El blog de Paco Nadal

El segundo día encontramos por fin nieve más compacta y ya pudimos colocar las pulkas. ¡La prueba de fuego!: era la primera vez que los cuatro nos enfrentabamos a tirar como bueyes. Y cuesta, eh, cuesta mucho. Sobre todo porque seguiamos progresando por una pendiente suave pero constante. En cualquier caso, siempre es más fácil arrastrar el peso así que a las espaldas.

.

.
Sube, sube y sube. Ese día empujamos de la pulka con ahínco pensando que el final de la cuesta estaba cerca. ¡Qué ingenuos! Era una ilusión óptica. La pendiente parecía no tener fin: siempre la teniamos en el horizonte.

.

.
Dos días enteros estuvimos ganado altura. Por fin, cuando el altímetro marcaba ya 1.500 metros de altitud la pendiente se suavizó y alcanzamos el plateau: la gran llanura helada interior que cubre toda Groenlandia. ¡¡¡2.7000 kilómetros de largo por 1.5000 kilómetros de ancho así: una inmensa, eterna, agobiante y bella planicie helada. La nada. El minimalismo llevado al extremo. Durante los siguientes cinco días no veríamos otra cosa más que una delgada línea blanca en el horizonte. 360 grados sin ninuna mancha ni referencia. Miraras donde miraras. Lo más extraño y sugerente que he visto en mi vida.

.

.

En un territorio que se repite como un bucle sin fin, la rutina empaña todas tus acciones. Levantarse, desayunar, recoger el campamento, ponerse a caminar. Una hora de marcha; diez minutos de descanso. Otra hora de marcha; diez minutos de descanso. Aquí están Jose Luis y Caracoles en uno de esos descansos. Nos invade una extraña sensación de dejà vú. ¿No hemos estado aquí antes?
.

.

Este soy yo (para Margarita, que pedía fé de vida y de que de verdad había estado allí). Hizo mucho frío esos primeros días. La temperatura no era demasiado baja (entre 0 y 1 grados), pero el viento y el hecho de vivir encima de un frigorífico de 2 km de espesor y las puertas abiertas de par en par aumentaba la sensasión térmica. Mucha crema solar y mucho protector de labios para no volver con la cara destrozada.

.

.

Y hacia las seis de la tarde, parada y de inmediato a montar el campamento. No lo había comentado hasta ahora, pero en esas latitudes y en estas fechas no hay noche (lo siento Nurianómada: no puedo describirte cómo eran las estrellas allí). El sol se oculta entre las 12 y las 2 de la madrugada, pero sigue habiendo una penumbra muy clara. ¡24 horas de luz!. Bueno para caminar; terrible para conciliar el sueño. Menos mal que llevábamos antifaces de esos que dan en los aviones.

Ya hemos llegado al glaciar Qaleragdlit. Aunque visto en un mapa todo parece fácil, subir al hielo interior de la isla no es tarea baladí. Hay zonas muy escarpadas, glaciares imposibles de salvar, valles de paredes verticales... Este glaciar del fiordo Bredefjord es uno de los pocos puntos relativamentes accesibles para subir al Inlandis. Si os fijais en un puntito que se ve en medio del agua: es nuestra zodiac, minúscula como una hormiga frente a las grandes paredes azules de este río de hielo.

.

.
El desembarco. Puede parecer un lugar tranquilo, pero no lo es. Cualquier operación en esta orilla hay que hacerla con rapidez: del frente del glaciar se desprenden continuamente grandes bloques de hielo (los que luego deambulan por el fiordo como icebergs) que provocan olas de gran tamaño al caer. Esas olas llegan hasta la playa y pueden levantar la barca un par de metros sin problemas. Por eso es también muy peligroso acampar en una playa cercana a un glaciar.

.

.

Comienza la subida. El hielo interior que cubre Groenlandia alcanza una media de 2 kilómetros de espesor. Eso quiere decir que hay que salvar un desnivel de 2.000 metros hasta llegar al plateau interior, donde ya el terreno se pone llano. Nuestro temor eran los primeros kilómetros, en los que la pendiente es aún muy fuerte y no se pueden usar las pulkas. Hay que subirlo todo a hombro.

.

.

En total tuvimos que hacer 14 porteos para colocar todo el equipo a unos 400 metros de altitud. Este es un terreno peligroso, de los más peligrosos de la travesía, lleno de grietas y trampas. Para evitarlas caminabamos por un extremo de la morrena, donde el piso era más franco y las grietas, más pequeñas.

.

.

A 400 metros de altitud, a unas 3 horas de la playa donde desembarcamos, la nieve empezó a ser ya más compacta y el desnivel se suavizaba. Decidimos instalar aquí nuestro primer campamento. Nuestra primera noche en el Inlandis. Y la primera tormenta. Por desgracia, las previsiones meteorológicas son cada vez más precisas (¡qué lejos ya aquellos partes de Mariano Medina!). Y lo decía claro: viento y nieve durante, al menos, los próximos cinco días. Duro seis.

Hola a todos. Ya estamos de vuelta en Qassiarsuk, el poblado inuik al sur de Groenlandia que nos ha servido de base para nuestra expedición. Eso quiere decir que estamos de vuelta en la civilización. En un sitio donde hay una ducha caliente, una cama que no es de hielo, una cerveza... y una taza de váter (que también se echa de menos, eh). E internet.

Groenlandia nos ha tratado bien, con días buenos y días malos, como debe de ser en un territorio extremo como éste. Solo que al final, cuando menos nos lo esperábamos, casi nos la lía.

Ocurrió el día que hicimos cumbre en el Gusano Grande. Al día siguiente teniamos previsto escalar la otra cima, la que bautizamos como la Pirámide, y al siguiente, vendría el helicoptero a por nosotros. Todo perfecto. Pero cuando descendíamos por la arista empezó a levantarse un fuerte viento. Cuando llegamos a las tiendas, la ventisca nos azotaba sin piedad. Y por la noche, se desató el huracán. Una auténtica tormenta ártica, con vientos de 75 kilómetros por hora y ráfagas que alcanzaban los 90. Las tiendas parecían la casa de los tres cerditos azuzadas por el soplido del lobo. Fue una noche de espanto.

Al amancer una de las tiendas, en la que dormían Huberto y Caracoles, cedió y se llenó de nieve. Nos tuvimos que meter los cuatro en la otra. El viento arrastró durante la noche tanta nieve que el ábside de esa tienda que nos quedaba se llenó de hielo y enterró bajo una capa de metro y medio todos nuestros víveres y los dos hornillos. Era imposible salir afuera para desenterrarlos: el viento te tumbaba. La tienda crujía como un cascarón en medio de una galerna. Pasamos las primeras 24 horas metidos cada uno en su saco, como sardinas en lata en una tienda demasiado pequeña para cuatro. sin poder comer ni beber nada. De repente, casi al final de nuestra aventura, nos dimos cuenta en realidad de la fragilidad que tiene el ser humano en un desierto blanco como el Inlandis. Estábamos a diez días a pie con esquís más otro en barco de cualquier lugar habitado y era impoisble que ningún helicóptero llegase en nuestra ayuda con semejante vendaval. Si la tienda que nos quedaba se rompía, nosotros sí que teníamos un problema y no Houston.

Vale, el manual del perfecto aventurero dice que en esos casos tienes que cavar un hueco en la nieve, tipo iglú, y refugiarte allí. Pero lo que teníamos debajo era una capa de un palmo de nieve y dos kilómetros de hielo duro y dudo que en plena tormenta hubiéramos sido capaces de cavar ni un gua para jugar a las canicas.

En resumen, hemos pasado dos días y medio metidos en la tienda, orinando en una cantimplora, sin poder salir ni movernos y rezando porque ese bendito pedazo de lona aguantara. Menos mal que nos quedaba suficiente Orfidal (no por el susto, es que somos cuatro armarios que no cabiamos en la tienda). Al final, no sin algunas averías, la tienda aguantó (gracias, san Altus). El segundo día pudimos salir y desenterrar la comida y el hornillo para hacer agua. Cuando al tercero oímos a lo lejos el ruido de un helicóptero, nos lanzamos a darle vivas a nuestro paisano Ricardo de la Cierva (inventor del autogiro, por si alguien no lo sabe; los murcianos somos gente muy emprendedora... también inventamos el submarino). Nunca antes nos había sonado tan bien el ruido de un motor. Que le den a tanta naturaleza virgen. ¡Viva la gasolina y los derivados del petróleo!

No habíamos leído hasta ahora los comentarios que habéis hecho a lo largo de estos días. Los cuatro queremos agradeceros todo vuestro apoyo y vuestros ánimos. Aunque a posteriori, pero nos hemos alegrado mucho al leerlos.
.

.

Huberto Guinea, el tractor abrehuella incansable como una pila de Duracell

"Una travesia exigente en una inmensidad blanca y blanca, estéticamente bella, a merced de una naturaleza en estado puro que nos ha permitido,con algunas trabas y arrastrando de nuestras malditas pulkas, alcanzar nuestros soñados Nunataqs. Lo mejor, el intimismo y sobre todo el cariño de mis compañeros, Paco, Jose Luis y Caracoles y el buen humor que ha reinado en estos dias.

Gracias a todos los que nos habeis apoyado desde el blog y desde vuestros pensamientos, en especial a Rosagal"
.

.
.

.

.

José Luis Montero, el líder capaz de reparar cualquier cosa con su Letherman

"Blanco, blanco, blanco. Llano, llano, llano. Pulka, pulka, pulka. Resuenan en mi cabeza durante días. Levanto la vista y veo una huella que me lleva a un lugar que no sé si existe.

Que fascinación me producen los espacios abiertos y este me ha atrapado desde el primer día, que extraño es para un montañero que un lugar tan infinito te produzca tal cúmulo de sensaciones, emociones que incluso te hagan echar una lágrima. Es precioso poder seguir emocionándote por un lugar, un paisaje, unos amigos, un viaje, una luz......... Gracias, no se a quién pero gracias".
.

.

.

.

José Javier Sanchéz Blanco (lo de Caracoles se justifica si os fijáis en el pelo), el que nunca pierde el sentido del humor.

"Después de vivir la experiencia de un viaje polar te quedan muchos momentos de ilusión y sueños realizados a costa de sacrificio físico y mental que te envuelven en tus pensamientos y en la belleza de la naturaleza extrema, inimaginable y caprichosa. Donde la convivencia con tus compañeros acompañado con el triunfo de la meta se convierte en el éxito y en la satisfacción realizada.

Una vez más quiero agradecer a mi familia y seres queridos el apoyo recibido pues son ellos los que realmente viven la incertidumbre de la aventura".

.

.
Como sabéis, hasta ahora no he podido colgar fotos de la expedición. Las que salían en los post eran de archivo. Éste es uno de los paisajes por los que hemos andado perdidos diez maravillosos días. A partir de mañana iré colgando el resto de fotos del viaje.

¡Hemos llegado a nuestro destino! Tras 10 días caminando con esquís y arrastrando una pulka por la banquisa de Groenlandia, tras recorrer 150 kilómetros y salvar 2000 metros de desnivel ya estamos por fin al pie de los nunataqs desconocidos a los que queríamos llegar.

Hubo un momento mágico en la travesía: Cuando subimos a un collado al pie del primer nunataq, el Solitario, y vimos de repente el paisaje más fascinante que ninguno de los cuatro había visto jamás. Desde aquella altura el horizonte era infinito, una bastedad de espacios abiertos y diáfanos difíciles de ver en otro lugar del mundo. Cientos de kilómetros cuadrados de llanura helada sin ninguna huella ni rastro humano. Pura naturaleza intacta. Y, sobresaliendo de ese manto blanco, varios glaciares aislados de montañas puntiagudas, los nunataq, como gnomos de roca en un escenario de novela de Tolkien.

Uno de esos grupos era el que habíamos elegido como destino. Fue la primera vez que los veíamos, ya que nadie antes había ido hasta allí. Fue una visión increíble y nos dio alas para progresar. Salvamos los 3 días de marcha, que calculábamos que nos quedaban, en solo dos a pesar de que tuvimos que cruzar dos glaciares llenos de grietas muy peligrosas.

Nuestros nunataq: Estamos acampados en su base. Se trata de cuatro montañas de roca negra muy fracturada y alineadas a lo largo de un frente glaciar muy quebrado y peligroso. Las dos montañas de los extremos son pequeñas y romas. Pero las dos del centro son dos pináculos fieros de paredes verticales y aristas afiladas que impresiona solo verlos.

Nos lo tenga en cuenta o no la National Geographic, los hemos bautizado porque hemos sido los primeros en llegar aquí y porque nos da la gana. Le hemos puesto el grupo Paparajotes (nombre murciano donde los haya que hace mención a un postre que se prepara con hoja de limonero: Haciendo patria).

A uno de los grandes le hemos llamado la Pirámide porque tiene 3 caras verticales y 3 aristas afiladas como navajas. Al otro, que tendrá 50 metros menos de altura, le llamamos el Gusano porque parece un gusano de seda tratando de subir la cuesta del glaciar. Estamos viendo las vías posibles para escalarlo si el tiempo lo permite hoy o mañana intentaremos hacer cumbre.

Sigue nuestros pasos (la clave es:tierraspolares).

Me he traído un pequeño libro sobre Groenlandia y algunas noches si me quedan fuerzas leo un poco sobre este territorio y sobre los inuit, sus pobladores originarios.

Groenlandia es la isla más grande del mundo, tiene la misma extensión que Francia, Gran Bretaña, Alemania, España, Italia, Austria, Suiza y Bélgica juntas. Pero el 85 por ciento de su territorio está ocupado por el hielo interior, el Inlandis, por el que andamos nosotros ahora y que solo puedo ser cruzado por primera vez 1888.

En Groenlandia solo viven 56.000 personas, la gran mayoría de ellos inuit o descendientes de inuit, los mal llamados esquimales, que han vivido tradicionalmente de la pesca con kayak y de la caza.

Los trineos de perros siguen siendo el medio de transporte fundamental de la isla y tienen siempre preferencia frente a los coches.

No hay ninguna carretera en Groenlandia que conecte dos pueblos o ciudades. Todos los desplazamientos hay que hacerlos en barco, en avión o en trineo de perros. La capital se llama Nuuk, donde está el único semáforo de Groenlandia y la única rotonda.

Sigue nuestros pasos (la clave es:tierraspolares).

Lo bueno de la mala suerte es que no dura siempre. Por fin se ha ido la tormenta que nos ha tenido 6 días empapados y adheridos de frío. Ha salido un sol radiante y el viento ha calmado. De repente todo se ve de un color más optimista. Bueno, se sigue viendo todo absolutamente blanco, pero de un blanco optimista.

La otra buena noticia es que casi hemos alcanzado el nunataq solitario, una montaña aislada que emerge de la llanura del hielo y que está en mitad de la ruta que seguimos hacia nuestro objetivo: otro nunataq que hasta ahora no ha escalado nadie y que está a 3 días de distancia de éste.

Este nunataq solitario es una montaña bellísima como podéis ver en la foto, parece el Cervino y ejerce una poderosa atracción por su situación mágica en mitad de la planicie. Lo llevamos viendo a lo lejos desde hace un par de días, pero parece que nunca lo alcanzamos. Aparte de su belleza, para nosotros también es una referencia, una meta, por fin un punto en el lejano horizonte hacia el que avanzar. Gracias a eso y a la mejoría del tiempo, hemos empezado a ir más rápido. Hacemos unos 18 kilómetros al día. Parece poco pero el que crea que puede hacer más le ofrezco generosamente mi pulka.

Sigue nuestros pasos (la clave es:tierraspolares).

El mayor peligro durante los primeros días de progresión por el Inlandsis, el casquete de hielo que cubre el interior de Groenlandia, son las grietas que fracturan todo el frente del glaciar. Pero según se mire estamos teniendo suerte. Ha sido un invierno muy crudo, también aquí en Groenlandia y ha nevado mucho. Esto ha provocado que a estas fechas de primavera todavía quede una espesa capa de nieve sobre el glaciar, que tapa casi todas las grietas.

De momento estamos avanzando sin dificultad y sin haber tenido que esquivar grandes grietas. Claro que según se mire, esto es bueno y malo, porque las grietas siguen estando ahí abajo, pero no las ves ni sabes si el puente de nieve fresca que las cubre va a aguantar tu peso o no. Pero de momento nos vamos escapando. Creo que ya hemos pasado lo peor.

Otro problema son los ríos d agua de deshielo que se forman durante estos primeros kilómetros, donde la lengua de hielo tiene un gran desnivel, que baja hasta el mar. Tampoco este año son demasiado caudalosos y los pocos que hemos encontrado los hemos vadeado sin dificultad.

Y no lo olvides, puedes seguir nuestros pasos pinchando aquí (la clave es: tierraspolares), aunque recuerda que si no nos movemos es que estamos descansando y si vamos rápido es que un oso polar nos persigue.

Ya estamos sobre el hielo de Groenlandia. Ayer cargamos una lancha zodiac con todo el equipo y salimos hacia el glacial de los fletanes. Fueron dos horas y media de navegación fantástica por fiordos llenos de icebergs.

Grandes plataformas flotantes que se han desprendido esta primavera del frente de los glaciares y que deambulan por los fiordos como almas en pena, aguardando el buen tiempo que inexorablemente los fundirá y los convertirá en agua de mar. Pero la verdadera sorpresa ha sido cuando hemos doblado un recodo del fiordo y de repente ha aparecido la lengua del glaciar. Un rio majestuoso de hielo, blanco y azul, fracturado en mil bloques.

Llegar hasta aquí no es circunstancial: no es fácil subir hasta lo alto de plateau, del interior de Groenlandia. Está todo rodeado de paredes de roca y lenguas de hielo inaccesibles. Y esta es una de las pocas zonas que permite acceder al interior de la isla y no sin dificultad.

Hemos tenido que hacer dos viajes por la morrena de la izquierda del glaciar para poder subir en las mochilas todo lo que llevamos, hasta unos 700 metros de altitud. Pero ya estamos casi arriba. Hemos pasado nuestra primera noche en soledad. Nos rodean 2 millones de kilómetros cuadrados de hielo.

Sigue nuestros pasos pinchando aquí (la clave es: tierraspolares), pero si ves que no se mueve es que estamos descansando. Si se mueve muy rápido es que nos persigue un oso polar.

Ya estamos en Groenlandia. Por lo pelos, es verdad. Pero estamos. Esta mañana hemos cometido un error de novatos y nos hemos equivocado de aeropuerto (hay dos en Reijkavik). Hemos cogido el vuelo a Narsarsuaq, el aeropuerto del sur de Groenlandia, de milagro. Y no se qué me dolía más, si perder toda la expedición (solo hay un vuelo a la semana) o el manchón en mi currículo de supuesto avezado viajero reconociendo la metedura de pata de primerizo. Quizá por eso el impresionante paisaje que se divisaba desde la ventanilla de la aeronave nos ha parecido todavía más maravilloso. Solo por ver este continente helado desde aquí arriba merecía la pena el esfuerzo.

Esta noche nos quedamos en un albergue en Qassiarsuq, un asentamiento inuit (mal llamados esquimales) en el sur de la isla. Como todos estos poblados groenlandeses, se trata de un puñado de casas distribuidas de forma anárquica al pie de una bahía con apenas un centenar de habitantes dedicados a la pesca. Los inuit pintan sus casas de colores vivos, para conjurar el blanco de la nieve y el negro de la noche polar que cubre estos territorios durante el largo invierno. No deja de sorprenderme la vida en estos lugares extremos. Para los recien llegados es como sobrevivir en el infierno, aunque sea un infierno tan bello como éste. Sin embargo los inuit, que llevan 6.000 años habitando el Ártico, saben cómo sacarle provecho a un clima y una latitud tan dura como ésta.

Lo de la sonrisa es solo para la foto. En el fondo estamos acongojados por el peso con el que hay que cargar para pasar 15 días en el hielo. Llevamos toda la tarde estudiando cómo reducir peso y aunque solo llevemos una camiseta y una muda interior (una semana por un lado y otra, dándole la vuelta, por el otro, obviamente), los 50 kilos por cabeza no nos lo quita nadie. Y hay que subirlo mil metros de desnivel, que es a la altura dónde empieza el glaciar Inlandis, al que vamos.

PD. Las ciencias avanzan que es una barbaridad. Puedes seguir nuestra posición en tiempo real por el sur de Groenlandia pinchando aquí (pide una clave: tierraspolares). Si ves que no nos movemos mucho, es que estamos descansando. O echando un pitillito. Estará operativo a partir de mañana.