio, los talleres, el cotiguazú (o casa de las viudas) y el huerto. Los hombres hacían los trabajos rurales, de carpintería, herrería, arte y artesanías. Las mujeres cuidaban a los niños, hilaban, tejían y realizaban las tareas domésticas. Todos participaban en trabajos artísticos y religiosos.

Los indios ganaban seguridad, tenían su supervivencia asegurada y se les permitía hablar su lengua y mantener sus costumbres. A cambio, perdían libertad, convivían con tribus distintas y se les prohibieron costumbres como la poligamia y el canibalismo.

El experimento funcionó más de 150 años, fueron misiones prósperas y generadoras de arte, hasta la expulsión de los jesuitas por el rey Carlos III en 1768. Antes de ese final también sufrieron los ataques de los bandeirantes o mamelucos, los cazadores de esclavos brasileños, que capturaban a los indios guaraníes.

Tuve la oportunidad de conocer cuatro de esas reducciones: Trinidad y Jesús de Taravangüé en Paraguay, y San Ignacio de Miní y Santa Ana en Argentina. Eran muy extensas, de piedra roja labrada. Se veían arcos y columnas con pedestales trabajados y ventanas abiertas a la selva. En algunas las raíces de higueras gigantes crecían incrustadas entre las piedras centenarias, como en los templos camboyanos de Angkor. Y aunque sabía que podían ser destructoras, eso embellecía las ruinas y las hacía más salvajes.

Fueron destruidas y saqueadas por invasiones portuguesas y paraguayas. Pero quedó su historia, para todos aquellos a quienes nos gusta escuchar el pasado y aprender de él.

© Copyright 2012 Nuria Millet Gallego

Al amanecer los pescadores se situaban en la parte alta de estacas clavadas en la arena, en la orilla del mar. Allí esperaban con sus cañas durante horas hasta obtener la pesca deseada, concedida por el capricho de las mareas del Océano Índico.

Estábamos alojados en un bungalow con porche y hamacas en la playa de Mirissa, entre hileras de palmeras. Desde allí fuimos en tuk-tuk hasta Welligama, donde vimos a los pescadores. Algunos usaban sus redes. Curioseamos el botín obtenido por las redes: entre algas marinas aleteaban pequeños peces plateados. Pero lo que más abundaba eran medusas gelatinosas de color verde botella, hinchadas como globos.

Esa tradición secular fue interrumpida bruscamente por la furia del tsunami del 2005, que también afectó las costas de India e Indonesia. La isla de Sri Lanka, situada al sur del subcontinente indio y conocida como “la lágrima de la India” fue más lágrima que nunca. Luego la vida se reanudó lentamente y otras catástrofes naturales en otros lugares geográficos sucedieron. Pero Sri Lanka seguía siendo “la perla del Índico”, otra de las etiquetas que la describían.

© Copyright 2010 Nuria Millet Gallego