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Una cebra muy fina

2009-10-17T22:33:10+02:00

La cebra de Grevy (Equus grevyi) es la más esbelta y bella de las cebras africanas. Posee un aspecto de asno robusto más marcado que la cebra común pero el patrón del dibujo de rayas blancas y negras, mucho más fino que el resto, le otorga un porte engañoso, más esbelto. Es la mayor de las cebras y también la más dócil. Posee aparte del característico dibujo de muchas rayas muy delgadas y verticales, unas orejas grandes y redondeadas. Es una de las presas favoritas de leones y leopardos, también de las hienas, por lo que hemos de estar atentos durante los safaris fotográficos a la presencia cercana de estos felinos a los grupos en los que en ocasiones, también aparecen gacelas.

Encontramos esta especie con facilidad en los parques y reservas en las que está presente, al sur de Etiopía y norte de Kenia, donde halla el hábitat de llanuras abiertas y sabana arbustiva árida en zonas semidesérticas. Samburu es un buen ejemplo y uno de los espacios naturales que se ofrecen con asiduidad en las agencias.

No son muy esquivas y podemos acercarnos con facilidad. No es tan dependiente del agua como el resto de cebras por lo que podemos encontrarlas durante los safaris en zonas más alejadas de los ríos y charcas. Las encontramos pastando en pequeños grupos o incluso individuos sueltos (machos), pues en realidad forma grupos más abiertos que la cebra común formados por asociaciones no cohesionadas de 5-10 hembras con 1-2 potros cada una con sus rayas marrón rojizo. En época seca los grupos son más numerosos y superan con facilidad los 200 individuos.

A pesar de tener un comportamiento gregario, cuando llega la época de celo la cosa cambia y se produce un curioso comportamiento en el macho dominante, que no se integra en la manada de hembras ni forma harenes sino que defiende una determinada franja de terreno –el que piensa reúne mejores condiciones como reclamo femenino- de forma muy territorial e intenta la cópula con las hembras que entrar en su territorio. Puede formar manadas mixtas con las cebras comunes pero no llegan a hibridar. Forma grupos abiertos, no tan cerrados como la cebra común.

La primera vez que contemplé una cebra de Grevy fue en la reserva nacional de Shaba y me quedé ensimismado un buen rato contemplando el pijama de rayas pintadas a mano… seguro que os ha pasado u os pasará lo mismo.

LA CAIDA DEL MURO DE BERLÍN; Vernon Walters. 2ª parte.

2009-10-01T07:17:20+02:00

En la página 410 de Legado de cenizas de Tim Weiner (DEBATE) se relata cómo en 1983 Timothy Wells, veterano de Vietnam, herido en combate (que 10 años antes era guardiamarina en la embajada de Jartum, Sudan, cuando un comando palestino secuestró al embajador americano) fue tomado rehén por el gobierno de Mengistu en Etiopía y Walters consiguió rescatarlo.

Wells tenía como encargo de la CIA organizar a los grupos políticos opositores al gobierno contrario a los intereses de EEUU:

El 20 de diciembre de 1983, los matones de Mengistu irrumpieron en una reunión que celebraba Wells en una casa situada en un barrio de clase media-alta, y arrestaron a tres líderes de la oposición: un ayudante de setenta y ocho años del difunto emperador Hailé Selassié, un empresario de cincuenta años y su sobrino, un biólogo. Wells permaneció oculto durante dos días y dos noches en un armario donde se guardaba la propaganda, pero finalmente la guardia de Mengistu lo encontró. Entonces ataron a Wells de pies y manos, llevaros a los tres disidentes de nuevo a la casa y empezaron a torturarlos. Al oír sus gritos, Wells confesó que era agente de la CIA. Luego sus captores le vendaron los ojos, lo metieron en un coche y se lo llevaron de allí. El día de Nochebuena lo trasladaron en un coche a un piso franco situado al sur de la ciudad, en un lugar llamado Nazret. Durante las 5 semanas siguientes fue interrogado y golpeado constantemente: le fracturaron el cráneo y le dislocaron los hombros.

(…)

Al final de las cinco semanas de tortura, los etíopes informaron a través de la embajada israelí en Nairobi de que tenían encarcelado a un agente de la CIA. En menos de 24 horas el presidente Reagan envió a su embajador especial, el general Vernon Walters, que en aquellos momentos se encontraba en África, a liberar a Wells.

El 3 de febrero de 1984, el ex subdirector de la central de inteligencia, de sesenta y siete años de edad y afligido por la gota, descendió torpemente de un avión en Addis Abeba, se metió en un coche y se dirigió a la embajada, respirando con dificultad el escaso aire de la ciudad, situada a 2.440 metros de altitud. “¿Qué va a decirle a Mengistu? Le preguntó O´Neill (de la CIA) . Walter le respondió. “El presidente de Estados Unidos desea tener de regreso al señor Timothy Wells”. No tenía ninguna intención de negociar.

Walters subió al palacio presidencial de Asmara, donde Mengistu le dio una clase de 3 horas sobre la historia de Etiopía. Wells fue liberado al día siguiente. Su cabello se había vuelto gris. Había dado a sus captores las identidades de los otros 4 miembros de la base de la CIA.

Mas información sobre Walters (artículo de F. Basterra en EL PAÍS):

Recibió en sus las estrellas de coronel, en 1960, de manos de los generales Eisenhower y De Gaulle.
Ha estado presente en todos los acontecimientos importantes desde la II Guerra Mundial. Entró en Roma con las tropas aliadas como ayudante del general Clark. Fue ayudante de Averell Harriman en la guerra fría. Asistió a la tensa entrevista entre el presidente Truman y un insubordinado general Mac Arthur en el Pacífico.
En 1958 estuvo a punto de ser linchado, en Caracas, junto con el entonces vicepresidente Nixon.
En 1964 era el agregado militar en Brasil cuando se produjo el golpe del Ejército que acabó con la democracia y el Gobierno Goulart. Las acusaciones sobre su participación en el golpe nunca pudieron ser probadas.
Entre 1985 y 1989 fue embajador de EEUU ante las Naciones Unidas.
Soltero, hablaba 7 idiomas.
Cuando fue embajador especial de Reagan visitó más de 100 paises.

Mañana 3ª y última parte.

Fuente; Debate, megustaleer.com

El poeta rebelde en Africa. Rimbaud

2009-10-02T12:24:45+02:00

En el mapa iba recorriendo con el índice el itinerario que me espera, me detengo unos instantes en Harar, como dando tiempo para encontrar en mi memoria alguna información olvidada sobre esta ciudad. De pronto, un recuerdo viene a mi mente y empiezo a asociar países, ciudades y personajes… Yemen, Harar, Djibuti… ¡Ya lo tengo, el poeta rebelde! Arthur Rimbaud!

Siempre había admirado a este niño rebelde que de los 15 a los 18 años escribió sus mejores poemas. Rimbaud era un rebelde y se ganó la fama de “enfant fatale” a pulso con sus continuas borracheras, su abierta bisexualidad, peleas y su afición a las drogas. Cuado leí su biografía me sorprendí de la similitud que yo tenía con este personaje en cuanto a su trayectoria aventurera e inquietudes, y al leer sus poemas me sorprendí todavía más si cabe del parecido de nuestros pensamientos. Si antes de que hubiera estado por este remoto rincón del planeta ya me sorprendía mi parecido con este polémico poeta y aventurero, ahora que voy a seguir sus pasos me siento un poco parte de él.
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Tal vez, al igual que yo, Rimbaud huyendo del aburrimiento y la mediocridad como él decía, acabamos ambos merodeando por los mismos destinos:
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“Me muero, me consumo en la mediocridad, en la malevolencia, en la monotonía. Que quiere usted que haga, me empecino en adorar la libertad libre” A.R
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Tal vez por las mismas razones acabamos los dos en lugares tan dispares como: Paris, Bélgica, Londres, Holanda, Chipre, Egipto, Yemen, Harar y ahora dentro de unos días Djibuti …
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Otra coincidencia fue el tiempo que “invertimos” los dos en Africa, once años sufrimos y disfrutamos los dos vagando por el este y norte de Africa, que según los cálculos del propio Rimbaud, son como 55 años en cualquier otro lugar.
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Sea como fuere nuestros destinos no se cruzaron debido al lánguido pasar de un siglo y medio. Sin embargo, pisamos los mismos terrenos, vimos las mismas Islas, las mismas ciudades que han permanecido imperturbables durante cientos de años y nos bañamos en los mismos mares y lagos. Este viaje me iba a brindar la oportunidad de experimentar algunas de las sensaciones que Rimbaud vivió en su afán de buscar la libertad libre, como decía él.
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Mientras caminaba por las callejuelas de Sanaa, en ocasiones me imaginaba a Rimbaud caminado inmerso en sus pensamientos, aunque en aquella época sus meditaciones respondían más a intereses económicos que poéticos. Me lo imaginaba cabizbajo y rodeado de niños que seguían al extranjero de tez blanca con sus blancos ropajes de algodón. Rimbaud sabía que la riqueza le ayudaría a encontrar de una forma más cómoda la libertad que tanto ansiaba. Decidió que Africa, la aventura y el tráfico de armas le darían una mezcla adecuada de adrenalina y beneficios.
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A mediados de la década de los 90, ajeno a la historia de Rimbaud se me ocurrió investigar sobre el tráfico ilegal de armas en Africa del este. Fue entonces cuando me adentré en el Barrio Somalí y Etiope de Isilí. Con guardaespaldas exmilitares de la guerra Eiope/Eritrea llegué hasta el mítico “Garisa Lodge” un viejo edificio que pocos blancos han visitado, con centenares de habitaciones y pasadizos donde a simple vista se vendía ropas y telas de toda variedad, aunque en realidad lo que se vendía era oro y todo tipo de armas, desde un simple AK47 hasta cañones antiaéreos.
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Paradójicamente unos de los locos sueños de Rimbaud era conducir una gran caravana de camellos cargados con armas, nada más ni nada menos que desde Djibuti hasta Choa en Etiopía. Estas armas eran para el Rey Menelik descendiente directo del Rey Salomón y la Reina de Saba, de hecho Menelik significa “hijo del sabio”. Quién le iba a decir a Rimbaud que casi siglo y medio después de planear su loca empresa, se llevaría a cabo esa misma idea de traficar con armas pero a la inversa, desde Etiopía y Somalia hasta el centro de Kenia.
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Rimbaud era un soñador, tenía ideas y sueños tan extravagantes como formar un ejército de cazadores de elefantes, o crear una raza de “supermulos” o construir una fabrica de armas en medio de Africa. Sin embargo, al igual que me sucedió a mí en numerosas ocasiones, Rimbaud se tropezó con el Africa correoso y cruel dando al traste con la mayoría de sus empresas, él describió así su cotidiano trato con el Africa tormentoso y sus gentes unas veces fieras otras pusilánimes:
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“la mala alimentación, el alojamiento malsano, las ropas demasiado ligeras, las preocupaciones de todo tipo, el aburrimiento, la rabia continua entre unos negros tan tontos como canallas, todo actúa muy profundamente en la moral y la salud, en muy poco tiempo. Un año aquí equivale a cinco en cualquier otra parte”
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Rimbaud tenía otros sueños como viajar a India, Siria, China, Japón o Panamá pero sobretodo su gran sueño era Zanzíbar. Para bien o para mal, yo si pude cumplir este último sueño de Rimbaud, aunque para un inconformista como yo, los sueños, al final se desvanecen convirtiendo ese paraíso en otra prisión de la que tuve que huir como de tantas otras.
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Cuando leí las palabras que el poeta Bernard Noel escribió sobre Rimbaud y sobre su imposibilidad de llevar una vida sedentaria, no pude hacer otra cosa que reflejarme en él:

“En su búsqueda de la verdadera vida, Rimbaud corre incansablemente y esa carrera se transforma en su obra. Se diría que algo escapa siempre en el momento de ser alcanzado de modo que la verdad está aún más allá, en la siguiente ciudad o detrás del cercano horizonte”
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Algo unía nuestras almas, ya que como le sucedía a Rimbaud, aunque estaba disfrutando de este paraíso arábigo, mi mente iba más allá y ya estaba esperando lo mejor de este viaje, el cual no había hecho más que empezar. Pensaba que lo mejor de este viaje se me reservaba para el final, cuando embarcaría en una goleta turca para surcar el estrecho de Tadjura y atracar en la isla del Diablo donde Rimbaud ocultaba sus armas antes de vendérselas a los guerreros Afar o cualquier otro postor.
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Pero para surcar el Mar Rojo por el estrecho de Tadjura, aun tenía que recorrer Etiopia de norte a Sur por tierra mar y aire…

Al hombre de las suelas de viento.

Linet Masai deja sin título de 10.000 a Etiopía doce años después. Devuelve a kenia el reinado en una prueba que no tenía desde Atenas 97.

2009-08-22T02:38:07+02:00

Meselech Melkamu perdió el oro por confiarse.
FOTO: AFP

· Venció a las etíopes Meselech Melkamu y Meseret Defar

Linet Masai

EFE. Berlín

Linet Masai, de 19 años, devolvió a Kenia el título mundial de 10.000 metros y puso fin a doce años de hegemonía etíope con un sprint sostenido que terminó venciendo la resistencia de Meselech Melkamu y Meseret Defar, las dos favoritas.

Desde Atenas'97, cuando Sally Barsosio obtuvo la primera medalla de oro para Kenia en los diez kilómetros, las victorias etíopes se habían sucedido sin interrupción hasta este sábado.

La baja de Tirunesh Dibaba, comunicada la víspera de la final, desató la guerra de sucesión. La defensora del título y campeona olímpica, insegura por sus problemas físicos, prefirió reservarse para los 5.000 y la medalla de oro recaló en Kenia.

Meseret Defar, campeona olímpica de 5.000 en Atenas 2004, y Meselech Melkamu, líder mundial del año con 29:53.80, eran las únicas que este año habían bajado de los 30 minutos.

La carrera fue lanzada por la rusa Mariya Konovalova, la más alta del grupo. Pasó el primer mil en 3:08.85, el segundo en 6:17.01 y la carrera adquirió el aspecto de un mitin, con las etíopes agazapadas en segundo término.

Masai, cuarta en la final olímpica de Pekín, tomó la cabeza a ocho vueltas del final, obligando a las etíopes a seguirla. Rápidamente el grupo se rompió para desembocar en un nuevo episodio de la clásica disputa entre Kenia y Etiopía, a dos por bando, pero siempre con las kenianas al frente.

Tarcera en el ránking mundial de 5.000, Masai y su compatriota Grace Kwambila Momanyi trataban de castigar las piernas de las etíopes, tradicionalmente más rápidas en el sprint.

Defar se puso al frente para recorrer la última vuelta y junto con Melkamu se disponían a jugarse el título, pero por fuera surgió Masai para llevarse la victoria con 30:51.24, sólo una décima por delante de Melkamu. Defar completó el podio en 30:51.95.

Fuente: marca.com

ENLACES:

Linet Masai deja sin título de 10.000 a Etiopía doce años después. Devuelve a kenia el reinado en una prueba que no tenía desde Atenas 97.

16 de agosto de 2009 (domingo). Calendario del Mundial de Atletismo de Berlín 2009. Publicado por el pais.com.

4578. Bolt-Gay: caras serias en la primera escaramuza del gran duelo. Un semblante insólitamente serio acompañó al hombre más rápido del planeta.

4454. Mundial Atletismo Berlín 2009. Calendario, Récords e Historia.

EL EMBRUJO DE SANAA.

2009-09-29T17:54:15+02:00

Una llamada del director de operaciones de la agencia:

_ Hola Oscar ¿Que haces?

_ Aquí aburrido en casa.

_ ¿Quieres trabajo?

_ Depende… ¿Dónde?

_ Empezarías en Yemen.

_ Umm… ¿Cuándo?

_ Dentro de tres días.

_... ¡Trato Hecho!, como te aprovechas de mi debilidad por la aventura…

_ Jeje Sabía que no te resistirías a Yemen._ Me dijo Miquel.

_¿Para cuanto tiempo sería?

_ Unos tres meses, serían tres viajes de un mes cada uno, recorriendo Yemen, Etiopía y Yibuti.

_Pasado mañana nos vemos en Barcelona para recoger la documentación. ¿Puedo quedarme en tu casa antes de coger el avión?

_ Si, claro.

Ya no había marcha atrás, ahora solo debía dejar fluir a la adrenalina y que esta me devolviera a la aventura…
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Geográficamente no poseía gran conocimiento sobre Yemen. Mientras Miquel me proponía el trabajo, yo mentalmente iba viajando ubicándome en la península Arábica y el golfo de Adén, pero me veía incapaz de trazar frontera alguna en mi mapa mental.

Históricamente solo había leído algo acerca de la Reina de Saba y el Rey Salomón y poco más.

Políticamente tenía claro que Yemen es un nido de fundamentalistas islámicos, que están toda la vida en guerra, y que atentaron hace unos años contra un destructor americano el USS Cole matando a 17 soldados. Pero sobretodo, había oído hablar de Sanaa, la mágica capital de Yemen.

Rápidamente tuve que leer todo lo que pude de Yemen y su capital. Cuanto más leía de Sanaa más interés suscitaba en mí este viaje. Sanaa es una de las ciudades más antiguas de Arabia, situada estratégicamente en la ruta de Adén a La Meca.

Ha estado conquistada en dos ocasiones por los persas y otras dos veces por los turcos.

Durante 50 años fue dominada por los abisinios. El emperador Justiniano de Bizancio construyó la catedral cristiana más grande al sur del mediterráneo, siendo esta motivo de peregrinación.

Incluso durante las cruzadas fue conquistada por Turan Sha, el hermano de Saladino, el gran estratega que mantuvo en jaque a Ricardo Corazón de León, cruzados y templarios.

En 1986 la UNESCO inscribió "la ciudad vieja de Sana’a" como Patrimonio de la Humanidad con la siguiente descripción:

"Situada en un valle de montaña a una altitud de 2200 metros, Sana’a ha sido habitada por mas de 2.500 años. En los siglos VII y VIII la ciudad fue uno de los mayores centros para la extensión del Islam. Esta herencia religiosa y política puede verse en sus 106 mezquitas, 12 hammams y 6500 casas, todas ellas construidas antes del siglo XI. Las muchas torres de pisos de Sana’a añaden belleza al emplazamiento".

El objetivo de la expedición era recorrer el legendario Reino de Saba, según los historiadores emplazado en el cuerno de Africa, a ambos lados del estrecho de Aden. Hoy en día, ocuparía tres países separados por el Mar Rojo; el misterioso Yemen, Etiopía y el desértico Yibuti.
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Ya desde el aire se respiraba el embrujo de Sanna, la impresionante capital del Yemen. Mientras descendíamos, embelesados, desde el aire contemplábamos la ciudad milenaria, como si montados en una alfombra voladora mágicamente nos sumergiéramos en un cuento de las mil y una noches. Esta magia se quebró con el chirriar de las ruedas al tomar contacto con la pista de uno de los aeropuertos más caóticos que he conocido.

Descendemos del avión y agrupados en medio de la pista de aterrizaje esperamos a que alguien nos orientara, un soldado se acerca a nosotros y nos señala hacia un pequeño edificio que parecía estar en ruinas. Nos dirigimos hacia donde nos señaló y entramos.

Como líder del grupo me acerco a preguntar al único personaje que me encuentro. Está nervioso, de pie y esperando en una especie de sala con unas cuantas filas de asientos atornillados al suelo.

Las guerras y la vida austera de estas gentes de desiertos y montañas desoladoras han curtido los rostros de los yemeníes, dándoles un aspecto tosco y duro.

Con cierto temor me acerco a él sin saber a ciencia cierta si es un pasajero o un algún funcionario o policía. Viste ropa vieja, desaliñado, con rictus serio y mirada fría, no me hubiera gustado encontrarme a este personaje en un callejón oscuro.

Le pregunto en inglés donde está el control de pasaportes. Sin articular una sola palabra, me mira fijamente a los ojos, como si quisiera adivinar mis pensamientos más ocultos. Los segundos se sucedían eternamente y aquel yemení escrutaba mi mirada sin piedad, sin despedir un solo sonido. Cohibido y en cierto modo humillado, tuve que desviar la mirada y esbozar una pequeña sonrisa con el fin evadirme de aquella situación tan tensa.

De repente me responde en árabe “Enta ser”. Solo conozco tres o cuatro frases en árabe, de forma milagrosa esta era una de ellas, así que le entendí perfectamente _!Espera! Aquella proeza lingüística me animó. Se dio media vuelta y desapareció por una puerta de hierro.

Me volví hacia mis expedicionarios y pude ver que estaban algo abrumados y asustados por la situación caótica y el aspecto de los soldados que pululaban nerviosos por la pista de aterrizaje. Acarreaban Kalashnikov de mala gana, daban la impresión de que no sabían cual era su cometido, no solo en el aeropuerto, sino en la vida misma. Con sus turbantes y sus armas, parecía como si un grupo de talibanes hubiera tomado el aeropuerto, imperando a sus anchas el caos y el desorden.

Era la primera vez que viajaba a Yemen, desconocía por igual la cultura del país, el idioma y la forma de ser de sus habitantes. Sin embargo trabajaba de guía, por lo cual tenía que demostrar a los viajeros con serenidad y arrojo que controlaba la situación, y que sabía lo que estaba haciendo en cada momento. Le digo al grupo que tenemos que esperar. Realmente no estaba seguro si era eso lo que había que hacer. Incluso no estaba seguro de que el Yemeni con el que hablé trabajara en el aeropuerto. A decir verdad, incluso existía la posibilidad de que en árabe me hubiera dicho cualquier otra cosa que no fuera “espera”, ya que mi universo lingüístico de árabe se limitaba a cuatro frases.

No aparecía nadie, y el grupo se impacientaba, decidí buscar a algún responsable que hablara inglés o francés, así que me dirigí hacia un gran ventanal que hacía de separación con otra sala. A través del cristal se veían árabes deambulando nerviosos de un lado a otro y discutiendo unos con otros. Golpeé el cristal esperando llamar la atención de algún funcionario pero todos hacían caso omiso de mi llamada.

Decidí observar para dilucidar quien podría ser el jefe o director de aquel caos. Un hombre grande y oscuro de piel, daba ordenes y gritaba a todo el mundo, supuse que este hombre ocuparía algún cargo de responsabilidad y dirigí mis golpes en el cristal y miradas a aquel individuo. A los cinco minutos de golpear el ventanal y vociferar, el oficial me mira y se acerca al cristal. Nunca supe que me dijo, pero por sus gestos interpreté que esperara un poco más.
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A los minutos aparece un hombre, sucio y desaliñado, me dice en inglés !Pasiportes, pasiportes! Le pregunto donde está el control de pasaportes y me vuelve a decir inglés !Pasiportes, pasiportes! Enseguida me di cuenta que no tenía ni la más remota idea de inglés, solo sabía decir pasaportes, y además lo decía mal.

¿Como iba a darle los pasaportes de todo el grupo a un individuo que no había visto en mi vida, sin uniforme, ni identificación, desaliñado y sucio? Pensé que no tenía más remedio que fiarme, no creo que ningún ladrón o estafador se atreviera a robar a unos turistas en un aeropuerto repleto de policías y militares armados.

Recogí los pasaportes y se los di a aquel presunto oficial con pinta de ratero de poca monta. Volvieron a pasar los minutos y esta vez era yo el que estaba preocupado. Si aquel tipo me había robado los veinte pasaportes estaba perdido.

Gracias a Dios aparece otro funcionario con todos los pasaportes en la mano y me dice que le acompañe y le seguimos todos a la salida donde esperaban un puñado de taxis.

Al ver a los yemeníes dos peculiaridades saltan a la vista. Una es el gurkha de las mujeres, inclusos niñas de siete u ocho años van tapadas completamente de negro. Las mujeres aquí son negro sobre negro. Unos preciosos ojos negros, sobre un marco negro.
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La otra peculiaridad es la “Yambía” una daga árabe que todo hombre yemení debe llevar en la cintura bien a la vista, ya que es su símbolo de distinción y virilidad. Incluso niños de cinco años llevan orgullosos la daga. Aunque, esto lo consideré muy peligroso al principio, al día siguiente ya me parecía un juguete, cuando vi a un niño de unos siete años llevar un kalashnikov, al que le habían recortado la culata y el cañón para adecuarlo al tamaño del niño.
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Nos acercábamos a la milenaria ciudad amurallada de Sanaa por una carretera asfaltada. El paisaje no era muy alentador, un tráfico caótico y casas de una o dos alturas, viejas y descuidadas. Era muy parecido a los suburbios de Egipto, aunque este es un país atrasado años luz si lo comparamos con Egipto.

De repente todo cambió, la primera imagen de la ciudad amurallada nos corta el aliento. Era como un inmenso pastel de bizcocho adornado con ribetes geométricos y filigranas de nata. Para romper la monotonía cromática, cada edificio se destacaba con unas vidrieras de vivos colores predominando los azules, rojos y por supuesto, el verde del Islam.

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Estos edificios, son de los más antiguos del mundo con tantas alturas, muchos de ellos tienen más de cuatrocientos años y más de cinco pisos de altura, sin duda alguna, los precursores de los primeros rascacielos de la historia.

No nos sorprendía únicamente la belleza plástica de la ciudad, la cual era ya de por si incomparable con ninguna otra ciudad del planeta, el inmenso tamaño de la ciudad era impresionante. Miles de edificios de color ocre con adornos blancos y ventanales con vidrieras de vivos colores se desplegaban en el horizonte sin verse el fin de la ciudad.

.El embrujo de las mil y una noches envolvía esta ciudad infinita.

Nueva Guía de Etiopía

2009-01-25T19:34:20+01:00

El Viajero amplía sus contenidos con una nueva Guía de Etiopía. Este se suma a la guía de África en la que podrás encontrar información sobre otros lugares como Egipto, Gambia, Kenia, Madagascar, Marruecos, Suráfrica y Túnez.

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Arqueólogos alemanes hallan el palacio de la Reina de Saba. Su antiguo Reino, referido en la Biblia y el Corán, se encontraba en la zona de Etiopía.

2008-05-09T07:51:34+02:00

Fragmento del fresco 'Salomón y la Reina de Saba' de Tibaldi, conservado en El Escorial

Arqueólogos alemanes han encontrado los restos del palacio de la legendaria reina de Saba en la localidad de Axum, en Etiopía, y desvelado con ello uno de los mayores misterios de la antigüedad, según anunció hoy la Universidad de Hamburgo. "Un grupo de científicos bajo la dirección del profesor Helmut Ziegert ha encontrado durante una investigación de campo llevada a cabo esta primavera el palacio de la reina de Saba, datado en el siglo X antes de nuestra era, en Axum-Dungur", señala un comunicado de la citada universidad.

Etiopía

A FONDO

Capital:: Addis Abeba.

Gobierno:: República Federal.

Población:: 73.053.286

La nota subraya que "en ese palacio pudo estar custodiada durante un tiempo el Arca de la Alianza", donde, según fuentes históricas y religiosas, se guardaban las tablas con los Diez Mandamientos que Moisés recibió de Dios en el monte Sinaí. Los restos de la residencia de la reina de Saba fueron hallados bajo el palacio de un rey cristiano.

"Las investigaciones han revelado que el primer palacio de la reina de Saba fue trasladado poco después de su construcción y levantado de nuevo orientado hacia la estrella de Sirius", destacan los arqueólogos de la Universidad de Hamburgo.

Estos presumen que Menelik I, rey de Etiopía e hijo de la reina de Saba y del rey Salomón de Jerusalén, fue quien ordenó levantar el palacio en su lugar final. Los arqueólogos alemanes destacan que en ese palacio había un altar, en el que probablemente reposó el Arca de la Alianza, que según la tradición era un cofre de madera de acacia recubierto de oro.

Las numerosas ofrendas que los científicos germanos encontraron en torno al lugar donde debió de estar el altar han sido valoradas por los expertos como una clara señal de que la especial relevancia del lugar se ha transmitido a lo largo de los siglos. El equipo en torno al profesor Ziegert estudia en Axtum desde 1999 la historia de los principios del reino de Etiopía y de la iglesia ortodoxa etíope. "Los resultados actuales indican que, con el Arca de la Alianza y el judaísmo, llegó a Etiopía el culto a Sothis, que se mantuvo hasta el siglo VI de nuestra era", afirman los arqueólogos germanos

Dicho culto, relacionado con la diosa egipcia Sopdet y la estrella Sirius, traía consigo que "todos los edificios de culto se orientasen hacia el nacimiento" de esa constelación, comenta la nota universitaria. Finalmente revela que "los restos encontrados de sacrificios de reses vacunas son una característica también" del culto a Sirius practicado por los descendientes de la reina de Saba.

(publicado en el país.com)

Arqueólogos alemanes hallan el palacio de la Reina de Saba. Su antiguo Reino, referido en la Biblia y el Corán, se encontraba en la zona de Etiopía.

ENLACE:

Etiopía asegura que Haile Gebrselassie no puede renunciar al maratón olímpico. El plusmarquista mundial anunció el pasado lunes que no correría

ACCIÓN SOCIAL EN EL MES DEL CINE SOLIDARIO

2008-03-18T12:37:09+01:00

Desde el 7 de marzo y hasta el 3 de abril, se proyectan documentales sociales en algunas salas de cine españolas con el objetivo de concienciar, a través del séptimo arte, de la importancia de la participación social para fomentar la solidaridad, ecología y el comercio justo. Esta iniciativa ha partido de Karma Films para concienciar “sobre los temas más candentes que afectan a nuestra sociedad y a nuestro planeta”.

Parte de la recaudación recogida se destinará a diferentes proyectos de la ONG Cooperación Internacional por una Juventud Solidaria. En este ciclo de cine también colaboran Ecologistas en Acción y la Fundación ONCE, que se ha encargado, además, de realizar la audiodescripción y la subtitulación multicolor de los films para facilitar el acceso a invidentes y sordos.

Los documentales se proyectan en cines de: Madrid, Pozuelo, Barcelona, Palamos, Valladolid, Zamora, Albacete, Vitoria, Lleida, Paterna, Málaga, Bilbao, Castelldefels, Girona y Palma de Mallorca. Sevilla era una de las ciudades escogidas para la proyección de los documentales, concretamente en los Cine Avenida, pero no tenía disponibilidad de salas en esas fechas y lo han aparcado a la espera de que para el mes de mayo, y aunque sea fuera de fecha, se pueda realizar la actividad solidaria.

Los trabajos audiovisuales, se han rodado en formato digital, en lugar de utilizar el sistema 35 milímetros, que según la organización: “resulta mucho más contaminante”, se han seleccionado sopesando su valor social y su capacidad de sensibilizar y llamar a la participación de la ciudadanía, sobre todo de la juventud. De este modo, la lista de films la componen cuatro de las películas de temática social más premiadas del año en festivales cinematográficos de Berlín, Venecia, Cannes y Sundance.

"Paisajes transformados" (Manufactured Landscapes, 2006) es un documental de la directora Jennifer Baichwal sobre el daño que los actos del ser humano han causado y causan en el medio ambiente. El film, basado en las fotografías de Edward Burtynsky, ofrece un recorrido por la China industrial con imágenes detalladas de los lugares en los que se tomaron sus fotografías.

"Nuestro pan de cada día" (Unser täglich Brot, 2005), de Nikolaus Geyrhalter, alerta sobre los procesos de industrialización a los que son sometidos los alimentos y el maltrato animal. El realizador nos permite recorrer las industrias alimenticias europeas para ser testigos del proceso de industrialización y mecanización a la que se somete a la ganadería y la agricultura en los países desarrollados.

"A ciegas" (Blindsight, 2006), la que la directora británica Lucy Walker documenta la ascensión de seis adolescentes tibetanos ciegos a la cima del Lhakpa Ri, una montaña de más de siete mil metros de altura situada en la cara norte del Everest. Estos jóvenes, rechazados por sus padres, sus aldeas y la sociedad en general, dan una auténtica lección de vida al llegar más allá de lo que cualquiera de ellos hubiera jamás imaginado.

"Oro negro" (Black Gold, 2006), de Nick y Marc Francis, da a conocer los esfuerzos de varias cooperativas en Etiopía por conseguir un precio justo para su café. Estos dos cineastas ingleses muestran los esfuerzos realizados por el etíope Tadesse Meskela y los miembros de su cooperativa para lograr alcanzar sus derechos.

La ONU informa de un enfrentamiento en la frontera entre Etiopía y Eritrea

2007-12-29T16:48:13+01:00

La ONU informa de un enfrentamiento en la frontera entre Etiopía y Eritrea (combonianos.com)

La misión de Naciones Unidas para Etiopía y Eritrea (UNMEE) ha expresado su preocupación por un enfrentamiento ocurrido el pasado miércoles en la frontera entre ambos países. En una nota oficial publicada el jueves, UNMEE dijo que “varios observadores localizados en el área de Tsorena, dentro de la zona de seguridad en el área fronteriza, oyeron disparos y explosiones en la dirección de Gerbera, al sureste de Asmara (capital de Eritrea)”.

La misión informó de que había iniciado una investigación sobre lo ocurrido y pidió a los gobiernos de ambos países “mostrar el máximo grado de auto control posible”.

El jueves por la mañana, Eritrea acusó a Etiopía de atacar a sus fuerzas de seguridad “como parte de una estrategia de provocación contra los soldados que se encuentran asentados en las áreas fronterizas”. Éste es el punto central de una controversia duradera entre las dos naciones.

En una nota dada a conocer el miércoles, Asmara menciona algunos ataques “de baja intensidad” contra su ejército regular y las milicias aliadas en la región sureña de Tsorena. “Los ataques de ayer son sólo los últimos realizados por Etiopía, que continua colocando minas terrestres en nuestro territorio, organizando incursiones e incendiando cultivos, especialmente en la región de Gash Barka, al sur del país”.

El ministerio de exteriores de Etiopía ha rechazado las acusaciones, aunque admitió que había ocurrido un incidente en el área mencionada. El gobierno etíope culpó a Eritrea de los enfrentamientos. “El incidente probablemente fue provocado por el encuentro de dos misiones de supervisión, pero las acusaciones de un ataque por parte de Etiopía han sido inventadas”, dijo el ministerio de exteriores etíope, que añadió que Addis Abeba está preparada para continuar con las negociaciones para resolver la crisis sobre la frontera.

Tras una guerra de dos años, Etiopía y Eritrea firmaron un acuerdo de paz en 2000, comprometiéndose a la creación de una comisión internacional que trazaría la línea fronteriza entre los dos países. El resultado del trabajo de la comisión, que fue dado a conocer en 2002, fue cuestionado por el gobierno de Etiopía, que ha pedido en varias ocasiones una revisión y ha rechazado la decisión de asignar la ciudad de Badme a Eritrea.

(fuente: http://www.combonianos.com/MNDigital/index.php?option=com_content&task=view&id=834&Itemid=10)

Inaugurarán Parque Monumento dedicado a los internacionalistas cubanos en Etiopía

2007-12-18T05:19:22+01:00

Inaugurarán Parque Monumento dedicado a los internacionalistas cubanos en Etiopía (granma.cu)

El vicepresidente cubano, Esteban Lazo, llegó hoy a esta capital en cumplimiento de una invitación oficial del Gobierno etíope.

Lazo fue recibido en el aeropuerto de Addis Abeba por el ministro de Defensa, Kuma Demeksa, según el reporte de PL.

El también miembro del Buró Político del Partido inaugurará el Parque Monumento dedicado a los combatientes cubanos caídos en el cumplimiento de la misión internacionalista en esta nación africana.

La delegación cubana sostendrá, además, encuentros con las máximas autoridades del país y recorrerá lugares de interés histórico.

En declaraciones al llegar a esta ciudad, Lazo consideró un honor visitar Etiopía y participar en la inauguración del Parque Monumento, que quedará para la inmortalidad de la amistad entre los dos pueblos.

"Es un gesto que llega al corazón de cada cubano", enfatizó al agradecer al Gobierno y al pueblo etíopes.

Demeksa, mientras tanto, recordó que el Vicepresidente cubano había puesto la primera piedra de este monumento.

El Ministro de Defensa comentó que ese sitial no es solo a los combatientes caídos, sino para que las nuevas generaciones construyan lazos de eterna amistad, creados con sentimientos patrióticos, de sangre y dolor.

(fuente: http://www.granma.cu/espanol/2007/diciembre/lun17/inauguraran.html)