El blog de Paco Nadal

Este es el último post que escribo sobre el viaje a Cuba. La isla daría para estar hablando años, pero creo que ha llegado el momento de cambiar de aires. Este es un blog de viajes, pero siempre he creído que el verdadero viajero era aquel que se involucra con los lugares que visita. Viajar es algo más que coleccionar monumentos, restaurantes y sitios donde dormir. Viajar es aprender, es convertirte en una esponja y recibir y procesar todos los estímulos que te sean posibles. Y en Cuba, para bien y para mal, esos estímulos y sensaciones te golpean a cada segundo, te acogotan desde el momento en que pisas la isla. Llevo décadas viajando y ningún destino me había impactado tanto como este. Para bien y para mal, repito.

Por eso me entristece pensar que una inmensa mayoría de españoles viaja a Cuba para estar una semana en un hotel “todo incluído” en los Cayos o en Varadero. ¡Qué desperdicio! Acepto que cada uno viaja como quiere y como le da la gana, faltaba más. Pero sinceramente, no merece la pena cruzar un océano y aguantar diez horas de incomodidades en un avión chárter para quedarse en el escaparate más irreal de esta isla y dejar detrás todo lo que puede ofrecer. Es como ir al teatro con gafas de sol y orejeras. No te enteras de nada. Es patético comprobar como la vida tipo "show de Truman" de esos hoteles es tan aburridamente uniforme en cualquier lado del mundo, ya estés en Cuba, en Bali o en Cancún. Con el despropósito añadido de que detrás de ese megahotel de cuento en Cuba (a veces no tan de cuento, los Melia de cuatro estrellas de Cayo Santa María son de garrafón) se está viviendo uno de los experimentos sociales más intensos, crudos, dolorosos y anacrónicos de la historia reciente: la Revolución cubana.

Repito, esto es un blog de viajes. Pero un viajero no puede ser alguien estúpido que solo le preocupa fotografiarse delante de las catedrales y pasarlo bien. Es alguien también comprometido y crítico con lo que le rodea. Y solo puedo ser muy crítico con lo que he vivido en Cuba. Quienes me conocen saben que soy una persona de izquierdas, votante de partidos de izquierda. Por eso ver la palabra socialismo pintada por toda la isla me produce urticaria y desolación. Esto no es socialismo, señor Fidel. Esto es un anacronismo ortodoxo que tiene que acabar cuanto antes. Socialismo no es que los niños, los ancianos y las mujeres tengan que pasar horas bajo un sol de justicia haciendo autostop en las calzadas porque no hay transporte público. Socialismo no es que en pleno siglo XX el papel higiénico, la pasta de dientes o el pan sean un lujo. Socialismo no es que la gente viva con un sueldo de 9 € y una pastilla de jabón cueste 1 €. Socialismo no es que uno no pueda comprarse un coche o ampliar su casa porque le ha nacido un nuevo hijo. Socialismo no es que en las tiendas de pesos nacionales no haya de nada y enfrente, en la misma calle, exista una tienda de divisas en la que venden de todo, incluidos muchos productos “made in Cuba”, a precios europeos

Negar que la Revolución trajo cosas buenas serían también injusto. En ningún otro país del área (incluido EEUU) los ciudadanos disfrutan de un sistema de salud universal y gratuito como éste, en ningún otro el derecho a la educación gratuita está tan extendido y en ningún otro caminas tan seguro por cualquier calle a cualquier hora como en Cuba. Es verdad. Pero son magros resultados para 50 años de Revolución, ¿no?

Es cierto que el embargo económico de EEUU es una especie de genocidio lento y cruel igualmente condenable que está haciendo mucho daño a Cuba y a los cubanos (en este sentido hay un comentario muy bueno de Juan en el post de Cienfuegos que puedes ver pinchando aquí), pero el embargo americano no justifica el encarcelamiento de opositores, la inexistencia de prensa libre, la falta total de libertad individual, el no poder salir y entrar libremente de tu propio país, el no poder acceder a internet... etc., etc.,

Al final, cuando viajas por el interior de Cuba y te relacionas con los cubanos te das cuenta que este es un país que sobrevive robándose a sí mismo. El que trabaja en una fábrica de zapatos roba tres pares, uno se lo da al inspector que pone el Estado para que no robe y los otros dos los vende él en la bolsa negra (como llaman aquí al mercado negro) para terminar el mes. El taxista truca el taximetro para quedarse unos pesos. El inspector que controla el número de paseos que da cada calesa de La Habana Vieja con turistas se pone de acuerdo con el cochero y de cada 10 paseos ocultan dos y se los reparte. El que trabaja en un hotel todo incluido roba mantequilla, queso, mermelada.. y luego lo revende los dueños de los paladares. Y lo gordo es que el Estado lo sabe y no tiene más remedio que aceptarlo porque si tuvieran que vivir solo con el sueldo oficial y la cartilla de racionamiento sí que habría habido otra revolución. Como me decía un taxista nada sospechoso de “gusano” (como llamaba el Che a los disidentes): “Vivimos de delinquir, vivimos de robar al Estado”.

Es cierto que lo mejor de Cuba son los cubanos. Pero tampoco caigamos en clichés tópicos y estereotipados en esto. Se que a alguien le dolerá lo que voy a decir, pero una de las mayores decepciones que me he llevado en Cuba es comprobar cómo este régimen absurdo y trasnochado obliga a todo el mundo, desde profesionales a caraduras callejeros a sacar unos dólares extras como sea. ¿Y quien lleva esos dólares extras? El extranjero, el turista. Hay cierta sensación de acoso en las zonas turísticas, sobre todo La Habana y Trinidad, aunque mucho menos que en Marruecos, por ejemplo. Pero no es esto lo que más me apenó. Lo que me entristeció fue ver que al final nadie te hace un favor desinteresado, no puede haber una confianza total con los locales porque antes o después surge la cruda realidad de que esos tres dólares que llevas en el bolsillo y que para ti no son nada, para él o ella son medio sueldo. Y en esa brutal descompensación, en ese abismo de mundos y economías, es difícil entablar relaciones normales. Y los entiendo. A mi me pasaría lo mismo.

Dicho todo esto, NO DEJÉIS DE IR A CUBA. Os espera un país fascinante, paisajes soberbios y, si decidís mezclarlos con los cubanos en vez de perder el tiempo con la pulserita del todo incluido, viviréis una experiencia social única que os permitirá conocer a un pueblo maravilloso que ha sabido sobreponerse y sobrevivir a mil y una adversidades. Como decía el titular de arranque de la revista Altair dedicada a Cuba (nº26, noviembre-diciembre 2003), Cuba es “la visita inaplazable”.

PD: por cierto, la vuelta con Air Comet, en hora y sin problemas. Justo es decirlo también después del palo que les di con el viaje de ida.

Es el escaparate nocturno de la ciudad. El mirador abierto a un océano de promesas lejanas e inaccesibles. El desahogo vespertino al bochorno pegajoso de esta ciudad tropical. El lugar al que ir a ver y a ser visto. Es el malecón de La Habana. El gran paseo urbano, la ventana por la que la ciudad masificada y sofocante mira a esa inmensidad azul que es el mar. El icono de una ciudad inclasificable. En cualquier otro lugar del mundo una sucesión de restaurantes y tiendas de marca habría colonizado su fachada. Pero esto no es cualquier lugar del mundo. Es La Habana. Y su malecón, un museo lineal de edificios en descomposición. La fachada del caos.

También es un hervidero humano cuando cae la noche. Un desfile de coches de época mil veces reparados que van de El Vedado a la Ciudad Vieja, de la Ciudad Vieja al Vedado, como si con el ellos el tiempo no fuera. Y cuando el mar se agita, el azul del decorado salta la balaustrada y decide pasearse también él por el malecón. Los habaneros más atrevidos corren al festín de la ducha refrescante, a la orgía de las olas gigantes que rompen contra el espigón, se elevan una decena de metros por encima del muro e inunda el malecón de La Habana como si fuera el fondo de un océano de cemento. La gran pasarela de una ciudad viva. Es.. el malecón de La Habana.

He pasado un par de días en Cienfuegos, cuya sosegada vida provinciana contrasta con la locura de La Habana o el bullicio turístico de Trinidad. Parece otro país. Aquí la gente no vive hacinada en fincas compartimentadas sino que cada familia es propietaria de su vivienda (más bien usufructuaria, ya que aunque la heredaron de sus padres no pueden ni venderla ni alquilarla; la Revolución dixit). Viviendas coloniales de patios frescos y muebles caducos, en cuyo interior el bochorno del verano aletarga la vida hasta hacerla casi imperceptible.

Camino por el Prado, la calle principal, flanqueada por bellas fachadas porticadas, todas pintadas de colores pastel. Una ciudad hermosa en la que sin embargo flota un cierto aire de cansancio. Las puertas y ventanas de las casas permanecen abiertas de par en par, en busca de una corriente de aire esquiva que refresque las estancias. Dentro observo a seres mayores, ancianos que lo son y otros que sin serlo lo parecen, amodorrados por el calor, pero también imagino que por el tedio, por la ausencia de futuro, por la lentitud de una vida que en la isla, en esta ciudad provinciana, parece que se detuvo hace décadas.

Si venís a Cienfuegos no perderos los atardeceres desde el parque que hay en el extremo de Punta Gorda, que fue una zona de veraneo de gente rica desde principios de siglo. Solo hay que ver las enormes y lujosas mansiones que levantaron aquí. Además en el chiringuito del parque hacen los mejores mojitos que he probado en Cuba (incluidos los sobrevalorados de La Bodeguita de En medio).

Para dormir en Cienfuegos, dos opciones. En plan lujo, el Palacio Azul, una maravilla de palacete neoclásico construido en 1921 cuando Punta Gorda se convirtió en la zona de veraneo exclusiva de muchos ricos cubanos y americanos. Tiene solo 7 habitaciones, una decoración que recuerda aquella belle epòque y una deliciosa cúpula desde donde se ve toda la bahía.

Hostal Los Delfines: en realidad es la casa particular de una familia cubana, en el extremo de Punta Gorda, al lado del mar. Magalis, la dueña, es un encanto de mujer. Alquilan cuartos con terraza privada y vistas a la bahía. Muy limpio y con equipamiento y mobiliario muy por encima de la media en estas casas particulares cubanas. Hacen comidas y cenas y las sirven en la propia terraza. (calle 35, nº 4, esquina con Avda. 0 y Litoral. tel. 53 43 52 04 58. losdelfines35@gmail.com)

Uno de los mayores problemas de Cuba es el transporte público. Un extranjero puede alquilar un coche pequeño por el desorbitante precio de 80 € diarios, pero el cubano de a pie tiene que sufrir un sistema de transportes estatales caduco, insuficiente, ruidoso e incomodo donde los haya. Es una de las espinas de la Revolución.
Por eso las carreteras de Cuba están llenas de gentes que agitan la mano tratando de parar cualquier cosa que se mueva. Algunos incluso muestran un fajo de pesos cubanos en señal de que están dispuestos a pagar por el favor.

A la salida de Sancti Spiritus paro a una señora de mediana edad que hace autostop sola en el arcén. Viste como una quinceañera pero va pintada como una drag-queen. Se llama Nancy y según me cuenta se dirige al hospital de Cabaiguán al que tiene que ir tres veces a la semana para unas sesiones de rehabilitación en el brazo. Solo hay una guagua (autobús) a las seis de la mañana desde su pueblo y además hay que ir de pie, enganchada al pasamanos, lo que le agrava su dolencia. Por eso prefiere hacer autostop, aunque le suponga estar horas bajo el sol o la lluvia.

A Nancy se le nota que no tiene estudios, pero es más locuaz que algunos otros funcionarios y funcionarias que he recogido estos días en autostop. Y a diferencia de aquellos y aquellas, no tiene ningún problema en hablar de las penurias que soporta la población. Tenía un buen trabajo en el que ganaba hasta 1000 pesos al mes (30 €) pero lo tuvo que dejar porque estaba a más de 20 kilómetros de su casa y sin posibilidad de transporte público. Tiene un hijo de 18 años que aún no puede trabajar legalmente porque no ha hecho el servicio militar, su marido la abandonó y el sueldo mínimo que le pasa ahora el Estado, 10 €, no le da ni para comer. A las tiendas de racionamiento de su pueblo no llegan ni huevos, ni carne, ni ningún producto más allá que los básicos. El papel higiénico, el jabón o la pasta de dientes incluidos en la cartilla de racionamiento llegan, si llegan, un mes si y otro no (“el que no llega, no te lavas los dientes”, dice con sorna). Los puedes comprar en las tiendas de pesos convertibles donde hay de todo, pero una pastilla de jabón cuesta allí casi un tercio de su sueldo. “Si, algo está cambiando en Cuba”, me dice. “Ahora a lo cubanos nos dejan ir a los hoteles de turistas, a 25 dólares la noche, pero sabe, m’ijo, para cuando yo he logrado reunir 25 dólares me los tengo que gastar en un par de zapatos nuevos para mi o para mi hijo, no en una noche de hotel”.

Le digo que tengo en la maleta varios tubitos de jabón, champú y pasta de dientes y que en cuanto paremos se los voy a dar. Y sus ojos chispeantes, enmarcados en una sombra imposible de color azul celeste con estrellitas de purpurina, se humedecen. Y los míos, también.

Una de las razones que me trajo a Cuba fue el submarinismo, una de mis aficiones favoritas. Pero con tanto huracán la cosa ha estado complicada. De todas formas os dejo algunos de los mejores lugares para bucear en esta isla rodeada de arrecifes de coral:

Isla de la Juventud: el mejor lugar de Cuba, sin duda. Muy afectado por el huracán Gustav, no se lo que tardará en reabrirse a los submarinistas. No perderos Cayo Largo del Sur, uno de los puntos de inmersión más famosos del Caribe. Posibilidad de ver muchos tiburones y otros grandes predadores.

Los Cayos (Cayo Coco, Cayo Guillermo o Cayo Santa María: buenos arrecifes de coral cercanos a la costa, aguas someras y generalmente transparentes. Fauna de arrecife, algún tiburón gata y mucha vida menuda. Muy interesante para Open Water.

María la Gorda: Muy recomendable, también; en el extremo occidental de la Isla, a 170 km de Pinar del Río. Arrecifes de coral y mucha vida en aguas transparentes. Casi todas las inmersiones son en pared de talud continental que se hunde varios centenares de metros en el abismo.

Rancho Luna y Guajimico(Cienfuegos): en la costa sur. Tienen fama sus fondos rocosos con canales de piedra que se alternan con arrecifes coralinos, pero la visibilidad que yo encontré el día que estuve era muy limitada (la cercana bahía de Cienfuegos genera mucha contaminación) y los centros de buceo de la zona eran muy caducos. Pudo ser que tuviera un mal día.

Playa Santa Lucía: al norte de Camagüey. No he llegado a ir pero amigos submarinistas me han hablado muy bien de ella.

Un buen sitio para comer o cenar en Trinidad: el paladar Sol y Son (Simón Bolívar, 283). Sale en muchas guías, pero es que es el mejor de la ciudad, sin duda.

Está en el patio de una agradable casa colonial, tiene buena cocina cubana (la mejor ropa vieja que he probado hasta el momento, y eso que la hacen con carne de cerdo), cócteles y vinos del país y un servicio esmerado.

Infinitamente mejor que los restaurantes estatales del entorno de la plaza Mayor, donde perpetran las recetas y las carnes suelen rivalizar en lozanía con la momia de Tutankamón.

Son mucho mejores los músicos que amenizan estos locales oficiales que sus cocineros.

Pot cierto, ya he salido de Cuba. Justo antes del huracán Ike, que tiene previsto destrozar buena parte de la isla a partir de esta noche. Lo siento por los cubanos, este año parece que la temporada de huracanes se está cebando con la isla.

Pero tengo muchas más cosas que contar de la experiencia cubana. Seguirá.....

Si vais a Trinidad acercaros al caer la tarde por el bar El Regidor, en la calle Simón Bolívar. Desde las tres encontraréis allí con su guitarra a Israel Moreno, cantante local de trova, erudito de la música cubana, revolucionario convencido, crítico de política internacional y tremendo conversador de lo que se tercie. Tiene un timbre de voz cercano al de Silvio Rodríguez y una erudición e incontinencia verbal compatibles con la del Comandante. Cuando canta desgrana poesía y antes de cada tema, deleita a la parroquia con una extensa introducción a la canción que va a interpretar que con mucho excede en tiempo al de la propia canción. Te da tiemnpo a acabarte el mojito, sin duda.

Le pido que interprete El unicornio azul y me dice: “Sabes, compañero, estuve con el gran Silvio y el mismo me contó por qué escribió este tema". ¿Y por qué lo escribió?, le inquiero con ansiedad. "Fue en su ciudad natal, en San Antonio de los Baños", prosigue Israel mientras toma aire para otra de sus largas introducciones. "Una noche en que sus vecinos le rendían un homenaje. Entre el público encontró a una antigua conocida de la que había estado secretamente enamorado. Tras la ceremonia se fueron juntos, y bebieron y bailaron largo rato. Cuando el ron les tenía ya al borde del colapso se fueron a su casa y allí, en el salón, sin tiempo para llegar al dormitorio dada la pasión, la necesidad y el alcohol que llevaban encima, hicieron varias veces el amor".

"Cuando Silvio despertó, ella ya se había marchado, dejando olvidado el ramo de flores que él recibió en el homenaje y que le había regalado. Aturdido, resacoso, sólo acertó a encender el televisor, justo en el momento en que empezaba una película de la Tri Star, ya sabes, esa distribuidora americana cuyo emblema es un unicornio que aparece siempre antes de la peli. Entonces se fue a su escritorio, tomo papel y lápiz y empezó a componer El unicornio azul, en recuerdo a esa amada que “ayer se me perdió”.

Si quieres oir a Silvio Rodríguez interpretando el uniconio, pincha aquí

Si quieres oir a Israel Moreno cantando en El Regidor, pincha aquí

Si hay una vista imprescindible en Cuba es a Trinidad. Conozco pocas ciudades coloniales de América tan bellas, bien conservadas y auténticas como ésta. Cuadras y cuadras de calles adoquinadas sobre las que despuntan campanarios de iglesias de sencillo estuco pintado de tonalidades vivas y alegres, cientos de bellos edificios de una sola planta y patios llenos de flores y azulejos, fachadas con ventanas de rejería y colores alegres, gente que va aún a caballo, viejas que se sientan a la puerta en sus sillas de anea en busca del fresco de la noche, ni una sola construcción moderna que afee el conjunto…. Una estampa sacada de hace cien años que gracias a la suerte, a la pobreza en la que se sumió la ciudad tras la debacle del mercado del azúcar y por qué no decirlo, al dinero de la UNESCO, el viajero puede disfrutar ahora en directo.

Al atarceder la música sale por los cuatros costados de la Casa de la Trova, del Palenque de los Congos o de la taberna de la Canchánchara e inunda con sus sones las calles del centro histórico. Y a eso de las 10 una multitud de forasteros se reúne en las escalinatas de la Casa de la Música, a un costado de la plaza Mayor, para escuchar grupos de son, de rumba o de trova en directo.

Pero lo mejor de Trinidad es que está viva, es de verdad. Me explico. Hay muchas ciudades y barrios de ciudades coloniales en América tan bien conservadas como ésta, pero ni son tan extensas ni están ocupadas aún en su mayoría por la población local. El turismo es un arma de doble filo que todo lo transforma. Y este tipo de sitios suelen acabar convertidos en un parque temático. En un museo de cartón piedra donde la necesidad de abrir rentables locales para turistas (desde restaurantes a cibercafés o tiendas de recuerdos horteras) expulsa a la población local, que no puede pagar ya los precios que el mercado inmobiliario impone en sus antiguas calles y plazas (es lo que ha pasado por ejemplo en la plaza de Armas de Cuzco).

En Trinidad de momento esto no ha ocurrido. Tras esos grandes portones de maderas talladas, en esas crujías frescas de paredes de adobe y mampuesto y techos a dos aguas, viven y trabajan aún cubanos, seres de verdad, descendientes de aquellas familias adineradas que levantaron estas mansiones.

Es lo que le da a Trinidad su magia: que es de verdad.

De todas las contradicciones de Cuba la que peor llevo es la de la doble moneda. l gobierno cubano paga los salarios en pesos cubanos o moneda nacional a razón de unos 250 pesos mensuales (no llega a 9 euros) pero las unicas tiendas abastecidas de la isla cobran en pesos convertibles, moneda inventada por Fidel tras un cabreo con los EEUU para no tener que utilizar el dólar y que tiene paridad con esa moneda americana. Es ademas la 'unica que pueden usar los extranjeros.

Ell resultado. Dos castas sociales. Los que viven, trabajan y cobran en pesos cubanos (el pueblo llano y sufriente) y los que tiene acceso a los turistas y extranjeros y pueden ingresar (vía propinas o sablazos o vaya usted a sabr c'omo) pesos convertibles. A los cubanos no se les niega la tenecia de estos pesos convertibles, pero el cambio oficial y único (un convertible igual a 24 pesos cubanos) lo hace inaccesible para la mayoría.

Lo más sangrante es que en la misma calle te encuentras tiendas que cobran en una y otra moneda. Son fácil de distinguir. Las que cobran en moneda nacional parece sacadas de los tiempos oscuros de la Unión Soviética: tristes, oscuras, desbastecidas y con productos de ínfima calidad. Y siempre con colas en la puerta, ya vendan pan o zapatos.

Las que cobran es pesos convertibles parecen sacadas de un mall de EEUU o de un centro comercial europeo. Bien iluminadas y llenas de todo tipo de productos de importación y lo que es m'as sangrante, tambi'en productos hechos en Cuba pero que se vende a precios europeos.

Haga usted una revolución para esto.

Acabo de sobrevivir a mi primer huracan fuerza 4. Epopeya que no tienen ningun merito porque estaba a un monton de kilometros de la zona de paso. Pero ya se sabe: en estas situaciones huir no es de cobardes; es de sensatos. Gustav me pillo buceando en Cayo Santa Maria, en la costa norte del pais, donde solo hubo mucha lluvia y vientos moderados.

Pero hoy he viajado por la provincia de Pinar del Rio, la zona mas afectada por los vientos, que llegaron a alcanzar rachas de 340 kilometros por hora. Aqui la devastacion ha sido tremenda, algo impactante para quien como yo no habia visto nunca en directo y a las pocas horas de ocurrir los efectos de un fenomeno como este. He visto arboles enormes arrancados de cuajo y cientos de casas destruidas. La gente no recordaba un huracan asi desde el que asolo Cuba en 1944.

De todas formas, lo mas sorprendente de todo este proceso ha sido seguirlo a traves de la television cubana. Dan mucha informacion, con un tal doctor Rubiera (famoso en todo el pais) que es una eminencia y parece vivir en el Centro de Meteorologia, porque cada vez que el noticiero contecta con ellos, el esta alli para dar sesudas explicaciones de por donde va a evolucionar el huracan. La informacion que dan es sesgada, repetitiva y un tanto monotona, pero se jactan (y es verdad) de que gracias al sistema prventivo que tienen en Cuba estos huracanes nunca causan muertes en la isla, mientras que en el vecino imperialista (entiendase, Estados Unidos), si (creo que el mismo Gustav ya se ha cobrado la vida de 9 personas en Luisiana)

Por cierto, el huracan no ha sido la unica razon de que no haya podido conectarme en los ultimos dias. En Cuba no hay ciber cafes. A los cubanos de a pie les esta prohibido el acceso a internet y solo es posible conectarse en hoteles de turistas de alto standing, lugares que yo frecuento poco. Y cuando encuentras uno, como me pasa ahora, va tan lento que tardas una hora en colgar un post como este.

Por eso no he podido contestar a los comentarios de los ultimos. Gracias a todos y en cuanto pueda, dare senales de vida. Si quiero decirle a Cubano que en el post del frigorifico tiene razon; tal y como lo exprese parece que el gobierno regala los frigorificos chinos, y no es asi. Los cobra, y bien cobrados, mediante un prestamo a largo plazo que se lo va descontando de la nomina a los trabajadores.

Alguien preguntaban tambien que comen los cubanos: pues arroz, frijoles, cerdo y pollo frito. Y unas pizzas grasientas que vende por dos pesos en los mercados. Y nada mas. Siempre arroz, frijoles, cerdo y pollo frito. No recuerdo un pais donde se coma tan mal como en Cuba. El pescaso es un lujo, pese a estar en una isla. Y la langosta es solo para los turistas.

Por cierto, este teclado como habreis podido ver no tiene acentos (o yo no he sabido encontrarlos). Perdon por las faltas de acentuacion.