0.0.0.0 32886 18513 <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/cardenoli/Neworleans.jpg">Broadway, Beale y Bourbon o lo que viene siendo Nashville, Memphis y Nueva Orleáns, en el sur de los EEUU son la cuna de la música americana, un viaje a las entrañas de sus ciudades nos muestra sus secretos, su historia y la leyenda de cada uno de los géneros musicales que acoge. Bienvenidos a la cuna del folk, del blues, del rock y del jazz, donde todo empezó y nunca se acaba. El nacimiento de la música americana se asienta en la cuenca del río Mississippi, desde los campos de algodón, que entre esclavos dio lugar a la aparición del blues y el soul, al delta del río donde el asentamiento francés de Nueva Orleáns propició la aparición del refinado jazz. Alejándonos del Mississippi hacía el caudaloso río Cumberland nos encontramos con Nashville, padre del folk y el country y lugar de peregrinación musical para todo el que fue o quiso ser algo en esto de la música. Nashville, en el estado de Tennessee, con un censo cercano a los seiscientos mil habitantes, es nuestra primera parada. Según entras en la ciudad, conocida en el país como la Music City, sientes que la música forma parte de la cultura de este peculiar lugar sureño. A pesar de ser la capital del estado, Nashville se presenta como una ciudad abarcable a pie y con una estructura bien diferente a la de las ciudades europeas. Broadway Avenue, en el distrito financiero es la arteria principal de esta ciudad de vaqueros y rascacielos y la calle con mayor número de bares e iglesias del sur de los EEUU. La entrada a todos los locales es gratuita y las bandas que actúan en cualquier rincón, lo hacen en pases de cuatro horas y únicamente a cuenta de las propinas de los parroquianos, que cada cinco temas se encuentran con un sombrero que llenar de billetes. En Broadway se escuchan versiones de Johnny Cash, Willy Nelson, Kriss Kristofferson o Chet Atkins, todos ellos veneradas estrellas country, que en algún momento de su vida dejaron todo y vinieron a la Music City de América. Para llenarte de la historia de esta ciudad vale uno de sus cientos de bares o una buena conversación con cualquiera de los afables habitantes de Nashville. Para quien quiera ir más allá debe visitar el Country Music Hall of Fame and Museum. Por unos 20€ de entrada, el tour incluye una visita al mítico Estudio B, donde Elvis Presley grabó el 75% de las canciones de su carrera sobre un viejo piano que aún se conserva intacto. El barrio de los estudios de grabación contiene parte de la historia musical de este país. De vuelta al museo, abarcable en dos horas de visita, te encuentras un paseo desde los inicios del género hasta los días de hoy, pasando por trajes, instrumentos, videos, canciones, coches de épocas, fotografías y una exposición permanente sobre el fallecido Ray Charles, que incluye cartas, manuscritos, conciertos, su colección de gafas o incluso ediciones especiales en braille de "Reader Digest" o el "Playboy". <STRONG>La cuna vendida del blues</STRONG> A unos 350km oeste de Broadway Avenue por la carretera 40West llegas a Beale Street en Memphis, la cuna del Blues y emplazamiento del motel donde el Doctor Martin Luther King fue asesinado el 4 de abril de 1968, hoy en día ese edificio acoge el Museo de la Lucha por los Derechos Civiles. Beale Street, famosa mundialmente para los amantes del blues y ensalzada por Richard Pearce en el documental The Road to Memphis, es un claro ejemplo de la comercialización por parte de los blancos de un producto de raíces negras. Hoy en día el ambiente de sus treinta locales queda reducido a las noches de los viernes y los sábados, con un cierre que varía según el bar entre la una y las dos de la madrugada. Los fines de semana la calle se corta al tráfico, los callejones y parques se llenan de músicos, los locales de ruido y transito, tanto de turistas como de lugareños y sólo se oye blues. Memphis, famosa por distintas razones es también un importante punto en la lucha por los derechos civiles, no en balde desde este lugar se produjo la primera emisión de un programa de radio realizado por y para negros, cuna de primeros sellos discográficos donde gentes de ambos colores trabajaron al margen de los prejuicios de la época. Lucha que queda magníficamente expuesta en el Rock and Soul Museum, donde se muestra el vital papel de la música en esa conquista de la libertad y la igualdad. El Nueva Orleáns español Cumplida la experiencia de habitar Memphis por unos días toca coger la autopista 10South. Unos 600km después nos encontramos con Nueva Orleáns. La ciudad fue fundada como colonia francesa en 1699, habitándola con prostitutas, ladrones y vagabundos franceses. La colonia pasó a ser de dominio español por un pacto secreto del tratado de Fontainebleu en 1762, y se mantuvo durante cuarenta y un años bajo los gobiernos de Don Antonio de Ulloa y el irlandés al servicio de Castilla, General O´Reilly. Cuando España devolvió el control de Nueva Orleáns con cierta influencia arquitectónica, los franceses la mantuvieron hasta mediados de siglo XIX, dejando al marcharse un más que notable afrancesamiento tanto en la población, sus hábitos como en la forma y esencia de la ciudad. En el barrio francés, encontramos Bourbon Street, la esencia musical y espiritual de esta ciudad. Allí la música de los bares retumba en las hermosas casas mezclando sonidos y armonías con el bullicio de la gente que atesta la calle sin importar el día de la semana o la hora de la madrugada. Los antiguos burdeles, hoy transformados en stripclubs, se alternan con restaurantes y locales de jazz y blues. No es difícil encontrar músicos callejeros, ni turistas de los más remotos confines del mundo. Hacia el final de la calle se encuentran uno de los emblemas musicales de la ciudad, La Maison Bourbon mantiene una veterana plantilla de músicos que se dedican a la preservación del jazz con míticas actuaciones que congregan a decenas de personas en la puerta del diminuto local. Estas tres calles, Broadway, Beale y Bourbon, han cambiado, han perdido algo de la pureza y el alo de sus mejores días, pero siguen representando la esencia de la música americana, de la forma de ser sureña y su transmisión musical. Son testigos en la lucha por la igualdad entre blancos y negros, del nacimiento del rock y del auge y consagración del country. Son las raíces de la evolución de la música del siglo XX y estar allí, pasearse por esas ciudades es ser participe de su inabarcable leyenda. 0 2009-01-05T12:32:11Z 2009-01-05T12:10:00Z 257214 homenaje-la-musica-nashville-memphis-y-new-orleans 2009-01-05T12:32:11Z 1 1 2009-01-05T12:32:11Z 0.0.0.0 14200 9657 <DIV id=previewbody style="DISPLAY: block"> <DIV align=justify><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: verdana">Seamos sinceros. ¡que desagradable es la sensación de patada en el esternón que produce la primera calada "a pecho" a un cigarrillo!. ¡Que mala está el agua tónica cuando se ingiere por vez primera!. ¿Hay algo que desate un gesto más extraño que el que debemos poner al sorber un café sólo cuando somos aún vírgenes a la "cafeinomanía"?. ¿Os imagináis a un niño de 3 o 4 años relamiéndose tras sentir en su boquita el tacto de un espárrago de Navarra?.</SPAN></DIV> <DIV align=justify><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: verdana">Son tantos y tantos los posibles ejemplos de sensaciones gustativas desagradables o consistencias asquerosas a las que llegamos a acostumbrarnos y con las que incluso llegamos a sentir placer, que nadie puede negar que el placer se educa. </SPAN> </DIV> <DIV align=justify><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Verdana"></SPAN></DIV> <DIV align=justify><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: verdana">Es común escuchar que el caviar beluga no se diferencia mucho de las huevas de lumpo del "caviar danés". Admitiendo que me gustan mucho ambos tipos de "pelotillas" he de decir que la diferencia de sabor no justificaría la diferencia de precio aclarando que esto es verdad en tanto en cuanto no se disponga de una holgada economía. Sin la cantidad a pagar no importase nunca elegiría el sucedáneo sencillamente porque el caviar es "muuuucho" mejor.</SPAN></DIV> <DIV align=justify><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Verdana"></SPAN></DIV> <DIV align=justify></DIV> <DIV align=justify></DIV> <DIV align=justify><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: verdana"> ¿Champán o cava?. Lo mejor es no herir susceptibilidades. Son cosas distintas pero con burbujas, La segunda produce ardores y la primera, placer. Claro que hay cavas que producen menos pirosis que otros y son bastante más ricos que la sidra "El Gaitero" pero en fin...</SPAN></DIV> <DIV align=justify> </DIV> <DIV align=justify><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: verdana"></SPAN></DIV> <DIV align=justify><SPAN style="COLOR: #333333"></SPAN></DIV> <DIV align=justify></DIV> <DIV align=justify><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: verdana"></SPAN></DIV> <DIV align=justify><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: verdana">En los güisquis pasa algo parecido. Hay de todo. A mi lo que más me gusta es el Jack Daniel´s, el normal, el número 7. Un Manhattan real ha de hacerse con Bourbon pero a mi me gusta más con Jack por que ese toque que me recuerda al maíz tostado....¡ay!, me vuelve loco.</SPAN></DIV> <P align=justify><SPAN style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: verdana">Dentro de un Manhattan la guinda roja se torna de un color difícil de describir. Sería un reto para un pintor al óleo: pintar un Manhattan con guinda. El gran Antonio López podría intentarlo. Por cierto: hace dos meses en Boston (EE.UU.) fuimos unos cuantos ginecólogos a un curso ("preceptorship") que daba la clínica Boston IVF en esa agradable ciudad. En el museo de arte moderno hay un estupendo cuadro de Antonio López que se compone de la visión hiperrealista de un espejo de cuarto de baño, con su estantería, su brocha de afeitar y tal... Bueno, pues el cuadro <SPAN style="COLOR: #66cccc">(</SPAN></SPAN><A href="http://www.publispain.com/revista/biografia-de-antonio-lopez-garcia.htm"><SPAN style="COLOR: #66cccc; FONT-FAMILY: verdana">http://www.publispain.com/revista/biografia-de-antonio-lopez-garcia.htm</SPAN></A><SPAN style="FONT-FAMILY: verdana"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN style="COLOR: #66cccc">)</SPAN> ¡está en la puerta de los retretes!. ¿Es por la alegoría o una manera de ningunear al pintor español?. Mejor no ser susceptible y pensar que tal composición pictórica ocupa el lugar que los museístas del MFA bostoniano han considerado más adecuado. La recreación del "sarrillo" en los recovecos del lavabo está tan conseguida que da pie a pensar que Antonio López sí sería capaz de retratar el color de la guinda dentro del Manhattan.</SPAN></SPAN> <P align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: verdana"><SPAN style="COLOR: #333333"> (RE-POST del 27-11-2007)</SPAN> </SPAN><A href="http://bp3.blogger.com/_FedEIePUv9g/R05NzQf-v_I/AAAAAAAAACE/sY4UIEXEafw/s1600-h/100_5557.JPG"><IMG id=BLOGGER_PHOTO_ID_5138129767874084850 style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="http://bp3.blogger.com/_FedEIePUv9g/R05NzQf-v_I/AAAAAAAAACE/sY4UIEXEafw/s320/100_5557.JPG" border=0></A><FONT face="Times New Roman"> </FONT> </DIV> 7 2008-01-13T17:59:00Z 2008-02-08T17:56:00Z 81724 2008-02-12T07:03:01Z sabores-desagradables-y-color-la-guinda-del-manhattan- 2008-01-13T17:59:00Z 1 1 2008-02-12T07:03:01Z