Isla desolada...

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19275 <IMG id=img_0 class=imgizqda src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/el-rincon/Tormenta.jpg" width=280 height=238>Hoy divise una isla, que estaba desolada, desierta y solitaria… mi barquito se detuvo un momento para pisar tierra firme y la tristeza me invadió al pisar tierra muerta, busque palmeras donde guarecerme y no encontré, busque agua dulce que beber y encontré un manantial amargo… me senté en su playa y no encontré una concha con la que recrear mi imaginación…su arena yerma formaba hermosas dunas que no se dejaban querer… y mi corazón sintió que se vaciaba al ver tan hermoso y triste paisaje… me adentre en su desierto y busque un lugar donde plantar una semilla de esperanza que guardaba hace tiempo en un saquito… cave un hueco en la tierra para ponerla ahí, regué con mis lagrimas la tierra rezando por verla crecer, lagrimas dulces con un beso que hagan germinar la semilla de la esperanza. Subí en mi barquito y marche…<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> <o:p></o:p> Tal vez un día, la vuelva a visitar y bajo la sombra de esa planta me pueda cobijar… mientras tanto desde lejos diviso esa hermosa isla triste con la esperanza de que se convierta en un jardín, que mi semilla de su fruto y se deje querer.<o:p></o:p>

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1 Isla desolada...

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22427 <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/apolvorinos/tunez1.jpg"> <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> De lo apasionante que es el ecoturismo es algo que nunca me ha cabido la más mínima duda. Pero este sentimiento se refuerza cuando vemos la enorme diversidad de paisajes y ecosistemas que existen. El mejor ejemplo lo tenemos en post como éste, que da un salto tremendo del ecosistema de Agua Selva de ayer al desértico de hoy. ¿Qué mayor contraste para el bosque tropical húmedo que un sistema dunar? Pues allí nos vamos hoy. <o:p></o:p> Las estribaciones nororientales del desierto del Sahara presentan sus dunas en el sur de Túnez. Los principales sistemas dunares se encuentran en los alrededores de Tozeur, la ciudad de las palmeras, Douz, la verdadera puerta del desierto tunecino, y Ksar Ghilane, de norte a sur –siempre en la zona meridional de Túnez. Tres oportunidades para conocer un desierto de dunas parecido… pero diferente. <IMG class=imgcen id=img_1 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/apolvorinos/tunez2.jpg"> Las de Lariguette (Tozeur) son unas dunas bajas-medias de color blanquecino, no es una mancha desértica (erg) grande pero tiene un encanto innegable. Por aquí llegó George Lucas en los años 70 para rodar la Guerra de las Galaxias, y a ellas ha regresado en cada entrega de la saga Star Wars para dar continuidad a su planeta Tatouine (que por cierto es una localidad que no queda lejos de Tozeur). Los amantes de la saga están de enhorabuena pues aparte de conocer y disfrutar de las dunas, pueden visitar alguno de los escenarios que el cineasta dejó como regalo a este país. <o:p></o:p> En las inmediaciones de Douz se encuentra una concentración de dunas de mayor tamaño en superficie aunque más bajas que las de Tozeur. Aquí se organizan paseos en dromedario (unos 20 euros) para sentirse Lawrence de Arabia por unos instantes. No en vano aquí se rodó también la célebre película de este príncipe del desierto. Llaman la atención algunos jinetes que se dedicar a hacer acrobacias sobre su dromedario en busca de la propina al paso de la caravana de turistas. <o:p></o:p> <o:p></o:p> El mejor encuentro con la naturaleza de las dunas lo hallamos en Ksar Ghilane, unas 4 horas al sur de Douz, enmedio de la nada. Bueno si, enmedio de un mar de dunas impresionante, de los que copan todo el horizonte visual, medias-altas y de un bello color naranja. <IMG class=imgcen id=img_2 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/apolvorinos/tunez3.jpg">

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1 Dunas de película

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22661 Al sur de Zagora se encuentran las dunas más extensas del país. Desde Ouarzazate salimos en ruta para llegar al erg de Chegaga y las dunas de M'Hamid. Desde aquí, hacia el norte, cruzaremos el macizo del Sagrho para llegar al valle del Dades y visitar el palmeral de Skoura. La ruta continúa con la visita a la Kasbah de Aït Ben Haddou y finaliza en Marrakech, la "ciudad roja". Las dunas de Zagora <IMG id=img_0 style="WIDTH: 338px; HEIGHT: 225px" height=304 src="http://sp0.fotolog.com/photo/32/48/60/muchachitanui/1244830949058_f.jpg" width=420> Al sur de la ciudad de Zagora, encontramos la extensión de dunas más grande de Marruecos. Pasaremos dos noches en la zona, combinando una noche de acampada en la zona de Chegaga con otra noche en una cómoda kasbah en el área de M'hamid. Valle del Dades <IMG id=img_1 style="WIDTH: 409px; HEIGHT: 236px" height=314 src="http://absolutmarruecos.com/wp-content/uploads/2009/02/marruecos_071.jpg" width=472> Entre el macizo del Atlas y el del Sagrho encontramos el valle del Dades. Llegando desde la provincia de Zagora, cruzaremos el macizo del Sagrho para llegar hasta Kelaa M'Gouna ya en el Dades. En este amplio valle visitaremos el palmeral de Skoura y alguna de sus tradicionales Kasbahs. Marrakech <IMG id=img_2 src="http://gallery.hd.org/_tn/std/places-and-sights/_more2002/_more11/Morocco-Marrakech-Djemaa-el-Fna-central-square-WL.jpg"> Desde Ouarzazate, cruzando el Atlas por el paso de Tizi'n Tichka, llegaremos a la ciudad roja de Marrakech. Tendremos un fácil acceso a la Plaza de Jema el Fnaa y a otros puntos de interés de la ciudad.<BIG><BIG><BIG><BIG><BIG><BIG><BIG><BIG><BIG><BIG><BIG><BIG><BIG><BIG><BIG> </BIG></BIG></BIG></BIG></BIG></BIG></BIG></BIG></BIG></BIG></BIG></BIG></BIG></BIG></BIG>Enlaces de Interes: <A href="http://www.viajesfull.com/2009/09/dunas-de-erg-chebbi.html">Dunas de Erg Chebbi</A><A href="http://www.viajesfull.com/2009/09/dunas-de-erg-chebbi.html"></A>

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1 Dunas de Chegaga en Marruecos

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4590 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Coskar%5CCONFIG%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C02%5Cclip_filelist.xml"><style>  </style> . <o:p> .</o:p> Caen las olas como hordas desde el horizonte, empotrándose contra la arena desordenada en dunas.<o:p></o:p> .<o:p></o:p> La gente, no se da cuenta de lo que trabaja el viento para colocar cada granito de arena en su lugar, hasta amontonar montañas.<o:p></o:p> Y el viento, no se da cuenta de lo que hace.<o:p></o:p> .<o:p></o:p> Así que, las dunas, salen sin querer…como todo en la vida.<o:p></o:p> .<o:p></o:p> Todo es fruto de la casualidad.<o:p></o:p> Todo es improvisado y por tanto, imprevisible.<o:p></o:p> Cosas de azar, supongo.<o:p></o:p> .<o:p></o:p> Hoy quise tener todo bajo control, y me sorprendió la realidad.<o:p></o:p> .<o:p></o:p> De repente.<o:p></o:p> Sin avisar.<o:p></o:p> .<o:p></o:p> Eso sí que era previsible.<o:p></o:p> Era de esperar.<o:p></o:p> .<o:p></o:p> Así que aquí estoy, SOLO.<o:p></o:p> .<o:p></o:p> Como todos.<o:p></o:p> .<o:p></o:p> Como siempre.<o:p></o:p> .<o:p></o:p> Son ya demasiadas veces las que me llaman señor.<o:p></o:p> Y a lo mejor es un síntoma.<o:p></o:p> Un indicio de que todo sigue su curso.<o:p></o:p> .<o:p></o:p> Pero en cualquier caso, a mí no me molesta, porque me lo dice gente de mi edad…al menos, de la mental.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> <o:p> </o:p>

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1 Aburrirse en la playa.-(Hurano)

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11818 <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/guendy/228935_letras2.jpg"> En el post anterior hacia una introducción sobre lo que fue el viaje por el Brasil y su recorrido. Por los comentarios realizados veo que causó una gran curiosidad la foto realizada en los Lençois Marahenses, así que comenzaré mi primer post por ese magnífico y único lugar. No me extraña vuestro interés, pues yo, la primera vez que oí hablar de este territorio brasileño y observé alguna foto del lugar, desde entonces, tenía muy claro que esta sería una visita obligada. Solo pensar que cruzaríamos un desierto de arena, similar al del Sahara, pero con el contraste de que nos podríamos ir bañando durante todo el recorrido en inmensas piscinas naturales, me hacía pensar que sería una experiencia magnífica. La verdad, mereció la pena acercarnos al norte del país para contemplar este prodigio de la naturaleza.<o:p></o:p> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 12"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 12"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CUsers%5CCuendia%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><link rel="themeData" href="file:///C:%5CUsers%5CCuendia%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CUsers%5CCuendia%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml">Sao Luis, sería nuestro próximo destino Al día siguiente de llegar a esta ciudad Patrimonio de la Humanidad ( a la que dedicaré algún post que seguro a Elefanteblancoster le encantará por la belleza decadente de sus construcciones) alquilamos un microbús para acércanos al pueblo más próximo a Los LenÇois, un lugar llamado Barreirinhas. Allí cambiaríamos para dos todoterrenos para acercarnos a las estribaciones de Lençois, pues este desierto se encuentra rodeado por un bosque tropical al borde del Atlántico. Para ello, tendríamos que atravesar algún rio en barcazas, es un viaje por caminos sinuosos y ondulados con alguna que otra dificultad, pero al final merece la pena. <o:p></o:p> <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/guendy/228937_29.jpg"> Esperando la barcaza para cruzar el rio Preguiças. <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/guendy/228938_28.jpg"> El camino desde Barreirinhas es sinuoso y ondulado tiene alguna que otra dficultad,pero al final merece la pena descubrir los Lençois. LAS FOTOS QUE VEREIS A CONTINUACIÓN NINGUNA ESTÁ RETOCADA, LOS COLORES NO HAN SIDO ALTERADOS ESTOS SE VAN MODIFICANDO A TRAVÉS DEL DÍA EN LA MEDIDA QUE CAMBIA LA LUZ<o:p></o:p> <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/guendy/228940_5.jpg"> El Viento, incesante, terminará el trabajo, tallando las dunas que a veces tienen una altura de 50 metros. El toque final de esta obra maestra de la naturaleza, el agua dulce, es aportado por el Cielo.<o:p></o:p> <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/guendy/228941_3.jpg"> <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/guendy/228943_2.jpg"> Lençois es un desierto de más de 100 kilómetros de largo por unos 50 de ancho.<o:p></o:p> <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/guendy/228944_4.jpg"> <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/guendy/15.jpg"> El toque final de esta obra maestra de la naturaleza, el agua dulce, aportada por el cielo<o:p></o:p> <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/guendy/228946_7.jpg"> <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/guendy/228947_10.jpg"> <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/guendy/14.jpg"> En virtud de un despiadado sol y en un ambiente que me recuerda el Sahara, con la agradable diferencia de que te puedes dar un baño en el momento que lo desees.<o:p></o:p> <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/guendy/228949_6.jpg"> El Viento, incesante, terminará el trabajo, tallando las dunas que a veces tienen una altura de 50 metros. <o:p></o:p> <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/guendy/228950_11.jpg"> Con su superficie de 15.5000 hectáreas, Lençóis-Marahenses no puede sin embargo pretender llamarse estrictamente un desierto: La cantidad de lluvia es de 1.750 mm. al año, llueve 300 veces más que en el Sahara, creando así un paisaje surrealista: un océano de arena entrecortado por un oasis verde y cientos de lagunas cristalinas en las que abundan pequeños crustáceos. ¡¿Un desier <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/guendy/228951_12.jpg"> to?! <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/guendy/16.jpg"> <o:p></o:p> <o:p><img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/guendy/228953_19.jpg"></o:p> <o:p></o:p> <o:p>Después de vivir esta inolvidable experiencia durante tres días, pensamos que no nos podíamos ir sin contemplar tanta belleza desde el aire, así que alquilamos una avioneta y acertamos de pleno.<o:p></o:p> </o:p> <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/guendy/228955_25.jpg"> Es un regalo para los ojos contemplar esas hileras infinitas de dunas de arena separadas por lagunas de agua tropical. La situación se torna tanto más rara, cuanto que es casi desconocida.<o:p></o:p> <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/guendy/228956_22.jpg"> <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/guendy/26.jpg"> Visto desde el cielo, el espectáculo es de una inaudita belleza, el entorno de las dunas es dibujado por enormes piscinas de agua limpia. Verdes y azules. Las lluvias tropicales caen aquí y allí, y quedan aprisionadas en medio de las dunas Soy consciente de que las fotos no hacen justicia a la belleza que contemplaron nuestros ojos.<o:p></o:p> Estoy preparando una segunda parte de Los Lençois, así que CONTINUARÁ................

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1 Descubriendo Brasil. Los Lençois

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8838 La despedida de nuestros compañeros de hotel había acabado más tarde de lo previsto. Aún así, antes de irnos a dormir, acordamos vernos temprano para desayunar y así poder aprovechar el día al máximo. Aquella mañana, Bea decía sentirse menos cansada que lo que demostrábamos estar las demás (extraño teniendo en cuenta que fue la única que no paró de bailar en toda la noche), y me pidió las llaves para conducir ella. Accedí, no tenía mayor inconveniente; egoístamente pensé que por fin tendría la oportunidad de admirar el paisaje y poder ver algo más que el final del capó y la carretera. <IMG class=imgdcha id=img_0 style="WIDTH: 318px; HEIGHT: 204px" height=259 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/ontario-place/119497_Tanque2.jpg" width=368>Arrancar fue, de lejos, lo mejor que le sucedió a Bea al volante. Intentar salir de dónde estaba aparcado en batería no era muy difícil, pero había que tomarle la medida al embrague y a la potencia de los 6 cilindros (en nada parecida a la de su Ibiza). Lo consiguió no sin antes dejar un ligero “tufillo“ a nuestro alrededor, pero, aunque a trompicones, salimos de allí sin mayor problema. Nuestro itinerario para aquél día estaba previsto que discurriera a lo largo de toda la cara oriental de la isla hasta llegar al extremo más septentrional de la misma. Antes de nada, decidimos repostar pues la excursión podría convertirse en una pesadilla si no llegábamos a tiempo a cualquiera de los pocos surtidores que aparecían marcados en la ruta. Una vez hubimos salido de la ciudad y tomado la carretera de la costa, Bea comenzó a relajarse y la tensión y atención que parecía tener al volante se vieron algo disminuidas, por lo que, al pasar de nuevo por el parque de dunas, las impetuosas ráfagas de viento la pillaron desprevenida y, en una de esas sacudidas, el tanque se fue hacia la arenosa cuneta que teníamos a nuestra derecha, quedándose prácticamente clavado en la arena. Había sido una parada en seco que ninguna esperaba y la inercia nos había hecho saltar de nuestros asientos. Pálidas como el mármol nos mirábamos para cerciorarnos de que estábamos asustadas pero bien. Bajamos para comprobar que las dos ruedas delanteras y la trasera derecha estaban semienterradas. Sólo uno de los cuatro neumáticos parecía tener algo de agarre bajo él, pero tendríamos que rezar para salir de allí sin ayuda. - ¡Por lo que más quieras, sácanos de aquí... ! -me susurró Raquel al oído que no tuvo en cuenta que era la primera vez que me encontraba en una situación parecida con un vehículo de estas características. - ¿Están aún las llaves puestas? -le pregunté a Bea, que me miró desorientada y como si no supiese quién era yo. Me subí al tanque y le pedí a mi buena estrella que no me abandonara. Analicé la situación y engrané la marcha atrás y la tracción trasera. Soltando lentamente el embrague y sin tocar apenas el acelerador, el tanque empezó a retroceder muy despacio, pero lo justo como para dejar la rueda delantera izquierda de nuevo en contacto con el asfalto. Ya tenía la mitad de cada eje a salvo, sólo tenía que mantenerlo así, como mínimo, para poder sacar la otra mitad a flote, cosa que fue más fácil de lo que esperaba a pesar de la inclinación de la cuneta. <IMG class=imgizqda id=img_1 style="WIDTH: 366px; HEIGHT: 247px" height=1089 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/ontario-place/P5310127.JPG" width=1376> Con el tanque al completo en el arcén, me bajé para cederle de nuevo el sitio a Bea que lo rechazó con un leve gesto de impotencia para volver a su asiento habitual. Durante un buen tramo, la atmósfera del habitáculo anduvo bastante espesa; de vez en cuando apartaba la vista de la carretera para mirar de reojo a Bea que tenía la cabeza vuelta hacia su ventanilla con la mirada perdida en el horizonte. No era agradable verla así, al fin y al cabo, estábamos bien y el susto pronto pasaría a ser una simple anécdota. - Bea, por favor, ¿puedes mirar en el mapa dónde tenemos que desviarnos...? -le pedí para intentar relajar un poco el ambiente. Ella salió momentáneamente de su estado de abstracción y sacó el mapa de la guantera, lo abrió, y comenzó a estudiarlo. - ¿Dónde se supone que estamos? -me preguntó lánguidamente. - Acabamos de pasar el cruce hacia Gran Tarajal... -le dije no muy convencida. - Todavía queda mucho... pero no veo que tengamos que desviarnos... -comentó un poco confusa. Era cierto, no teníamos que desviarnos. La ruta de aquel día era tan simple como seguir la carretera costera hasta que ésta se acabara. Pero, la excusa había valido para hacer volver a Bea, que, después de escrutar el mapa unos minutos, decidió consultar algo en la Guía. - ¿Sabíais que la isla estaba dividida en dos reinos? -comentó, y, sin esperar respuesta, comenzó a leer el párrafo que había encontrado al respecto. “El Istmo de la Pared es un estrecho que mide aproximadamente cinco kilómetros y separa Maxorata de la Península de Jandía. Se cree que este accidente geográfico separó en épocas antiguas el reino meridional del septentrional. Según dice la leyenda, los canarios antiguos construyeron una muralla ciclópea de cinco kilómetros de longitud para delimitar los derechos de soberanía. Se cree que aún quedan restos, pero, en realidad, no existen pruebas serias que lo demuestren...” La carretera ascendió lo suficiente como para atravesar la imaginaria muralla guanche, dejándonos ver el océano a ambos lados de la isla. La cúspide del istmo aún quedaba lejos de nosotras pero se divisaba perfectamente la colonia de molinos de energía eólica que funcionaban a pleno rendimiento gracias a la fuerza de aquél viento que insistía en volver a sacarnos de la vía. <IMG class=imgdcha id=img_0 style="WIDTH: 353px; HEIGHT: 259px" height=227 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/ontario-place/costa-calma.jpg" width=299>Enseguida comenzamos a notar que entrábamos en un ambiente algo diferente a lo que acostumbrábamos a ver. Había edificaciones menos austeras y más turísticas; más vegetación que favorecía la visión del entorno y que, sin duda, había sido plantada con ese fin. Según nos adentrábamos en la Península de Jandía iban apareciendo ramilletes de blancas y pequeñas urbanizaciones que se esparcían por todas partes, sobre todo, en la zona más cercana a la costa, y que fueron en aumento a medida que nos acercamos a Costa Calma hacia donde decidimos dirigirnos abandonando la carretera principal. Atravesamos el núcleo de esta ciudad que se podría definir de manera similar a como lo haría si quisiera describir cualquier otro enclave costero dentro de la península ibérica en pleno periodo estival: bulliciosa. Tiendas, bares, restaurantes, bloques de apartamentos, hoteles, y más tiendas, y mas restaurantes... además de mucho alemán. Y entre tanto germanismo, apostamos por ver quién divisaba primero un cártel en castellano, pero, a excepción de los indicadores de tráfico, no hubo mucha suerte. Aquel ambiente nos sorprendió bastante; habiendo visto que en el otro “reino” (Maxorata) las cosas eran mucho más sencillas y menos rutilantes, tuvimos la sensación de haber cruzado algo más que un istmo. El mapa mostraba esta vía como carretera secundaria que bordeaba toda la costa hasta Morro Jable, lugar donde acababan tanto ésta como la vía principal, y decidimos seguirla, aún a pesar de que todo el recorrido estuvo lleno de semáforos, coches, apartamentos, hoteles, tiendas, y muchos más alemanes. Tuvimos que parar y dar la vuelta a la entrada del puerto, lugar donde finalizaba el recorrido viario. Como nuestra intención no era la de embarcar en ninguna de aquellas naves atracadas en las que se iban introduciendo personas y vehículos con dirección a Las Palmas, decidimos buscar la manera de llegar hasta un viejo faro que se adivinaba más al sur, y que, perfectamente, podría ser el más septentrional de todo el país. Justo antes de tomar la carretera de vuelta a Morro Jable, vimos un camino sin asfaltar en dirección contraria y decidimos seguirlo. En un principio, sólo se notaba la ausencia del alquitrán y la idea de que no iba a ser un recorrido muy difícil nos la traían los pequeños coches de alquiler con los que nos cruzábamos a menudo y que, indudablemente, venían de visitar aquél faro... ¿de dónde si no? (...)  <noscript><div class="statcounter"><a class="statcounter" href="http://www.statcounter.com/"><img class="statcounter" src="http://c38.statcounter.com/3390790/0/407e769f/1/" alt="hit counter" /></a></div></noscript>

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1 La Aventura Majorera (IX)

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8838 A pesar de las nubes que se veían a lo lejos sobrevolando el sur de Lanzarote, el espléndido sol que lucía aquél día propiciaba y aumentaba nuestras ganas de darnos (por fin) un baño en las cristalinas aguas del Atlántico canario. <IMG class=imgdcha id=img_0 style="WIDTH: 321px; HEIGHT: 300px" height=456 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/ontario-place/113449_DunasCorralejo.jpg" width=526>Al salir de El Cotillo, tuvimos que volver a Corralejo para poder tomar la carretera costera que llevaba al Parque Nacional de las Dunas. Ya habíamos tenido oportunidad de pasar por delante de ellas en varias ocasiones, y, a pesar de que la mayoría de los coches que solíamos ver aparcados, y casi enterrados en la cuneta, solían encontrarse un par de kilómetros más adelante, decidimos acceder a la playa a través de la vía utilizada para llegar hasta las dos moles que se habían construido en el paraje: dos hoteles de tres y cinco estrellas. Aparcamos el tanque al final de la zona asfaltada, justo detrás de la fachada del establecimiento más lujoso. Desde allí se podía ver cómo el color del mar pasaba del intenso azul turquesa de la orilla al añil de alta mar. Mientras me cambiaba las zapatillas de deporte que utilizaba para conducir por unas chanclas playeras, Raquel sacó de la parte trasera un gran bolso lleno de toallas, gorras y protectores solares que habíamos metido por la mañana en previsión de la ruta, y se lo cargó al hombro. Nos adentramos en el arenal que nos separaba unos cien metros del agua, y a pesar de ir bien provistas de gafas de sol muy oscuras, la luminosidad que originaba el color de la arena nos cegaba casi por completo. La arena se metía como acero hirviendo entre el calzado y la piel, y no sabíamos si dar un paso más o quedarnos quietas, cualquiera de las dos opciones era poco recomendable. Ante tal dilema, Bea y yo nos lanzamos a la carrera para acabar cuanto antes con aquella tortura, mientras escuchábamos cómo se alejaban los improperios que Celia emitía a cada paso que daba. El contraste de temperatura que sentimos al llegar al agua dolía casi tanto como el calor de la arena. Poco después llegaba Celia con la cara congestionada y acordándose de todos los miembros del santoral, mientras que Raquel, cargada con el bolso de plástico, se lo tomaba con calma y caminaba hacia nosotras, tranquilamente, observando el paisaje. - ¿Os habéis fijado en la extensión que tiene esto...? -comentó relajadamente al llegar. - ¡Coño, pues claro! Tengo una ampolla por cada metro de arena... -farfullaba Celia con los ojos vidriosos por el dolor. - Me refiero a la extensión de la playa.... -concluyó Raquel. Y tenía razón. En nuestra desenfrenada carrera hacia la orilla, en lo único en lo que nos fijamos fue en la distancia que nos separaba del agua, y, una vez allí, sólo nos había interesado saber si los pies seguían enteros y en su sitio, pero aún no nos habíamos percatado de la belleza del lugar. Detrás de nosotras y un poco más hacia el norte se veían los dos hoteles y unos pocos bañistas cobijados bajo las sombrillas de cáñamo que cubrían las hamacas de los establecimientos; pero, hacia el sur, no se veía ni un alma. Raquel dejó el bolso en la arena, cerca del agua, y lo abrió para sacar las gorras y evitar una posible insolación. Las repartió, se ajustó la suya y comenzó a andar por la orilla hacia la parte más despoblada de la playa dejando el bolso atrás. Conociéndola, ese gesto sólo podía significar que le cedía el turno a alguien más para cargar con él. Sorprendentemente, en cuestión de segundos, me quedé sola y con el bolso junto a mí. En esta parte de la isla el mar estaba mucho más calmado que en la parte occidental, donde la húmeda brisa nos obsequiaba con una cierta sensación de escalofrío; pero aquí, esa fresca brisa se tornaba un viento pesado y cálido proveniente de las dunas. Anduvimos más de un kilómetro sin ver nada ni a nadie, soportando aquél calor de mediodía que comenzaba a deshidratarnos. Poco después, nos vimos desfilando por delante de pequeños grupos de personas que, entre las dunas más cercanas, se hallaban escondidas detrás de lo que parecían trincheras levantadas con algunas de las escasas piedras que se podían encontrar por allí; estratégicamente colocadas tanto para protegerse de los granos de arena que el viento lanzaba como afiladas agujas, como para no invadir la intimidad de los demás y hacer respetar la propia. Sólo unos metros nos separaban de aquellas personas a las que sólo se les veía la cabeza por encima de las pétreas defensas y a las que se les intuía como amantes del nudismo. - ¿Pero dónde coño vamos? ¿no está bien este sitio...? -se quejaba Celia que hacía rato se había despojado, imprudentemente, de la camiseta. - Sólo un poco más.... Ya no queda mucho.... -sentenció Raquel desde su privilegiada posición de guía de la expedición. No entendía por qué Raquel había dicho “ya no queda mucho...” ¿Mucho?, ¿para qué?. ¿Sabía acaso ella dónde íbamos?. En realidad, sólo se dejaba guiar por la intuición. Si había tantos coches aparcados en un mismo punto de la carretera, debía de haber un buen motivo, y Raquel estaba empecinada en encontrarlo, por lo que, a falta de mejor referencia, era sólo cuestión de tiempo. Unos cientos de metros más adelante, oculto tras una de las itinerantes masas arenosas, apareció un pequeño establecimiento, tan mimetizado con el entorno, que hacía difícil creer que no fuera un espejismo. Totalmente abierto al exterior, daba paso a una terraza asentada en las faldas de la duna, delimitada por una delgada hilera de cañas a modo de valla y parcialmente ensombrecida por raídas sombrillas de paja. Entrar en el local fue como acceder a otro mundo. La relajación de la gente que allí se encontraba, tanto de la clientela como la del único empleado que parecía lidiar con el negocio, llegaba a rozar el efecto “cámara lenta“. Todo parecía estar ralentizado de tal modo que hasta el grifo de la cerveza dejaba caer el dorado líquido con extrema lentitud, al menos, esa fue la sensación que nuestras sedientas gargantas tuvieron. - ¿Van a comer algo? -inquirió el joven y enjuto camarero. - ¿Os apetece un poco de ese pulpo? -sugirió Raquel al tiempo que señalaba un gran ejemplar que se hallaba expuesto al otro extremo del mostrador - Tengo unas viejas muy frescas que les puedo poner a la espalda... -insistía pausadamente el camarero mientras se alejaba para atender a otro cliente. - ¡¡A mi la espalda no me la toca ni Dios!! -escupió enfurecida Celia cuya imprudencia le había dejado la piel tan enrojecida como la de cualquier langosta que se preciara de estar en su punto, lo que no le impidió lanzarnos una mirada asesina cuando nos vio partirnos de risa tratando de explicarle que “la vieja a la espalda” era un plato de pescado y no una anciana emulando al Cid. Accedimos a la sugerencia de Raquel y nos acomodamos en una de las mesas de la terraza, donde acompañamos la suculenta y abundante ración con otra ronda de bebidas, pues el tiempo que habíamos esperado a que nos sirvieran la comida había sido más que suficiente como para acabar con la anterior. Al terminar, Raquel decidió acercarse a la barra a pedir el café. - Lo siento. No tengo café.... -le contestó el camarero con una forzada sonrisa. - ¿Ni de “pullero“....? -insistía Raquel en su incredulidad. - No, señora, ni de “pullero”... -insistía a su vez el joven. Vimos llegar a Raquel con el gesto contrariado y nos increpó para que nos levantáramos. - ¿Y el café? -pregunté al tiempo que me incorporaba. - No hay.... -me respondió secamente. - Pero ¿has pagado? -la pregunta la generaba mi sorpresa en ver las prisas que nos imprimía. - Pues claro. Si esperamos a que nos traiga la cuenta corremos el riesgo de que se devalúe la peseta... -comentó sarcásticamente mientras abandonábamos el lugar. Más tarde nos comentaría que aquello de “señora” no le había sentado nada bien. <IMG class=imgizqda id=img_1 style="WIDTH: 369px; HEIGHT: 245px" height=234 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/ontario-place/113450_PlayaCorralejo.jpg" width=364>Sin mediar ninguna otra palabra, decidimos volver, pero, esta vez, yo decidí hacerlo a nado, propuesta a la que se sumó Bea y poco más tarde, Raquel. Ahora el turno para llevar el bolso había recaído irremediablemente en Celia que prefirió escoltarnos desde la orilla en nuestro camino de vuelta. Aquella noche, tras la cena, para despedir al resto del grupo con el que solíamos compartir nuestras trasnochadas veladas y que abandonaría la isla al día siguiente, decidimos visitar otro de los lugares más ambientados de la ciudad. Esta vez nos dirigimos a un amplio disco-pub decorado al más puro estilo tropical y cuyo recinto estaba dividido en dos: la parte interior albergaba la pista de baile y una preciosa barra de madera de teca sobre la que se veía un escueto techo de paja que imitaba al de los chiringuitos de playa; y la terraza exterior, donde las lajas de piedra del suelo se habían colocado respetando el espacio alrededor de las palmeras enanas que decoraban el lugar; todo ello espolvoreado con un montón de acogedoras butacas de mimbre de grandes respaldos, y mullidos cojines en tonos pasteles que invitaban a la relajación, y de cuya comodidad no pudieron disfrutar ni Celia ni su espalda. (...)  <noscript><div class="statcounter"><a class="statcounter" href="http://www.statcounter.com/"><img class="statcounter" src="http://c38.statcounter.com/3390790/0/407e769f/1/" alt="hit counter" /></a></div></noscript>

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1 La Aventura Majorera (VIII)

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5083 Hoy he descubierto que "El libro de la selva" no se desarrolla en una selva sino en las Dunas de Maspalomas, Gran Canaria. A Mowgli y Baloo les encanta veranear en San Bartolomé de Tirajana... <OBJECT height=353 width=425><PARAM NAME="movie" VALUE="http://www.youtube.com/v/9TVg3VUqbus"><PARAM NAME="wmode" VALUE="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/9TVg3VUqbus" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="353"></embed></OBJECT>

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1 MOWGLI VERANEA EN MASPALOMAS

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