NuriaNomada

PAUL BOWLES TIENE LA CULPA. Los escritores escriben su obra y desconocen las consecuencias que provocarán en futuros lectores. A veces provocan profundos movimientos sísmicos y grietas emocionales. Pero ellos lo ignoran.
Y allí estábamos nosotros, en la costa del Océano Índico, frente al islote que Bowles compró el siglo pasado. Nosotros éramos Javier, mi amor y compañero de vida, y yo. Javier es mi Jane Bowles y yo soy su Paul. O viceversa. Que más da. En ese islote Bowles vivió un año de amor, sexo y literatura con su amigo y con su amada, Jane. Un amor a tres bandas que acabó de forma turbia. Quien quiera saber más que lea su biografía. Decía que Paul Bowles tiene parte de la culpa de mi vocación de viajera nómada. Y tal vez de aquel viaje a Sri Lanka, la antigua Ceilán.

A él también la luz, la temperatura y la vegetación le producían una euforia especial. En cada viaje volvía a “sentir que la vida se abría y adquiría sentido una vez más, esa sensación indefinida que me embarga inexplicablemente cuando voy a regiones desconocidas” y en cada viaje “tenía la ilusión de estar a punto de añadir otro país, otra cultura, a mi experiencia global, y también la ilusión de que tal cosa era valiosa en sí misma” Eso. Justo eso es. Se abre la vida.

En Sri Lanka visitamos el Orfanato de Elefantes de Pinnawella. Lo mejor fue la hora del baño. Hacia el río desfilaron junto a nosotros una manada de cincuenta elefantes con sus crías, guiados por dos cuidadores. Con la trompa se tiraban agua por encima del lomo, refrescándose. Alguno se tumbó de lado en el agua junto a la orilla y se dejaba cepillar por su cuidador. No pude evitar meterme en el agua y bañar a uno pequeño, tocando su áspera y rugosa piel, mientras él se dejaba hacer, mansamente. Me sentí niña y me olvidé del tiempo.
De vez en cuando se les oía barritar, y algunos jugaban entre ellos enfrentándose, juntando sus cabezas y sus trompas. Movían las orejas a modo de abanico para airearse y espantar las moscas, y parecían estar a gusto con las patas sumergidas en el agua. El entorno era precioso, con las orillas del río bordeadas de palmeras y vegetación. Siempre resulta interesante seguir las huellas geográficas de los escritores. Pero Sri Lanka era mucho más que el orfantato de elefantes y que uno de los lugares elegidos por Paul Bowles...

© Copyright 2008 Nuria Millet Gallego

La visita de los templos de Angkor, las viejas piedras entre la verde vegetación, se queda grabada para siempre en la memoria. Pasamos tres días enteros recorriendo los templos, en dos motos alquiladas. Boram y Chetra fueron nuestros simpáticos conductores. La moto era el transporte ideal porque van a poca velocidad, puedes disfrutar del paisaje y alivias el calor.
La primera parada fue el impactante Angkor Wat. Un amplio foso de agua lo rodeaba. La civilización khmer tenía un complejo sistema de regadío. La avenida que conducía hasta el templo era larguísima; leímos que tenía 475 de longitud y 9,5m. de anchura. A lo largo de toda la avenida había una balaustrada de piedra con forma de serpiente, la mitológica Naga, y a ambos lados estaban dos estanques con nenúfares flotantes. Al fondo aparecían las tres torres principales, de piedra oscura, y el resto de torres asomando por los laterales. El entorno era muy húmedo y verde. Era un templo enorme, nos sorprendió su gran tamaño.
Recorrimos durante horas el laberinto de galerías. Había muy pocos turistas, y de vez en cuando nos cruzábamos con un monje de túnica azafrán. Las paredes de las galerías tenían bajorrelieves muy bien conservados, considerando que eran del s. X. Representaban escenas de la mitología hindú: guerreros luchando, figuras en elefantes, hombres en barcas...En las paredes había muchas apsaras, una especie de capillas esculpidas en la piedra con bailarinas de pechos redondos y descubiertos, y aretes en los tobillos. Cuando salía el sol iluminaba las figuras y bajorrelieves dándoles una tonalidad dorada.

Seguimos visitando el Angkor Tom, que es una ciudad fortificada con cinco puertas. Las puertas impresionaban porque parecían una entrada a la selva, y delante tenía cincuenta y cuatro estatuas de dioses y demonios, casi todas decapitadas por el expolio que sufrió Camboya después de la guerra. Dentro de la ciudad de Angkor Tom recorrimos los templos Bayon, Bapturon y la Terraza de los Elefantes.

El Templo de Bayón, pese a lo leído, fue otra gran sorpresa. ¿Cómo no va serlo encontrar en la jungla doscientas caras de piedra sonrientes? Las caras estaban esculpidas en los cuatro lado de las cincuenta y cuatro torres góticas que formaban el conjunto. Como había varios niveles podías acercarte junto a ellas. Cada cara tenía la altura de una persona. Los labios eran gruesos, sonriendo, y las orejas alargadas. Decían que las caras representaban a su constructor, Jayavarman VII. Por todas partes había perfiles y rostros observándonos.

El Bapturon tenía forma de pirámide y representaba el Monte Meru. Caminamos por la Terraza de los Elefantes, de 350m. de longitud, donde celebraba las ceremonias el rey del imperio Khmer. Pasé todo el día preguntándome cómo una cultura capaz de construir aquellos templos tan magníficos había pasado del esplendor a la decadencia y destrucción.

Visitamos muchos más templos de forma relajada, entrando en las pequeñas capillas done un monje quemaba incienso, sentándonos en las antiguas piedras para leer, charlar, tomar frutos secos y simplemente contemplar el espectáculo. Encontrábamos algunos niños, o a algún guía oficial y guardián del templo, vestidos con un uniforme gris con un brazal blanco en la manga. Pero eran muy discretos y no imponían sus servicios.

Mi templo favorito fue Ta Prom, una simbiosis entre la naturaleza y la arquitectura. Había más árboles de lo que pensábamos creciendo sobre muros y puertas, abrazándolos, desplegando sus tentáculos. A veces parecían resquebrajar las piedra, y otras apuntalarlas. Creo que había sido un acierto no talar aquellos magníficos y altos árboles de gruesos troncos, que embellecían el conjunto del templo y le añadían encanto. Era salvaje. Esa es una de las imágenes que me quedaron grabadas con más fuerza.

© Copyright 2008 Nuria Millet Gallego