El blog de Paco Nadal

Hay momentos en la vida en que a una persona le está permitido que se le desboquen los sentimientos, se le suelte alguna lágrima y chille como un poseso para dar rienda suelta a sus emociones.

Un momento así me ocurrió a mí ayer cuando alcanzamos la cima del nunataq al que hemos bautizado como el Gusano Grande (del grupo de los nunataq Paparajotes, por supuesto). Yo nunca había hecho antes una travesía polar de estas características, nunca había hecho una escalada larga y menos en hielo y roca. Y nunca antes, había visto una panorámica de 360 grados tan perfecta, tan armónica y tan mágica como la que se veía desde esa cima. Por eso la emoción. Por eso las lágrimas. Por eso los gritos.

Pero quienes de verdad fueron mágicos, fueron mis tres compañeros: Huberto, Jose Luis y Caracoles, que me llevaron de paquete en mitad de la corrala como buenos colegas. Nunca les podré recompensar por lo que hicieron. Aunque ellos dicen que lo podría hacer con buen vino a la vuelta.

Al final atacamos la montaña por la arista este que parecía bastante asequible. Tiene un corredor de acceso en hielo y nieve bastante inclinado aunque corto y luego progresa por una pendiente moderada y no muy difícil, aunque con la roca muy fracturada y caídas verticales por los dos lados. Tardamos unas cuatro horas en llegar a la cima. Aunque yo fui el que más chilló de emoción, creo que los otros tres, aunque van de rudos montañeros, también chillaban por dentro por la conquista de este sueño.

Mola ser los primeros en escalar una montaña. Mola lo de ser los primeros seres humanos en pisar un trocito de este planeta Tierra tan superpoblado. Y mola no por la hazaña, que no es ninguna: este es un pico menor de apenas 2200 metros, en medio de una isla continente llena de montañas más grandes y más bellas que esta sin escalar. No creo que pasemos a los anales de la historia del alpinismo. Ni lo pretendemos porque no hemos venido aquí por esto.

Lo que mola, lo que nos enorgullece, lo que creo que merece la pena de una aventura como esta, es confirmar que si quieres, puedes. Que no hay más freno entre nosotros y nuestros sueños que nosotros mismos. Y que no merece la pena vivir con el freno de mano echado. Aunque seamos una panda de cincuentones.

Sigue nuestros pasos (la clave es:tierraspolares), aunque ahora estamos parados esperando al helicóptero.

¡Hemos llegado a nuestro destino! Tras 10 días caminando con esquís y arrastrando una pulka por la banquisa de Groenlandia, tras recorrer 150 kilómetros y salvar 2000 metros de desnivel ya estamos por fin al pie de los nunataqs desconocidos a los que queríamos llegar.

Hubo un momento mágico en la travesía: Cuando subimos a un collado al pie del primer nunataq, el Solitario, y vimos de repente el paisaje más fascinante que ninguno de los cuatro había visto jamás. Desde aquella altura el horizonte era infinito, una bastedad de espacios abiertos y diáfanos difíciles de ver en otro lugar del mundo. Cientos de kilómetros cuadrados de llanura helada sin ninguna huella ni rastro humano. Pura naturaleza intacta. Y, sobresaliendo de ese manto blanco, varios glaciares aislados de montañas puntiagudas, los nunataq, como gnomos de roca en un escenario de novela de Tolkien.

Uno de esos grupos era el que habíamos elegido como destino. Fue la primera vez que los veíamos, ya que nadie antes había ido hasta allí. Fue una visión increíble y nos dio alas para progresar. Salvamos los 3 días de marcha, que calculábamos que nos quedaban, en solo dos a pesar de que tuvimos que cruzar dos glaciares llenos de grietas muy peligrosas.

Nuestros nunataq: Estamos acampados en su base. Se trata de cuatro montañas de roca negra muy fracturada y alineadas a lo largo de un frente glaciar muy quebrado y peligroso. Las dos montañas de los extremos son pequeñas y romas. Pero las dos del centro son dos pináculos fieros de paredes verticales y aristas afiladas que impresiona solo verlos.

Nos lo tenga en cuenta o no la National Geographic, los hemos bautizado porque hemos sido los primeros en llegar aquí y porque nos da la gana. Le hemos puesto el grupo Paparajotes (nombre murciano donde los haya que hace mención a un postre que se prepara con hoja de limonero: Haciendo patria).

A uno de los grandes le hemos llamado la Pirámide porque tiene 3 caras verticales y 3 aristas afiladas como navajas. Al otro, que tendrá 50 metros menos de altura, le llamamos el Gusano porque parece un gusano de seda tratando de subir la cuesta del glaciar. Estamos viendo las vías posibles para escalarlo si el tiempo lo permite hoy o mañana intentaremos hacer cumbre.

Sigue nuestros pasos (la clave es:tierraspolares).

Me he traído un pequeño libro sobre Groenlandia y algunas noches si me quedan fuerzas leo un poco sobre este territorio y sobre los inuit, sus pobladores originarios.

Groenlandia es la isla más grande del mundo, tiene la misma extensión que Francia, Gran Bretaña, Alemania, España, Italia, Austria, Suiza y Bélgica juntas. Pero el 85 por ciento de su territorio está ocupado por el hielo interior, el Inlandis, por el que andamos nosotros ahora y que solo puedo ser cruzado por primera vez 1888.

En Groenlandia solo viven 56.000 personas, la gran mayoría de ellos inuit o descendientes de inuit, los mal llamados esquimales, que han vivido tradicionalmente de la pesca con kayak y de la caza.

Los trineos de perros siguen siendo el medio de transporte fundamental de la isla y tienen siempre preferencia frente a los coches.

No hay ninguna carretera en Groenlandia que conecte dos pueblos o ciudades. Todos los desplazamientos hay que hacerlos en barco, en avión o en trineo de perros. La capital se llama Nuuk, donde está el único semáforo de Groenlandia y la única rotonda.

Sigue nuestros pasos (la clave es:tierraspolares).

Los días se suceden con una repetición pasmosa. Un bucle sin principio ni fin. Nos solemos levantar a las 6 o 7 de la mañana y si el día está bueno, en un par de horas preparamos el desayuno, desmontamos el campamento y nos ponemos en marcha.

Caminamos una hora y paramos 10 minutos para descansar y tomar algo de frutos secos o barritas energéticas (a veces también chorizo que está más bueno), y así hasta las 5 o las 6 de la tarde. Entonces, sin descanso, nos ponemos a montar el campamento. Se nos van otra 3 o 4 horas entre montar tiendas, fundir nieve para hacer agua potable, preparar la cena y meternos literalmente muertos de cansancio en el saco. Y así día tras día. Siempre rodeados por el gran desierto de hielo. Y con el nunataq solitario en frente.

PD: Uno de mis compañeros de fatigas se queja de que no les he nombrado todavía. Es verdad. Aquí van sus nombres: Jose Luis Montero; Excelso Líder, capaz de arreglar cualquier cosa con su multiusos Lederman, desde un esquí a un platillo volante; Huberto Guinea, un tractor capaz de abrir huella 8 horas seguidas sin inmutarse, y José Javier Caracoles, la alegría de la huerta, capaz de repartir buen humor las 24 horas seguidas.

Sigue nuestros pasos (la clave es:tierraspolares).

Lo bueno de la mala suerte es que no dura siempre. Por fin se ha ido la tormenta que nos ha tenido 6 días empapados y adheridos de frío. Ha salido un sol radiante y el viento ha calmado. De repente todo se ve de un color más optimista. Bueno, se sigue viendo todo absolutamente blanco, pero de un blanco optimista.

La otra buena noticia es que casi hemos alcanzado el nunataq solitario, una montaña aislada que emerge de la llanura del hielo y que está en mitad de la ruta que seguimos hacia nuestro objetivo: otro nunataq que hasta ahora no ha escalado nadie y que está a 3 días de distancia de éste.

Este nunataq solitario es una montaña bellísima como podéis ver en la foto, parece el Cervino y ejerce una poderosa atracción por su situación mágica en mitad de la planicie. Lo llevamos viendo a lo lejos desde hace un par de días, pero parece que nunca lo alcanzamos. Aparte de su belleza, para nosotros también es una referencia, una meta, por fin un punto en el lejano horizonte hacia el que avanzar. Gracias a eso y a la mejoría del tiempo, hemos empezado a ir más rápido. Hacemos unos 18 kilómetros al día. Parece poco pero el que crea que puede hacer más le ofrezco generosamente mi pulka.

Sigue nuestros pasos (la clave es:tierraspolares).

Seguimos teniendo muy mal tiempo. No hemos visto el sol en una semana y mucho menos las estrellas. Progresamos muy lentos porque hay días que tenemos que estar 6 o 7 horas dentro de la tienda esperando a que pase la tormenta.

Además, empezamos a tener problemas para cargar baterías con la placa solar.

Os agradecemos los comentarios de ánimo. No podemos contestarlos porque desde aquí no vemos el blog paso la crónica vía satélite. Por eso las fotos que veis no son nuestras sino que me las ha cedido amablemente la web de Tierras Polares para ilustrar como es todo aquello y que se entienda mejor a que nos enfrentamos día a día.

Sigue nuestros pasos (la clave es:tierraspolares).

Una vez pasados los primeros días, cuando lo que te agobia es vencer el agotamiento físico (por la noche te duelen músculos que jamás pensaste que existían en tu cuerpo), llega otra nueva etapa en la expedición: la de vencer el agotamiento psicológico.

Día tras día avanzamos por un escenario idéntico: un desierto blanco con la línea del horizonte al fondo, inalcanzable, inasequible. No hay referencias ni metas. Todo es siempre igual. La rutina es siempre la misma: nos levantamos, dedicamos un par de horas a hacer el desayuno y recoger el campamento y nos ponemos a caminar sobre el hielo hacia el rumbo elegido. Y así pasan las horas, ocho cada día, avanzando en línea hacia la nada. El destino nunca varía, nunca llega. Hacia las 6 de la tarde paramos y dedicamos otras 4 horas a derretir nieve y preparar la cena y meternos en el saco. Y así un día detrás de otro.

Es la parte más dura de estas travesías polares: Evitar que la repetición de horas, de días, de escenarios acabe con tu moral. Te pones objetivos cercanos: La galleta chocolate que te vas a tomar en la próxima parada, el próximo trago de agua, la cena caliente de esa noche… Imagino que así debería ser el aprendizaje de la vida, ponerte metas cercanas, sentir la felicidad en los pequeños objetivos conseguidos.

Me viene a la mente aquellas estrofas: “A mis soledades voy, de mis soledades vengo, porque para estar conmigo me bastan mis pensamientos”. Y de momento lo que me esperan son muchos días para estar a solas con mis pensamientos. Por lo menos otra larga semana.

Sigue nuestros pasos (la clave es:tierraspolares).

Durante todo el fin de semana nos ha azotado una tormenta con fuertes vientos y agua nieve. Ha sido un suicidio para la profesión y nos ha frenado bastante.

Como ya estamos en pleno plateau del Inlandsis, la placa de hielo que cubre todo el interior de Groenlandia, todo lo que nos rodea es una gigantesca planicie helada. 360 grados de llanura blanca sin ningún punto de referencia. En medio de la tormenta había momentos en que no distinguíamos ni la línea del horizonte. Era como nadar en un gran vaso de leche.

La navegación con la brújula se hace casi imposible porque no hay donde tomar un punto de referencia en el horizonte. Pero con todo, lo peor ha sido la nieve. Ocho horas seguidas bajo el agua, no hay equipo técnico que lo soporte y por mucho Gore-tex que te pongas, llegábamos por la noche a montar el campamento con todo empapado.

Ayer domingo salió por la mañana, mínimamente, un rato el sol y todo cambio de repente. Por primera vez tuvimos conciencia de la enorme belleza de este desierto blanco que nos rodea. Nos hemos sentido privilegiados de poder estar aquí.

Pero hoy lunes ha vuelto a amanecer con tormenta, ahora mismo nos estamos vistiendo para meternos de nuevo en el vado de leche.

Sigue nuestros pasos pinchando aquí (la clave es:tierraspolares).

El mayor peligro durante los primeros días de progresión por el Inlandsis, el casquete de hielo que cubre el interior de Groenlandia, son las grietas que fracturan todo el frente del glaciar. Pero según se mire estamos teniendo suerte. Ha sido un invierno muy crudo, también aquí en Groenlandia y ha nevado mucho. Esto ha provocado que a estas fechas de primavera todavía quede una espesa capa de nieve sobre el glaciar, que tapa casi todas las grietas.

De momento estamos avanzando sin dificultad y sin haber tenido que esquivar grandes grietas. Claro que según se mire, esto es bueno y malo, porque las grietas siguen estando ahí abajo, pero no las ves ni sabes si el puente de nieve fresca que las cubre va a aguantar tu peso o no. Pero de momento nos vamos escapando. Creo que ya hemos pasado lo peor.

Otro problema son los ríos d agua de deshielo que se forman durante estos primeros kilómetros, donde la lengua de hielo tiene un gran desnivel, que baja hasta el mar. Tampoco este año son demasiado caudalosos y los pocos que hemos encontrado los hemos vadeado sin dificultad.

Y no lo olvides, puedes seguir nuestros pasos pinchando aquí (la clave es: tierraspolares), aunque recuerda que si no nos movemos es que estamos descansando y si vamos rápido es que un oso polar nos persigue.

Ya estamos sobre el hielo de Groenlandia. Ayer cargamos una lancha zodiac con todo el equipo y salimos hacia el glacial de los fletanes. Fueron dos horas y media de navegación fantástica por fiordos llenos de icebergs.

Grandes plataformas flotantes que se han desprendido esta primavera del frente de los glaciares y que deambulan por los fiordos como almas en pena, aguardando el buen tiempo que inexorablemente los fundirá y los convertirá en agua de mar. Pero la verdadera sorpresa ha sido cuando hemos doblado un recodo del fiordo y de repente ha aparecido la lengua del glaciar. Un rio majestuoso de hielo, blanco y azul, fracturado en mil bloques.

Llegar hasta aquí no es circunstancial: no es fácil subir hasta lo alto de plateau, del interior de Groenlandia. Está todo rodeado de paredes de roca y lenguas de hielo inaccesibles. Y esta es una de las pocas zonas que permite acceder al interior de la isla y no sin dificultad.

Hemos tenido que hacer dos viajes por la morrena de la izquierda del glaciar para poder subir en las mochilas todo lo que llevamos, hasta unos 700 metros de altitud. Pero ya estamos casi arriba. Hemos pasado nuestra primera noche en soledad. Nos rodean 2 millones de kilómetros cuadrados de hielo.

Sigue nuestros pasos pinchando aquí (la clave es: tierraspolares), pero si ves que no se mueve es que estamos descansando. Si se mueve muy rápido es que nos persigue un oso polar.