El blog de Paco Nadal

¡Hemos llegado a nuestro destino! Tras 10 días caminando con esquís y arrastrando una pulka por la banquisa de Groenlandia, tras recorrer 150 kilómetros y salvar 2000 metros de desnivel ya estamos por fin al pie de los nunataqs desconocidos a los que queríamos llegar.

Hubo un momento mágico en la travesía: Cuando subimos a un collado al pie del primer nunataq, el Solitario, y vimos de repente el paisaje más fascinante que ninguno de los cuatro había visto jamás. Desde aquella altura el horizonte era infinito, una bastedad de espacios abiertos y diáfanos difíciles de ver en otro lugar del mundo. Cientos de kilómetros cuadrados de llanura helada sin ninguna huella ni rastro humano. Pura naturaleza intacta. Y, sobresaliendo de ese manto blanco, varios glaciares aislados de montañas puntiagudas, los nunataq, como gnomos de roca en un escenario de novela de Tolkien.

Uno de esos grupos era el que habíamos elegido como destino. Fue la primera vez que los veíamos, ya que nadie antes había ido hasta allí. Fue una visión increíble y nos dio alas para progresar. Salvamos los 3 días de marcha, que calculábamos que nos quedaban, en solo dos a pesar de que tuvimos que cruzar dos glaciares llenos de grietas muy peligrosas.

Nuestros nunataq: Estamos acampados en su base. Se trata de cuatro montañas de roca negra muy fracturada y alineadas a lo largo de un frente glaciar muy quebrado y peligroso. Las dos montañas de los extremos son pequeñas y romas. Pero las dos del centro son dos pináculos fieros de paredes verticales y aristas afiladas que impresiona solo verlos.

Nos lo tenga en cuenta o no la National Geographic, los hemos bautizado porque hemos sido los primeros en llegar aquí y porque nos da la gana. Le hemos puesto el grupo Paparajotes (nombre murciano donde los haya que hace mención a un postre que se prepara con hoja de limonero: Haciendo patria).

A uno de los grandes le hemos llamado la Pirámide porque tiene 3 caras verticales y 3 aristas afiladas como navajas. Al otro, que tendrá 50 metros menos de altura, le llamamos el Gusano porque parece un gusano de seda tratando de subir la cuesta del glaciar. Estamos viendo las vías posibles para escalarlo si el tiempo lo permite hoy o mañana intentaremos hacer cumbre.

Sigue nuestros pasos (la clave es:tierraspolares).

Me he traído un pequeño libro sobre Groenlandia y algunas noches si me quedan fuerzas leo un poco sobre este territorio y sobre los inuit, sus pobladores originarios.

Groenlandia es la isla más grande del mundo, tiene la misma extensión que Francia, Gran Bretaña, Alemania, España, Italia, Austria, Suiza y Bélgica juntas. Pero el 85 por ciento de su territorio está ocupado por el hielo interior, el Inlandis, por el que andamos nosotros ahora y que solo puedo ser cruzado por primera vez 1888.

En Groenlandia solo viven 56.000 personas, la gran mayoría de ellos inuit o descendientes de inuit, los mal llamados esquimales, que han vivido tradicionalmente de la pesca con kayak y de la caza.

Los trineos de perros siguen siendo el medio de transporte fundamental de la isla y tienen siempre preferencia frente a los coches.

No hay ninguna carretera en Groenlandia que conecte dos pueblos o ciudades. Todos los desplazamientos hay que hacerlos en barco, en avión o en trineo de perros. La capital se llama Nuuk, donde está el único semáforo de Groenlandia y la única rotonda.

Sigue nuestros pasos (la clave es:tierraspolares).

Si algo me ha gustado siempre de los noruegos es su estilo de vida, apegado a la naturaleza. Aunque en esa naturaleza haya 2 metros de nieve y 20 bajo cero. Las ciudades noruegas son una prolongación de los bosques y lagos que las rodean. Aquí en Tromso eso parece fácil, porque está ubicada en la extrema y salvaje Laponia, pero es que incluso Oslo, con sus 500.000 habitantes, transmite esa misma sensación: vas dando un paseo a pie por el centro y si te descuidas, te sales del asfalto y apareces de repente en medio de un bosque de abedules al pie de un lago cristalino.

Hoy he pasado la mañana dando un paseo en trineo de perros por los alrededores de Tromso. Es una delicia recorrer estos paisajes inmaculados abrigado por pieles de reno, sin más ruido que el jadeo de los perros y el siseo de las cuchillas del trineo al romper la capa de nieve en polvo. Más curioso aún es el mundo de esto perros árticos. Uno puede pensar que cargar con 30 kilos (si apenas pesas 10) y correr durante 14 horas al día es un trabajo de esclavos, pero ellos están encantados de hacerlo. Es más, están hechos por el hombre a base de cruces desde hace cientos de años para soportar estas duras condiciones. Gracias a los perros árticos (malamutes samoyedos, alaskan husky..) se conquistaron los polos.

Todas las veces que he viajado en trineo de perros se me ha quedado marcada la misma imagen: docenas de perros ladrando como posesos en su perrera, dejándose el cuello en la cadena de tanto tirar y brincar por llamar la atención de su dueño, para que los elija a ellos, como diciendo: "llévame, llévame a mi". Están genéticamente adaptados para estos esfuerzos y enferman si el musher los deja una y otra vez olvidados en la perrera en vez de engancharlos en el tiro para la siguiente aventura.

Luego un "viros" (guiso de reno con patatas) y un café bien caliente en un "lavvo" (una cabaña cónica típica de los samis, mal llamados esquimales) y te vuelves al hotel más feliz que unas castañuelas. Vamos, que ni te acuerdas de los veinte bajo cero.

PD: he tenido problemas con la conxión a internet. Parece ser que aquí, en el techo del globo terráqueo, la señal de los satélites llegan torcida (eso al menos me han exlicado) y con frecuencia se pierde la conexión. Por eso he estado desaparecido un par de días. Odin, dios de los vikingos, y los satélites quieran que pueda seguir conectandome durante los próximos.