El blog de Paco Nadal

Todo viaje a Chile termina igual que empieza: por Santiago. Vuelvo a la capital, pero antes de tomar el avión tengo tiempo de dar una vuelta por el Barrio Italia. Es un barrio tradicional del distrito de Providencia a la antigua usanza, muy lejos de ese Santiago hipermoderno de los primeros post. Aquí hay todavía sabor a pueblo, casitas bajas donde viven varias generaciones de la misma familia, anticuarios que trabajan sin internet ni facebook y que exponen sus mercacías en la acera, zapateros remendones y carteles surrealista que avisan de manillas asesinas.

Estos días además se lleva a cabo en el barrio la performance "Cartel se Busca", una intervención urbana que trata de rescatar la trama más íntima del barrio Italia, convirtiéndolo en una galería de arte a cielo abierto. Para ello se invitó a 100 artistas contemporáneos chilenos a crear carteles, como el de la foto de arriba, que fueron colocados en otras 100 esquinas del barrio, para crear "tramas sociales, culturales e históricas". Los carteles proponen tres tipos de recorridos: la Ruta Sibarita, que recopila sectores gastronómicos del barrio; Belleza de los Cotidiano, que recupera la historia de estas calles como eje de vida tradicional santiaguesa, y Vitrineando por el Barrio, una recopilación de lugares relacionados con el arte y el diseño.

Yo, por supuesto, me apunté a lo de los sibaritas (últimamente estoy de un poco rudo aventurero que yo mismo me asusto; debe de ser la edad) y fui a visitar la escuela de gastronomía que el chef Guillermo Rodríguez tiene en una esquina de la calle Tegualda. Una especie de laboratorio a lo Ferrán Adrià (aunque él se declara más cercano a las tesis y formas de trabajo de Santi Santamaría, para seguir con los símiles patrios) en el que Rodríguez, uno de los más afamados cocineros chilenos, experiementa nuevas recetas con productos tradicionales chilenos. Aquí se pueden probar las sopaipillas con pebre, que son tortas de calabaza con un picadillo de cilantro, ají, tomate y cebolla; los huevos mapuches, que son de color azul, o el caldillo de congrio según la receta de Pablo Neruda.

Como el dice: "Hemos sido un país que ha vivido con vergüenza de sus orígenes, proque hemos sido un país de muchas colonizaciones". Pues nada, a volver a los orígenes. Y a popularizar las sopaipillas, que están buenísimas.

Un buen sitio para comer o cenar en Trinidad: el paladar Sol y Son (Simón Bolívar, 283). Sale en muchas guías, pero es que es el mejor de la ciudad, sin duda.

Está en el patio de una agradable casa colonial, tiene buena cocina cubana (la mejor ropa vieja que he probado hasta el momento, y eso que la hacen con carne de cerdo), cócteles y vinos del país y un servicio esmerado.

Infinitamente mejor que los restaurantes estatales del entorno de la plaza Mayor, donde perpetran las recetas y las carnes suelen rivalizar en lozanía con la momia de Tutankamón.

Son mucho mejores los músicos que amenizan estos locales oficiales que sus cocineros.

Pot cierto, ya he salido de Cuba. Justo antes del huracán Ike, que tiene previsto destrozar buena parte de la isla a partir de esta noche. Lo siento por los cubanos, este año parece que la temporada de huracanes se está cebando con la isla.

Pero tengo muchas más cosas que contar de la experiencia cubana. Seguirá.....

Nunca he podido entender las razones que llevan al gremio de la restauración española a esa desmedida querencia por los decibelios, pero estoy seguro de que usted y su pabellón auditivo saben bien a qué me refiero. Lo normal en una venta hispana es que funcione a la vez la televisión (aunque ni un solo comensal se fije en ella) y la radio (siempre con la cadena comercial más estridente), ambas por supuesto a un volumen cercano a la barrera del sonido. Si el salón es suficientemente grande puede haber incluso dos aparatos de televisión, cada uno sintonizado con cadenas diferentes. A esto suele añadírsele el soniquete repetitivo de una o varias máquinas tragaperras que berrean Los pajaritos y la máquina expendedora de tabaco repitiendo aquello de “Su tabaco, muchas gracias!, como si el cliente hubiera olvidado que iba a por su dosis de nicotina y no a por una segadora de césped. Súmenle el molinillo del café (aparato mortífero y ruidoso donde los haya), varios corrillos de comensales hablando a gritos y otra media docena de clientes chillándole a su teléfono móvil y tendrán una radiografía acústica casi exacta de nuestros bares. Una vez entré a una taberna donde no había ni televisor, ni radio, ni un solo ruido. Los parroquianos comían como asustados, de tapadillo. Se miraban de reojo y procuraban terminar lo antes posible para marcharse rápido y sacudirse el agobio del silencio. Era como servir menús del día en un tanatorio.
Cuando por razones de trabajo viajo por zonas rurales profundas (a veces no tan profundas), y entro a cenar a algún restaurante aún vacío, bien porque es temprano, bien porque nadie en su sano juicio anda por esos andurriales un lunes de invierno, lo primero que hace la patrona del local es encenderme la televisión. Como si diera por sentado que me da miedo estar a solas conmigo mismo. O para exorcizar Dios sabe que malos espíritus. Siempre les digo que la apaguen, que prefiero el silencio, pero por lo general no lo entiende y la dejan en marcha por si, como me espetó una vez un camarero, llegan más clientes y no son tan raros como usted. ¿Podrá la medicina alguna vez explicar esa asombrosa unión entre el pabellón auditivo y el tracto intestinal de los españoles?

Estoy en Mérida, haciendo un reportaje sobre la Vía de la Plata para una revista sueca. Siempre me gustó esta ciudad; tiene algo de pueblerina y algo de capitalina, como si aún flotara en el ambiente el refinamiento y el poderío de aquella gran urbe romana.

Aunque el puente sobre el Guadiana es soberbio (dos mil años soportando el paso de vehículos por encima y ahí esta) y el teatro, sublime, a mi el vestigio romano de Mérida que más me gusta es el templo de Diana. Era un gran recinto religioso que se alzaba en la esquina del Cardus y el Decumanus (pleno centro de la ciudad clásica; a saber a cómo estaba los pisos en esta zona!!). Por fortuna, en el siglo XV a una famila noble de la ciudad se le ocurrío la peregrina idea de incrustar su nuevo palacio entre las columnas del viejo templo. El resultado: hoy podemos contemplar la sorprendente imagen de un palacio renacentista entre un bosque de columnas corintias. Una delicia.

Otra delicia, ésta vez gastronómica. El restaurante Altaïr (tel. 924 30 45 12), donde el chef cacereño Ramón Caso ha logrado crear una carta de recetas extremeñas tamizadas por la creación de autor. Excelente los rollitos de presa ibérica, las carnes de retinto, el bacalao con avellanas confintadas y de postre, las gominolas de melocotón. No es barato (mínimo 65 € por cabeza) pero vine bien para darse un homenaje gastronómico. Está a la vera de río, encima del parking, con excelentes vistas al Guadiana y al puente de Calatrava (que como todos los puentes de Calatrava es exactamente igual al resto de puentes de Calatrava, por supuesto).