Lápidas sin fecha de caducidad

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14644 Me gusta ir siempre a los cementerios de los países que visito. A veces los muertos te cuentan muchas cosas de cómo son los vivos. Además, si cayeras del cielo cual paracaidista podrías saber en qué cultura has aterrizado solo con ver el cementerio más cercano. Nada que ver un camposanto musulmán con un cristiano; uno católico con otro protestante; uno ortodoxo u otro maronita. Hay cementerios que incitan a la belleza, como el de Luarca, o a la simetría, como los de la II Guerra Mundial en Normandía. Y otros que resultan inquietantes, como el de Samarcanda (<a href="http://lacomunidad.elpais.com/paco-nadal/2009/11/2/-cuidado-alguien-te-observa" title="http://lacomunidad.elpais.com/paco-nadal/2009/11/2/-cuidado-alguien-te-observa" id="link_0">lo contaba en este post</a> ). En muchos pueblos de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Transilvania" title="http://es.wikipedia.org/wiki/Transilvania" id="link_0">Transilvania</a> , la gente coloca su lápida en vida, pone su nombre, la fecha de nacimiento y hasta una foto (es el caso de esta foto en el cementerio de Sibiel). Y deja pendiente y en blanco la fecha de la muerte. Práctico, sin duda. En vez de pagar el seguro de decesos, te haces la tumba mientras estás en activo. No es una mala inversión. Al fin y al cabo, si algo tenemos asegurado en esta vida, es la muerte. ¿Por qué no organizarla cuando aún puedes? Aunque, como decía Sabina, el “traje de madera que estrenaré no está siquiera plantado”. <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Cementeriorumano.jpg" id="img_0" class="imgcen">

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lapidas-sin-fecha-caducidad

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1 Lápidas sin fecha de caducidad

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14644 Hemos bajado ya de la montaña. Y aunque se salía un poco de nuestra ruta <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Bran" title="http://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Bran" id="link_0">hemos ido hasta el castillo de Bran, un tópico en toda visita a Rumanía</a> : el supuesto castillo de Drácula. <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/335972_Bran1.jpg" id="img_1" class="imgcen"> Bran es un castillo de soberbia estampa, elevado sobre una roca de 60 metros, construido para frenar los ataques turcos a Valaquia por Mircea el Viejo, abuelo de Vlad Tepes Dracuela. Pero ni el famoso Vlad el Empalador vivió aquí ni la documentación histórica es capaz de asegurar que pasara más allá de algunas estancias en la fortaleza. Lo que no quita para que en el pueblo se haya montado todo un circo en torno a la figura de Drácula: hay souvenirs de toda ralea, pollo al Drácula en el menú de los restaurantes y los taxis llevan unos rótulos con letras chorreando sangre de lo más kitsch. En realidad los rumanos están hasta el moño de que su país solo sea conocido como el país de Drácula o el país de los gitanos. No es ni una cosa ni la otra. El escritor <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bram_Stoker" title="http://es.wikipedia.org/wiki/Bram_Stoker" id="link_2">Bram Stoker</a> se basó en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Vlad_Draculea" title="http://es.wikipedia.org/wiki/Vlad_Draculea" id="link_1">la vida del cruel príncipe de Valaquia, Vlad Tepes el Empalador</a> para crear el mito literario de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Drácula" title="http://es.wikipedia.org/wiki/Drácula" id="link_3">Drácula</a> . Pero Vlad Tepes, que desde luego no era ningún santo, es una figura histórica en Rumanía; un héroe nacional que defendió el cristianismo (¿?) y su pequeño país del continuo asalto de los turcos musulmanes. Que lo hiciera metiéndole una vara afilada y untada en aceite por el ano a sus víctimas y las elevara empalándolas hasta que la punta de la vara salía por el vientre o por el hombro en una agonía que podía durar días, no deja de encuadrase en la crueldad con la que se las gastaban los gobernantes de la Edad Media en esta convulsa zona. <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Bran2.jpg" id="img_2" class="imgdcha"> Pero el turismo necesita de mitos. Y el turismo genera dinero. En Bran los saben. Por eso el montaje. Aún así, merece la pena la visita: con o sin vampiro, el castillo de Bran es espectacular. Y dentro han tenido el buen gusto de no hacer ninguna mención a Drácula. <div> </div>

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dracula-ni-esta-ni-se-espera

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1 Drácula: ni está ni se le espera

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14644 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 10"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 10"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CKULTOU%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"> <img src="../blogfiles/paco-nadal/Cima1.jpg" id="img_0" class="imgcen">El domingo, al amanecer, salimos de la cabaña Turnuri (1.500 mts.) en busca de la cumbre del Moldoveanu (2.544 mts.), la cima más alta de Rumanía. En condiciones normales se tardan una siete horas desde el refugio hasta la cima, más las que te lleve luego el regreso. Así que partimos mentalizados de que iba a ser un día muuuuuuy largo. Dos horas después se alcanza la cabaña Podragu, a 2.100 metros de altitud, el refugio más alto de esta vertiente, situado junto a una laguna (ahora helada), al pie de un hermoso circo de piedra. En verano este es el punto habitual desde el que se suele atacar la cumbre. Pero cierra el 1 de noviembre, así que en estas fechas hay que estirar la jornada desde Turnuri. Hasta aquí todo iba bien. El día nublado, amenazando nieve... pero aguantaba. Luego viene un corredor de unos 40 grados entre paredes muy verticales que te coloca por fin en la arista cimera, ya a unos 2.350 metros de altura. Pero la cima no está cerca. El Moldoveanu no es una montaña aislada, es más bien la cresta que destaca sobre otras muchas cumbres de parecida altura a lo largo de una arista de varios kilómetros de longitud. <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/335608_Moldoveanu6.jpg" id="img_0" class="imgcen"> Empezamos a caminar por ella... hasta que la suerte cambio. O lo que es lo mismo, cambio el tiempo. Las nubes se cerraron, la nieve empezó a caer y nos vimos avanzando por el filo de una navaja en medio de una sopa de leche. No se veía nada. Hicimos tres o cuatro cumbres menores casi a ciegas. Hasta que la niebla se hizo tan espesa que si uno de adelantaba el otro lo perdía de vista. Calculo que llegamos a una antecumbre llamada Vistea Maris, muy cerca ya del pico final. Pero podíamos estar en lo alto de la Giralda que nos daba lo mismo: todo blanco alrededor (como podeis comprobar en la foto inferior). Así que cumpliendo esa máxima nunca suficientemente bien poderada de que una retirada a tiempo es una victoria, nos dimos la vuelta. Estuvimos (casi) en lo más alto de los Cárpatos, pero no nos enteramos de nada. Así es la montaña. No siempre se gana. <o:p></o:p><img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Moldoveanu5.jpg" id="img_1" class="imgcen">

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buscando-deseperadamente-cumbre

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1 Buscando (desesperadamente) la cumbre

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14644 <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Moldeveanu1.jpg" id="img_0" class="imgcen">Hola a todos. No he podido conectarme hasta ahora porque andaba perdido por las cumbres de los Cárpatos. El viernes aterricé en Bucarest y esa misma noche salí con un coche de alquiler hacia el norte. Viajo con mi compañero de penas y fatigas varias, Antonio Alpañez, y nuestro primer objetivo en Rumanía es escalar su pico más alto: el <a href="http://images.google.com/images?client=safari&rls=en&q=Moldoveanu&oe=UTF-8&um=1&ie=UTF-8&ei=FYcAS7DNGOSOjAfd9aWZCw&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=1&ved=0CBAQsAQwAA" title="http://images.google.com/images?client=safari&rls=en&q=Moldoveanu&oe=UTF-8&um=1&ie=UTF-8&ei=FYcAS7DNGOSOjAfd9aWZCw&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=1&ved=0CBAQsAQwAA" id="link_2">Moldoveanu</a> . La cima de los Cárpatos. Un monte de solo 2.544 metros de altitud pero muy agreste porque en Rumanía los inviernos son más crudos que un steak tartare y a esas altitudes te puedes esperar de todo. Es muy impactante llegar a un país desconocido, montarte en un coche y lanzarte a la carretera en plena noche. Conduces con los ojos como platos, en estado de alerta. No sabes los códigos, las costumbres... y mucho menos, las direcciones. ¿habría algún sitio para cenar en el camino? ¿encontraríamos algún sitio para dormir? Por fortuna para los viajeros, el mundo es un sitio más previsible de lo que parece. Y lleno de buena gente. Restaurante a pie de carretera hay miles en Rumanía (eso si, todos con la música a volumen Match 2; en el que paramos nosotros, camino de Pitesti, había un orquesta en directo con el volumen tan alto que vibraban las copas: ya hemos podido comprobando que lo de comer con los decibelios a tope es un clásico en Rumanía). También fue fácil dormir: hay muchos hoteles y moteles por todos lados. El sábado por la mañana cruzamos los Cárpatos y entramos en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Transilvania" title="http://es.wikipedia.org/wiki/Transilvania" id="link_0">Transilvania</a> . Fue como cruzar el túnel del tiempo. Pueblos agrícolas anclados aún en la época de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Ceauşescu" title="http://es.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Ceauşescu" id="link_0">Ceausescu</a> , casas de labranza de tejado a cuatro aguas junto a bloques de apartamentos de corte soviético. Un mundo aún pausado, rural, donde los paisanos trasladan las mercancías en carromatos tirados por caballos y la gente levanta la mano al pie de la carretera para parar un vehículo cuando quiere desplazarse de un lugar a otro. Gente amable en exceso cuando el forastero se detiene en la plaza a preguntar por donde se va al siguiente pueblo o dónde podría comprar pan. Transilvania. Nombre mítico donde los haya. Todos lo asociamos al conde Drácula. Aunque en realidad <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Vlad_Draculea" title="http://es.wikipedia.org/wiki/Vlad_Draculea" id="link_1">Vlad Tepes</a> fue príncipe de Valaquia. Ya habrá ocasión de volver sobre el tema. <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Moldoveanu3.jpg" id="img_2" class="imgizqda"> Para subir al Moldoveanu hay que llegar a un pequeño pueblo llamado Victoria, en la carretera que une Sibiú con Brasov. Desde allí hay cuatro horas de ascenso hasta el refugio Turnuri, por un soberbio bosque de coníferas. Fue una subida memorable, en plena naturaleza de un país aún salvaje, en el que todavía viven osos en libertad y los donde bosques parecen hechizados por druidas y hadas. La cañaba Turnuri nos esperaba a 1.500 metros de altitud, justo donde el bosque acaba y da paso el reino de la piedra, la nieve y el hielo. Era el sábado por la tarde. Recuerdo que hacía mucho frío. Y que la sopa que nos hizo el guarda del refugio supo a gloria . <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Moldoveanu2.jpg" id="img_1" class="imgcen">

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1 Fin de semana en los Cárpatos

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14644 <div><div>Cuando leáis esto estaré volando hacia Rumanía. Bueno, si lo leéis muy temprano, no. Haré el programa de radio (<a href="http://www.cadenaser.com/hoy-por-hoy/" title="http://www.cadenaser.com/hoy-por-hoy/" id="link_0">Hoy por Hoy, cadena Ser</a> ) en directo, desde la emisora en Madrid y luego salgo en un vuelo de Tarom hacia Rumanía. Una semana en casa... y ya empezaba a tener mono. Nunca he estado en este país, así que la ilusión es doble. Habrá de todo: aventura montañera, ciudades medievales, cena con el conde (Drácula, por supuesto, no va ser Lecquio). Os espero. En cuanto llegue, reportó novedades. Un beso a tod@s. </div><div><img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Rumanía.jpg" id="img_0" class="imgcen"></div><div> </div></div>

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1 Me voy a Rumanía

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14644 <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/GrullasRetamarcopia.jpg" id="img_0" class="imgcen">Algo está ocurriendo estos días en las dehesas y los complejos lacustres de la península ibérica. Ciento de miles de viajeros procedentes de Escandinavia, de las repúblicas Bálticas y hasta de Rusia atraviesan el continente para pasar aquí del invierno. ¿Nos invaden de nuevo las suecas? ¿empleados de IKEA? No. Son las grullas, esas enormes aves de silueta estilizada, largas patas y cuello y plumaje gris que como cada año, cumplen su rito anual de migración hasta las dehesas españolas huyendo de los fríos nórdicos. Las grullas llevan viniendo cada mes de noviembre a España desde tiempos inmemmoriales. Pero como a los humanos nos gusta etiquetarlo todo y aprovecharlo todo, se han convertido ahora en un excelente reclamo turístico para las zonas en las que anidan. La <a href="http://www.gallocanta.org/laguna.htm" title="http://www.gallocanta.org/laguna.htm" id="link_2">laguna de Gallocanta</a> celebró el pasado fin de semana el <a href="http://www.amigosdegallocanta.org/" title="http://www.amigosdegallocanta.org/" id="link_1">Festival de las Grullas de Gallocanta</a> . Si no la conocéis, no debéis de demorar una visita a esta hermosa laguna cercana a Daroca, entre los límites de Teruel y Zaragoza. Un buen año pueden aterrizar allí hasta 100.000 ejemplares de grulla. La nube que forman al atardecer, cuando regresan de comer en busca del cobijo nocturno de la laguna, ensombrece al ocaso y es uno de los espectáculos más fascinantes de la naturaleza. Aparecen en perfecta formación, en un ballet aéreo lleno de armonía, con la banda sonora de su típico canto: “kruu-kruu”, “kruu-kruu”. Abajo, cientos de curiosos y amantes de las aves observan cada tarde el fenómeno extasiados. Este fin de semana empieza el <a href="http://www.festivaldelasgrullas.com/festival-de-las-grullas/programa-actividades.html" title="http://www.festivaldelasgrullas.com/festival-de-las-grullas/programa-actividades.html" id="link_0">Festival de las Grullas de Extremadura</a> , otro destino clásico de estas aves. Allí, entre las copas de las encinas de las dehesas, invernan entre 60.000 y 80.000 ejemplares. Otro espectáculo. Y una buena excusa para mover el culo este fin de semana, coger el coche y darse un garbeo por la bella Extremadura. PD: La foto es de Pedro Retamar, compañero, buen periodista y excelente fotógrafo de naturaleza que también tiene un <a href="http://botasvagabundas.wordpress.com/about/" title="http://botasvagabundas.wordpress.com/about/" id="link_0">blog de viajes</a> . <div style="text-align: justify;"> </div>

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-que-viene-grullas-

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1 ¡¡Que vienen las grullas!!

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14644 <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/333555_ElHierropuntagrande.jpg" id="img_0" class="imgcen">En un extremo de la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/El_Hierro" title="http://es.wikipedia.org/wiki/El_Hierro" id="link_0">isla de El Hierro</a> , en el municipio de Frontera, se alzan unos cantiles afilados que parecen rasgar el cielo. Son los riscos de la Fuga de Gorreta, una de las mayores verticales volcánicas de una isla en donde abunda más el plano inclinado que el horizontal. Por increíble que parezca, los pastores herreños se movían por estos abismos con la misma soltura con que la el resto de los mortales lo hacemos por un paseo enlosado. Se ayudaban con el “palo”, una pértiga de madera con la que se apoyaban, saltaban y vadeaban abismos con la soltura de un trapecista. En 1974, uno de estos pastores funanbulistas localizó en mitad de esta pared cortada a pico varios ejemplares de<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gallotia_simonyi" title="http://es.wikipedia.org/wiki/Gallotia_simonyi" id="link_1"> lagarto gigante de El Hierro</a> , una especie de saurio autóctona de la isla que llega a medir hasta 60 centímetros de longitud y que había sido dada por desaparecida décadas atrás. El hallazgo revolucionó la historia natural del archipiélago y confirmó una vez más que, por fortuna, la tozudez de la naturaleza es mucho más persistente que la capacidad destructiva del hombre. <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/333556_lagartohierro.jpg" id="img_1" class="imgdcha"> Muy cerca de allí, en el pago de Las Puntas, hubo durante muchos años un viejo almacén portuario casi en ruinas. En los años setenta Noemí Chinosi, una italiana enamorada de este fin del mundo, se instaló en él y lo rehabilitó como el <a href="http://www.notodohoteles.com/hoteles/El-Hierro/punta-grande" title="http://www.notodohoteles.com/hoteles/El-Hierro/punta-grande" id="link_0">“hotel más pequeño del mundo”</a> , según recogía en una de sus ediciones el Libro Guinnes de los Récord. En realidad no es el más pequeño, pero la operación de marketing fue un éxito y hoy los conocen hasta en la China. Sus cuatro únicas habitaciones son sencillas y sin pretensiones. Lo que hechiza del hotel Punta Grande es su emplazamiento, aislado en medio de unos acantilados de basalto negro -tan negro como una noche de pesadilla- sobre los que la gubia incesante del océano golpea día y noche, horadando la base hasta crear un gruyere de piedra pulida por el que caracolean los rizos de espuma del Atlántico. Sentarse una noche de cielo estrellado aquí, en los cantiles de Las Puntas, mientras el runrún del oleaje amansa el espíritu, imaginado esa interminable masa de agua que se extiende sin obstáculo ya entre nosotros y la costa americana, es una experiencia metafísica que te reconcilia con el mundo. PD: Tengo el placer de contar con la amistad de Ángeles Mastretta, una escritora mexicana a la que admiraba ya mucho antes de conocer México. Y tengo el honor de que haya escrito el prólogo para <a href="http://lacomunidad.elpais.com/paco-nadal/2009/9/18/el-premio">"Pedro Páramo ya no vive aquí"</a> . "Treinta líneas", se excusa ella, pero que engrandecerán la obra como si fueran 300. Gracias, Ángeles. Además <a href="http://lacomunidad.elpais.com/puerto-libre/2009/11/6/bachelet-cioran-y-oboe">tiene un blog </a>cuya lectura es una delicia diaria. Más PD: si quereis saber más de El Hierro, no perderos <a href="http://www.diarioelhierro.com/">Diario El Hierro</a> , unos de los primeros periódicos digitales de Canarias. Lo fundó y dirige mi buen amigo Serrgio Gutiérrez y es toda una demostración de cómo las nuevas tecnologías pueden ser una revolución en lugares tan aislados como esta isla volcánica, la isla del final. <div> </div>

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1 El hotel más pequeño del mundo

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14644 <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/ElHierro.jpg" id="img_0" class="imgcen">Este es un post dedicado a Ángel, que desde su blog<a href="http://demayores.blogspot.com/" title="http://demayores.blogspot.com/" id="link_0"> De mayores</a> me recordaba que las Canarias también existen. Y que nunca había hablado de ellas. Tienes razón, Ángel. No solo existen: son uno de los lugares más fantásticos que puedas visitar. Con las <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Canarias" title="http://es.wikipedia.org/wiki/Canarias" id="link_0">islas Canarias</a> me pasó que las descubrí al revés. En vez de empezar por las grandes, como casi todo el mundo (Tenerife o Gran Canaria), empecé por las pequeñas. Por la Gomera y El Hierro. Y quedé tan enamorado de lo que vi que me dediqué durante años a ir explorando las siete, descubriéndolas, saboreándolas poco a poco. <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/El_Hierro" title="http://es.wikipedia.org/wiki/El_Hierro" id="link_1">El Hierro</a>, para quien no la conozca es la más pequeña, la más alejada, la menos poblada. El epítome de la insularidad. Sin embargo, fue durante mucho tiempo el eje sobre el que giraba el mundo: Ptolomeo, el padre de la cartografía, colocó el meridiano cero de la primera gran representación conocida del planisferio terrestre en este islote minúsculo en el extremo del archipiélago canario, que ni Ptolomeo ni el conjunto de la Humanidad de esa época habían visto nunca. Y ahí estuvo durante siglos, hasta que los malvados ingleses se lo llevaron a Greenwich (pero esa es otra historia). <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/333107_ElHierro2.jpg" id="img_1" class="imgdcha"> La isla del final. Una percepción que te recorre el alma desde pones un pie en mi querida isla de El Hierro. O incluso desde mucho antes, porque ya te invade una infinita sensación de paz y lejanía cuando por la borda del barco que te trae de Tenerife aparece la figura piramidal de El Hierro entre las brumas de los alisios, como una ínsula bucanera en un libro de Stevenson. Un trozo de roca negra donde las sabinas se pliegan para sortear la furia de los vientos y los acantilados de lava volcánica caen a pico al mar sin dejar espacio ni para una platanera. Una isla con un solo semáforo (que lleva años roto; a la entrada del túnel del parador) y ningún ascensor. De existir un final del mundo, debería de ser tan armónico y placentero como esta isla de la que la escritora cubana D<a href="http://amediavoz.com/loynaz.htm" title="http://amediavoz.com/loynaz.htm" id="link_1">ulce María Loynaz</a> escribió: “Es la más occidental de su galaxia, la signada por Ptolomeo como primer meridiano del mundo, cuando el mundo era plano y cuatro ángeles lo sostenían por las esquinas”. Si un día me pierdo, que SÍ me busquen aquí.

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1 La isla del final

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14644 <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Rectoral1.jpg" id="img_0" class="imgizqda"> Galicia es una realidad aparte. Cada vez que vengo por aquí tengo la sensación de sumergirme en un mundo que ya solo existe en esta esquina de la península. Un microcosmos de tradiciones, de corredoiras, de carballeiras, de santas compañas, de prados mullidos y sillares de granito de O Porriño comidos por el verdín del tiempo y la humedad. Ya lo dijo <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_Torrente_Ballester" title="http://es.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_Torrente_Ballester" id="link_0">Torrente Ballester</a> : "Solo quien sea capaz de asombrarse, entre en Compostela". En cualquier lugar de Galicia, añadiría yo (con permiso de don Gonzalo) Vienes desde León, desde Zamora... donde todo son llanuras ocres, páramos infinitos, pueblos grandes separados unos de otros. Pero de repente, cruzas el Cebreiro o el Padornelo y todo cambia. Aquellos almagres y tostados se convierte en mil tonos de verde. Aquellas planicies son ahora suaves colinas. Ya no hay pueblos grandes: el urbanismo es un sinfín de casas diseminadas, sin principio ni final; nadie sabe dónde acaba una aldea y dónde comienza una parroquia, dónde empieza un concello y dónde acaba un lugar. Galicia es la tierra donde no se ve un palmo de la tierra original. Todo está cultivado, usado, colonizado. Aunque luego camines por las aldeas silenciosas y parezca que sus habitantes han desaparecido. Ando por Galicia en búsqueda de nuevas casas rurales. Y hasta en esto, Galicia es especial. Existe una categoría de alojamiento rural que son las <a href="http://www.turgalicia.es/sit/listarecurso.asp?R1=v1&nombre=&provincia=*&municipio=*&categoria=AR&infraestructura=*&precio=*&desde=&hasta=&temporada=*&habitacion=*&tratamientos=*&servicios=*&Plazas=&Plazas1=&congresos=*&regular=*&discrepcional=*&B1=Buscar&incremento=20&incremento=20&ctre=3315&cidi=E" title="http://www.turgalicia.es/sit/listarecurso.asp?R1=v1&nombre=&provincia=*&municipio=*&categoria=AR&infraestructura=*&precio=*&desde=&hasta=&temporada=*&habitacion=*&tratamientos=*&servicios=*&Plazas=&Plazas1=&congresos=*&regular=*&discrepcional=*&B1=Buscar&incremento=20&incremento=20&ctre=3315&cidi=E" id="link_0">rectorales</a> , única en España. Las rectorales son las antiguas casas del cura. Que aquí no son humildes residencias adosadas a la iglesia. No. Son verdaderos palacios, casonas de rancio abolengo y espesos muros de granito desde donde el clero rural gestionaba los asuntos divinos y terrenos de este finis terrae. Porque Galicia, la Galicia más atávica y campestre, no se entendería sin la iglesia y sin el poder que tuvo. Para comprobarlo basta ir a <a href="http://www.pangalaica.com/britonia/pueblos/mondonedo.htm" title="http://www.pangalaica.com/britonia/pueblos/mondonedo.htm" id="link_2">Mondoñedo</a> , y leer allí, a la sombra de la catedral, algunas de la obras de<a href="http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/damasco_alvaro_cunqueiro.htm" title="http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/damasco_alvaro_cunqueiro.htm" id="link_1"> Álvaro Cunqueiro</a> . El <a href="http://www.ribeiro.es/" title="http://www.ribeiro.es/" id="link_3">vino de Ribeiro</a> , por ejemplo (aprovechando que ando en esta comarcad de Orense donde crece la uva treixadura y la godello, bañadas por el Miño y el Sil), es cosa de curas y monjes. Fueron ellos los que plantaron las primeras viñas en el monasterio de San Clodio, en Leiro, y fueron ellos los que monopolizaron el cultivo y comercialización del vino gallego durante el medievo y buena parte de la era moderna. En Galicia, la iglesia era mucha iglesia. Y aún se nota. He visitado rectorales que fueron verdaderas haciendas productivas. El olvido, la falta de vocaciones y <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Desamortización_(España)" title="http://es.wikipedia.org/wiki/Desamortización_(España)" id="link_1">Mendizabal</a> acabaron con casi todas ellas. Hoy muchas se han reconvertido en fantásticas casas rurales. Una vida nueva para viejas mansiones diocesanas. Y una oportunidad para el viajero moderno de ver Galicia desde dentro de su propia historia. <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Rectoral2.jpg" id="img_1" class="imgcen"> Algunas rectorales y viejas bodegas de la iglesia reconvertidas en casas rurales que me han gustado son: <a href="http://www.rectoraldecandas.com/" title="http://www.rectoraldecandas.com/" id="link_2">La rectoral de Candas</a> <a href="http://www.casa-rectoral-lestedo.com/" title="http://www.casa-rectoral-lestedo.com/" id="link_4">La rectoral de Lestedo</a> <a href="http://www.rectoraldecastillon.com/" title="http://www.rectoraldecastillon.com/" id="link_3">La rectoral de Castillón</a> <a href="http://www.casaldearman.net/" title="http://www.casaldearman.net/" id="link_5">Casal de Armán</a>

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1 Galicia, curas, vino y rectorales

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14644 <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/c_tashkent_02.jpg" id="img_0" class="imgizqda">Este es el último post que escribo sobre el viaje por la ruta de la Seda. Dejé el tren en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Taskent" title="http://es.wikipedia.org/wiki/Taskent" id="link_0">Tashkent</a> , la capital -la desconocida capital, diría yo- de Uzbekistán, no sin antes haber brindado con buen vodka y por enésima vez con mis jubilados-kartofen por un final feliz de su viaje (brindar por volver a vernos “sometime, somewhere”, que dicen lo ingleses, me parecía una ingenuidad dada la edad media del grupo); los voy a echar de menos. Tashkent fue toda una sorpresa. Una de esas ciudades de las que no has oído <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/c_tashkent_01.jpg" id="img_1" class="imgdcha"> hablar en tu vida (en clase de Geografía siempre preguntaban, Mongolia... ¿capital?: Ulan Bator, respondías tu, que eras un marisabidillo-; pero nunca caía, “Uzbekistán.. ¿capital?”) pero que te resultan encantadora. No tiene nada que ver con Ashgabat, la capital de Turkmenistán. Tashkent es una ciudad vivida, de verdad, con un tremendo toque soviético, llena de grandes avenidas, largas arboledas, muchos parques y edificios “racionalistamente” cuadriculados. Pero no es gris ni triste. Me pareció una ciudad alegre, colorida. Muy habitable. Y muy moderna. En las antípodas de esas aldeas de muros de adobe y calles polvorientas que había visto en la montaña uzbeka. Un buen final para un viaje inolvidable. PD: las fotos no son mías. La he tenido que “pedir prestadas” a Google Images. Sí, hice fotos allí. Pero vuelvo a estar de viaje (esta vez por Galicia) y se me ha olvidado en la oficina el disco duro con el archivo de fotos que siempre llevo encima. Escribo este post desde <a href="http://www.agalicia.com/ribadavia/index.htm" title="http://www.agalicia.com/ribadavia/index.htm" id="link_1">Ribadavia</a> , un precioso pueblo de Orense con una de las juderías mejor conservadas de España. Voy a estar toda esta semana por el norte de España visitando casas rurales. A veces pienso que si la policía me pusiera un GPS-localizador en el culo, me detenía. No sabrían decir el por qué, pero seguro que estaba haciendo algo ilegal; si no, ¿por qué me muevo tanto? Empiezo a necesitar que lleguen las vacaciones de Navidad.

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despedida-desde-tashkent

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1 Despedida desde Tashkent

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