Los zocos de Marrakech

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14644 <img class="imgcen" id="img_2" src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/ZocoMarrakech3.jpg"><a id="link_0" title="http://www.ngviajes.com/articulo.jsp?id=1206528" href="http://www.ngviajes.com/articulo.jsp?id=1206528">Marrakech</a> no es una ciudad de arquitectura espectacular. Si exceptuamos la Kutubia, hay pocos edificios que destaquen por su magnificencia. Su magia radica en los pequeño, en lo minúsculo. En los claroscuros que convierten sus zocos en un laberinto en blanco y negro. Al norte de la gran plaza de Djemma el Fna se extiende lo mejor de la medina de Marrakech, zocos medievales donde se vive y se comercia igual que hace siglos. El verdadero túnel del tiempo. Laberintos existenciales de telas y de babuchas, de pieles curtidas, de metales, de frutas frescas y piedras preciosas, de perfumes y quincallas, de olores y sabores, de joyas y baratijas para los turistas. Los intestinos de una ciudad anclada en el pasado donde los sonidos del exterior se amortiguan y el tiempo corre de diferente manera. ¿Cuantas de nuestras ciudades fueron así? En la mía natal aún hay una calle que se llama Trapería.. y otra, Platería. ¿Somos tan distintos? Pero mejor os lo cuento con más imágenes. Porque los zocos de Marrakech son un festín para la vista (y los demás sentidos). . <img class="imgcen" id="img_1" src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/ZocoMarrakech2.jpg">. <img class="imgcen" id="img_0" src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/ZocoMarrakech1.jpg">. <img class="imgcen" id="img_0" src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/ZocoMarrakech5.jpg">De todas formas, y con permiso de los marrachís, a mi me gusta aún más la <a id="link_2" title="http://es.wikipedia.org/wiki/Fez_(Marruecos)" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Fez_(Marruecos)">medina de Fez</a>. ¡Qué le vamos a hacer! . Para saber más de los zocos de Marrakech, <a id="link_1" title="http://www.mundocity.com/africa/marrakech/zocos.html" href="http://www.mundocity.com/africa/marrakech/zocos.html">ésta es una buena página</a>.

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1 Los zocos de Marrakech

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14644 <img class="imgizqda" id="img_2" height="582" src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/264476_Koutubia.jpg" width="252"><img class="imgdcha" id="img_1" style="WIDTH: 256px; HEIGHT: 580px" height="567" src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Giralda.jpg" width="242"> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La <a id="link_0" title="http://www.mundocity.com/africa/marrakech/kutubia.html" href="http://www.mundocity.com/africa/marrakech/kutubia.html">Kutubia</a> es la mezquita más famosa de <a id="link_1" title="http://es.wikipedia.org/wiki/Marrakech" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Marrakech">Marrakech</a>. Y su minarete, el faro que orienta todos los itinerarios urbanos. Se ve siempre sobre los tejados de adobe de la medina, de un color diferente según sea la hora del día. Es la joya de una ciudad con pocas joyas arquitectónicas y una de las herencias más valiosas de la época en la que los almohades dominaban el norte de África. Y el sur de España. Porque el mismo Yacub al Mansur, sultán que mando levantar la Kutubia, ordenó después construir otro minarete igual de soberbio en un lugar lejano llamado Isbiliya, que no es otro que Sevilla. Como los periodistas a veces comprobamos las cosas menos de lo que deberiamos (y me incluyo), a alguién se le ocurrió escribir - vete tú a saber cuando - que la Kutubia y la Giralda eran gemelas. Y la sentencia se ha ido repitiendo y copiando a lo largo de textos y textos, de guías y guías, desde vete tú a saber cuando. Y esta vez se me ha ocurrido comprobarlo. Aquí están las dos. La Kutubia marrachí y la <a id="link_2" title="http://es.wikipedia.org/wiki/Giralda" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Giralda">Giralda</a> sevillana, las torres gemelas de Al Mansur. En un ángulo parecido y con luz similar. Que cada uno juzge. Y saque sus conclusiones.

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1 Las torres gemelas... de Yacub al Mansur

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14644 <img class="imgcen" id="img_0" src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/JemmaaElFna1.jpg">El Atlas central está a poco más de 200 kilómetros de <a id="link_2" title="http://www.disfrutamarrakech.com/que-ver" href="http://www.disfrutamarrakech.com/que-ver">Marrakech.</a> Por lo que tras descender del M´Goun montamos de nuevo en la furgoneta y ponemos rumbo a la capital histórica de Marruecos. Llegamos al atradecer, justo para darnos una ducha (bueno, han hecho falta dos para quitar tanta mugre) y asistir al inicio de otra jornada noctuna más en el mayor espectáculo (o casi) del mundo: la plaza de Djemaa el Fna. Aunque más que una plaza, Djemaa el Fna podría ser un gran espacio abierto al mundo, un "carrefur" de paseos urbanos, un teatrillo social, la cuna de la picaresca o una burbuja que esponja el denso y laberíntico callejero de la medina medieval de Marrakech. Hasta el siglo XIX era la plaza de los ajusticiamientos, de ahí su nombre, "asamblea de los muertos". <img class="imgizqda" id="img_1" style="WIDTH: 373px; HEIGHT: 214px" height="180" src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/JemmaaElFna2.jpg" width="365">Hoy es una reunión de vivos. ¡Y muy vivos! Un gran espacio público lleno de actividad a todas horas, pero muy en especial al atardecer, cuando en su perímetro irregular se dan cita todo tipo de oficios, personajes y buscavidas: aguadores, cuentacuentos, tragasables, encantadores de serpientes, dentistas, escribas, vendedores de zumos, grabadoras de henna, músicos, carteristas, saltimbanquis, quiromantes, curanderos, timadores... La gran hogera de las vanidades marroquí, un espectáculo del medievo que ha llegado casi inalterado al siglo XXI. Y al que no solo acuden turistas (que acuden, en tropel) sino también paisanos, marrachis que dejan pasar sus ratos de ocio en los cafetines de los soportales o escuchando a los grupos de música bereber que animan la plaza hasta el bien entrada la noche. En un lado, cada tarde, se instalan docenas de chiringuitos de comida tradicional. Brochetas, pescados fritos, verduras, cous-cous... todo bien rebozado en humo, en humanidad, en autenticidad... posiblemente el sitio más infecto pero más divertido del mundo para saborear la vida en estado puro. <img class="imgdcha" id="img_2" style="WIDTH: 356px; HEIGHT: 232px" height="244" src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/JemmaaElFna3.jpg" width="331">¡Pasen y vean, señoras y señores!! El mayor espectáculo (o casi) del mundo. Todo lo que usted quiera, todo lo que usted soñó, lo tenemos aquí. Le sacaremos unos dirhams, pero se irá feliz. ¡El mayor espectáculo del mundo (o casi), ¡pasen y vean!: ¡¡la plaza de Djemma el Fna!! No se la pierdan si alguna vez vienen por Marrakech P.D: Djemma el Fna fue sido nombrada <a id="link_0" title="http://www.guiarte.com/noticias/la-unesco-eligio-las-obras-maestras.html" href="http://www.guiarte.com/noticias/la-unesco-eligio-las-obras-maestras.html">Patrimonio Oral en Inmaterial de la Humanidad </a>por la Unesco. Para saber más de esta increíble plaza, <a id="link_1" title="http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_Jamaa_el_Fna" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_Jamaa_el_Fna">pincha aquí</a>

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marrakech-plaza-mas-increible-o-casi-del-mundo

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1 Marrakech: la plaza más increíble (o casi) del mundo

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14644 <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/CumbreMGoun3.jpg">Hoy no habría sido mala idea quedarse en el refugio para descansar del porteo de las mochilas hasta aquí e intentar la cumbre mañana. Pero cuando uno va con amigos machacas y curtidos en mil batallas estas flaquezas humanas ni se plantean, ¡por supuesto! Así que bien temprano empezamos a caminar en dirección a la pared norte del M´Goun. El día despierta revuelto, uno de esos días de alta montaña que igual puede terminar en un sol reluciente que en una tormenta de libro; una luz espectral envuelve nuestros soliloquios mañaneros. Se necesitan entre 8 y 10 horas para hacer cumbre y regresar al refugio. "Va a ser un día muuuy largo", pienso para mis adentros. . <IMG class=imgcen id=img_1 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/CumbreMGoun4.jpg">Esta vertiente norte de la montaña es un fantástico circo de piedra con paredes cortadas a pico. Por eso, la vía normal de ascenso discurre por un valle lateral más suave, pero en forma de embudo, que termina en unas palas de fuerte desnivel que dan salida a la arista del circo. Las primeras horas las hacemos con relativa facilidad, la nieve está dura e incluso tenemos que ponernos los crampones. Pero conforme avanza la mañana el calor aumenta y la nieve empieza a convertirse en una sopa densa y pesada; hay zonas donde nos clavamos hasta las pantorrillas. Cuatro horas después de la partida alcanzamos por fin la cresta del circo, a unos 3.900 metros de altitud, desde donde se aprecia ya, al fondo, la cima. Y por delante, la arista en forma de media luna por la que debemos de continuar. . <IMG class=imgcen id=img_1 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/CumbreMGoun2.jpg">La arista cimera del M´Goun es famosa por su espectacularidad. En verano es un amplio sendero de piedra con unas vistas soberbias a ambos lados. Con mucha nieve, como es el caso, se puede complicar un poco más, sobre todo si está muy dura. Hay momentos en los que vas con un pie en una vertiente y otro, en la otra. Un patinazo... y caes varios cientos de metros. Por suerte, hoy la nieve está muy blanda y el agarre es bueno. El guarda ya nos dijo que éramos los primeros en intentar la cima esta temporada, lo que significa que hay que ir abriendo huella todo el camino; honor que le he dejado a uno de mis colegas machacas, que anda "sobrao" de fuerzas. No tengo madera de héroe. Aquí estoy en la antecumbre occidental, a 4.011 metros. La cima se va cerquita, allí al fondo. . <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/CumbreMGoun1.jpg">¡Por fin, la cumbre! Mi compañero de fatigas, Antonio Alpañez, en el monolito que marca la cumbre del M`Goun (4.071 mts.), la tercera cima del Atlas. Y para muchos la más bella por solitaria y aislada. En la literatura montañera aquí van siempre comentarios sobre la felicidad por el esfuerzo, la superación del ser humano que vence dificultades, etc. Pero a mi lo que más me embarga en este momento es un placer estético por el paisaje tan soberbio que nos rodea. Al norte, los picos afilados y nevados del Atlas. Al sur, una ladera de piedra desnuda interminable, infinita, que termina en el gran Sahara. Una postal alpina por un lado; un fotograma del desierto más grande de la tierra, por otro. Un deleite para las retinas que solo puede vivirse aquí, en las cimas de estas montañas maravillosas de un país maravilloso.

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1 En la cumbre del M´Goun (4.071 mts.)

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14644 <img class="imgcen" id="img_1" src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/263071_Marruecos10.jpg">Las ascensión hasta el collado de Tizi n'Tarkaddit se ha hecho larga y pesada. Había mucha nieve y muy blanda. Echo de menos a la mula. . . <img class="imgcen" id="img_0" src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/263068_Marruecos11.jpg">Al final, como pasa siempre, el esfuerzo tiene recompensa. Llegamos al collado al atradecer. Y una luz dorada ilumina de frente, como un reflector, todo el macizo del M'Goun. Un panorama soberbio de alta montaña. Nadie diría que estamos en África. La cumbre es el pico cimero que se ve enfrente. El refugio está abajo, en el valle que se abre a nuestros pies. . . <img class="imgcen" id="img_0" src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Marruecos13.jpg">El <a id="link_0" title="http://www.sporttravel-maroc.com/refuge.html" href="http://www.sporttravel-maroc.com/refuge.html">refugio de Terkeddit</a> (2.910 mts.). Un remanso de calor en medio de un paisaje áspero y desnudo. Es de una empresa privada francesa, pero lo cuidan dos hermanos bereber de Agouti que se turnan cada 20 días para mantenerlo operativo durante todo el año, incluído el crudo invierno. "Es duro, muy duro" vivir aquí solo, me confiesa el guarda. "¿Y si no sube casi nadie en invierno, por que no cierran y se bajan?", le pregunto. "Porque entonces robarían todo lo que hay dentro", me confiesa. En muchas web y guías el albergue aparece como cerrado o abandonado. Pero desde hace al menos tres años está ya de nuevo en marcha. Tiene calefacción, agua, pan, cocina, literas nuevas y dan desayunos y alguna comida ligera. Que no es poco.

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1 Al calor del refugio

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14644 <img class="imgcen" id="img_0" style="WIDTH: 481px; HEIGHT: 334px" height="290" src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Marruecos9.jpg" width="437">La subida al M´Goun es un trekking de dificultad media apto para todos aquellos que estén ascotumbrados a largas caminatas o ascensiones en altura. Se necesitan unos tres días para hacer cumbre y regresar a Agouti. Normalmente la primera jornada se emplea en subir hasta el refugio de Terkeddit, a 2.910 metros de altura, para lo que antes hay que salvar un collado de 3.300 metros con fuertes desniveles. Pero hasta el refugio hay una senda por la que pueden subir reatas de mulas, por lo que esta primera jornada, aunque tiene un gran desnivel acumulado, no suele ser muy dura porque el peso gordo lo llevan las bestias y tu subes solo con una mochila pequeña en la que llevas lo necesario para esa jornada Eso, digo, "normalmente". Porque si llegas como nosotros, a principio de primavera después de un invierno anormalmente crudo te puedes encontrar con lo que no hemos encontrado: "Il n'y a pas de mules, monsieur. Il y a trop de neige", nos han dicho en Agouti cuando íbamos todo ufanos a alquilar unos pollinos. "Imposible que suban las mulas, señores, hay demasiada nieve" <img class="imgcen" id="img_3" src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Marruecos12.jpg">Al final les hemos convencido de que nos subieran el equipaje hasta donde empezaba la nieve, que como pasa siempre con la Ley de Murphy, era justo donde empezaba la gran pala inclinada hasta el collado. En fin, que hasta aquí llegaron las bestias. Y a partir de aquí, a cargar con el armario.

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1 ¡Mi reino por una mula!

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14644 <IMG class=imgcen id=img_1 style="WIDTH: 471px; HEIGHT: 330px" height=301 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Marruecos7.jpg" width=426>Me lo habían dicho ya algunos amigos que estuvieron antes por esta zona del <A id=link_0 title=http://es.wikipedia.org/wiki/Atlas_(cordillera) href="http://es.wikipedia.org/wiki/Atlas_(cordillera)">Atlas central</A>: lo mejor del macizo del M´Goun son las vistas que verás del valle por la carretera de acceso. Pero se quedaron cortos. Acabamos de llegar a Agouti, una pequeña aldea <A id=link_1 title=http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia_bereber href="http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia_bereber">bereber</A> donde se deja el vehículo y empieza el trekking de acceso a la montaña y estamos aún alucinados. La pequeña pista de asfalto deja atrás Azilal, la última gran población de la llanura, y se sumerge de repente en un mundo vertical de paredes descarnadas, ríos impetuosos, cimas nevadas y valles en forma de oasis donde crecen palmeras y olivos y donde el agua corre fresca por acequias y azarbes. Podría ser Marruecos o podría ser el Himalaya. O un paisaje inventado, porque no hay nada que distorsione la perfección de la escena. Al igual que siempre que voy a Fez imagino como sería la Granada nazarita, cuando viajo por estos valles del Atlas no me cuesta nada imaginar como serían aquellas Alpujarras hispanomusulmanas del siglo XV. Casas inteligentes de tejado plano y muros de adobe que combaten el frío y el calor. Un urbanismo sencillo pero efectivo, lo que aún aquí se conoce como <A id=link_2 title=http://en.wikipedia.org/wiki/Ksar href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ksar">ksar</A>, formado por un laberinto de estrechas calles y un abigarrado conjunto de viviendas, incluidas mezquitas, mercados y madrasas coránicas en los más grandes, que se yuxtaponen unas con otras, como colmenas. Es como viajar por el túnel del tiempo; una de las cosas más fascinantes de Marruecos: un viaje de 11 kilómetros en el espacio y de mil años en el tiempo en la historia. Nos hemos instalado en un gite d'etape (albergue) de los muchos que hay en el valle (viene bastante turismo de mochila para hacer senderismo a esta zona, sobre todo en verano). Nos queda preparar el equipo. Mañana empieza la ascensión. <IMG class=imgcen id=img_0 style="WIDTH: 476px; HEIGHT: 328px" height=298 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Marruecos8.jpg" width=429>. . PD: Juan Manuel, de Sevilla, preguntaba con picardía ¿hay internet en el M´Goun?. Muy astuto. Pues no, no hay internet en todo el valle y menos arriba, en la cumbre. Fue uno de los problemas que me plantee a la hora de este viaje. Era la primera vez desde que empecé el blog que viajaba varios días por zonas sin internet. Hasta ahora siempre había ido colgando los post en directo, pero aquí era imposible. ¿Qué hacer? Pues como el menú permite dejar programados post para que se emitan en días posteriores, voy narrando la experiencia cada jornada, pero sale publicada aquí con unos días de retraso. Es decir, lo cuento en plano-secuencia pero sale en falso directo, como se diría en televisión. (qué le vamos a hacer, todavía no llevo teléfono e internet con conexión vía satélite, como Jesús Calleja. A ver si en la próxima vida soy más guapo y más famoso y me ponen uno).

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1 El túnel del tiempo

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14644 <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/262230_Marruecos6.jpg">Hay una parada obligada cuando vas en ruta hacia el gran sur de Marruecos. Es a la salida de Azrou, cuando tomas el desvío hacia Midelt y Er Rachidia. De repente te ves atravesando unos bosques diferentes a los que has visto antes, de aspecto un tanto fantasmal. Además si te fijas bien, hay pequeñas criaturas que se mueve con rapidez entre las ramas o por el suelo. Pero no estás en El Señor de los Anillos. Estás atravesando los famosos bosques de cedros del Atlas medio, donde vive una de las últimas comunidades de monos de Berbería, una especie de macaco que solo puede verse aquí y en Gibraltar. Los únicos homínidos de Europa y del norte de África, aparte de nosotros, claro. Los más famosos son estos, que habitan en unos bosques de gigantescos cedros entre Ifrane, Azrou y la estación de esquí de Mischliffen. Una <A id=link_0 title=http://maps.google.es/maps?sourceid=navclient&ie=UTF-8&aq=t&hl=es&rlz=1T4GGLD_esES312ES312&q=Mischliffen+morocco href="http://maps.google.es/maps?sourceid=navclient&ie=UTF-8&aq=t&hl=es&rlz=1T4GGLD_esES312ES312&q=Mischliffen+morocco">zona de paso </A>obligada cuando bajas a Tinerhir, a las dunas de Merzouga o a la ruta de las kasbahs. Le han perdido el miedo al hombre y se acercan a la carretera en busca de comida. Por lo que <A id=link_0 title="monos del berbería wikipedia" href="http://lacomunidad.elpais.com/trunk/monos%20del%20berbería%20wikipedia">he leído</A>, no son originarios de aquí. Los hubo de forma natural en Europa y África, pero desaparecieron en la última glaciación. Estos ejemplares - y los que los ingleses cuidan como si fueran sus hijos en Gibraltar -deben de ser descendientes de alguno traído por el hombre en cautividad que escapó y se asilvestró. Pero aparte de los macacos, lo más impresionante de esta zona, lo que obliga a hacer un alto en el viaje, estirar las piernas y sacar la cámara de fotos son los enormes cedros que cubren las montañas. Un espectáculo visual, porque estamos acostumbrados a ver cedros sueltos en los jardines de Europa, pero no extensos bosques como éstos, con ejemplares que llegan a alcanzar 40 metros de altura y más de 800 años de antigüedad. Ya os lo dije, Marruecos es un país lleno de sorpresas. <IMG class=imgcen id=img_1 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Marruecos5.jpg">

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1 Los monos del Atlas

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14644 <IMG class=imgdcha id=img_0 style="WIDTH: 411px; HEIGHT: 315px" height=287 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Marruecos2.jpg" width=401>Son muchas las cosas que me gustan de <A id=link_0 title=http://es.wikipedia.org/wiki/Marruecos href="http://es.wikipedia.org/wiki/Marruecos">Marruecos</A>, el país que mayor número de veces he visitado. Pero hay una por encima de todas: el té. Adoro ese brebaje suave, azucarado y aromático que solo puede degustarse aquí. Por más cajas de té que te lleves para España, por más que te expliquen cómo se hace el auténtico té marroquí, por más que ensayes la ceremonia.... ¡no hay manera de que te salga igual! Y además, me alegro. Creo que cada comida, cada bebida hay que saborearla in situ, porque el escenario debe de ser parte fundamental de los condimentos. He cruzado el Estrecho en el barco nocturno que hace Almería-Nador y nada más pasar la frontera hemos parado en el primer cafetín para inaugurar el ritual del te. Viajo con un grupo de amigos montañeros hacia el Atlas central. Pretendemos subir el <A id=link_1 title="http://fr.wikipedia.org/wiki/M'Goun" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/M'Goun">M'Goun</A>, la tercera cima de Marruecos, un pico de 4.071 metros menos conocido y menos frecuentado que el <A id=link_2 title=http://es.wikipedia.org/wiki/Jbel_Toubkal href="http://es.wikipedia.org/wiki/Jbel_Toubkal">Toubkal</A>, que es la ascensión típica en el macizo el Atlas. Por delante nos quedan unas 14 horas de carreteras infernales; podriamos hacerlo en un par de días, pero queremos llegar cuanto antes y dejar días de sobra al final, por si un hipotético cambio del tiempo nos dificultara el asalto a cumbre. <IMG class=imgizqda id=img_1 height=259 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Marruecos3.jpg" width=402>Además, el norte de Marruecos, pese a tener muchos encantos, se parece demasiado a Andalucía o a Extremadura. Es un territorio verde, fértil y muy cultivado. Para muchos, entre los que me encuentro, el verdadero Marruecos empieza después del Atlas. O al menos ese Marruecos de postal sahariana que todos tenemos en la retina, un país de desiertos de piedra y arena, de palmerales y kasbash, de oasis y ciudades de barro, de montañas ocres y cimas nevadas. En busca de él vamos. P.D: la cara de sueño es porque apenas he dormido en el barco, no porque además de té haya empezado a darle a ningún otro producto local.

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1 El primer té

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