0.0.0.0 12645 8808 Viajes. Essaouira (Marruecos) (Maribel Herruzo - pagina12.com.ar) Tras los altos muros de piedra desgastada de sus murallas, eternos vigilantes del océano, se extiende una villa mestiza y tranquila, cuyas calles parecen trazadas con escuadra, algo extraño en una medina marroquí. Para muchos, Essaouira es una de las ciudades más hermosas de la costa atlántica. Hay ciudades que parecen ubicadas en un lugar de la memoria más que en los mapas, que sólo con oír su nombre regalan sensaciones. Essaouira pertenece a esta categoría. Tal vez por eso al viajero le resultan familiares sus calles, aunque nunca antes las haya pisado. En ellas se respira cordialidad, frescura y un cierto aire mediterráneo. Los muros de sus casas y sus murallas atrajeron a Orson Welles quien decidió rodar aquí en 1950 algunas de las escenas de su película Othello, entre ellas la impresionante panorámica de las murallas que abre este film. Essaouira, agradecida por una elección que le proporcionó fama y prestigio, dedicó al director una plaza y una estatua fabricada con uno de los elementos más característicos de la zona: la madera de tuya. No fue Welles el único embajador involuntario de la antigua perla del Atlántico. En los años 60 llegaron a Essaouira músicos tan famosos como Jimmy Hendrix o Cat Stevens, del que se dice que fue aquí donde abrazó su nueva fe musulmana. Y tras los músicos llegaron los pintores, los escritores, los actores de teatro, los escultores y todos aquellos que sentían que Essaouira era, más que un lugar terrenal, una inspiración para el espíritu. Un espíritu que nació mucho antes, cuando Essaouira era Mogador y estaba en manos de los portugueses, que hicieron de ella el primer puerto comercial y militar de la costa atlántica africana, allá por el siglo XV. EL SUEÑO DEL SULTAN Tras perder los lusos el control de la ciudad, en 1765 el sultán Sidi Muhamed Ben Abdallah decidió que aquel lugar en decadencia se convirtiera de nuevo en el orgullo de la costa. Contrató a un arquitecto francés, Thèodore Cornut, para que rehabilitara las calles de una ciudad desordenada como tantas. Cornut diseñó un trazado único en Marruecos, lógico y racional como una mente gala. Las calles de la medina de Essaouira no se parecen a los laberínticos zocos de otras ciudades marroquíes, sino más bien a un ensanche barcelonés, eso sí, sin tráfico automotor, con edificios de escasa altura, pequeñas plazas salpicando su estructura y un deslumbrante color blanco con destellos de azul añil en sus puertas y ventanas. Fue este mismo sultán el que abrió la puerta a comerciantes de todos los credos y lugares, y así fue como judíos y cristianos se asentaron en una ciudad en la que, durante un tiempo, convivieron en armonía distintas religiones, culturas y tradiciones, tal vez la base de ese respeto actual que no deja indiferente a quien la visita. Para hablar de su importancia como puerto comercial están los ocho consulados europeos que se abrieron en aquellos tiempos y que sólo abandonaron Essaouira cuando Casablanca empezó a robarle el puesto, entrado ya el siglo XX. COLORES Y SONIDOS A falta de grandes monumentos, la medina, declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco en el 2001, es un calidoscopio de colores, olores y sonidos que apenas ha cambiado con el transcurrir del tiempo. Las pequeñas barcas que inundan el bullicioso puerto mantienen su intenso color azul, y los cañones de metal macizo que guardan la Skala siguen apuntando a un más que improbable enemigo que llegue desde el mar. El olor a pescado impregna la Puerta de la Marina, desde la que pueden observarse en todo su esplendor las murallas que rodean la villa, y los cientos de gaviotas se siguen arremolinando alrededor de los restos de pescado que los marineros olvidan en las rocas tras una tarde de venta. Las calles, con su trazado ordenado, permiten al recién llegado iniciar caminatas sin rumbo preciso y sin el temor angustioso de perderse, porque siempre llevan a algún lugar con colores y sonidos: el mercado del grano, el de las especias, la pequeña plaza Chefchaoni, el zoco Jedid con sus diminutas tiendas de artesanía encaramadas sobre escaleras de piedras y escondidas tras sus arcos... incluso aquellas calles de aspecto más sencillo, las que recorren en paralelo la muralla, descubren un mundo tranquilo donde sastres, tintoreros, herreros, carpinteros y pintores conviven puerta con puerta. La estrechez de los talleres y tiendas saca a la gente a la calle, y es ahí donde la vida fluye sin prisas. No conviene aceptar todas las invitaciones a un té a la menta si queremos hacer un recorrido completo por la ciudad pero sí aceptar algunas, charlar sin apuro y esperar, como todos, al atardecer para pasear hasta la plaza Moulay Hassan y desde allí ver cómo el sol se esconde tras las islas Mogador. Esta misma plaza, repleta de terrazas y gentes que pasean, es el escenario del “Festival Gnaoua y músicas del mundo” que se celebra cada verano y que reúne a algunos de los mejores músicos africanos. GENTIL HOSPITALIDAD Hay mucho más en esta pequeña ciudad casi sin monumentos, pero hay que descubrir las cosas poco a poco, dejarse llevar, algo que aquí es sencillo y nada arriesgado. Y aunque suene a tópico manido, la gente de esta villa, sus habitantes, son uno de sus mayores valores, y vale la pena compartir algo de nuestro tiempo con ellos. Para que el intercambio que empezó hace siglos siga funcionando. He aquí un ejemplo: Aziz, un comerciante que posee una pequeña tienda de artesanía bereber en la plaza de las especias, solicita, al ver mi cámara al cuello, una foto de su hijo para colgarla en su tienda. Cedo a su petición y Aziz me agradece lo que él entiende como un gran favor invitándome a comer y ejerciendo de guía durante casi un día entero por las calles más alejadas del circuito central. Charlamos en una media lengua que mezcla el francés, el árabe y el castellano, y su hijo y mi compañero de viaje participan de la reunión. Al cabo de unos meses envío las fotos de Zacarías, su hijo, con unos amigos que visitan la ciudad. Y el milagro de la hospitalidad y el intercambio vuelve a producirse: los mensajeros se convierten en invitados a los que se agasaja como muestra de agradecimiento indirecto hacia aquella viajera que un día se detuvo aquí a compartir unas horas. Eso es Essaouira, es parte de su carácter, de su idiosincrasia, de su historia. Y aunque sea bueno mantener ciertas dosis de escepticismo o desconfianza, en ocasiones no hay nada mejor que dejarse llevar por el instinto y disfrutar de lo que nos ofrece el viaje. LO QUE HAY QUE SABER –Situada al sur de la costa atlántica, Essaouira tiene una población estimada de 80.000 habitantes, repartidos entre la antigua medina y la Nouvelle Ville o Ciudad Nueva. –No hay que perderse las variadas plazas y mercados de la medina, las distintas puertas de entrada a la ciudad, la plaza Orson Welles (para los cinéfilos) ni el puerto, sobre todo al caer la tarde. Para quienes prefieran las playas, la mejor está a sólo 27 kilómetros hacia el sur, Sidi Kaouki, paraíso de surfistas. Se pueden alquilar dromedarios para pasear por las dunas. –El atardecer es un buen momento para visitar alguno de los numerosos hammanes, donde se ofrecen también masajes. A pocos kilómetros de Essaouira, en dirección a Agadir, abundan las cooperativas de mujeres que fabrican el aceite de argán, y algunas pueden visitarse. DATOS UTILES Gastronomía: En el mercado del pescado hay dos únicos restaurantes donde se cocina lo que el cliente ha comprado previamente en la plaza, ofreciendo la guarnición, la ensalada, pan y bebidas. Alojamiento: Essaouira ofrece opciones para todos los presupuestos. Desde lujosos hoteles hasta camping y sencillas casas alquiladas por días. Entre los primeros, se puede recomendar el hotel Des Iles, donde cuentan que se alojaba habitualmente O. Welles (+212 (0) 44 78 36 36). El Villa Bagdad es uno de los más bellos hoteles de la ciudad (tel. +212 (0) 44 47 20 23 Web: www.essaouira.org). El camping está junto a la playa de Sidi Kaouki. Para las casas particulares, lo mejor es preguntar en algún negocio o en la oficina de turismo. Más información: informacion@turismomarruecos.com Web: www.turismomarruecos.com www.essaouira.net.ma (fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/turismo/9-1424-2008-11-23.html) 1 2008-11-30T12:34:04Z 2008-11-30T12:30:00Z 240810 2009-04-30T12:14:21Z viajes-essaouira-marruecos- 2008-11-30T12:34:04Z 1 1 2009-04-30T12:17:47Z 0.0.0.0 17682 11791 <big></big><img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/mamonges/LasDosAntorchasVersi%C3%B3nIII.jpg" id="img_0" class="imgizqda" height="271" width="182"><small>Imagen: "Las dos antorchas Versión III" de Eko de la Garza, EKO</small> <big> La foto</big><big>grafía y el asombro</big> Miguelángel Díaz Monges <small>Advertencia: Este escrito fue publicado inicialmente en Facebook y provocó muy diversos puntos de vistas, entre ellos una réplica tan feroz como inteligente del Maestro Pedro Meyer, a quien tuve que responder, entre otras cosas: "Debo justificar el resquicio de mis palabras donde tú has hallado una alarmante insania: al decir que yo evitaría hacer lo que otros han hecho, etcétera, no me refería a eludir todo lo ya puesto y admirado sino a que no sea el mismo objet</small><small>o en entereza, como puede buscarlo la falsificación del arte, sino a que el mismo asunto se haga nuestro por haber pasado por nosotros, por llevar nuestro asombro, nuestro diezmo de vida a las aguas de piedra que serían –sin eso- todas las artes."</small> ------------------------------- Encuentro una página dedicada a Henry Cartier-Bresson y pienso que, desde mi poco entendimiento de la fotografía, tengo algunas opiniones que me llevan a contar entre mis dilectos a éste y a otros, como Koudelka y muchos mexicanos: Figueroa, Álvarez Bravo, Meyer, Iturbide y un largo etcétera que no excluye a Eniak, al Pájaro, a Asiain ni a mi esposa, Monique Sanmiguel de Miguel, por mal que esté mentarla y aunque esto que escribo sea pensado por y para ella. . Esos nombres derivan a su vez en opiniones llanas acerca de lo que yo haría o evitaría hacer si la fotografía fuera mi forma de expresión. Por ejemplo, creo que hay que ser muy valiente y tener el colmillo bien afilado para hacer retratos después de Bresson y tanto vale para hacer tópicos mexicanos después de Graciela Iturbide. La técnica y la exploración son potestad de Pedro Meyer, como lo son la buena y la mala memoria. La angustia y el desamparo pertenecen a Koudelka; la estética pulida y obsesiva a don Manuel. La escena viva en fuerza albinegra es de Figueroa. Son opiniones, quizá arriesgadas, sólo opiniones. Si yo fuera artista de la lente me vería -dejemos ser a la involuntaria paradoja- muy limitado. Como en lo mío, que es la escritura. Sin embargo el talento -si en el caso lo hubiera- y el trabajo aunados siempre encuentran sitio. En <em>"La Mano del Fuego</em>", Alberto Ruy Sánchez nos obsequia (no lo copio aquí, que esto es a vuelapluma y más valiera a quien siga esta nota ir a rebuscar maravillas en la novela de marras, pero sea: páginas 110 y 111, Alfaguara); nos obsequia, Alberto, decía yo, un pequeño ensayo novelado acerca del asombro y lo hace de un modo asombroso. Mogador nace del asombro. Según nos confiesa el propio Ruy Sánchez no propiamente en Essaouira sino ante la fuente de los leones de la Alahambra. Un saurí en Granada dio con su imagen y en ese hallazgo erótico se generó un mundo sensorial inagotable. Bien, pues esto viene a dar a mis modestas (que no lo serán tanto cuando incurro en la aventura de publicarlas) opiniones acerca del quehacer fotográfico. Veo en Asiain o en Gabriel Orozco sentidos abiertos, percepciones dispuestas al asombro. Encuentro en mí que me gusta aquello que me asombra -y por eso me gusta mi palabra, porque me es revelada y de cuando en cuando me resulta sombría. Si yo fuera fotógrafo me olvidaría de repetir imágenes una y mil veces vistas, evitaría hacer lo que otros han hecho de modo tan imperfectible como la rosa y su poema. Acecharía lo asombroso, sería un cazador de asombros o -como prefiere el saurí- un erotómano del asombro. 2 2008-09-11T20:11:11Z 2008-09-11T19:58:00Z 198664 2009-09-28T14:02:48Z la-fotografia-y-asombro 2008-09-11T20:11:11Z 1 1 2009-09-28T16:30:54Z 0.0.0.0 1682 1728 <IMG class=imgcen id=img_4 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/kovalam90/5.jpg"><IMG class=imgcen id=img_3 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/kovalam90/4.jpg"><IMG class=imgcen id=img_2 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/kovalam90/168179_3.jpg"><IMG class=imgcen id=img_1 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/kovalam90/2.jpg"><IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/kovalam90/1.jpg"> El apartamento de Essaouira tenía algo especial ¿quizás fuera la luz o que te hacía sentir como en casa?. Me las encontré varias veces esa mañana, en el mercado, en la plaza, en el puerto... El atardecer viste las murallas y uno podría pasarse horas contemplándolo. Aquella plaza... sombra, un café y buena música ¿hace falta mucho más?. Paredes blancas, hombres de blanco, islas de maravillosos colores ocupando cualquier rincón. 5 2008-07-29T08:54:18Z 2008-07-29T08:27:00Z 180909 2008-08-09T04:51:02Z la-mochila-fotografa-3- 2008-07-29T08:54:18Z 1 1 2008-08-09T04:51:02Z 0.0.0.0 1682 1728 <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/kovalam90/Mayo´08103.jpg"> Todo en Essaouira fue delicioso y perfecto. Desde la temprana llegada en un día luminoso, atemperado el calor por una brisa que subía cargada de mar, hasta el alojamiento en un sencillo apartamento que una familia había construido sobre su vivienda para ayudar a la economía familiar, pasando por la toma de contacto con el zoco, un recorrido por la primera mitad de su calle principal en la que escaseaban los souvenirs pero abundaban las zapaterías, las carnicerías y esas tiendas en las que uno es capaz de encontrar casi cualquier cosa. No había forma de caminar deprisa, el propio cuerpo se resistía a cualquier esporádica intención de acelerar el paso; desde el primer momento, y sin mediar palabra, estuvimos de acuerdo en ralentizar el andar... y prolongar nuestra estancia. Para rubicarlo nada como un café en aquella pequeña plaza transformada por los locales fashion que ocupaban uno de sus lados, dejando la mente vagar del puesto de vistosas telas a la música chill out, de la gaviota que asomaba bajo las arcadas, al vendedor de teteras, del cielo turquesa a los gatos que jugaban entre nuestros pies. Es solo en la parte más baja del zoco, y en la plaza donde este muere, donde los turistas vamos adquiriendo más y más presencia, pues estamos en un destino típico de excursión de un día desde Marrakesh, y las tiendas de recuerdos y las terrazas de los restaurantes lo invaden casi todo. Pero a media tarde los autocares emprenden el regreso y los que nos quedamos estamos en franca minoría. Creo que Essaouira tiene tres almas, y todo visitante debería disponer de tiempo para disfrutar con tranquilidad de todas. La primera es popular, llana, trabajadora incansable y cargada de historia pues gira alrededor de su puerto. Atrás quedaron los tiempos de ser importante enclave comercial portugues y llamarse Mogador, hoy solo barcos en reparación, redes y capturas ocupan sus muelles,pero las torres de defensa y la muralla nos recuerdan los tiempos de piratas, lucrativo monopolio del comercio de tinte púrpura y luchas por apoderarse de él. Es la "postal" de la ciudad y pocos resisten la tentación de pagar un precio muy foráneo por comerse una parrillada de pescado a pie de lonja. La segunda vive en los talleres bajo la muralla, en las casas de los escritores, en los estudios de los pintores, en las tertulias intelectueles, en sus tres festivales de música, en sus decenas de galerías de arte y en sus tiendas de sorprendentes y exquisitas discografías. Poca gente pasea por las calles en donde habita ese alma, cuando para mí son las que cobijan las imágenes que dejan más profunda huella. El silencioso patio de los artesanos abierto al sol y las gaviotas, aquel otro, cubierto, donde un quinteto ensayaba una pieza para el recital de la noche, el torreón que cobijaba la exposición de pintores andaluces y marroquies, los callejones en penumbra que sorprendían con locales y hoteles inesperados, la recogida plaza de la farmacia antigua donde se podía descansar y oir buen jazz a la sombra de un inmenso arbol... La tercera es aún muy joven y ha nacido a la vera de la inmensa playa que se estira infinita hacia el sur, tiene mucho más futuro que pasado, solo se compone de algunos hoteles y tranquilas terrazas, todavía no se ha prostituido en los brazos de los mastodontes de cemento y los chiringuitos, y permite dar solitarios paseos viendo hundirse el sol en un mar de plata mientras cientos de gaviotas acompañan a los barcos en su regreso a puerto. Ella refleja el deseo de este país de apostar fuerte por el turismo más allá de kashbas y medinas,y solo cabe desear que aprendan de las barbaridades en las que hemos incurrido nosotros y sepan preservar lo que ahora mismo tienen. ¿Se nota mucho que Essaouira me enamoró? 6 2008-07-23T19:23:08Z 2008-07-24T07:00:00Z 178826 2008-08-09T05:00:09Z dos-mochilas-marruecos-6- 2008-07-24T07:00:06Z 1 1 2008-08-09T05:00:09Z