Oscuro suceso

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17345 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 10"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 10"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CPROPIE%7E1%5CCONFIG%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"> No abrazaré el mundo con las manos,<o:p></o:p> se deshace como la gota de un glaciar.<img src="../blogfiles/lia/glaciar.jpg" id="img_0" class="imgdcha" width="425" height="319"> <o:p> </o:p> No extenderé la mirada a lo largo de él,<o:p></o:p> reniego de la esperanza en el día de hoy.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> Vengo del país de los sueños en vuelo raso y tiembla mi pellejo opaco de ilusiones. Más adentro echo el lazo, pretendiendo alcanzar un aire libre que no conlleve grávidos interrogantes.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> La luz es ausente y misteriosa, en los momentos en que caminar resulta un reto para el ser humano.<o:p></o:p> La noche, al igual que el día, se desliza por mis brazos y falta… lo que siempre desaparece hiriéndome los ojos.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> Vivimos en un círculo de nieve, milagro oscuro, que es ametrallado sin llegar al alba.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> Y…<o:p></o:p> si mañana descubren que estoy muerta:<o:p></o:p> <o:p> </o:p> ¡callad!<o:p></o:p> <o:p> </o:p> no hagáis oraciones por mi descanso,<o:p></o:p> <o:p> </o:p> ni exclamación,<o:p></o:p> ni aspaviento…<o:p></o:p> <o:p> </o:p> queredme hoy que mis ojos observan, hoy que vivo y camino, pisando de puntillas en la soledad del verso.<o:p></o:p> <o:p></o:p> <a href="http://www.victoriapereira.com/" title="http://www.victoriapereira.com">Victoria</a><o:p></o:p>

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1 Oscuro suceso

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1148 <IMG height=597 src="http://www.defencetalk.com/pictures/data/3036/Pakistan%20amry%20soldiers%20praying%20at%20siachen%20glaciar.jpg" width=530> <HR id=null> Tal vez la historia del glaciar de Siachen, el campo de batalla más elevado del mundo, sea la metáfora más adecuada para la demencia de nuestros días. Miles de soldados indios y paquistaníes han sido desplegados en el lugar, sufriendo vientos gélidos y temperaturas que caen a 40 grados centígrados. De los cientos que han muerto, muchos han muerto sólo por los elementos. <HR id=null> <IMG src="http://www.stratpost.com/wp-content/uploads/2008/12/siachen-1.jpg"> <HR id=null> El glaciar se ha convertido en un vertedero, repleto con los desechos de la guerra – miles de proyectiles de artillería vacíos, tambores de combustible vacíos, piquetas, botas viejas, carpas, y todo tipo de basura que pueden generar miles de seres humanos en guerra-. La basura sigue intacta, perfectamente preservada a esas temperaturas, un monumento prístino a la locura humana. Mientras los gobiernos de la India y Pakistán gastan miles de millones de dólares en armas y en la logística de la guerra de alta altitud, el campo de batalla se ha comenzado a derretir. Ahora mismo, se ha reducido a la mitad de su tamaño. La fusión tiene menos que ver con el enfrentamiento militar que con gente lejana, al otro lado del mundo, que vive la buena vida. Son gente buena que cree en la paz, la libertad de expresión, y los derechos humanos. Vive en prósperas democracias cuyos gobiernos están en el Consejo de Seguridad de la ONU y cuyas economías dependen fuertemente de la exportación de la guerra y de la venta de armas a países como la India y Pakistán. (Y Ruanda, Sudán, Somalia, la República de Congo, Iraq, Afganistán… es una larga lista.) La fusión glacial causará severas inundaciones en el subcontinente, y eventualmente severas sequías que afectarán las vidas de millones de personas. Eso nos dará aún más motivos para combatir. Necesitaremos más armas. ¿Quién sabe? Esa especie de confianza del consumidor puede ser precisamente lo que el mundo necesita para salir de la actual recesión. Entonces todos en las prósperas democracias vivirán todavía mejor –y los glaciares se derretirán aún más rápido-. <A href="http://images.google.com/imgres?imgurl=http://adairjones.files.wordpress.com/2009/04/arundhati-roy3.jpg&imgrefurl=http://adairjones.wordpress.com/2009/04/30/one-cannot-hide-from-the-glare-of-ones-own-writing/&usg=__78_e5TucK-ce0Sf8OjnZQVWJdi0=&h=253&w=351&sz=14&hl=es&start=11&sig2=NDc2HNcz9-pc5CYF_6KDyQ&um=1&tbnid=nuPQSVJefm1jmM:&tbnh=86&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3DArundhati%2BRoy%26hl%3Des%26rls%3Dcom.microsoft:en-US%26sa%3DN%26um%3D1&ei=l-nIStP-CJ69jAev5KX2Dg"><IMG style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" height=86 src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:nuPQSVJefm1jmM:http://adairjones.files.wordpress.com/2009/04/arundhati-roy3.jpg" width=120></A> Arundhati Roy nació en 1959 en Shillong, India. Estudió arquitectura en Nueva Delhi, donde vive actualmente, y ha actuado como diseñadora, actriz y guionista de cine en la India. Roy es autora de la novela El Dios de las cosas pequeñas (Random House), por la que recibió el Premio de Booker de 1997. Su nuevo libro, que acaba de ser publicado por Haymarket Books, es Field Notes on Democracy: Listening to Grasshoppers. Este trabajo es una adaptación de la introducción de ese libro. Copyright 2009 Arundhati Roy Fuente: <A href="http://www.tomdispatch.com/post/175119/arundhati_roy_is_democracy_melting_" target=_blank>http://www.tomdispatch.com/post/175119/arundhati_roy_is_democracy_melting_</A>

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1 ¿Se funde la democracia? - El glaciar de Siachen

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22427 <IMG class=imgcen id=img_2 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/apolvorinos/perito4.jpg">Era una pequeña asignatura pendiente entre el glaciar y yo. Había estado ya varias veces frente al impresionante Perito Moreno, cinco si no recuerdo mal, y por una cosa u otra no había podido caminar sobre el glaciar dentro del área de hielo destinada al uso público bajo una actividad regulada llamada minitrekking (o Big Ice en función de su duración). Casi siempre por falta de tiempo. Una vez a punto estuve de lograrlo pero amaneció uno de esos días borrascosos de fuerte viento patagónico que lo imposibilitaron. A pesar de estar apuntado al turno de tarde, el día se resistió a cambiar y no hubo nada que hacer salvo matar el tiempo en las librerías de El Calafate. Que no es mala opción tampoco.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> <o:p></o:p> Este año iba a ser la mía. De hecho el glaciar quiso recibirme con un tiempo inmejorable, radicalmente opuesto con el que me negó pisarle la última vez. Y es que la que manda en todo momento es esta magna obra de la naturaleza y no los diminutos seres que, como yo, se atreven alguna vez a caminar por una pequeña esquina de esta inmensa lengua de hielo de <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:metricconverter ProductID="35 kilómetros" w:st="on">35 kilómetros</st1:metricconverter> de largo y 6 de ancho (frente). Lo había visto unas cuantas veces desde las pasarelas y balcones, que ofrecen una visión frontal impresionante, casi cenital (foto bajo este párrafo). Incluso había exclamado el habitual Ohhhh! de la célebre Curva de los Suspiros, cuando se tiene el primer contacto visual tras tomar una curva a la derecha por la carretera que viene de El Calafate. También me había acercado navegando hasta el frente de hielo de su pared sur para contemplar la majestuosidad de su altura (entre 50-<st1:metricconverter ProductID="80 metros" w:st="on">80 metros</st1:metricconverter>) y darme cuenta, una vez más, que no somos nada ante su monumental tamaño. Pero esta vez se iba a dejar pisar.<o:p></o:p> <o:p></o:p><IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/apolvorinos/perito2.jpg"> La sencilla excursión comienza en el embarcadero Bajo la Sombra, el mismo en el que se toma el bote para ir al Brazo Sur. Bueno realmente empieza a disfrutarse en el momento que se pagan los 100 euros que cuesta la actividad y se comunica el hotel en el que uno se aloja para que pasen a buscarlo al día siguiente a la hora convenida. <o:p></o:p> Navegando un cuarto de hora por el Brazo Rico del Lago Argentino se llega a la base del cerro Moreno, en donde se desembarca. Allí se ubica también el refugio base de la empresa que realiza la actividad del trekking por el hielo. Es el momento de bajar entre el bosque de ñires y lengas a una playa de la morrena en la que los instructores imparten una pequeña charla del parque nacional y el glaciar antes de dirigirnos a la pared de hielo. Repartidos en pequeños grupos, los afortunados visitantes (está permitido desde niños de 10 años hasta personas de 60. Prohibido embarazadas ni personas con problemas cardiacos), nos dirigimos al punto donde nos colocamos los imprescindibles crampones. <IMG class=imgcen id=img_1 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/apolvorinos/perito3.jpg"> Tras un primer contacto con el hielo, comenzamos la suave ascensión por el lateral del glaciar en un inolvidable paseo que lleva al visitante a contemplar grietas, seracs (hielos puntiagudos), sumideros y cursos de agua superficiales. A estas alturas uno ya ni se acuerda de los 100 euros. Aparte del blanco, durante la excursión se contemplan todas las gamas y tonalidades de azul, precisamente el único color del espectro lumínico que no absorbe el hielo haciéndolo visible al ojo humano. La caminata termina con un whisky on the rocks, pero en este caso las piedras de hielo proceden de glaciar. Reconozco que jamás se me habría ocurrido tomar un whisky con alfajores pero en este contexto y en esta situación, hasta tiene su gracia.<o:p></o:p> En total una hora y media de aventura glaciar inolvidable. Si rematamos la faena con un asado en la Estancia La Usina, inmejorable.<o:p></o:p> <IMG class=imgcen id=img_3 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/apolvorinos/trekking-perito2.jpg">

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1 Perito Moreno, caminando sobre el hielo glaciar

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22427 <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/apolvorinos/perito-moreno.jpg">Tenía ganas de comenzar esta nueva sección dentro del blog. Es la sección más personal dentro de un blog que, ya por definición, es algo personal. Compartir ese momento simpático, anecdótico, romántico, bello, divertido... o bochornoso. Inolvidable al fin y al cabo. Momentos que son intrínsecos a cualquier viaje y que le convierten precisamente en algo más interesante y a veces único. Porque soy de los que cree que cuando comenzamos un viaje vienen también con nosotros el factor sorpresa y la suerte, igual que lo hacen la guía, el plano, o la cámara. Luego hay que esperar a que aflore en su momento y lo convierta en inolvidable. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> Hay situaciones para todos los gustos y de todos los calibres pero he preferido quedarme con las buenas. Desde que tengo uso de razón la cámara de fotos va siempre conmigo ya que tengo la suerte de que además de dedicarme profesionalmente a la fotografía, me relaja, me evade y me cautiva. Si a ese momento o situación única en un viaje le unimos tener la suerte de captarlo de alguna u otra manera con la cámara, el resultado queda para siempre en la retina y en el papel. En esta sección, no prima la calidad fotográfica sino lo que ésta transmite.<o:p></o:p> El primer momento inolvidable está en la Patagonia Argentina, en la estrella del parque nacional Los Glaciares, que no es otra que el glaciar Perito Moreno. Tendrá su post dedicado en exclusiva pero ahí va este aperitivo. Inolvidable por su belleza y su sonido. El glaciar en su permanente movimiento va rompiendo su frente y formando enormes masas de hielo desde su cuenca de alimentación. A la fortuna de estar allí en el momento justo para escuchar el estruendo del crujir del hielo –que recuerda a un árbol que se troncha violentamente- se une la suerte de fotografiarlo... inolvidable imagen (al menos para mi) y especialmente inolvidable el sonido. El glaciar Perito Moreno es de los pocos glaciares estables del mundo, es decir se forma y se deshace a un ritmo similar. No pueden decir lo mismo los cientos de glaciares vecinos que le acompañan en el parque nacional Los Glaciares, dentro el Campo de Hielo Patagónico.

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1 Perito Moreno, un glaciar estable.

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22427 <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/apolvorinos/rutor1.jpg">El paisaje alpino es siempre sorprendente y la sugerencia de hoy es una propuesta ecoturística de altura. Cascadas espectaculares, densos bosques de frondosas y coníferas, lagos de montaña, glaciares y las siluetas inconfundibles del macizo del Mont Blanc, con cimas como los Jorasses (<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:metricconverter ProductID="4.210 m" w:st="on">4.210 m</st1:metricconverter>.) o el propio Mont Blanc, ex techo europeo con <st1:metricconverter ProductID="4.808 m" w:st="on">4.808 m</st1:metricconverter>. (foto abajo). Un paisaje que resume en un corto recorrido todos y cada uno de los recursos geológicos y biológicos de los Alpes y que es posible descubrir si estamos en buena forma en una sola jornada senderista de dificultad media. En el valle de Aosta, Italia, muy cerca de Cormayeur se encuentra el pueblecito de Le Thuile. Desde esta aldea alpina parte una carretera río Rutor arriba hasta una gran área recreativa de la que parte el sendero (bien señalizado como ruta 2) que conduce hasta las alturas del Valle de Rutor. Animaos si vais por allí y vuestras cámaras de fotos lo agradecerán. A los veinte minutos ya aparece la primera cascada y se tardan 5-6 horas ida y vuelta hasta los lagos de Seracs (foto arriba) y Rutor, pero bien valen la pena. Si Heidi lo descubriera, se mudaría. <IMG class=imgcen id=img_1 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/apolvorinos/rutor2.jpg">

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1 Los Alpes, una propuesta de altura.

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3813 X-lyrics se pulveriza en el viento retrasándose sine-die la edición de Glaciar. Entre tanto, comienzo otro libro, "Fronteira", en portunhol y castellano. Esto es una aproximación. El Lago Niña de ojos tristes quiero desvelar el profundo secreto, el misterio en tus aguas.

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fronteira

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1 Fronteira

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3813 Estoy harto de alusiones culturetas así que voy a cambiar el título de la primera de las tres novelas que estoy escribiendo. "El león de cabellos de oro" era una alusión a "Las Puertas de la Percepción" de Huxley, pero ahora la novela va por otros derroteros así que voy a dejar de tirarme el rollo como intelectual de solapilla. La novela ahora se llama "Fractales". Con los relatos que me van saliendo en cursos y saraos ya he iniciado otro libro de cosas cortas, el post Glaciar (Glaciar está invernando sin visos de ser publicado de momento). Se llama Frontera. Estoy estudiando técnica de guiones. Ando liado con los plots y los subplots. Creo que mi trabajo lo acabará agradeciendo y con ello mis lectores. (o soy muy burro o el deezer ha suprimido el recurso de creación de listas. Vaya mierda!!!! Y sus radios cada vez peor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

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hasta-aqui-hemos-llegado-con-el-leon-cabellos-oro-

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1 Hasta aquí hemos llegado con "El león de Cabellos de Oro"

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9667 <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/lorenzo/287221_Lago.JPG">Desde Dunhuang intenté ir al Tibet, hacía Lhasa con el tren más alto del mundo, pero me fue imposible por la situación actual entre China y el Tibet, por lo carísimo y difícil de conseguir de los permisos que me hipotecaban más de diez días de viaje. Pensé que lo intentaría en Sangri-la pero la situación política empeoró. De Emei Shan me dirigí a Moxi, un pequeño pueblecito junto a Luding, desde el cual en una excursión puede admirarse el Glacial Hailuogou (el glacial más bajo de Asia) y sobre él el Gongga Shan una montaña de <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:metricconverter ProductID="7.556 metros" w:st="on">7.556 metros</st1:metricconverter>. El día estaba nublado pero tras unos rezos a algún dios las nubes se abrieron y por unos momentos pude disfrutar del Glacial y los picos de nieve perpetua del Gongga Shan. Un lugar precioso donde el tiempo no pasaba al observar una de las maravillas de <st1:PersonName ProductID="la Tierra." w:st="on">la Tierra.</st1:PersonName><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> <IMG class=imgcen id=img_1 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/lorenzo/Gongashan.JPG"> De Moxi pasé por Luding y por unos momentos pude ver el puente colgante de más de <st1:metricconverter ProductID="100 metros" w:st="on">100 metros</st1:metricconverter> de longitud, famoso por ser clave en <st1:PersonName ProductID="la Larga Marcha" w:st="on"><st1:PersonName ProductID="la Larga" w:st="on">la Larga</st1:PersonName> Marcha</st1:PersonName> y me dirigí a Kanding (que significa dardo). Allí ya percibí que la zona era tibetana a pesar de no encontrarme en <st1:PersonName ProductID="la Provincia" w:st="on">la Provincia</st1:PersonName> del Tibet. Su gran influencia tibetana se debe a que esta ciudad era y es el centro de comercio entre chinos y tibetanos. <o:p></o:p> Como la situación política entre China y Tibet era tensa, no me vendían billetes de autobús y me decían que retrocediera a Chengdú. Yo insistí y a través de un transporte paralelo (las miniban) pude llegar a Kanding. Realmente esta zona del oeste del Sichuan es claramente Tibetana. Las montañas llenas de banderas (oraciones) budistas de todos los colores, símbolos dibujados en las piedras y letras tibetanas en las colinas. En la ciudad de Kanding muchos monjes por las calles con sus hábitos color granate y una especie de gorra con visera naranja. La gente muy amable te saludaba por la calle y esto también era una diferencia, eran más abiertos hacia el extranjero. El color de la piel era rojizo por la altura geográfica. Kanding está a más de <st1:metricconverter ProductID="2600 metros" w:st="on">2600 metros</st1:metricconverter> de altitud.<o:p></o:p> <IMG class=imgcen id=img_3 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/lorenzo/casasSichuantibet.JPG"> De Kanding me dirigí a Litang pero otra vez lo mismo, no me vendían billete de bus, querían que retrocediera a Chengdú. La verdad era que la situación tensa con el Tibet era palpable, pues por el camino a Kanding vi pasar más de cincuenta camiones militares. Insistí diciendo que no quería ir al Tibet sino bajar hacia Sangri-la. No me vendieron el billete. Como una pareja canadienses quería ir también a Litang acordamos coger una miniban y pagarla entre todos (transporte alternativo al bus y un poco más caro), aunque todo ello tras dos horas de negociación, pues nos decían que la policía nos podría hacer retroceder en cualquier momento. Nos arriesgamos y valió la pena, el paisaje de lo más precioso que he visto en China, pasamos por montañas de más de <st1:metricconverter ProductID="4.700 metros" w:st="on">4.700 metros</st1:metricconverter>, de verdísimas colinas que se perdían en el horizonte y nubes como esponjas que daban al paisaje una apariencia pictórica. <o:p></o:p> <IMG class=imgcen id=img_4 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/lorenzo/montañassichuan.JPG"> Llegamos a Litang, un pueblecito a <st1:metricconverter ProductID="3.200 metros" w:st="on">3.200 metros</st1:metricconverter> de altura. La guía decía que había que vigilar con el soroche o mal de altura pues si se padecían sus efectos no había manera de descender de forma rápida. Pero no tuve problemas. Solo que costaba más respirar y al caminar jadeabas más de la cuenta. Callejeé por Litang, preciosa, rodeada de altas montañas y extensas llanuras verdísimas con yaks paciendo a sus anchas y decidí al día siguiente ir hacia Daochen, cerca de <st1:PersonName ProductID="la Reserva Nacional" w:st="on">la Reserva Nacional</st1:PersonName> de Yadang. Otra vez lo mismo, no vendían billetes de bus y me hacían retroceder a Chengú. Con un amigo catalán que conocí por el camino, Jordi, que estaba dando la vuelta al mundo, nos embarcamos en una miniban para ir a Daochen y bajar hacia Sangri-la y no tener que retroceder. <o:p></o:p> <IMG class=imgcen id=img_2 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/lorenzo/LlegandoaLitang.JPG"> El paisaje maravilloso, mejoraba y parecía imposible que pudiera mejorar de bonito, ríos con agua furiosa descendiendo por cauces llenos de enormes rocas y lagos rodeados de montañas verdísimas, otras montañas de roca viva, otras repletas de abetos y todo a altitudes que rondaban los <st1:metricconverter ProductID="4.000 metros" w:st="on">4.000 metros</st1:metricconverter>, la carretera serpenteaba por precipicios de vértigo y el conductor no iba despacio que digamos.<o:p></o:p> Atravesábamos pequeñas poblaciones con unas construcciones muy curiosas pues decoran de colores los marcos de las ventanas y la puerta y siempre con sus pagodas budistas. <o:p></o:p> Pero cuando llegábamos a Daochen, a unos pocos cientos de metros, un tractor se nos cruzó en nuestro camino y la miniban salió de la carretera. <o:p></o:p> El día siguiente lo pasamos Jordi y yo en el hospital, él con dolor en la espalda y yo con cuatro puntos en el labio y contusiones en la cabeza y la rodilla izquierda. El vehiculo y el conductor quedaron peor parados. Y otro pasajero no se hizo nada. No pude visitar el PN Yadang, con lagos enormes y altos picos nevados, pero esos dos días que pasé en Daochen conocí a gente maravillosa. En el hospital nunca me dejaron solo. En la habitación tuve a un monje budista que a mi lado hacía sonidos guturales mientras manejaba una especie de rosario. El hermano del conductor nos trajo comida, agua y de todo, mientras me limpiaba las manchas de sangre de mi ropa. Con gestos nos pedía disculpas y nos abrazaba. En el hospital vino una chica de un hostel llamado “Here Café” que sabía inglés e hizo de intérprete con las enfermeras y sin pedir nada a cambio. Gracias a ella me aclaré con el hospital y la policía. La policía amabilísima, ofreciéndonos te y carne de vaca seca mientras hacían el atestado. Luego nos hicieron firmar poniendo el dedo en tinta roja y dejando nuestras huellas dactilares en el papel. <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/lorenzo/287261_furgoneta.JPG"> El hospital fue otra historia. Muy rudimentario. Como era domingo el doctor no se dignó a venir. Cuando me iban a poner los puntos en el labio me hicieron entrar en una lúgubre habitación con un banco y un flexo y un cubo con restos de otras curas anteriores. Podía pasar por la habitación de Freddy Krugger. Cuando vi el hilo (que parecía de pescar) y la aguja (que era como un anzuelo para peces gordos) casi me da algo, y para las contusiones en la cabeza, como no tenían hielo me fueron a comprar unos helados y los metieron en una bolsa, aún así agradecí todas las atenciones. Me cosieron y ya tengo una marca para acordarme de China para siempre. La primera muesca en el revolver viajero. Y a pesar de esto el recuerdo será muy bueno. Lo peor es que hasta que no me curen el labio no me puedo afeitar el bigote y me parezco a aznar….je je je.<o:p></o:p> Me quedé un día más para recuperarme de las contusiones. Daochen es un pueblo precioso, pequeño con ambiente familiar, con gente muy y muy cordial y abierta. Compramos con Jordi un regalo para la chica del hostel, que hizo de traductora con el hospital y la policía, y nos invitó a cenar en su “Here Café”. Otra vez será Yadang. El accidente fue un susto pero puedo contarlo y siempre he preferido tenerlos viajando que de casa al trabajo. Así que seguiré viajando hasta que el destino elija mi lugar.<o:p></o:p> De allí hacia Sangri-la donde puse tres cirios de incienso en su magnífico monasterio budista, uno por estar vivo y tener un ángel de la guarda, otro dando gracias por todo lo maravilloso que he visto y otro… <o:p></o:p> Si por cualquier momento hubiera tenido algún temor en volver a subir en un autobús, el trayecto de Daochen a Sangri-la fue una terapia de choque. Una carretera estrecha de tierra y barro, sin quitamiedos y por altitudes de 3.000 y <st1:metricconverter ProductID="4.000 metros" w:st="on">4.000 metros</st1:metricconverter> y de 10 horas de duración. Pero sin temor y con ganas de continuar mi viaje, disfruté del paisaje, pues era de lo más bonito que había visto en China hasta ahora. <o:p></o:p> Llegué a Sangri-la por la tarde y como estaba cansado no la visité hasta el día siguiente. Pero dejo esta parte del trayecto, Sangri-la, <st1:PersonName ProductID="la Garganta" w:st="on">la Garganta</st1:PersonName> del Tigre y Lijiang para otro post, pues esto ya no es el Sichuan sino el Yunan. Hasta pronto. <o:p></o:p>

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1 SICHUAN: SEGUNDA PARTE (MONTAÑAS TIBETANAS)

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14644 <img src="../blogfiles/paco-nadal/283815_Groenlandia1.jpg" id="img_0" class="imgizqda" height="215" width="344">Hay momentos en la vida en que a una persona le está permitido que se le desboquen los sentimientos, se le suelte alguna lágrima y chille como un poseso para dar rienda suelta a sus emociones. Un momento así me ocurrió a mí ayer cuando alcanzamos la cima del nunataq al que hemos bautizado como el Gusano Grande (del grupo de los nunataq Paparajotes, por supuesto). Yo nunca había hecho antes una travesía polar de estas características, nunca había hecho una escalada larga y menos en hielo y roca. Y nunca antes, había visto una panorámica de 360 grados tan perfecta, tan armónica y tan mágica como la que se veía desde esa cima. Por eso la emoción. Por eso las lágrimas. Por eso los gritos. Pero quienes de verdad fueron mágicos, fueron mis tres compañeros: Huberto, Jose Luis y Caracoles, que me llevaron de paquete en mitad de la corrala como buenos colegas. Nunca les podré recompensar por lo que hicieron. Aunque ellos dicen que lo podría hacer con buen vino a la vuelta. Al final atacamos la montaña por la arista este que parecía bastante asequible.<img src="../blogfiles/paco-nadal/283816_Groenlandia2.jpg" id="img_2" class="imgdcha"> Tiene un corredor de acceso en hielo y nieve bastante inclinado aunque corto y luego progresa por una pendiente moderada y no muy difícil, aunque con la roca muy fracturada y caídas verticales por los dos lados. Tardamos unas cuatro horas en llegar a la cima. Aunque yo fui el que más chilló de emoción, creo que los otros tres, aunque van de rudos montañeros, también chillaban por dentro por la conquista de este sueño. Mola ser los primeros en escalar una montaña. Mola lo de ser los primeros seres humanos en pisar un trocito de este planeta Tierra tan superpoblado. Y mola no por la hazaña, que no es ninguna: este es un pico menor de apenas 2200 metros, en medio de una isla continente llena de montañas más grandes y más bellas que esta sin escalar. No creo que pasemos a los anales de la historia del alpinismo. Ni lo pretendemos porque no hemos venido aquí por esto. Lo que mola, lo que nos enorgullece, lo que creo que merece la pena de una aventura como esta, es confirmar que si quieres, puedes. Que no hay más freno entre nosotros y nuestros sueños que nosotros mismos. Y que no merece la pena vivir con el freno de mano echado. Aunque seamos una panda de cincuentones. <a href="https://share.findmespot.com/shared/faces/viewspots.jsp?glId=1Vnf3Axo7jN5E33xdcVdO0E0MmqyHLPyZ" target="_blank">Sigue nuestros pasos</a> (la clave es:tierraspolares), aunque ahora estamos parados esperando al helicóptero.

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1 ¡Cumbre!

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14644 ¡Hemos llegado a nuestro destino! Tras 10 días caminando con esquís y arrastrando una pulka por la banquisa de Groenlandia, tras recorrer 150 kilómetros y salvar 2000 metros de desnivel ya estamos por fin al pie de los nunataqs desconocidos a los que queríamos llegar. Hubo un momento mágico en la travesía: Cuando subimos a un collado al pie del primer nunataq, el Solitario, y vimos de repente el paisaje más fascinante que ninguno de los cuatro había visto jamás. Desde aquella altura el horizonte era infinito, una bastedad de espacios abiertos y diáfanos difíciles de ver en otro lugar del mundo. Cientos de kilómetros cuadrados de llanura helada sin ninguna huella ni rastro humano. Pura naturaleza intacta. Y, sobresaliendo de ese manto blanco, varios glaciares aislados de montañas puntiagudas, los nunataq, como gnomos de roca en un escenario de novela de Tolkien. <img src="../blogfiles/paco-nadal/283465_Groenlandia1.jpg" id="img_1" class="imgizqda">Uno de esos grupos era el que habíamos elegido como destino. Fue la primera vez que los veíamos, ya que nadie antes había ido hasta allí. Fue una visión increíble y nos dio alas para progresar. Salvamos los 3 días de marcha, que calculábamos que nos quedaban, en solo dos a pesar de que tuvimos que cruzar dos glaciares llenos de grietas muy peligrosas. Nuestros nunataq: Estamos acampados en su base. Se trata de cuatro montañas de roca negra muy fracturada y alineadas a lo largo de un frente glaciar muy quebrado y peligroso. Las dos montañas de los extremos son pequeñas y romas. Pero las dos del centro son dos pináculos fieros de paredes verticales y aristas afiladas que impresiona solo verlos. Nos lo tenga en cuenta o no la National Geographic, los hemos bautizado porque hemos sido los primeros en llegar aquí y porque nos da la gana. Le hemos puesto el grupo Paparajotes (nombre murciano donde los haya que hace mención a un postre que se prepara con hoja de limonero: Haciendo patria). A uno de los grandes le hemos llamado la Pirámide porque tiene 3 caras verticales y 3 aristas afiladas como navajas. Al otro, que tendrá 50 metros menos de altura, le llamamos el Gusano porque parece un gusano de seda tratando de subir la cuesta del glaciar. Estamos viendo las vías posibles para escalarlo si el tiempo lo permite hoy o mañana intentaremos hacer cumbre. <a href="https://share.findmespot.com/shared/faces/viewspots.jsp?glId=1Vnf3Axo7jN5E33xdcVdO0E0MmqyHLPyZ" target="_blank">Sigue nuestros pasos</a> (la clave es:tierraspolares).

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