NuriaNomada

Una buena forma de ver Vietnam es desde una bicicleta. Se pueden alquilar fácilmente por unos cuantos dongs, la moneda local. El paisaje sorprende por su variedad. Desde el ambiente de montaña de bosque tipo alpino de Dalat, hasta la costa tropical de Nha Trang, donde bañarse en las aguas del Mar del Sur de China. De las terrazas de arroz en el delta del Mekong, donde trabajan juntos hombres y bueyes, al ambiente marinero de Danang y Hai Pong, llenos de barcos pesqueros pintados de azul y rojo en los que ondea la omnipresente bandera roja con la estrella amarilla. De las tranquilas calles con arboledas y tráfico de bicicletas, a las grandes avenidas repletas de motos y coches. De las brumas entre las piedras antiguas de la ciudad imperial de Hué, que hablan de los tiempos de los emperadores, a las brumas entre los peñascos de la fantástica bahía Halong. También forman parte del paisaje los cientos de pagodas en las que viven monjes budistas, las ancianas con la boca roja por mascar betel, y los viejos de largas barbas blancas, que ofrendan varitas de incienso en los templos. Y en todas partes, un denominador común: cientos de miles de sombreros cónicos, bajo los que se esconden los ojos oblicuos, tímidos y sonrientes de los vietnamitas.

Un paseo en barca por el río Saigón, el río Mekong, el río Perfume, el río Cai o el Mar de la China, dicen mucho de Vietnam. En las orillas del río Saigón se levantan palafitos hechos con tablones de maderas viejas y uralitas que empobrecen aún más su aspecto. Se ve gente asomada a las ventanas, hombres y mujeres lavándose el pelo, o con sus cuerpos enjabonados, niños pequeños jugando en las aguas del río, viejos en una tumbona mirando el pasar de las barcas. Esas barcazas cruzan cada día ante sus ojos, transportando enormes pilas de cocos, madera cortada o tinajas de barro, hojas de palmera o bicicletas.

La bahía de Halong es una de las maravillas naturales de Vietnam. Su nombre significa “donde el dragón descendió al océano”. Juncos chinos de velas rojizas se deslizan por las verdes aguas del Golfo de Tonkín. Cada vez hay menos juncos, pero todavía puede verse su silueta recortada contra el fondo de los peñascos. Hay unas tres mil islas recubiertas de vegetación, que esconden playas y grutas creadas por el viento. El dueño de un comercio de Hai Pong desde donde puede alquilarse un barco para recorrer la bahía, enseña orgulloso su fotografía junto a la actriz Catherine Deneuve, con menos glamour del que hace gala en la película Indochina.

En las estaciones se ven autobuses amarillos y azules. Los amarillos son rusos; los azules chinos. Los autobuses van repletos de gente y cargados tanto en el interior como en el exterior. Cargan voluminosos paquetes, patos y gallinas, cestos con pan, coles y lechugas, sacos de grano.., y en el techo suelen acumular un montón de bicicletas con alguna moto, además de toda clase de bultos y fardos. En cada parada se sufre la invasión de una legión de vendedores de todos lo imaginable: mandarinas, dátiles, huevos, piña cortada, sandía, limonada en bolsas de plástico de las que se bebe a través de una pajita, caña de azúcar...

Arrastrarse por un tramo de los 200km. de los túneles excavados por el Viet Cong en Cu Chi, a 35km. de Ho Chi Minh, puede ser un buen medio de imaginar lo que fue la guerra. Los túneles tienen tres niveles bajo el suelo, son pequeños y estrechos, a medida de vietnamitas, no aptos para claustrofóbicos ni para turistas obesos. Se conservan las trampillas que se hundían al pisarlas y hacían caer al enemigo americano en un foso lleno de puntiagudos juncos que lo ensartaban. Las galerías estaban conectadas entre sí, tenían orificios de ventilación, cocinas con un sistema de salida de humo para que se absorbiera gradualmente por el subsuelo y no los delatara ante el enemigo. Recuerdan a las ciudades subterráneas de la Capadocia, que fueron excavadas con la misma finalidad: ocultarse del extranjero, del invasor. Tenían almacenes, hospitales y salas de reuniones. En la habitación del comandante había una máquina de escribir sobre una mesa, con tazas de té, sillas y un radioteléfono; todo colocado como si el comandante acabara de salir de allí hacía unos momentos.

Otra forma de revivir la guerra por una noche puede ser la celebración del Tet, el año nuevo lunar vietnamita, a finales de enero. El estruendo de tracas de petardos es brutal. En muchos templos budistas, los fieles tocan al entrar unas campanas de bronce para avisar a los dioses de su presencia. Tal vez, el ruidoso Tet de los vietnamitas sólo pretenda llamar la atención de los dioses.

© Copyright 2008 Nuria Millet Gallego