Hornos: el verdadero faro del fin del mundo

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14644 <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Hornos20.jpg">1 de diciembre, 55º 59’ latitud sur: cabo de Hornos El viento ha calmado. Tanto, que los negros canales asemejan a un pantano más que a la conjunción de dos océanos. Es la ironía de Hornos. Un día sopla un huracán capaz de hundir un navío y durante la siguiente semana no se levanta una brisa. Ayudados por el motor, serpenteamos entre los islotes finales del archipiélago, eludiendo el mar abierto. Varios delfines juguetean en la proa mientras Guisquí sigue atenta sus movimientos. Una leyenda fueguina dice que si las toninas silban al salir a la superficie es señal de que se acerca un temporal y conviene buscar refugio. Hacia las 14.00 se deja ver por fin Hornos, que pese al topónimo no es un cabo, es una isla. Un acantilado de 150 metros cortado a pico que se hunde en un mar tenebroso. Enfrente, sólo agua gélida capaz de matar a quien caiga en ella en menos de cinco minutos.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> Pero hoy es difícil que alguien se precipite por la borda. Apenas sopla una ligera brisa, incapaz de hinchar las velas, y un sol radiante despunta entre los remolinos de nubes. <IMG class=imgdcha id=img_0 style="WIDTH: 407px; HEIGHT: 248px" height=303 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Hornos22.jpg" width=470>Animados por el buen tiempo, fondeamos en la boya que sirve de atracadero a la isla de Hornos y desembarcamos ayudados por la zodiac. Es el momento que justifica el viaje. La fascinación de lo extremo, de alcanzar el finis terrae. Una eufórica sensación de conquista y trasgresión nos envuelve y hace válidos todos los esfuerzo, incluidos los tres días de navegación que aún quedan para regresar al punto de partida. <o:p></o:p> En el peñón viven tres militares chilenos con dos únicas obligaciones: atender la estación de radio y dar soberanía a una isla que, como toda Tierra de Fuego, provocó continuas disputas entre Argentina y Chile hasta el Tratado de Límites de 1881. Son relevados cada dos meses, junto a una nueva provisión de víveres, agua y películas de vídeo suficientes para impedir a la siguiente dotación morir de hambre y de tedio. Una simple cabaña con tejado de aluminio a dos aguas, una caseta para el grupo electrógeno, una capilla y un faro automático componen la infraestructura de la estación. Hacia el Oeste, sobre un promontorio, un monumento en forma de albatros mantiene vivo el recuerdo de los marinos fallecidos al doblar Hornos. Al pie hay grabado un poema de Sara Vial de los Heros que en aquel momento no copie. <IMG class=imgcen id=img_1 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Hornos21.jpg"> Pero mira por donde Justindbf si lo recordaba y me lo dejó escrito al inicio de este ciberviaje (gracias Justin, para eso sirven los amigos blogueros):<o:p></o:p> “Soy el albatros que te espera en el final del mundo, Soy el alma olvidada de los marinos muertos, Que cruzaron el Cabo de Hornos, Desde todos los mares de la tierra. Pero ellos no murieron en las furiosas olas, Hoy vuelan en mis alas, Hacia la eternidad, En la última grieta de los vientos antárticos” .<o:p></o:p> Y nada más. Vientos de hasta 110 nudos impiden el crecimiento de cualquier cosa, animal o vegetal, que levante más de un palmo del suelo. Sólo en verano una colonia de pinguinos que viene desde la Antártida para alumbrar aquí a sus crías anima la claustrofóbica soledad de la isla de Hornos. <o:p></o:p> Frente a nosotros se abren los 800 terroríficos kilómetros del Paso de Drake y, después, el Polo Sur. El fin del mundo. Hoy los modernos sistemas de navegación ayudados por GPS, sónar, radar, radios… permiten que su singladura no sea tan penosa como hace unos años. Pero el crujir de las gavias, el bronco estallido de las cuadernas al reventar contra un muro de agua y los gritos ahogados de los infortunados marinos siguen habitando las noches eternas de este mundo perdido en el confín de América. <o:p></o:p> <IMG class=imgizqda id=img_1 style="WIDTH: 416px; HEIGHT: 247px" height=253 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Hornos23.jpg" width=426>P.D.: a partir de hoy me propongo hacer uso de las tres prerrogativas que la tradición otorga a los marinos que doblaron el Cabo de Hornos y sobrevivieron para contarlo, a saber: no descubrirme ante el rey, ponerme un aro en la oreja y mear hacia barlovento. Aunque bien pensado, esta última no se si la pondré en práctica, las leyes de la física saben poco de tradiciones marineras. OTRA PD: hoy empieza FITUR, la feria internacional del turismo de Madrid. Voy hacia allá. Máñana os cuento el marujeo de un periodista de viajes en la hoguera de las vanidades del mundillo turístico. ¡La trastienda de FITUR! ¡Lo que nunca nadie contó del gran mercado persa de las vacaciones!

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1 Hornos: el verdadero faro del fin del mundo

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14644 <IMG class=imgizqda id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Hornos12.jpg">El cabo de Hornos entró en la leyenda en el siglo XIX, cuando los grandes clippers que unían Europa con la costa oeste de Estados Unidos se veían obligados a cruzarlo desde el Atlántico hacia el Pacífico, en sentido contrario a los vientos dominantes. La fuerza de estos, las grandes olas del Pacífico y el frío propio de estas latitudes hacían el resto. Viejas cartas marinas conservadas en Ushuaia relatan odiseas terribles, como la del Edward Sewall, un cuatro mástiles inglés, que en 1904 necesitó tres meses para doblarlo. En 1909, la Rochejaquetien, un tres mástiles de Nantes cargado de emigrantes, estuvo dando tumbos por estas peligrosas aguas entre el 10 de octubre y el 20 de noviembre, sin encontrar una mala brisa que lo lanzara, por fin, al tan ansiado Pacífico. La noche nos sorprende frente a los acantilados de la <A id=link_0 title=http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Wollaston href="http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Wollaston">isla de Wollaston</A>, farallones negros e inhóspitos de casi 200 metros de altura cuya visión, sin embargo, se agradece, aunque sólo sea por saber que tenemos tierra otra vez cerca. Anclamos en el fondo de la bahía Scourfiled, aprovechando una boya instalada por la marina chilena. No hay más radas al sur de Puerto Williams, ni bases, ni asentamientos humanos. El viaje es una lucha individual contra la naturaleza. Bernardette, la mujer de Pascal, prepara pastel de manzana y te caliente. Caemos rendidos en los catres. Fuera, los seis ojos de buey del Valallha son los únicos destellos de calidez en esta oscura noche austral. <IMG class=imgdcha id=img_1 style="WIDTH: 276px; HEIGHT: 283px" height=275 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Hornos13.jpg" width=268> 30 de noviembre, 55º 53’ 17" latitud sur Al amanecer, un vendaval de 55 nudos se abate sobre la bahía Scourfield. Toda la literatura y la leyenda del Cabo de Hornos quedan patentes ante nuestros sentidos con esas ráfagas descomunales, acompañadas de chubascos y granizo. Apenas queda tiempo para refugiarse en la siguiente isla, la de Herschel, en una cala llamada <A id=link_1 title=http://www.e-ushuaia.com/mas_histo_exploradores.htm href="http://www.e-ushuaia.com/mas_histo_exploradores.htm">Martial </A>en honor al capitán de una expedición francesa que pasó todo el año de 1882 en las cercanías realizando uno de los estudios más serios sobre flora y fauna jamas hechos sobre el Cabo de Hornos. Lanzamos al agua dos anclas como medida de precaución y nos disponemos a pasar un largo día de reposo: es imposible avanzar con este huracán. Alejandra, la tercera tripulante del Valhalla aprovecha para hacer buñuelos. También es francesa, tiene 24 años y hace dos que dejó su trabajo de oficinista en París para aliñar su vida con una pizca de emoción e incertidumbre. Acompaña a Pascal y Bernardette en sus viajes a cambio de cama y comida y llena los cuatros costados de la nave con su inocencia y dulzura. Parece un grumete, siempre despierto y de buen humor. <IMG class=imgizqda id=img_3 height=198 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Hornos15.jpg" width=322>Como, a pesar de su buena dicción en castellano, tiene un serio problema con los acentos —igual dice pajáro que carga la tilde sobre la última sílaba de whisky— la rebautizamos cariñosamente como Guisquí. A mediodía amaina un poco el vendaval y bajamos a la isla con la zodiac. Está deshabitada, como el resto del archipiélago, y un espeso manto de turba cubre el suelo. Los pies se clavan a cada paso. Hilillos de agua potable que se pierden entre la espesura del manto vegetal y algunos bosques de lengas, tan achaparrados y prietos que impiden el paso, son los únicos elementos del paisaje. Parece como si los árboles, en estas latitudes, solo estuvieran hechos de raíces. Pasamos la tarde dados al placer de la lectura, con un ojo en el libro y otro en las dos anclas salvadoras a la espera de que las condiciones mejoren y podamos poner proa de nuevo al cabo. <IMG class=imgcen id=img_2 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Hornos14.jpg">

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1 Seis ojos de buey en la noche austral

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14644 <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Hornos9.jpg">29 de noviembre 55º 20' 15"" latitud sur Dejamos atrás Puerto Williams y el mediodía nos sorprende frente a la isla de Picton, el lugar en el que el misionero británico Allen Gardiner y sus siete acompañantes escribieron en 1851 una de las más calamitosas experiencias de colonización de Tierra de Fuego. Al desembarcar en la cala de Banner Cove de esta isla deshabitada uno de ellos escribió en su diario: “Es una tierra de tinieblas, un escenario de salvaje desolación; ambos, paraje y clima, concuerdan en carácter: el uno es hosco y desolado, el otro, tempestuoso y negro”. Sus males empezaron al olvidar en el barco que les trajo de Inglaterra la munición para las armas. Acosados por los yaganes y sin posibilidad de cazar, murieron uno a uno de inanición, escribiendo frases piadosas en sus diarios. Al dejar atrás Picton acaba también el canal de Beagle, y con él, la tranquilidad. Las ráfagas de viento alcanzan los 35 nudos y el Valhalla se escora como un árbol joven vencido por la furia del viento. Hay que enfundarse los trajes de agua, asegurar escotas… La cabina parece una batidora y resulta difícil mantener la verticalidad. Por delante se extiende la <A id=link_0 title=http://www.kebnekaise.nl/Gallery/LA20061105/index.html href="http://www.kebnekaise.nl/Gallery/LA20061105/index.html">bahía Nassau</A>, un brazo de mar abierto al Atlántico y considerado el tramo más peligroso de la travesía. Pero su travesía se hace imprescindible para alcanzar el refugio del <A id=link_1 title=http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Wollaston href="http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Wollaston">archipiélago Wollaston</A>. Desde allí sólo quedará un tiro de vela hasta el mítico paralelo 55º 59’, el Cabo de Hornos. El cabo fue descubierto en 1616 por el francés Jacques Le Maire y el holandés Willen Schuten, quienes lo bautizaron con el nombre de la ciudad natal del segundo, Hoorn; la reconocida y manifiesta dificultad para los idiomas de los colonizadores españoles derivó en el topónimo Hornos. Si pinchas <A id=link_0 title=http://maps.google.es/maps?ll=-55.206096,-67.320524&z=7&t=h&hl=es href="http://maps.google.es/maps?ll=-55.206096,-67.320524&z=7&t=h&hl=es">aquí</A> lo puedes ver en Google Earth. <IMG class=imgdcha id=img_1 height=273 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Hornos10.jpg" width=358>Aunque, para ser justo, habría que mencionar en este punto a un viejo conocido de la marina española: <A id=link_2 title=http://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Drake href="http://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Drake">Francis Drake</A>, pirata para unos, héroe para otros, que fue en realidad el primero en tener conocimiento de que Pacífico y Atlántico se daban la mano en algún ignoto lugar de Tierra de Fuego. Drake cruzó el estrecho de Magallanes en 1578 con la intención de saquear galeones y colonias españolas en la costa oeste de América (por cierto que, al salvar el famoso estrecho en tan sólo 16 días, estableció un récord que tardaría tres siglos en ser superado). A la salida, una tempestad desarboló la flota, hundió dos de sus navíos y lanzó al tercero, el suyo, hacia el sur, hasta el paralelo 56. Por allí deambuló dos meses, al pairo. Pero en medio del caos que estuvo a punto de costarle la vida, Drake, marino sagaz, observó que las aguas del Atlántico y el Pacífico se mezclaban. Allí, entre la oscuridad de las tormentas, existía algo que unía los dos océanos. Drake contó su experiencia a la vuelta de su exitoso viaje (se recuerda como una de las rapiñas más memorables de cuantas se hicieron en el Virreinato del Perú), pero nadie lo creyó. Sin embargo, sus suposiciones eran ciertas. Se había adelantado 38 años al descubrimiento del Cabo de Hornos, el fin de la tierra conocida, por lo que al estrecho que separa Tierra de Fuego de la Antártida se le llamo posteriormente <A id=link_3 title=http://es.wikipedia.org/wiki/Pasaje_de_Drake href="http://es.wikipedia.org/wiki/Pasaje_de_Drake">Paso de Drake</A>.

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55o-20-15-latitud-sur

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1 55º 20' 15" latitud sur

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14644 <A id=link_0 title=http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Williams href="http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Williams">Puerto Williams</A> es el nombre de la base militar chilena instalada en la isla de Navarino, en la margen sur del canal de Beagle. Ellos, los chilenos, aseguran que este sí que es el asentamiento humano más austral del mundo (en efecto, está más al sur que Ushuaia) a lo que los argentinos replican que no es una ciudad, es un destacamento militar (cosa en la que también llevan razón). Sin entrar en disputas de récords geográficos, ¡jamás he conocido dos pueblos tan cercanos y tan parecidos (esto me va costar un buen montón de improperios, lo sé) que se lleven tan mal como los chilenos y los argentinos!. <IMG class=imgcen id=img_1 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Hornos8.jpg">Volviendo a lo que nos interesa. Puerto Williams resulta ser un poblado de casas de madera rodeado de la naturaleza más virgen y salvaje que uno pueda imaginar. Bosques compactos de lengas, ñirres y coigües, retorcidos como sacacorchos por efecto del viento, tapizan las laderas de la isla. Una bruma pegajosa los envuelve en misterio. Los castores, envalentonados por la falta de depredadores, devastan hectáreas enteras de árboles con sus motosierras dentales, convirtiendo las forestas en escenarios de aquelarres y los arroyos, en profundos lagos por efecto de las presas que construyen. Dos mil almas, entre militares, familiares de estos y nativos dedicados a la pesca de la centolla y el calamar pueblan esta suerte de paraíso perdido en el que todo sería idílico si no fuera porque se encuentra 900 kilómetros más al sur que cualquier otra tierra firme del resto de los continentes y las tormentas juguetean recortando muñecotes de papel con las cartulinas del buen tiempo. Lo que los puertowillianenses (¿se podrá usar este gentilicio?) llaman “el club náutico más austral del mundo” (todo parece merecedor del título por estos lares) se trata, en realidad, de un antiguo navío de guerra, el Contramaestre Micalvy, inservible ya para el servicio y varado en la rada para que se abarloen a él las embarcaciones de recreo y de pesca ante la ausencia de un puerto natural en condiciones. Las dos únicas facilidades del club consisten en un bar instalado en la antigua sala de oficiales y una ducha de la que sí se puede afirmar sin reparos que es el baño caliente y gratuito más austral del mundo. A partir de este punto empieza el reino de la nada, del viento, el frío y la soledad. <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Hornos7.jpg">Antes de partir, nos acercamos a casa de Cristina Calderón, una de las dos últimas <A id=link_1 title=http://es.wikipedia.org/wiki/Y%C3%A1mana href="http://es.wikipedia.org/wiki/Y%C3%A1mana">yaganes</A> puras que quedan en Tierra de Fuego, según nos cuenta ella misma, (la otra es su hermana Úrsula). El resto de sus compatriotas fueron diezmados por el tifus y la viruela o se mestizaron con los colonizadores. Cristina tiene siete hijos, 15 nietos, dos bisnietos y un rostro inexpresivo y ajedrezado de arrugas, producto de 68 años de penurias en una tierra que no regala nada. Compramos una de las pequeñas canoas de madera de coigüe que talla para los turistas que llegan los lunes desde Punta Arenas a bordo del Terra Australis y le pagamos en dólares, aunque ella hubiera preferido cambiarla por una bombilla de mate (vaso para tomar infusiones) de las que venden en Ushuaia, tan difíciles de encontrar en Puerto Williams. Nos despedimos conscientes de que cuando ella y su hermana mueran, otra lengua habrá desaparecido de la faz de la tierra. Mañana abandonaremos por fin la seguridad del canal de Beagle para internarnos en mar abierto. Allí nos espera la verdadera aventura.

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2009-01-24T17:00:07Z

1 Puerto Williams, el "pueblo" más austral del mundo

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14644 26 de noviembre, 54º 50’ latitud Sur. Hoy ha amanecido un día frío y gris, con rachas cortas pero muy fuertes de viento, lo que por otra parte no es ninguna noticia en este lejano sur antártico. Pero Pascal, el capitán y dueño del Valhalla, cree que irá mejorando conforme avance la jornada. Desde que lo construyó con sus propias manos —dos años de duro esfuerzo y un nombre cargado también de poesía que recuerda al paraíso al que van a los guerreros muertos en combate según la mitología nórdica—, Pascal no tiene más jefe que a sí mismo ni más ley que la de estar cerca del mar. A popa queda una vida entera a bordo de todo tipo de navíos en los que este francés enjuto y pequeño, de nariz aguileña, perfil de comadreja y manos encallecidas por mil singladuras, hizo de pescador, cocinero, marino mercante, tripulante de alta competición… Soporta el frío del Antártico con unos simples vaqueros y unas zapatillas deportivas y apenas perpetra unas palabras en castellano, pero sus ojos vivarachos lo dicen todo. <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Hornos6.jpg">Como todo buen marino, Pascal tiene detrás una hermosa historia de amor. La suya empezó en 1994, cuando participaba, junto a la navegante francesa Isabel Autissier, en la regata Nueva York-San Francisco a través del Cabo de Hornos. Autissier consiguió su objetivo —ganó la regata y dejó el récord en 62 días, cinco horas, 55 minutos y 40 segundos—, pero Pascal Boimard sólo retuvo de esa gesta la luz misteriosa y la bravura que envolvían aquel peñón negro de la isla de Hornos, el fin del mundo, cementerio de tantos valerosos marinos, muertos al desafiar las traicioneras aguas en las que se abrazan el Atlántico y el Pacífico. Sin pensarlo dos veces, cortó amarras, dejó el Caribe, donde alquilaba el Valhalla a turistas ricos, y se estableció con Bernardette, su mujer, en Ushuaia, un sitio mucho más acorde con alguien que ha consagrado su vida al océano. Ahora dedica sus días a acompañar aventureros que desean vivir en primera persona esta singladura a vela, como los antiguos galeones, hasta el punto más emblemático de la navegación mundial. Al caer la noche, el Valhalla irrumpe en la rada de Puerto Williams, la base naval que da soberanía a la porción chilena de Tierra de Fuego. <IMG class=imgcen id=img_1 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Hornos5.jpg">

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1 Los viejos marinos esconden historias de amor

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14644 <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Hornos2.jpg">Más que una ciudad <A id=link_1 title=http://es.wikipedia.org/wiki/Ushuaia href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ushuaia">Ushuaia</A> es una quimera. Un asentamiento irreal de 40.000 habitantes creado por Argentina para colonizar su porción de Tierra de Fuego. La pequeña misión que fundara en 1870 un pastor anglicano, Thomas Bridges, en una rada a la que los aborígenes yaganes llamaban Ushuaia (bahía que mira a poniente) hace tiempo que dejó de ser —para desgracia de quienes viajan en busca de tópicos— un puerto rebosante de naves maltrechas y aventureros en busca de ballenas o de un paso hacia el Pacífico. Ahora es una ciudad moderna, cuadriculada, grande, como un juego de dados sobre un tapete blanco de nieve, en el extremo sur del continente americano. <IMG class=imgdcha id=img_1 style="WIDTH: 202px; HEIGHT: 256px" height=371 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Hornos3.jpg" width=257> En Ushuaia ya no queda ni una de aquellas tabernas de madera y aire denso en las que los viejos marinos desgranaban historias terribles de naufragios y muertes y los que tenían que embarcar al día siguiente hacia la negrura indómita de Hornos amansaban sus miedos con whisky y ron. Lo que ahora abundan en la calle principal son tiendas de ropa de marca, muebles de diseño, teléfono celulares, ordenadores y clubs de alterne en los que suena la música de Rosana o de Britney Spears, lo que, por otra parte, no quita ni un ápice de interés a la propia aventura de llegar a este punto remoto del mapamundi, de tan difícil acceso que solo pudo ser colonizado hace unas décadas. Navegamos con rumbo 80º y empieza refrescar. Estamos en pleno verano austral, pero la temperatura no sube de 15º. El Valhalla cabecea suavemente en busca de una salida al Atlántico por el canal de Beagle, el paso que une este océano y el Pacífico sin necesidad de bajar hasta el cabo de Hornos y que fue descubierto en 1830 por Robert Fitz-Roy durante el <A id=link_0 title=http://es.wikipedia.org/wiki/Beagle_(nav%C3%ADo)#Primer_viaje href="http://es.wikipedia.org/wiki/Beagle_(nav%C3%ADo)#Primer_viaje">primer viaje del Beagle</A>, el bergantín en el que luego viajaría también como naturalista Charles Darwin. <IMG class=imgcen id=img_2 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Hornos4.jpg">La luz de acero que envuelve el canal es pura magia y acrecienta la sensación de estar en el confín del mundo. Todo, desde el color del mar hasta los brillos solares, parece aquí diferente. Sopla una ligera brisa de seis nudos cuando Pascal, nuestro capitán, saca su pequeña cabeza por la escotilla y olfatea el aire, como un sabueso. “Buen viento. No problemo”

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1 Ushuaia, la ciudad más austral del mundo

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14644 Uno de los viajes más fantásticos que jamas he hecho fue la travesía del <A id=link_0 title=http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_de_Hornos href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_de_Hornos">cabo de Hornos</A> a vela. El plan era sencillo: una goleta de 23 metros de eslora alquilada en <A id=link_2 title=http://es.wikipedia.org/wiki/Ushuaia href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ushuaia">Ushuaia</A>, siete días de navegación y dos océanos que se encuentran. El objetivo: emular a los antiguos galeones doblando el cabo más septentrional, más famoso y más tracionero del mundo impulsados por los vientos, como hicieron ellos. Durante aquellos días de luz extraña y tiempo voluble al sur del paralelo 54º fui escribiendo un cuaderno de bitácora, un diario de a bordo como también antes habían escrito otros marinos célebres que exploraron este confín violento del mundo a bordo de cascarones en los que hoy nadie se atrevería a salir siquiera de puerto. Magallanes, Sarmiento de Gamboa, Fitz Roy, Dumont D’Urville… pasaron por estas mismas aguas, soportaron galernas y vientos huracanados y narraron con pulso firme en sus diarios hasta el más pequeño de los detalles con la única finalidad de abrir nuevos caminos a la navegación y hacer, de paso, un poco más grande el mundo. <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Hornos1.jpg">Tras su estela, tras su presencia, navegaba. Si como dijo Julio Llamazares, el paisaje es memoria, durante esos días en que atravesé el más hostil de los paisajes mi memoria no se posó solo en los afilados muros de piedra de los canales patagónicos ni en el brillo de jade que la proa del Walhalla, nuestro barco, arrancaba de las aguas oscuras en las que se unen el Pacíficio y el Atlántico. Al escribir las primeras anotaciones de aquel diario de a bordo me acordé sobre todo de un biólogo novato, un tal <A id=link_1 title=http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin href="http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin">Charles Darwin</A>, que comenzó a modelar en este mismo lugar a principios del siglo XIX una peregrina teoría sobre la evolución de las especies. Como sé que Carmen-frei está a punto de salir para allá, y como en la vida del periodista de viajes hay momentos en los que no queda más remedio que parar y sentarse ante el ordenador a escribir (me he prometido a mi mismo no moverme de casa en las dos próximas semana para terminar un libro que no consigo acabar), os iré relatando en esta ventana las cuitas que un marino novato escribió en su cuaderno de bitácora en singladura hacia el fin del mundo. ¡Continuará.....!

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hacia-cabo-hornos

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1 Hacia el cabo de Hornos

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