INDIA IV: TAJ MAHAL, BELLEZA Y MISERIA

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20378 <IMG class=imgcen id=img_0 height=367 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/travelblogcoke/327392_100_6361.JPG" width=555><STRONG><IMG class=imgcen id=img_1 style="WIDTH: 556px; HEIGHT: 382px" height=386 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/travelblogcoke/327393_100_6390_edited.JPG" width=556>¿Y has visto el <A href="http://es.wikipedia.org/wiki/Taj_Mahal">Taj Mahal</A>? Es la primera pregunta que todo el mundo hace cuando una dice que ha ido a la India. </STRONG>Y la respuesta es afirmativa. Y ha merecido la pena la espera de años soñando y visualizando este momento. La primera imagen que tengo de esta maravilla del mundo homenaje al amor es desde la terraza de mi habitación del 'guest house' Shanti Lodge, en <STRONG>el Taj Ganj, el gueto de los mochileros.</STRONG> La 'room' es la del piso de arriba, rosa y cutre como ella sola, con monos alocados saltando toda la noche en el tejado de chapa. Y con una ventana que deja ver entre una colmena de alambres el gran monumento, que contrasta con la miseria de las terrazas de las casas vecinas sobre las que se eleva. La belleza y la pobreza, de la mano en su máxima expresión. <STRONG>Los restaurantes de la zona alardean de sus terrazas con vistas -rooftop view-, bombillas berbeneras, monos y moscas, completas a la hora de la cena aunque el monumento no se ilumine por la noche. Pero está ahí. </STRONG>Y eso se siente. A lo largo del día el mármol del edificio contrasta con la luz natural de la India y el color del cielo que cambia. Y crea una postal diferente a cada rato: <STRONG>rosa por la mañana, amarillo al mediodía y azul pálido con el atardecer.</STRONG> Y blanco nuclear centelleante con la lluvia. Son muchos los que han intentado describir su belleza. Pero es uno de estos casos en los que palabras y fotos se quedan cortas. Casi cuatro millones de personas desfilan al año por esta maravilla del mundo. Y suerte que con la impaciencia por tocar el mármol a una se le ocurre ir a las 8 de la mañana, porque al mediodía los cientos de indios que llegan a Agra desde todo el país en tren, bus, camello, rickshaw o a pie forman una cola de dos kilómetros. El recinto tiene tres puertas, un patio exterior y unos jardines ornamentales con el esquema clásico mongol, con un estanque de mármol central que representa el lago celestial de la abundancia del Corán. <STRONG>Donde todos se pelean para conseguir la foto, en la que rara vez uno consigue aparecer solo. Sobre todo en el bautizado como</STRONG> <A href="http://www.taj-mahal.net/augEng/textMM/seatengN.htm">banco de Lady Di</A> donde la princesa de Gales posó para su célebre instantánea. <STRONG>Y llega el monzón...</STRONG> <STRONG>Llueve. Más bien diluvia. </STRONG>Pero poco me importa empaparme, aunque luego pase la noche en el tren con fiebre y vómitos, a riesgo de pensar que ya he cogido la malaria. Llega el monzón y es como un regalo de Shiva, Vishnu, Brahma y todos los 35 millones de dioses del <A href="http://es.wikipedia.org/wiki/Hinduismo">hinduismo</A> juntos. Que bendito sea después de tantos días de calor en el desierto del Thar. El mausoleo, la lágrima blanca en el rostro de la eternidad como dijo poeta indio Rabindranath Tagore, no es ni grande ni pequeño. <STRONG>El precio de entrada es de 750 polémicas rupias (unos 14 euros) para los extranjeros</STRONG>, a quienes consideran por igual ya sea uno ministro de Exteriores alemán o mochilero español. Y 20 para los locales. Los zapatos quedan apilados en una gran montaña en la puerta -y es entonces cuando uno se pregunta si estarán a la vuelta-. Y desde este punto, todos, ricos y pobres, indios y extranjeros, caminamos juntos sintiendo el mármol mojado y caliente bajo nuestros pies desnudos. Para los indios, que gustan de teñirlo todo de religiosidad y misticismo, el lugar tiene un carácter mágico. <STRONG>Las chicas piden un buen matrimonio o la fertilidad. </STRONG>Creen en la fuerza de la historia de amor que lo creó, cuando en 1631 el emperador Shah Jahan mandó construirlo como tumba para su amada segunda esposa Mumtaz Mahal, muerta dando a luz. En su parto número catorce. Y dicen que a él se le volvió el pelo gris esa misma noche de la pena de perder a su gran amor. Por dentro no es nada. Oscuro y vacío, con las dos tumbas de los amantes. Es el contraste indio. Teselas y techos altos, y gente que se tumba o se sienta en la postura del loto en los pasillos que van hasta la salida. Donde se comenta la peor noticia: <STRONG>el Taj Mahal está enfermo.</STRONG> Han logrado prohibir el tráfico contaminante de la ciudad en un perímetro de quinientos metros, pero aún así el mármol amarillea como los dientes de un fumador. Dicen los expertos que también es porque el polvo que viene del desierto ya no encuentra barrera natural de árboles y porque el cercano río Yamuna ya no lleva agua por el cambio climático. Y digo yo que a simple vista también tendrá que ver que lo limpian con unas cañas largas con una esponja atada con cuerda en la punta, que mojan de vez en cuando en un cubo con agua... y con toda la tranquilidad del mundo. <STRONG>Que 'this is India, my friend'.</STRONG> <IMG class=imgcen id=img_2 height=373 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/travelblogcoke/100_6433.JPG" width=555>* Nota de la autora a la vida: gracias por dejarme compartir este momento tan especial con alguien más especial que este momento :)

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1 INDIA IV: TAJ MAHAL, BELLEZA Y MISERIA

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930 <P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-US"><IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/blasftome/285393_TajMahal.jpg">Después de unas doscientas entradas contando patrañas viajeras, este <B>viajero insatisfecho</B> se hace su pregunta. Ya, decenas de veces. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN> <P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-US">¿Por qué nunca ha escrito sobre su experiencia en el <B><I>Taj Mahal</I></B>?. <o:p></o:p></SPAN> <P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-US">Ni siquiera -piensa- ha colocado una fotografía de este mítico lugar.<o:p></o:p></SPAN> <P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-US">Tiene miedo. <o:p></o:p></SPAN> <P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-US">¿Por qué?. <o:p></o:p></SPAN> <P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-US">Quizás no sepa describir aquel momento, la visión que tuvo en su interior y que sería necesario plasmar si dibujara aquel instante.<o:p></o:p></SPAN> <P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-US">Se levantó no muy temprano. <o:p></o:p></SPAN> <P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-US">Después de desayunar, abandonó la humilde <I>guest-house</I> donde había pernoctado aquella noche. Uno de los muchos jóvenes <I>ricksaw</I> que estacionaban delante del <I>hotelucho</I> para viajeros se ofreció a llevarle. <o:p></o:p></SPAN> <P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-US">Sus simpáticas maneras le animaron. <o:p></o:p></SPAN> <P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-US">Con varios días ya en la India tomando este popular medio de transporte, le comían la curiosidad y las ganas de querer conducirlo. Se lo propuso al enjuto pero fibroso muchacho e intercambiaron los papeles. El mochilero pedaleaba por un largo paseo de la ciudad de Agra, de árboles centenarios, mientras el hindú sonriente se dejaba llevar cómodamente sentado. Fue un rato de intenso esfuerzo pero, guiado por sus indicaciones, consiguieron poco a poco ir acercándose al <B><I>Taj Mahal</I></B>. No le vislumbraban aún cuando se rindió ante el agotador pedaleo y las gordas gotas de sudor húmedo que desprendía su frente. <o:p></o:p></SPAN> <P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-US">Se sentó en el lugar que entonces le correspondía. <o:p></o:p></SPAN> <P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-US">Mientras pensaba, y admiraba el duro trabajo de aquel <I>ricksaw-man</I>, recorrieron la última avenida y llegaron a la entrada del monumento.<o:p></o:p></SPAN> <SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-US; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-language: AR-SA">¿Qué sintió al verlo a lo lejos, después de un amplio, simétrico y cuidado jardín?<B>:</B> <B><I>Paz</I></B>.</SPAN> <SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-US; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-bidi-language: AR-SA"> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: 85%"><STRONG><FONT size=2>Copyright © By BlasFT 2009</FONT></STRONG></SPAN></DIV></SPAN>

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11793 <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/masajazz/507244_356x237.jpg" id="img_0" class="imgizqda">En realidad no es culpa de nadie: si acaso del tiempo. Esta mañana hacía lo que los británicos llaman "perfect British weather". Cielo gris y lluvia. Frío, por descontado. Así que te asomas al balcón, miras al exterior y la idea de un agradable paseo queda fuera de tu horizonte. Te echas a la calle, cargas con la cita semanal de prensa dominical, repleta de ofertas de supermercado, y crisis internacionales. Bien: hoy voy a poder leerme hasta los anuncios por palabras. <div> </div><div>Llegas a casa con estos planes en mente. Me acerco a la máquina de espresso para una nueva dosis de capuccino doméstico - últimamente el mejor que tengo a mano -. Y de repente, te viene a la cabeza - sin complicidades - una canción. "Señor Blues is what they call me..." El bueno de Horace Silver. Pero no es él: es Taj Mahal y un CD que hace tiempo no escucho. Una montaña de cedés más tarde - porque todos estos discos nunca tuvieron vida en LP - te das cuenta que has creado una pequeña sesión de guinos y sensaciones dentro y fuera del blues, pero emparentados. El resto, una vez editado, es esta sesión que no busca lamentarse ni llorar a nadie. Es un paseo particular con algo que supuestamente sabe a blues. Ah, no apto para ortodoxos.</div><div> </div><div> </div><div>TRACK LIST</div><div> </div><div><div>1.- "Señor Blues", Taj Mahal</div><div>2.- "Massamba, Olu Dara</div><div>3.- "Churchin'", Ronnie Earl</div><div>4.- "Jimmy McGroove", Georgie Fame</div><div>5.- "I Didn´t Know", John Lee Hooker</div><div>6.- "We'll Be Together", Lucky Peterson</div><div>7.- "The Shorty Shuffle", Bill Evans</div><div>8.- "Turn Me Loose", Charlie hunter & Pound For Pound</div><div>9.- "Coal Minor Blues", Yellowjackets</div><div>10.- "Goin' To Chicago", Kurt Elling</div></div><div> </div><div> </div> <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,18,0" width="325" height="28" id="divmp3"><param name="movie" value="http://www.divshare.com/flash/playlist?myId=6400057-9c9" /><embed src="http://www.divshare.com/flash/playlist?myId=6400057-9c9" width="325" height="28" name="divmp3" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></object>

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1 Señor Blues, Mister Sunday

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13787 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 12"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 12"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cnoc%5CCONFIG%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><link rel="themeData" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cnoc%5CCONFIG%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cnoc%5CCONFIG%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml"><style>  </style> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 12"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 12"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cnoc%5CCONFIG%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><link rel="themeData" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cnoc%5CCONFIG%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cnoc%5CCONFIG%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml"><style>  </style> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal;"><img src="../blogfiles/antonio-pampliega/1229800933_0.jpg" id="img_0" class="imgcen" width="586" height="309"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman","serif"; color: yellow;">Los periódicos de India llevaban ayer publicidad del hotel Taj Mahal Palace: "Bienvenido a casa otra vez". El Taj Mahal y el Oberoi-Trident, los dos hoteles de lujo que sufrieron los ataques terroristas en Bombay el pasado 26 de noviembre, reabrieron ayer sus puertas. En éstos y otros ocho puntos emblemáticos de la capital económica de India, 10 terroristas lanzaron granadas y dispararon indiscriminadamente hasta causar 179 muertos y cientos de heridos, además de tomar rehenes de varias nacionalidades durante 60 horas.<o:p></o:p></span> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal;"><img src="../blogfiles/antonio-pampliega/122984772489920081221-1791403dn.jpg" id="img_1" class="imgizqda"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman","serif"; color: yellow;">La reapertura del Taj Mahal y el Oberoi-Trident (sólo de las zonas menos dañadas) estuvo marcada por ceremonias multirreligiosas en los mismos vestíbulos de recepción donde hace menos de un mes se vivió el horror. En ambos hoteles murieron unas 75 personas, entre clientes y empleados.<o:p></o:p></span> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman","serif"; color: yellow;">Las medidas de seguridad durante la reapertura de los hoteles eran ayer extremas. "Habrá escáneres de maletas, detectores de metales y se revisará la identidad de cada huésped", dijo en una conferencia de prensa el presidente de Hoteles Oberoi, Rattan Keswani. La policía envió también perros adiestrados en la detección de explosivos.<o:p></o:p></span> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman","serif"; color: yellow;">El Taj Mahal ha dado asesoramiento psicológico a sus empleados tras el ataque y los ha entrenado para que estén alerta. "Aunque son un poco molestas, apoyo totalmente estas medidas de seguridad. Las amenazas son reales", dijo Sachin Bhibe, uno de los clientes. El vicepresidente del grupo Taj, Krishna Kumar, reconoció que en septiembre las fuerzas de seguridad habían alertado de un posible ataque, pero que se habían reducido las medidas especiales de seguridad ante las quejas de los clientes.<o:p></o:p></span>

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1 Los dos hoteles de lujo atacados en Bombay vuelven a abrir

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3465 <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/viajealasantipodas/139390_agra-feria.jpg"> 27 de octubre, Pokhara, Nepal La India es uno de los lugares de la Tierra donde la civilización ha florecido, ininterrumpidamente, durante más tiempo. A lo largo de milenios, el subcontinente se vio visitado continuadamente por oleadas migratorias procedentes, casi siempre, de occidente. Los primeros humanos que llegaron hasta aquí debieron encontrarse entre las primeras migraciones recién salidas de Africa -admisiblemente la cuna del Hombre- y poco a poco estas personas, de rasgos similares a los indígenas que hoy se encuentran en la propia Africa, en Indonesia o en Australia, fueron haciendose dueños del lugar. Así, cientos de pequeñas tribus comenzaron a instalarse en todo el territorio comprendido entre los Himalayas, en el norte, y el cono penínsular en el sur, desarrollando sociedades con identidades muy particulares. No obstante, la transformación cultural más importante que sufrió la India en esos tiempos oscuros fue fruto de la interacción de estos indígenas con los ários llegados del este, en el tercer milenio A.C. Estos últimos -de rasgos probablemente similares a los de las gentes de Oriente Medio del presente- eran los <I>Arya</I> de los que hablan las escrituras sagradas hindús, los <I>Vedas</I>, un conjunto de textos épicos y religiosos cuya proliferación en el tiempo coincidió con el asentamiento paulatino de los arya por toda la geografía india. El actual politeismo y el sistema de estratificación social en <I>varnas</I>, o castas, son consecuencia directa de esa interacción. La Historia, tan juguetona y remolona en ocasiones, no ha permitido a los historiadores descubrir a ciencia cierta cual es la procedencia de estos Arya. Lo máximo que está dispuesta a hacer es levantar un velo temporal de unos cuatro mil años que nos descubre a unas gentes que se movían a caballo y en carros (toda una revolución tecnológica en esa época), que utilizaban el arado y que hablaban una lengua, el <I>sánscrito</I>, que estaba emparentada con el griego antiguo. Geográficamente, nos los sitúa en los terrenos fértiles del Punjab y las planicies del noroeste de la India. Y precisamente, aquí es donde aparezco yo en mi último capítulo narrado sobre este fascinante país, de nuevo a bordo de un autobús en dirección a Delhi, su capital actual. Ni danzantes multitudes extraidas de coloridas producciones cinematográficas ni hermosas mujeres enjoyadas hasta las cejas. Ni el aroma de las famosas especias de la India ni tampoco resonantes músicas provenientes de afinados sitares. Ni si quiera vacas sagradas. Nada de esto me encontré conforme el autobús en el que desperté de mi ligero sueño, tras otra noche de viaje, recorría los primeros kilómetros de las afueras congestionadas con chabolas de Nueva Delhi. En lugar de todos estos clichés que tanto evocan a la India y que tan requemados están en la <I>psique</I> occidental, lo que más llamó mi atención fue la gran cantidad de personas que elegían las primeras horas de la mañana para defecar impúdicamente en las orillas del río Yamuna, el cual seguía el mismo curso que la carretera. Como si de una colección de "cagalers" de estilo oriental se tratara, se acercaban hasta el agua del río y allí mismo se deshacían de la inmundicia de sus entrañas. Aunque no todos abonaban el agua con sus deyecciones; los había también que la utilizaban para lavarse la cara y otras partes del cuerpo. Pensé que este aspecto tan terrenal de la India moderna no estaba recogido en el imaginario de los publicistas de los famosos grandes almacenes españoles cuando ideaban la campaña <I>"Visita la India en el Corte Inglés"</I> (o algo parecido). No pasé mucho tiempo en Delhi, no más de tres días. Y no porque el lugar no lo merezca, pues muchas son las curiosidades que decoran -de manera bastante sublime- esta vieja urbe. De su historia, bien podría decirse que sintetiza la de todo el país, pues Delhi es una de las pocas ciudades indias cuya relevancia en el mundo hindú ha permanecido en vigor desde los tiempos de los arya, cuando su nombre era <I>Indraprastha</I> -el reino del dios Indra-, hasta nuestros días, en los que es la capital política de una inmensa nación. Pero a pesar de todo el interés que pueda reportar una visita a Delhi, tras un viaje tan largo como el mío era difícil encontrar alicientes en la hipermasificación humana que inunda esta ciudad. De por sí, la masificación es un aspecto curioso para el viajero, sobre todo cuando tiene tintes tan caóticos, y en cierto modo feriales, como en Delhi. Pero es algo que agota mucho. Es difícil disfrutar de un entorno que ofrece semejante contraste con las adorables montañas que había dejado atrás. Estas -<I>The Hills</I>, como se refería a ellas Rudigar Kipling alegóricamente en su obra <I>Kim</I>-, con su altura, su belleza natural, sus gentes humildes y aire puro, me habían resultado siempre más estimulantes -en cualquiera de los países por los que había pasado- que el asfalto y las luces urbanitas. <IMG class=imgcen id=img_1 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/viajealasantipodas/delhi-shiva.jpg"> Dejando Delhi atrás, mi siguiente destino en este escarceo con la India fue, no obstante, otra ciudad, aunque en este caso se trataba de Agra, de ambiente mucho más relajado que su vecina Delhi (sorprendentemente relajado). Ya sea por su gastronomía, por sus museos, por su ambiente festivo, por su arquitectura o, sencillamente, por su situación geográfica, todas las ciudades históricas tienen algo especial, algo que las hace diferentes entre sí; pero no hay en el mundo ciudad alguna que posea una joya más preciosa que el Taj Mahal. Es posible encontrar edificios o estructuras más monumentales; más grandes, por supuesto; o también más ricos en valor arqueológico, eso es cierto. Pero si algo pone de acuerdo al mundo entero desde hace cuatrocientos años, es que no hay edificio más bello, más encantador, y también más romántico, que el famoso mausoleo de Agra. Es una obra inusual por muchos aspectos, pero tal vez, lo más anecdótico, precisamente, es que se trata de un mausoleo. Una tumba concebida como una obra de arte y consagrada al amor más profundo que un emperador pudo sentir jamás por un súbdito. Fue mandado construir a finales del siglo XVII por Sha Jahan y en él mandó sepultar a su querida Mumdaz Mahal, que si bien era su tercera esposa, también era la que más amaba y la que le había dado una descendencia más prolífica (trece hijos trajo al mundo Mumdaz hasta que, dando a luz al catorceavo, su vida se apagó). En el Taj Mahal, el misterio del amor y de la muerte se abrazan en cada arista de esta nube soñada de mármol que, a pesar de tratarse de un edificio construido por un emperador de fe musulmana, ha pasado a ser el símbolo más exportado de la India, una nación, hoy por hoy, de confesión mayoritariamente hinduista (algo que a mí, como español, no debería llamarme demasiado la atención, pues algo similar ocurre en mi propio país, en este caso con la bella Alhambra de Granada). El día en que vi esta maravilla fue uno de los más especiales de este viaje a las antípodas. Entré al recinto ajardinado que da acceso a la presencia del mausoleo a primera hora de la mañana, antes incluso de que el sol hubiera aparecido por el plano horizonte del valle del río Yamuna. Tenía entendido que era el mejor momento para visitarlo; por la posibilidad de evitar aglomeraciones y también por el hecho de que a esta hora el edificio presenta una belleza especial. Y puedo atestiguar que así es. La claridad mortecina y purpúrea que precede al Alba comienza a ser acuchillada, cada vez con mayor insistencia, por el resplandor anaranjado de los madrugadores rayos emisarios que envía el sol antes de hacer acto de presencia en el cielo. La batalla de colores ténues que se libra al amanecer, simulando una guerra antigua observada desde la distancia, se refleja en cada sección del Taj y lo va definiendo y descubriendo silenciosamente hasta que, finalmente, su mágica estampa se hace plenamente visible. Es como la representación cósmica del parto de un delicado bebé que es dado a luz por la moribunda noche. Tal vez esa fue la intención del autor, evocar el nacimiento de algo bello y puro que llega con la muerte de algo amado. Fui uno de los primeros turistas en acceder al recinto, pero a diferencia del resto, por el hecho de ir solo y no tener que esperar a que mi grupo se reuniera en la puerta principal para escuchar las explicaciones de un guía, me sorprendí a mí mismo caminando anónimamente, y en silencio, hacía el monumento blanco. No había nadie a mi alrededor, estaba solo y todo el mundo había quedado atrás. Así llegué hasta el mismo <I>iwan</I> principal, tras remontar las escaleras de la plataforma en que se asienta el mausoleo. Lo circunvaleé maravillado, absorto en una embobada ensoñación que era reforzada por la calma a mi alrededor. No entendía muy bien lo que pasaba, pero estaba disfrutando de ello ensimismado en una sensación de regocijo que se me antojaba teledirigida. Mi conciencia se empeñó en considerar aquella concesión de exclusividad ante semejante símbolo de la belleza universal como un regalo que alguien me estaba haciendo. <IMG class=imgcen id=img_1 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/viajealasantipodas/139391_tajmahal-yo2.jpg"> Después me senté en un banco de los aledaños y seguí observando. Ahora sí, poco a poco, otras personas comenzaban a acercarse a la prodigiosa tumba. Podía verse en sus rostros lo que seguramente podía haberse visto en el mío unos minutos antes: fascinación pura. Además, podía leerse en sus ojos la excitación de <I>la primera vez</I>, del saberse propietarios de una imagen que no sería borrada jamás de su memoria. No importaba si eran niños o adultos; si viajeros que habían visto el mundo entero con anterioridad o si personas hastiadas de esta vida tras haber pasado por todo tipo de vicisitudes. Todos ellos eran embalsamados con una sensación <I>nueva</I>. Y única. A través de los ojos de estas personas volví a disfrutar de la belleza del Taj Mahal, sin necesidad siquiera de mirarlo. Cada vez eran más. El murmullo y el jaleo iban creciendo conforme los alrededores se iban poblando con más niños, con más parejas de enamorados, con más grupos de turistas. El sol se posicionaba en el cielo con la autoridad con la que suele hacerlo por estas latitudes y el blanco del Taj se hacía cada vez más puro, hasta el punto que el edificio parecía una gigante filigrana de nata y azucar. Finalmente, un resorte escondido en mi mente saltó inesperadamente. Fui invadido por una fría sensación de soledad, hasta el punto que llegué a experimentar ésta de una forma que no conocía. Llegó el momento en que me percaté de que era la unica persona, de los cientos que podía identificar, que estaba haciendo la visita en solitario. No pude evitar cierto desasosiego e incomodidad. En los más de cinco meses que llevaba de viaje, la soledad jamás se había presentado como un menoscabo. Al contrario, casi siempre me había sentido a gusto morando en ella. La había incluso necesitado, por ejemplo, en mis viajes a Irak o a Afganistán; Me había puesto más en contacto con la naturaleza en las montañas de Kirguizistán; Me había reportado más popularidad en los valles Kalasha de Pakistán o en los pueblos de Irán. La soledad nunca representó para mí un estado de anhelo o de espera. Más bien había sido como una cálida manta con la que cubrirme para enfrentarme al frío misterio de lo desconocido. Sin embargo, el formidable influjo del Taj Mahal supuso un catalizador de mi auténtico estado ante el mundo. Fue una confirmación violenta de la crudeza de la soledad que me acompañaba, la cual, probablemente, no era lo que yo había estado pensando todo el tiempo. Lo interpreté como un mensaje. Este viaje estaba destinado a ser largo -pronto sería plenamente consciente de esto- y debía afrontar mi condición de solitario con plena conciencia de ello, sin engañarme a mí mismo. Fue, a la vez, una lección. Sentirse solo en un país de mil millones de habitantes, la verdad es que tiene delito, sobre todo con el carácter campechano que suelen mostrar los indios. Y si hay un lugar en el que los indios se muestran especialmente extrovertidos, ese debe de ser Varanasi, la ciudad más sagrada y espiritual de la India. Este fue mi siguiente destino después de Agra, y también fue mi última parada en este gran país. A pesar de no ser una de las ciudades más grandes y populosas de la India, su status sagrado hace que Varanasi esté constantemente desbordada de gente. A los miles de turistas que llegan hasta aquí para descubrir su misterio se unen millones de hindúes que vienen, bien en peregrinación, bien, sencillamente, a morir. Hay mucha mitología y superstición en torno a esta vieja ciudad, que en tiempos pasados era conocida como Benares y que en una época mucho más remota -acaso cuando fue fundada- se llamaba <I>Kashi</I>. Uno de los mitos más extendidos -sobre todo entre hinduistas- es que morir en Varanasi conduce directamente al <I>nirvana</I>, es decir, a la finalización del flujo de reencarnaciones que mantienen a las personas en <I>samsara</I>, en el mundo que conocemos y que estamos destinados a conocer una y otra vez (con el sufrimiento y ataduras emocionales que ello conlleva) conforme nuestra alma -según el hinduismo- transmigra de una vida a otra, indefinidamente. <IMG class=imgcen id=img_2 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/viajealasantipodas/139392_varana1.jpg"> La muerte, de hecho, está tan presente en Varanasi como la propia vida, particularmente a lo largo del Ganges, el cual abraza mansamente a la cuidad en su margen izquierda. Continuamente, cientos de piras crematorias apostadas en las populares <I>ghats</I> (amplias escalinatas que conducen a la orilla del río) consumen los cuerpos inertes de los "afortunados" que han conseguido espetar su último hálito en la vieja Kashi, en la ciudad consagrada al dios Shiva. La naturalidad con que se ofician estos funerales asombra a ojos occidentales, pues el proceso de incinerar los cadáveres se desempeña al aire libre, a la vista de todo el que pasa. El acto está prácticamente desprovisto de luto o de ceremonia, al menos en la mayoría de los casos, lo cual evidencia el convencimiento popular de la mera existencia de los cuerpos como vainas carentes de valor emocional una vez el alma se ha esfumado de ellas con la llegada de la muerte. Una vez reducidos a cenizas, los restos de la cremación son vertidos en el propio río, en la misma agua en la que centenares de devotos hindúes practican sus abluciones sumergiéndose hasta la cintura y ocasionalmente zambulléndose por completo, desapareciendo momentaneamente bajo la arcillosa superficie. El mito del nirvana se mezcla así con el mito de la <I>expiación</I>, pues se dice que bañarse en aguas del Ganges redime a uno de todos los pecados en los que ha incurrido en esta vida, lo cual le hace merecedor de un mejor <I>karma</I>, un mejor bagaje de los actos realizados en ésta y en todas las vidas pasadas y que repercutirá en su vida futura de una manera más positiva. Y es que todo parece mezclarse en Varanasi. La Vida y la Muerte; El mito, la religión y la realidad más hiriente; todas las formas de hinduísmo y también de todas las religiones que ésta originó: el sikhismo, el budismo, el jainismo; todos los "ismos" que uno pueda imaginar. Todo ello se revuelve y se mezcla con cosas más mundanas: con bandas de agresivos monos, con vendedores de marihuana, con vacas pululantes que se desplazan silenciosamente, como nubes cornadas, por cada recoveco del barrio viejo, con lozanas cabras, con raquíticos y azafranados <I>sadhus</I> (ascetas hindús), con videntes ofreciendo retazos de futuro a cambio de unas pocas rupias, con mercaderes locales, con turistas y con todo el catálogo de castas de la India; Se mezclan también Oriente y Occidente.... Varanasi es la síntesis de samsara. Pero si hay algo que no se mezcla con facilidad en Varanasi es la religión musulmana, con sus gentes y sus símbolos, con el resto de la población. Hoy en día todavía reside una pequeña comunidad musulmana en Varanasi, pero su presencia apenas se hace notar. La mayoría de mezquitas están tan vacías y aisladas que parecen pertenecer a un remotísimo pasado, como si fueran vestigios de una misteriosa civilización ancestral. De todas ellas, no obstante, hay una que sí acapara atenciones, tal vez demasiadas. Se trata de la mezquita de Gaynuapi, la cual se haya en pleno centro de la ciudad vieja. Precisamente su situación, su localización exacta, es lo que más contribuye a esta atención. La pobre mezquita fue construida justo en el lugar que ocupaba el templo hindú más sagrado de la ciudad anteriormente, el templo de Vishwanath, donde se rinde culto al dios Shiva. Este fue mandado derrumbar por orden del sultán Aurangzeb, quien mandó remplazarlo por la bella mezquita. Desde entonces, el templo musulmán ha sido continuamente aireador de la furia de los indios de Varanasi, que lógicamente son la mayor parte de la población. De hecho, la mezquita está amenazada por grupos integristas hindúes, los cuales han intentado eliminarla con bombas ocultas en varias ocasiones. Es curioso que todo esto se deba al sultán Aurangzeb. Este sultán -un tirano que se dedicó continuamente a imponer el islam en la India al mismo tiempo que expandía las fronteras de su Imperio Mogol- era hijo nada menos que del Sha Jahan, aquel que ordenó la construcción del Taj Mahal (su madre era, de hecho, la propia Mumdaz Mahal). Y además era nieto de Jehangir, aquel que se enamoró de la región de Cachemira. Aprendiendo todo esto, me di cuenta de que mi viaje por la India, desde Cachemira hasta Varanasi, pasando por Agra, había seguido simbólicamente el curso de los más álgidos y los más decadentes episodios palaciegos de la dinastía Mugal. Cuando vi la mezquita, de hecho, lo que realmente tenía planeado era ver el templo de Vishwanath; en absoluto esperaba encontrarme con lo que me encontré. La imagen que me saludó al entrar a la explanada del templo de Vishwanath fue realmente grotesca. Allí estaban los dos templos, casi pegados el uno al otro. El de Vishwanath había sido reconstruido, en el sigo XVIII, justo a continuación de la mezquita, como si en lugar de haber sido reconstruido se hubiera escurrido bajo sus cimientos cuando ésta empezó a ser erigida. Claro está que ver así de juntos dos templos de confesiones tan diametralmente opuestas como la musulmana y la hindú (brahmánica) no tiene por qué resultar grotesco; al contrarío, podría interpretarse como símbolo de una armoniosa hermandad entre ambas religiones. Sin embargo, lo descorazonador llega cuando uno amplía un poco la óptica y abarca con su vista unos metros más allá de los brillantes minaretes de la mezquita. Entonces descubre que ésta se encuentra literalmente enjaulada en un perímetro cuyas vallas están formadas por barrotes de acero de no menos de doce centímetros de anchura y unos cuatro metros de altura cada uno. En cada esquina de este perímetro rectangular, altas torres de vigilancia anidan a varios militares armados con fusiles de precisión y con metralletas. No menos de medio centenar de soldados de rostros serios deambulan por los alrededores inmediatos, mezclandose con anónimos ciudadanos que caminan entre ellos ignorándolos por completo. Tomar una fotografía de la escena me resultó imposible, pues para acceder a la explanada tuve que pasar por un riguroso control de seguridad -con detector de metales incluido- que terminaba con un indigno manoseo del que fui objeto por parte del gigantesco soldado que me cacheó. Otra cosa que no fueran chanclas, una camiseta y unos pantalones, era retenido. Mi asombro ante lo que me encontré vino parejo con una gran decepción, pues el templo de Vishwanath apenas destacaba visualmente; parecía casi clandestino. De por sí pequeño -como suelen ser los templos hindús-, se encontraba a la sombra de unos pocos árboles bajos, lindando con la callejuela que delimitaba la explanada que compartía con la enhiesta y orgullosa mezquita. Las casas y edificios comunes en la calle contigua lo superaban ampliamente en altura. Además, me encontré con que no había una puerta de acceso al patio interior desde allí. Resulta que la única puerta se encontraba en la calle. <IMG class=imgcen id=img_4 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/viajealasantipodas/varana2.jpg"> Yo sabía que la entrada a este templo para personas no hindús estaba vetada -como me habían recordado dos turistas italianos un día antes- pero me resistía a conformarme con una visión tan lacónica de algo que era la máxima expresión de la devoción hindú hacia su dios más famoso, así que volví a la calle y me dirigí a la entrada del templo, decidido a intentar entrar (pues en esta ocasión, no tenía nada que perder). La puerta se encontraba custodiada por un militar, aparentemente de alta graduación, que me detuvo en cuanto me vió aparecer en el umbral. Le indiqué que deseaba acceder al interior, y lo hice de manera expeditiva, casi resultona. El hombre, que debía estar algo aburrido, decidió juguetear un poco conmigo y en aparentar ser más magnánimo de lo que en realidad era. "¿Crees en Shiva?", me preguntó en tono algo jocoso. "Sí", respondí al instante. La respuesta cayó de mis labios, casi involuntariamente. Es como si en lugar de haber sido yo el que respondía lo hubiera hecho algún personajillo inquieto que tenía oculto tras la espalda. Sin embargo, sonó contundente y sincera. Los ojos del militar se abrieron del todo, mostrando sorpresa, y cuando lo que yo esperaba era que me "enviara a paseo", en lugar de eso el ufano hombre me pidió que me descalzara con un singular gesto de las cejas, invitándome así a acceder al interior y engrandeciendose a sí mismo por permitir a un extranjero la entrada al templo, el cual parecia estar más bajo su autoridad que bajo la del propio dios Shiva. Ya en el interior, apenas pisé el mojado suelo de mármol fui decorado por uno de los adlates del <I>brahmán</I> (sacerdote hindú) con una guirnalda de flores en torno al cuello, lo cual no ayudó a mimetizarme con el entorno, pues fui plenamente consciente de algunas miradas recelosas de hombres y mujeres que acudían aquí en auténtica peregrinación (la visita a este templo también esta dotada con el <I>premio gordo</I> del nirvana). Sin embargo, nadie parecía dispuesto a denunciar mi presencia, así que me uní a la parsimoniosa hilera de personas que discurría en sentido horario en torno al sancta sanctorum donde se encontraba la <I>linga</I>, es decir, la representación icónica del dios Shiva (que en este caso es una especie de piedra con forma fálica) y esperé mi turno para ser atendido por el brahmán. Al llegar a donde se encontraba éste, me pidió que me arrodillara. Su sorpresa fue notable al comprobar que era extranjero, pero accedió a bendecirme -tal vez guiado por su vena proselitista (aunque la religión hindú no se da a ese tipo de prácticas). Me preguntó, en un inglés que le hacía sentirse incómodo, cual era el nombre de mi padre y de mi madre (algo así como el "¿y tú de quien eres?" pero con tintes más trascendentales), respondido lo cual me untó la frente con su mano con tres bandas blanquecinas sobre las que estampó la característica <I>tilaka, </I>ese punto rojizo con el que los hindús decoran su entrecejo y que evoca al tercer ojo con el que se suele representar a Shiva. ... Ya había alcanzado el Nirvana sin tan siquiera haber recorrido la mitad de este Viaje a las antípodas. <FONT color=#ffffff>.</FONT> <EM>Foto 1: Mini feria en Agra Foto 2: Representación humana del dios Shiva a lomos de una vaca y sosteniendo un tridente, Delhi Foto 3: En el Taj Mahal al amanecer, Agra Foto 4: Panorámica de Varanasi desde uno de los <EM>Ghats</EM> Foto 5: Desde un bote en el río Ganges, al anochecer, Varanasi </EM>

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en-reino-shiva

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1 En el reino de Shiva

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