NuriaNomada

Bolivia es color. Los paisajes de la Ruta del Sudoeste del país impresionan, son el sueño de un pintor loco. Pueden verse lagunas de intensos colores por las algas y por los sedimentos y minerales de la zona. La región pertenece a la Reserva de Fauna Andina Eduardo Avaroa. Nos gustaron especialmente la Laguna Colorada, de un rojo tierra intenso, por las algas, y la Laguna Verde,. de aguas translúcidas.

Las lagunas están a 4400m. de altura, rodeadas por volcanes como el Ollagüe (5865m), todavía activo, cerca de la frontera chilena, o el volcán Licanbur (5960m).

En la Laguna Colorada y la Laguna Hedionda, llamada así porque huele a azufre, había miles de flamencos rosas, y no exagero. Nunca los habíamos tenido más cerca, a unos diez metros, ni siquiera en África.

Eran flamencos andinos, que se alimentan de microorganismos, con el cuello y las alas de color rosa más intenso, y el borde de las alas negro. El pico era amarillo y negro. Sus estilizadas patas parecían frágiles, y caminaban sobre las lagunas con elegancia, sumergiendo la cabeza de vez en cuando en busca de comida. Soplaba un fuerte viento y nos quedamos absortos y en silencio contemplándolos. Por todas partes se veían las manchas rosadas de flamencos sobre la superficie del agua. Fue un privilegio poder observarlos.

© Copyright 2009 Nuria Millet Gallego

Caminamos al borde de los impresionantes acantilados verticales de piedra caliza, de colores ocre y amarillo. Junto a ellos, en el mar, había gigantescos pináculos o agujas marinas que llamaban los Doce Apóstoles. Estábamos en el Parque Nacional de Port Campbell, próximo a Melbourne. Sólo quedaban ocho apóstoles y decían que debido a la erosión marina acabarían por desaparecer. Leímos que cada catorce segundos la piedra recibía el impacto de una ola. Esa erosión formaba cuevas y agujeros arqueados en las rocas. El mar tenía fuerza en aquella zona y una franja de espuma blanca festoneaba los acantilados.

Vimos la ensenada donde naufragó un barco que viajaba de Londres a Sidney en 1878, tras tres meses de travesía. Estaba a punto de llegar y haciendo los preparativos de una fiesta para celebrarlo, cuando naufragó. Sólo sobrevivieron dos personas. El lugar se bautizó Loch Ard Gorge en recuerdo del barco. A pesar de lo dramático de los sucesivos naufragios en aquellas costas, las playas eran bellísimas.

Junto a la ensenada, una roca formaba un puente natural sobre el mar. La llamaban London Bridge. Los apóstoles se erguían imponentes resistiendo los embates de las olas, cuyo impacto podíamos oir. Una muestra más del perfecto arquitecto que puede ser la erosión en la naturaleza.

© Copyright 2009 Nuria Millet Gallego

Conocer, aceptar y comprender son palabras que se repiten a lo largo de toda la obra de Ryszard Kapuscinski. “El conocimiento del mundo se adquiere a través de la experiencia, de la constatación de la otredad del vecino.” Él tuvo esa voluntad, ese interés y curiosidad por conocer al Otro, a través de sus viajes y lecturas.

En “Viajes con Herodoto” describe sus primeros viajes como reportero en la década de los cincuenta, por India, China o Etiopía...En la obra “Ébano” habla de su querida África. En "El imperio" describe la Unión Soviética. En "El emperador" viaja por Etiopía. En "El Sha" escribe sobre Irán. Afirma que siempre deseó cruzar la frontera: “El deseo de cruzar la frontera, de escudriñar lo que se encontraba más allá de esta seguía vivo en mi interior.” La frontera es un símbolo del deseo de trascender la vida cotidiana, de ir más allá.

Herodoto siempre le acompañó. Para él fue “el primero en descubrir la naturaleza multicultural del mundo. El primero es clamar que todas las culturas deben ser aceptadas y comprendidas, y que, para comprender una, antes hay que conocerla.”

Kapuscinski es un gran observador, y refleja su visión crítica. Sabe que el uniforme y las armas cambian la naturaleza del hombre. Se cuestiona lo que ve, y ante la contemplación de ciudades, templos y palacios, se pregunta “¿Podrían existir tamañas maravillas sin ese sufrimiento? ¿Sin el látigo del vigilante? ¿Sin ese miedo que anida en el esclavo? ¿Sin esa soberbia que anida en el soberano? En una palabra ¿no habrá sido el gran arte del pasado obra de lo que el hombre tiene de malo y negativo?”

El viaje es la vida. “Al fin y al cabo, el viaje no empieza cuando nos ponemos en ruta ni acaba cuando alcanzamos el destino. En realidad empieza mucho antes y prácticamente no se acaba nunca porque la cinta de la memoria no deja de girar en nuestro interior por mas tiempo que lleve nuestro cuerpo sin moverse de sitio. A fin de cuentas lo que podríamos llamar contagio de viaje existe y es, en el fondo, una enfermedad.” Tengo esa enfermedad, como Kapuscinski, como Herodoto.

Kapuscinski es más que un periodista, más que un viajero; es un hombre de mirada lúcida que supo transmitir su pasión por los viajes y por la vida. Él me acompañó y me acompaña en mis viajes. Lleva en su interior, como Herodoto, el mapa del mundo. Todos llevamos un mapa propio. Sólo es cuestión de desplegarlo.

© Copyright 2009 Nuria Millet Gallego

Si quereis leer más sobre Kapuscinski:

- "Ryszard Kapuscinski: ¡Qué extraño nombre!": http://lacomunidad.elpais.com/blasftome/posts

- "Lapidarium: Ryszard kapuscinski": http://lacomunidad.elpais.com/crguarddon/posts

- "El desconocimiento": http://lacomunidad.elpais.com/elefantefor/posts

- "Kapuscinski: la eminencia sin Nobel" : http://lacomunidad.elpais.com/jmsl/posts

- "Kapuscinski y Heródoto": http://lacomunidad.elpais.com/usuarios/merhum

- "Kapuscinski: Autorretrato en diez trazos": http://lacomunidad.elpais.com/efurom1

- "Ryszard Kapuscinski: maestro periodista, maestro de periodistas": http://lacomunidad.elpais.com/algodonazul

- "Kapuscinski y Zweig, el mundo de ayer y el mundo de hoy" : http://lacomunidad.elpais.com/usuarios/rafaelarenasgarcia

- "Kapusc i els mitjans de comunicació" : http://observatoridelaciutadania.blogspot.com/

El pingüino me miraba fijamente y emitió un ruido parecido a un rebuzno. Era un día soleado y frío de noviembre y allí estábamos el pingüino y yo mirándonos mutuamente con interés, en una playa del otro lado del Atlántico. Después él decidió ignorarme, sabia decisión dado que mi comportamiento era más estático y aburrido, y se dedicó a incubar sus huevos.

Estábamos en la Reserva Natural de Punta Tombo, a unos 100km. de Trelew, en la Patagonia Argentina. Leímos que era la mayor área de anidamiento de pingüinos de la América Sur Continental. Tenía una colonia de más de medio millón de pingüinos de Magallanes. Cada hembra ponía dos huevos en un nido en la arena, entre ramas, y necesitaban cuarenta días de incubación. A veces se levantaban, recolocaban los huevos cuidadosamente con ayuda de las patas y volvían a cubrirlos con su orondo cuerpo. El pingüino de Magallanes mide unos cuarenta y cinco centímetros y pesa entre 4 y 5kg.

Tenían la barriga blanca, y unas rayas negras verticales diferentes en cada uno, que resultaban muy elegantes. Unos agitaban las aletas laterales, abriéndolas, y otros se limpiaban con el pico el plumaje, arqueando el cuello. Todos mudaban el plumaje una vez al año.

La puesta de huevos era a principios de octubre, y decían que en diciembre cuando nacían las crías, el griterío que producían pidiendo comida era tremendo. Los pingüinos eran muy tranquilos y pacíficos, no se asustaban de la proximidad de los humanos, y cruzaban con pasos torpes ante nosotros. Algunos procedentes del mar, parecían desorientados. Decían que cada año volvían al mismo nido que ocupaban el año anterior. Un ritual que se repetía, como el de algunas personas, que vuelven a casa para celebrar la Navidad.

Mientras los veía pensé en que lo que había leído sobre que los pingüinos son los únicos animales monógamos, tienen una sola pareja toda su vida. Todo lo contrario de las promiscuas ballenas patagonas, cuyas hembras copulaban con tres machos. La naturaleza nunca deja de sorprenderme.

Aprovecho para desearos FELICES FIESTAS a todos, amigos. Brindaré con una copa por cada uno de vosotros, así que me tomaré unas cuantas copas...es que siempre me ha gustado más el lado pagano de las fiestas. Salud.

© Copyright 2008 Nuria Millet Gallego

Las montañas más bellas del mundo para mí, y con permiso de Paco Nadal, son las del Parque Nacional Torres del Paine, en la estepa de la Patagonia chilena. La belleza de las grandes cordilleras como los Andes, los Alpes o los míticos Himalayas nos cortan la respiración. Pero luego cada uno tiene sus preferencias y su propia subjetividad. Y debe ser así. Paco en su blog calificó al monte Cervino como la montaña más bella del mundo, y me atreví a sugerir esta modesta opinión, con la que luego coincidió. Ahora que él está disfrutando en Chile, y yo continuo mi "vida gris" y anónima en Barcelona, me apetece evocar aquellas montañas. Las Torres del Paine son espectaculares agujas de granito, que se elevan casi verticalmente más de 2000 metros de altura.

El Parque está a 112 km, de Puerto Natales, donde nos alojamos. Caminamos casi ocho horas, cuatro de ellas de dura ascensión, sobre todo la parte final, una pedrera inacabable, poca broma. Abstenerse vagos y demás viajeros perezosos. El día estaba soleado con un limpio cielo azul, y...milagro! no soplaba el fuerte viento habitual.

El sendero ascendía a través de bosque y colinas onduladas. Desde el principio tuvimos la impresionante vista de las Torres. Las montañas junto a ellas estaban nevadas, pero las Torres tenían las paredes tan escarpadas que la nieve no cuajaba, resbalaba. La temperatura era fresquita, pero el sol y el ejercicio nos calentaban.

Durante el trayecto rellenamos las botellas de agua fresca de los numerosos arroyos, y repusimos fuerzas con bocadillos y frutos secos en un merendero. Llegamos cansados, pero contentos. Las Torres del Paine se levantaban imponentes ante nosotros, y a los pies tenían una laguna verde, la Laguna Torre. En la foto estamos Javier y yo, y unos amigos del camino, el madrileño Pedro el jóven y el murciano Pedro el menos jóven. Buena gente. Allí comimos otro bocadillo, que nos supo a gloria, eufóricos por haberlo conseguido, charlando y sentados en las rocas, y bajamos a tocar el agua helada. Antes de regresar contemplamos por última vez el perfil de las Torres del Paine recortado contra el cielo. Probablemente, las montañas más bellas del mundo.

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La visita de los templos de Angkor, las viejas piedras entre la verde vegetación, se queda grabada para siempre en la memoria. Pasamos tres días enteros recorriendo los templos, en dos motos alquiladas. Boram y Chetra fueron nuestros simpáticos conductores. La moto era el transporte ideal porque van a poca velocidad, puedes disfrutar del paisaje y alivias el calor.
La primera parada fue el impactante Angkor Wat. Un amplio foso de agua lo rodeaba. La civilización khmer tenía un complejo sistema de regadío. La avenida que conducía hasta el templo era larguísima; leímos que tenía 475 de longitud y 9,5m. de anchura. A lo largo de toda la avenida había una balaustrada de piedra con forma de serpiente, la mitológica Naga, y a ambos lados estaban dos estanques con nenúfares flotantes. Al fondo aparecían las tres torres principales, de piedra oscura, y el resto de torres asomando por los laterales. El entorno era muy húmedo y verde. Era un templo enorme, nos sorprendió su gran tamaño.
Recorrimos durante horas el laberinto de galerías. Había muy pocos turistas, y de vez en cuando nos cruzábamos con un monje de túnica azafrán. Las paredes de las galerías tenían bajorrelieves muy bien conservados, considerando que eran del s. X. Representaban escenas de la mitología hindú: guerreros luchando, figuras en elefantes, hombres en barcas...En las paredes había muchas apsaras, una especie de capillas esculpidas en la piedra con bailarinas de pechos redondos y descubiertos, y aretes en los tobillos. Cuando salía el sol iluminaba las figuras y bajorrelieves dándoles una tonalidad dorada.

Seguimos visitando el Angkor Tom, que es una ciudad fortificada con cinco puertas. Las puertas impresionaban porque parecían una entrada a la selva, y delante tenía cincuenta y cuatro estatuas de dioses y demonios, casi todas decapitadas por el expolio que sufrió Camboya después de la guerra. Dentro de la ciudad de Angkor Tom recorrimos los templos Bayon, Bapturon y la Terraza de los Elefantes.

El Templo de Bayón, pese a lo leído, fue otra gran sorpresa. ¿Cómo no va serlo encontrar en la jungla doscientas caras de piedra sonrientes? Las caras estaban esculpidas en los cuatro lado de las cincuenta y cuatro torres góticas que formaban el conjunto. Como había varios niveles podías acercarte junto a ellas. Cada cara tenía la altura de una persona. Los labios eran gruesos, sonriendo, y las orejas alargadas. Decían que las caras representaban a su constructor, Jayavarman VII. Por todas partes había perfiles y rostros observándonos.

El Bapturon tenía forma de pirámide y representaba el Monte Meru. Caminamos por la Terraza de los Elefantes, de 350m. de longitud, donde celebraba las ceremonias el rey del imperio Khmer. Pasé todo el día preguntándome cómo una cultura capaz de construir aquellos templos tan magníficos había pasado del esplendor a la decadencia y destrucción.

Visitamos muchos más templos de forma relajada, entrando en las pequeñas capillas done un monje quemaba incienso, sentándonos en las antiguas piedras para leer, charlar, tomar frutos secos y simplemente contemplar el espectáculo. Encontrábamos algunos niños, o a algún guía oficial y guardián del templo, vestidos con un uniforme gris con un brazal blanco en la manga. Pero eran muy discretos y no imponían sus servicios.

Mi templo favorito fue Ta Prom, una simbiosis entre la naturaleza y la arquitectura. Había más árboles de lo que pensábamos creciendo sobre muros y puertas, abrazándolos, desplegando sus tentáculos. A veces parecían resquebrajar las piedra, y otras apuntalarlas. Creo que había sido un acierto no talar aquellos magníficos y altos árboles de gruesos troncos, que embellecían el conjunto del templo y le añadían encanto. Era salvaje. Esa es una de las imágenes que me quedaron grabadas con más fuerza.

© Copyright 2008 Nuria Millet Gallego