¡Malditas simbiosis raras!

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930 <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/blasftome/Tanzania1999-10.jpg">Simbiosis raras. Produce hasta cierto susto, o vergüenza, comprobar que existen. En aquella ocasión se produjo entre un mono, cualquier tipo, cualquier clase -son todos iguales de sinvergüenzas y caraduras- y un pájaro, similar a una urraca negra o cuervo africano.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> ¡Vaya simbiosis!.<o:p></o:p> En una de las paradas de descanso en el cráter del Ngorongoro, el guía, el cocinero, el conductor, una pareja de alemanes y el viajero insatisfecho se sentaron en una aparente tranquila arboleda para dar cuenta del matinal bocadillo. A los pocos minutos y frontalmente, un estúpido babuino se fue acercando a las inmediaciones del viajero, apartado éste unos metros del resto del grupo. El simio traía un paso remolón y lento, con pequeñas volteretas, interrumpidas de vez en cuando por sentadas en las que aprovechaba para rascarse sus asquerosas partes impúdicas, como provocando al solitario viajero. En esas paradas y silencios, el atrevido mandril (da igual, mono, babuino o mandril) le miraba fijo, tal como si le reconociera de improbables noches locas madrileñas de rondas de cerveza y ron.<o:p></o:p> Justo en el momento en que el cansado mochilero daba un trago al agua, dejando primero su bocadillo en el suelo sobre el envoltorio, su amigo primate bostezó, enseñó sus grandes caninos, se estiró y con uno de los brazos señaló hacia la espesura que había en uno de los lados. Como si estuviera emparentado con el bicho o hubiera compartido, quizás, extraños momentos de sinceras confidencias o jolgorios varios, miró crédulo hacia aquel lado. Momento de distracción que aprovechó aquella especie de urraca negra, invisible hasta entonces en algún árbol cercano, para hacer una pirueta en vuelo rasante y llevarse el bocadillo en sus garras. <o:p></o:p> Maldito. <o:p></o:p> ¡Maldita ‘rata con alas’!.<o:p></o:p> ¡Maldita simbiosis de babuino y negra urraca!. ........................... P.D.- No se aprecia bien, pero el lago de la fotografía era un 'nido' de hipopótamos. Al fondo de la charca, se ven varios. <DIV style="TEXT-ALIGN: center">Copyright © By BlasFT 2009 </DIV>

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1 ¡Malditas simbiosis raras!

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4774 <IMG id=img_0 class=imgcen src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/mi-africa/336338_aborto-i.jpg"> <BIG> Cuando vivía en Londres tenía una amiga que en su primera experiencia sexual con su novio comprobó la fragilidad del látex y la desesperación que provoca el creerse madre cuando no se está preparada para tamaña empresa. Ya habían pasado más de 22 horas desde el "incidente" y como el presunto padre trabajaba, me tocó a mí acompañar a la presunta madre para conseguir la "Píldora del Día Después" en una frenética carrera contra-reloj por varios centros de planificación familiar de High Kensinton. Cuatro años después conocí a quien más tarde sería mi hermano mayor adoptivo, Abubakar Towengale Segundo, rey de la tribu Vakinamanga, un clan de los antiguos guerreros wehehe. Abu tenía una hermana a la que le faltaba un brazo. La falta de su brazo se suplía con creces con su prodigiosa voz, poseía una voz dulce y melódica la cual embellecía los atardeceres de Utengule con los cánticos rituales de la tribu. El brazo se lo cercenó su propio padre con un rápido y contundente hachazo. Le mordió una cobra, en esas lejanas latitudes no existen hospitales ni salas de urgencias, el antídoto más cercano se encuentra en un paupérrimo dispensario situado a más de cinco horas de camino. El padre no disponía ni tiempo ni dinero suficiente para comprar el antídoto. Únicamente había dos alternativas; la muerte, o amputarle el brazo antes que el veneno se extendiera mortalmente por el cuerpo. No lo pensó dos veces, cogió una vieja hacha, apoyó el brazo de la niña en un tronco y un golpe seco arrancó de cuajo un grito estremecedor que sin duda provenía de lo más profundo del alma de su hija. Ese maldito grito, torturó al atormentado padre durante toda su vida, ya que aprovechando el sueño de los ángeles, con toda su maldad, ese grito se repetiria una y otra vez en sus pesadillas. <IMG id=img_0 class=imgcen src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/mi-africa/336346_CobraGraphic.jpg"> ¿Qué tiene que ver esta historia con el presunto embarazo de mi amiga de Londres? Aunque básicamente soy pro-abortista, se me antojan estas reflexiones.... La hermana de Abu, en una carrera a contra-reloj, necesitaba un antídoto "contra" la muerte. Mi amiga de Londres, en una carrera a contra-reloj, necesitaba un antidoto"contra" la vida. </BIG>

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1 ¿QUIEN SE "COBRA" LA "VIDA"?

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24016 Por fin se empiezan a conocer los detalles de la ruta que recorrerá África de norte a sur repartiendo balones y botas de fútbol. Aún no están cerradas todas las estaciones, pero a grandes rasgos ya podemos ver el camino por el que discurrirá la expedición. La caravana pasará por el lado oriental del continente. Comenzará su andadura en Túnez, y desde allí pasará por países como Egipto, Kenia, Sudán, Tanzania, Malawi, Zambia o Namibia hasta llegar a Sudáfrica. Los aventureros entregarán<IMG class=imgdcha id=img_0 height=360 src="http://lh5.ggpht.com/_aVe0qN_Bpws/SvlZwwDEoaI/AAAAAAAAAOU/wGn_si_alDc/s400/viaje%20solidarios2.jpg" width=348> todo aquel materia que recojan durante los meses previos. Lo fundamental: balones y botas de fútbol. De este modo se pretende acercar al máximo número de chavales el material necesario para que puedan jugar y sonreir. Para olvidar, aunque sea un instante, algunos de los problemas que les rodean. Todos podemos colaborar en este proyecto. Más adelante se nos irán dando algunos detalles sobre las diversas formas de hacerlo. Por lo pronto ya hay abilitada una línea para enviar mensajes de texto. Play4Africa ha conseguido que por cada 3 sms que se envíen al 5425 se lleve un balón más en la expedición. Así que cuantos más mensajes mandemos, más balones estaremos aportando a la caravana. No parece mucho, pero ya sabéis, la inmensidad del desierto la hacen infinidad de diminutos granos de arena.

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1 La ruta de la ilusión

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20102 <IMG class=imgcen id=img_7 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/diapoteca-espanola/escanear0022.jpg">Martes 20 de octubre 20 h. KENYA Y TANZANIA Diapositivas de Pedro Delojo <IMG class=imgcen id=img_2 height=146 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/diapoteca-espanola/99kenia4.jpg" width=283> & <IMG class=imgcen id=img_4 style="WIDTH: 288px; HEIGHT: 159px" height=200 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/diapoteca-espanola/99Tanzania049307A.jpg" width=312> Este viaje no ha sido por mi África preferida ya que étnicamente no tienes muchas experiencias de convivir con sus gentes, todo está pensado básicamente para contemplar la fauna. Principalmente Kenya está preparada sólo para eso, salvo cierto poblado maasai que te enseñan previo pago de entrada para derecho a fotos, danzas preparadas y comprar artesanía, mas o menos como otra reserva más. Con la pérdida de casi todos los equipajes del grupo partimos hacia Nairobi. A las 6 de la mañana ya teníamos los equipajes en el hotel, se habían quedado en Amsterdam.Las reservas y Parque Nacionales que veremos fueros por este orden: Reserva Maasai Mara, P.N. Lago Nakuru, Amboseli Park con vistas del Kilimanjaro y la reserva del Serengueti. Durante la proyección os contaré las impresiones vividas en estos lugares. Por la frontera de Namanga entramos en Tanzania, dos vehículos 4x4 al otro lado para llevarnos a la reserva del Serengueti tanzano bordeando el cráter del Ngorongoro ya de noche un cruce de gacelas en la pista casi nos hace volcar en la cuneta. Llegamos a un "lodge" donde nos alojamos. Aquí los alojamientos son menos fastuosos que en Kenya pero con más encanto. Visitada esta reserva partimos hacia el cráter del Ngorongoro N.P., ¡espectacular!, lo malo es que el exceso de visitantes te hacía difícil fotografiar un animal sin sacar los neumáticos de los coches que tenías delante o a los lados. De aquí pasamos por Arusha donde nos despedimos de los conductores y en autobús regular nos desplazamos a la capital Dar Es Salaam. Esta ciudad es más africana que Nairobi. Salimos por una carretera hacia el Sur dirigiéndonos hacia la cota Swahili visitando la región de las Kilwas, muy interesante pero muy duro por el estado de la pista (Los chinos están haciendo una buena carretera). Bajamos hasta Mtwara desde donde regresamos en avion a Dar Es Salaam. En barco llegamos a Zanzibar la antigua Unguja, la famosa isla de las especias. Desde allí y por los aires regresamos a casa. Aunque aquí hay poca aventura espero que os guste. <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/diapoteca-espanola/stoparka.jpg"> La proyección sin problemas, da gusto cuando se domina la técnica. El proyector no falla, ni se cuelga, no tiene incompatibilidades de programa, ni de versión, ni de sistema ni de n´a.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> Algunas fotos eran de portada de libro y próximamente escanearé media docena para colgarlas en este artículo del blog.<o:p></o:p> <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/diapoteca-espanola/escanear0020.jpg">Elefantes y al fondo el Kilimanjaro.<o:p></o:p> <IMG class=imgcen id=img_1 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/diapoteca-espanola/331497_escanear0012.jpg"> Leones a la sombra bajo el jeep, nos impiden salir.<o:p></o:p> <IMG class=imgcen id=img_2 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/diapoteca-espanola/escanear0016.jpg"> Línea de flamencos y otros en vuelo.<o:p></o:p> <IMG class=imgcen id=img_13 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/diapoteca-espanola/331510_escanear0021.jpg"> <IMG class=imgcen id=img_3 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/diapoteca-espanola/escanear0030.jpg"> Massais saltando.<o:p></o:p> <IMG class=imgcen id=img_4 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/diapoteca-espanola/escanear0013.jpg"> La pareja de leones que se lleva bien.<o:p></o:p> <IMG class=imgcen id=img_5 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/diapoteca-espanola/escanear0015.jpg"><IMG class=imgcen id=img_6 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/diapoteca-espanola/escanear0018.jpg"><IMG class=imgcen id=img_8 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/diapoteca-espanola/escanear0031.jpg"><IMG class=imgcen id=img_9 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/diapoteca-espanola/escanear0025.jpg"><IMG class=imgcen id=img_10 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/diapoteca-espanola/escanear0014.jpg"><IMG class=imgcen id=img_11 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/diapoteca-espanola/escanear0024.jpg"><IMG class=imgcen id=img_12 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/diapoteca-espanola/escanear0011.jpg"> <IMG class=imgcen id=img_5 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/diapoteca-espanola/326901_e-1.jpg"> En Espacio Menosuno C/. La Palma, 28 <A href="http://www.espaciomenosuno.com/" target=_blank>www.espaciomenosuno.com</A> Un lugar para la experimentación artística, con socios y colaboradores. Podrás tomarte una cerveza, un vinito o un refresco. Nosotros contribuimos con 3 euros en el cestillo. <IMG class=imgcen id=img_1 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/diapoteca-espanola/MESOBescanear0002.jpg"> 22h. Restaurante Etiope MESOB (nuevo en Madrid) C/. Manuela Malasaña, 17 Plato degustación 15 euros, mas bebidas. CONFIRMAR ASISTENCIA para poder avisar al restaurante Se puede comer con las manos. Sobre una especie de crepe de pan de te esponjoso te sirven la comida y vas comiendo con el pan los trozos de comida. Dicen que preparan la ceremonia del café en grano natural, sin tostar ni torrefactar, dicen que no tiene cafeina. Debe ser todo un espectáculo, pero lo dejaremos para otra vez. Fuimos 10 comensales que salimos encantados por 16 euros con propina.<o:p></o:p> Preparamos la siguiente proyección sobre LIBIA, que no se ha visto nunca en la Diapoteca y a los postres aprendimos que laminero y lechuzo es prácticamente lo mismo dicho en Huesca o en Palencia, en resumen un goloso que se pierde por lo dulce. Y también que algunos tienen tendencia a la procrastinación ( <A title=http://es.wikipedia.org/wiki/Procrastinaci%C3%B3n href="http://es.wikipedia.org/wiki/Procrastinaci%C3%B3n">http://es.wikipedia.org/wiki/Procrastinación</A> ),<o:p></o:p> <IMG class=imgcen id=img_16 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/diapoteca-espanola/niñasGurunsideBurkinaFassoporPedroDelojo.jpg">Niñas Gurunsi de Burkina Faso Ver fotos de la proyección y cena: <A href="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/diapoteca-espanola/99KeniaenMESOBfotos.pdf">http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/diapoteca-espanola/99KeniaenMESOBfotos.pdf</A> <IMG class=imgcen id=img_14 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/diapoteca-espanola/escanear0019.jpg">

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1 99 KENYA & TANZANIA, diapositivas de Pedro Delojo

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4774 Reconozco que tanto el texto (aunque con una pequeña adaptación), como las fotos, las he robado vilmente de internet. Pero los piratas no podemos evitar robar un buen botin, y estas fotos y la moraleja, lo son, creo que merece la pena que lo disfruteis. . <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/mi-africa/leon18.jpg"> Un viejo Masai estaba hablándoles a sus nietos sobre la vida. Les dijo: . "Hay una batalla teniendo lugar en mi interior... es una pelea terrible entre dos leones.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> . Un león representa el miedo, la ira, la envidia, la pena, el arrepentimiento, la avaricia, la arrogancia, la culpa, el resentimiento, la inferioridad, las mentiras, el falso orgullo, la superioridad y el ego. . El otro león es la alegría, la paz, el amor, la esperanza, el compartir, la serenidad, la humildad, la amabilidad, la benevolencia, la amistad, la generosidad, la verdad y la fe." . Miró a los niños y les dijo: "Esa misma lucha está teniendo lugar en vuestro interior y en el de cualquier persona que viva". . Los niños se quedaron pensando un momento y uno de los nietos le preguntó al abuelo. . ¿Y cuál de los dos leones ganará?"<o:p></o:p> . Y el anciano Masai respondió: . "Ganará el león al que más alimentes." <o:p></o:p> <IMG class=imgcen id=img_1 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/mi-africa/3021531-lg.jpg">. De africa hay dos cosas que nunca se olvidan... la dignidad de los ancianos y las miradas de los niños. O.Y

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1 LA VIDA... DOS FIEROS LEONES

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14821 <IMG id=img_0 class=imgcen src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/Livingstonefir.jpg">“Dr. David Livingstone, supongo”. La famosa frase fue pronunciada en Ujiji, el lugar donde se produjo el mítico encuentro entre Livingstone y Stanley, en 1872. Ujiji, en Tanzania, era uno de los pueblos más antiguos de África y el principio de la antigua ruta del marfil. Era un pueblecito agradable, con casas de adobe y caña, y a las puertas se asomaban los niños para gritarnos “Mwzungu, mwzungu!” (blanco, en swahili). Los caminos de tierra roja serpenteaban entre la hierba verde donde crecían grandes mangos, plataneros, el estilizado árbol de la papaya y cientos de palmeras. Seguimos uno de aquellos caminos de tierra roja, y los niños nos señalaron la dirección que debíamos tomar para llegar al lugar donde se encontraron Stanley y Livingstone. Era un jardín frondoso en el que crecían dos enormes mangos, bajo los que decían se sentó Livingstone a meditar sobre la esclavitud, con un pequeño Museo. El museo tenía cinco o seis cuadros de estilo un tanto naïf reproduciendo escenas de la biografía del explorador. Junto a los cuadros dos estatuas de cartón-piedra de tamaño mayor que el natural, representaban a ambos aventureros saludándose. <IMG id=img_1 class=imgcen src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/Livingstone2fir.jpg"> Livingstone fue mi inmejorable compañero literario de viaje. Su libro "El último diario del doctor Livingstone" me hizo sufrir y disfrutar con él, era un testimonio único. David Livingstone (1813-1873) fue un explorador británico que fue enviado a África por la Sociedad Misionera de Londres. Se adentró en el desierto de Kalahari, la cuenca del Zambeze, buscó las fuentes del Nilo y exploró la región del lago Tanganica, donde le encontró Stanley. Al final fue otro aventurero, Richard Burton, quien descubrió las fuentes del Nilo. Henry Stanley (1841-1904) fue un periodista y explorador británico que en 1871 emprendió viaje a Tanganica en busca de Livingstone. Descubrió otra fuente del Nilo en el lago Victoria y también exploró el Congo. El lago Tanganica, estaba cercano. Encontramos una playa de arena, con barcas de pescadores, y un lago tan grande que parecía el mar. Se perdía en el horizonte. Leímos que era el segundo lago más grande del mundo en volumen, después del lago Baikal en Siberia. Aunque por superficie era más grande el lago Victoria. Sus aguas eran de color azul intenso y tenía oleaje. Nos quedamos a contemplar la puesta de sol. Salían las barcas de los pescadores y veíamos sus siluetas recortadas contra el horizonte. Pensé que aquella misma escena habría sido contemplada por la mirada de Livingstone. <IMG id=img_2 class=imgcen src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/nuri-9/LagoTanganicafir.jpg"> © Copyright 2009 Nuria Millet Gallego

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1 EL DR. LIVINGSTONE Y EL LAGO TANGANICA

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22427 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/apolvorinos/mara1.jpg"></o:p> Son como las buenas parejas, se necesitan. Seguramente también se quieren, no en vano comparten los momentos más difíciles de la vida, la presencia del otro puede servir para salvar la vida propia y encima no discuten. Ñus y cebras son como marido y mujer. O más. Comparten hogar, en plena sabana africana, especialmente abundantes en las praderas del ecosistema del Serengeti. Pasan juntos buena parte del año comiendo en el mismo plato, los pastos frescos, e incluso se bañan juntos. Y precisamente ahí, en el baño, es donde se estrecha este lazo matrimonial sin parangón. Cebras y ñus suponen juntos el 90% de los animales que forman <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Gran Manada">la Gran Manada</st1:PersonName>, que es como se conoce a los diferentes grupos de herbívoros que cada año protagonizan <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Gran Migraci�n.">la Gran Migración.</st1:PersonName> Estos grupos están formados fundamentalmente por ñus, cebras y un tercero en discordia en el matrimonio: las gacelas (Thomson y Grant, fundamentalmente). En total casi 3 millones de herbívoros: 2 millones de ñus, 700 mil cebras y medio millón de gacelas son los autores de la mayor migración animal -en cuanto a mamíferos se refiere- entre Serengeti y Masai Mara en Tanzania y Kenia respectivamente. <IMG class=imgcen id=img_1 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/apolvorinos/mara2.jpg"> Volviendo al agua, es precisamente a la hora de cruzar los ríos cuando surgen los nervios y el conflicto. La tensión se corta en el ambiente. Es en este momento cuando más se estrecha su amor e incluso los amantes son bienvenidos. Me explico: ambos, cebras y ñus, son animales terrestres y como tales no se desenvuelven bien en todo lo que no sea su medio. Si a esto añadimos que ahí abajo, en el agua y las orillas, aguardan frotándose los dientes, cientos de cocodrilos del Nilo, sobra decir que el momento del cruce del río –junto con el del parto- es el más crítico de sus vidas. Aparte de los pequeños afluentes y arroyos más o menos sencillos de vadear, son varios los ríos que han de cruzar durante la migración: el Kirawira, el Sand River, el Talek y el más dramático de todos, el río Mara. El momento de echarse al agua es el más tenso del matrimonio. Primero comienzan a acercarse a la orilla, uno a uno, de decenas en decenas, de cientos en cientos. Así hasta miles. El nerviosismo flota en el aire y los sonidos característicos de los ñus se repiten constantemente. Son llamadas incesantes, llamadas de ánimo y de congregación para hacer piña antes de cruzar y, una vez al otro lado, siguen sonando como reclamo para que sus parientes que aun no han cruzado se decidan a hacerlo cuanto antes. Estos cortos mugidos son el hilo musical favorito de los cocodrilos y la banda sonora de la migración. Cebras y ñus se congregan en la parte alta de los terraplenes buscando una bajada cómoda al río, pero cuanta más cómoda sea la bajada por un terreno cortado en forma de embudo también mayor es el número de cocodrilos que aguarda en la salida del tobogán. Por eso optan por saltar al agua incluso desde grandes alturas. Las pautas son siempre las mismas. Primero ellas –las cebras-, más decididas pero mirando a ambos lados sin saber muy bien para donde tirar; después ellos, más simples y tercos que esperan a que sus “mujeres” comiencen a cruzar para echarse al agua. Una vez se mete el primero, los demás le siguen sin dudarlo en fila india. Sólo cuando uno de los que está en pleno cruce decide darse media vuelta víctima del pánico los demás le siguen y vuelta para atrás. Se corta el cruce migratorio del río por unos minutos, horas o incluso hasta el día siguiente, cuando cebras y ñus volverán a repetir el ritual. Cuantas más cebras y ñus haya durante el cruce mucho mejor. A mayor tamaño del grupo, menor es la probabilidad de que te toque la china de los cocodrilos. Eso es conveniencia en toda regla. Los que logran cruzar, una vez arriba buscan refugio cuanto antes lejos de la orilla, en la “seguridad” de la planicie donde aguardan leones, guepardos y leopardos sabedores del estrés y agotamiento que los pobrecitos llevan encima. Pues bien, superado el trago de los cocodrilos y los felinos, ahora queda comer algo antes de emprender el regreso y de nuevo mojarse las pezuñas en las aguas del Mara. Desde finales de junio hasta finales de octubre la Gran Manada se encuentra en Masai Mara (Kenia) y el resto del año en Serengeti (Tanzania). Estamos pues en plena época de cruce del río Mara y es la actividad central de los safaris en ésta época. El horario de la sabana en estos días se rige por los amaneceres para avistamiento de felinos (6-9 h.), en el cruce del río (10-17 h.) y de nuevo el momento de los felinos (17-19 h). Una jornada de lo más completa. <IMG class=imgcen id=img_2 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/apolvorinos/mara3.jpg">

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1 Ñus y Cebras, matrimonio de conveniencia en Masai Mara

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22427 <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/apolvorinos/leopardotarangire.jpg">Los safaris en África han evolucionado de la escopeta a la cámara de fotos. Al menos lo van haciendo… Con este cambio los Cinco Grandes (Big Five) de la caza lo han pasado a ser también de la fotografía. Los cazadores –principalmente de finales del XIX y primera mitad del XX- calificaron al elefante, el búfalo, el rinoceronte, el león y el leopardo, según su peligrosidad, como las piezas más cotizadas. A este reputado grupo lo llamaron el de los Big Five y ésta denominación ha encontrado su continuidad con el enfoque de la mayoría de los safaris que se realizan desde hace años en África: los safaris fotográficos. Ahora estos cinco animales son los más ansiados y el reto de cualquier safari. El orden en el que arriba he escrito los Cinco Grandes coincide también con el orden de dificultad de observación y por tanto de fotografiarlos. Los hay más bellos, más sugerentes, más fieros, pero sin duda el más esquivo –en gran medida por sus hábitos nocturnos y solitarios- es el leopardo. Casualidades de la vida o antojo de la suerte, el leopardo fue el primero de mis Cinco Grandes. Mejor no podía comenzar mi experiencia en los safaris fotográficos por el continente negro. Fue en el parque nacional Tarangire, en Tanzania, y de eso hace ya algunos añitos pero lo recuerdo como si fuera ayer. Recuerdo su silueta dormitando en la gruesa rama de un baobab. Recuerdo los enormes termiteros, los paisajes abiertos de este pequeño parque, los mordiscos insaciables de una mosca Tsé Tsé que decidió acompañarnos durante todo el safari…. Permanecí más de una hora mirándolo. Que belleza. Que nervios. Fotografiándole con la cámara adaptada a mi telescopio terrestre (eso que ahora se llama digiscoping). Guardo unas cuantas diapositivas de aquel bello momento. También alguna foto digital cuando despuntaba este apasionante mundo digital y salían las primeras cámaras. Hacían buenas fotos si, pero de zoom muy justitas... sin embargo refleja bien lo que suele percibir el ojo humano durante un safari cuando va en busca de este majestuoso felino. He rescatado esta foto para compartirla con todos vosotros y celebrar de alguna manera mi primer mes de vida en esta comunidad de viajeros. Gracias a los que cada día más os dejáis caer por este blog ecoturístico. Un abrazo para todos.

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1 Mi primer mes. Mi primer leopardo.

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4774 <IMG class=imgcen id=img_0 style="WIDTH: 562px; HEIGHT: 328px" height=349 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/mi-africa/safari_masai.jpg" width=618> Los intensos atardeceres africanos, los safaris por la sabana o las miradas de los niños parecen olvidados. De mis montañas y el valle del Kilimanjaro solo queda un vago recuerdo a hierba buena y el rumor del agua fresca, lo demás... historia olvidada. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> . Mirando al espejo, unas veces amigo otras Judas sincero, me muestra el precio de tantos viajes; arrugas en el rostro, cuero baldío en la azotea y polvo en los pulmones, polvo que a menudo cubre mis recuerdos. <o:p></o:p>. Pero una vez desempolvados, afloran torpemente estos recuerdos a mi memoria, limpios e intensos, y cada vieja aventura me pide ser vivida de nuevo con la evocación de aquella otra vida que viví en aquel mundo negro. Aquí me encuentro, rindiendo homenaje a mis memorias con estas letras que cojas y torpes, jamás expresarán la intensidad de mis recuerdos. <o:p></o:p>. Aunque con el transcurso de los años mi memoria ha perdido fuelle, hoy he tenido suerte. Entre las hojas de un viejo libro he encontrado unos escritos con algunos fragmentos de mi perdido diario. Ni siquiera narra un solo día, únicamente describe unos minutos durante el atardecer en una playa de Tanzania y entre líneas, una reflexión. <o:p></o:p>. Mientras preparaba mi viaje al Congo, Nacho, un amigo asturiano me invitó a vivir en su casa de Dar es Salaam en la costa de Tanzania. Él tuvo que viajar a <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:PersonName ProductID="la India">la India</st1:PersonName> por trabajo y me quedé unas semanas viviendo y cuidando su casa y pertenencias. Desde su terraza mirando al mar, escribí: . <o:p></o:p> . <H3 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><A name=Dar>Dar es Salaam</A>, 7 de Septiembre de 2002</H3> <o:p></o:p>. La noche ha caído a plomo, unas siniestras siluetas permanecen inmóviles bajo el baobab de la playa. Son un grupo de masais haciendo guardia. <o:p></o:p>. Acostumbrados al clima cálido y seco de la sabana, aquí sus cuerpos se acartonan bajo las túnicas rojas. Estas telas que a distancia bastan para ahuyentar a fieros leones, aquí, a orillas del Índico, son incapaces de contener la penetrante humedad del mar. . <o:p></o:p> ¿Qué historias habrán oído estos masais para abandonar sus poblados y venir al mar? Esta tierra tan lejana para ellos, ahora musulmana, es una extraña mixtura de africanos bantúes, hindúes y omaníes comerciantes de especias venidos de oriente, pero los masais nunca vinieron al mar. ¿Qué pensarían la primera vez que contemplaron el inmenso Índico? <o:p></o:p>. Una vez vi a un masai contemplando el mar y las olas por primera vez. Estremecido me dijo: <o:p></o:p>. _ Es un gran lago que no se acaba nunca, y además está vivo. <o:p></o:p>. La inusual presencia de los masais en esta playa es parte de la magia que me envuelve, la falta de luz atenúa sus rojas túnicas y el negror de la noche lo funde todo. No se mueven, se han convertido en piedra. Las ramas del baobab que les da cobijo enmarcan a los guerreros creando una irrepetible instantánea grabada en mis retinas para siempre jamás. <o:p></o:p>. Una mezcolanza de aromas sombras y sonidos, hacen de este rincón de Africa un lugar mágico y misterioso. No hay luna, la marea del Índico sube lentamente al son de la oración del almuecín. Una vez acabados los rezos, el silencio se hace el señor de la noche, y entonces me doy cuenta... . <o:p></o:p> Otra vez, estoy solo… solo en Africa.

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1 SOLO EN AFRICA

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22427 <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/apolvorinos/299960_sinya.jpg">Fue mi primer contacto con el África negra. Después han seguido muchos otros pero éste fue el primero y como tal lo recuerdo gratamente. Había estado con anterioridad en África pero siempre en países árabes presaharianos. La llegada a Tanzania fue fruto de lo que iban a ser unas relajadas vacaciones en Zanzíbar sin pisar el continente, pero esa es otra historia que por cierto siempre agradeceré a Nuria y la empresa Kibo. Unas horas después de aterrizar en Zanzíbar volaba hacia Arusha para continuar por tierra a Sinya. La primera vez que uno tiene pensado venir a Tanzania sus deseos se centran en los grandes parques como Serengeti y Ngorongoro. Sinya no venía ni en el mapa, así que la cosa prometía. Allí se encuentra “Kambi ya Tembo” (el campamento del elefante). Se trat<IMG class=imgdcha id=img_1 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/apolvorinos/299961_sinya-2.jpg">a de un campamento ecoturístico a los pies del Kilimanjaro gestionado de forma sostenible junto a la comunidad masai local y donde viven –doy fe- los ejemplares de elefante africano de mayor tamaño. Nuestro anfitrión, Kipululi ejerció además de guía en el safari a pie. Cuando uno camina en esta sabana espera ver jirafas, cebras, impalas, acacias, etc., pero de los gigantescos paquidermos mejor sólo de cerca… las huellas. Estábamos en su casa así que ya se encargarían ellos de venir a visitarnos e invitarnos a salir de las tiendas –sin perder ocasión eso si de sacarnos una foto del inolvidable momento-. Los elefantes se mueven cada jornada en busca de agua para saciar su sed de <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:metricconverter ProductID="100 litros" w:st="on">100 litros</st1:metricconverter> diarios y como era época seca supongo que los cubos de agua para la ducha situados encima de cada tienda suponían un auténtico caramelo. Que gran momento. Sinya es contacto directo con la naturaleza africana. Sin tapujos. Sin las aglomeraciones de coches de los grandes parques nacionales. Una delicia vamos.

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1 En casa de los elefantes

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