La Gran Sabana. Subida al Auyán Tepui

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22427 <IMG class=imgcen id=img_2 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/apolvorinos/canaima5.jpg">Después de enlazar el vuelo internacional desde Madrid a Caracas con el doméstico que conduce a Puerto Ordaz, estamos ya en el avión de hélices que nos transporta directamente a Uruyén, el campamento base desde el que si inician los trekkings al Auyán Tepui. En Uruyén aguardan los guías y algunos porteadores. En ambos casos se trata de indígenas pemones. Es casi mediodía y el sol golpea con fuerza en las praderas herbáceas de la Gran Sabana. Sin tiempo que perder comenzamos la primera etapa de esta ruta de ecoturismo y aventura a lo largo de 6 días para cubrir la ascensión y posterior descenso al Auyán Tepui. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> 1º. Uruyén (o Kavac)-Guayaraca Iniciamos la ruta en Uruyén o bien en Kavac, si queremos añadir un par de horas a la jornada senderista. El camino se abre paso hacia la mole siempre presente del Auyán Tepui (foto arriba) por el llano herbáceo salvando los ríos Okono, Uruyén y Hokoine antes de comenzar la subida hasta la primera terraza del Auyán. No hay puentes ni pasarelas así que toca descalzarse para vadearlos. Es el primer contacto con la subida y dura 1 hora y media. Lo más duro es la exposición al sol en un terreno despejado de vegetación. Una vez arriba la terraza vuelve a aportar terreno horizontal, dominado ahora por bosque tropical. Se llega así al campamento Guayaraca, donde es preciso pasar la noche. <o:p></o:p> 2º Guayaraca – El Peñón. Los buenos días nos los da una boa enrollada en la base del árbol frente al que hemos colocado la tienda. Suerte que la niebla no la tiene muy activa. La etapa de hoy se antoja dura. Muy dura, no nos engañemos, con <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:metricconverter w:st="on" ProductID="1.000 metros">1.000 metros</st1:metricconverter> de empinado desnivel entre selva y barro. Es sin embargo un recorrido de gran interés botánico, con diversas especies de orquídeas, bromelias y otra gran cantidad de epífitas que colonizan la densa selva tropical que domina la etapa. Las nieblas y el barro son una constante hasta llegar a la segunda terraza, llamada por los pemones Danto. Acompañan nuestra subida las preciosas mariposas Morpho y la presencia de las no tan amigables serpientes de coral. De nuevo me viene a la cabeza la alusión a los ofidios en la novela de Arthur Conan Doyle “El Mundo Perdido”. Tras superar los conocidos como King Kong stairs –escaleras de King Kong- por la separación entre uno y otro peldaño (los peldaños no son más que socavones en el barro), se accede a un abrigo natural conocido como El Peñón bajo el que guarecerse para pasar la noche y reposar las 6 horas de marcha. <o:p></o:p><IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/apolvorinos/331050_canaima3.jpg"> 3º El Peñón – cima. Desde El Peñón restan 3 horas de subida por terreno complicado, especialmente un largo tramo en el que no existe sendero y se ha de caminar sobre un mar de resbaladizas raíces. De pronto la vegetación se abre y nos deja al pie del imponente farallón rocoso que convierte a éste y el resto de tepuyes en inexpugnables. A diferencia de la mayoría el Auyán tiene aquí el único punto débil que permite acceder a su cumbre. Es la pared La Paloma (foto abajo), una delgada brecha por la que es posible caminar entre brumas, nieblas y gigantescos helechos arborescentes, con la ayuda estratégica de alguna cuerda a modo de pasamanos. En 1935, después del accidente de Jimmy Angel al intentar aterrizar en la cumbre mientras sobrevolaba el salto que hoy lleva su nombre, fue gracias a un indígena pemón que le acompañaba que consiguió descender por esta brecha después de pasar un mes en la cumbre buscando la salida. Si los dinosaurios de El Mundo Perdido existieran, seguro vivirían en la pared de la Paloma. <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/apolvorinos/canaima8.jpg"> Una vez en la cima un busto de Simón Bolívar indica los <st1:metricconverter w:st="on" ProductID="2.510 metros">2.510 metros</st1:metricconverter> de altura del punto más alto. ¡¡Objetivo conseguido!! La cima desciende hacia el norte, como la cubierta de un barco ladeado por la tempestad, hasta donde se pierde la vista. Sólo resta caminar otras 3 horas por esa cubierta sorteando la infinidad de barrancos que hacen imposible la existencia de un sendero bien trazado como tal. Es terreno de plantas únicas, con un porcentaje de endemismos elevadísimo. Plantas carnívoras. Líquenes increíbles. Una geografía áspera como pocas. De formaciones curiosas. Para terminar de componer el cuadro abstracto, un arroyo de aguas amarillas, naranjas, rojas (similares a las que ya había visto en el onubense río Tinto). Si en el río Tinto alguien me hubiera pedido que echara un trago le tacharía de loco. La diferencia es que en esta ocasión era el agua que habría de beber durante los dos próximos días y una vez superado el dudoso sorbo inicial, la bebimos por litros (foto abajo). Los guías juraban que bebiéramos tranquilos, sin problema. Otra cosa es el color de la orina después (lo más parecido a la Fanta de naranja y al tinto de verano). Es el nacimiento del río Churún, el mismo que muchos kilómetros más adelante se desploma desde la cima por la garganta del Diablo formando el Churún Merú, una cascada de <st1:metricconverter w:st="on" ProductID="700 metros">700 metros</st1:metricconverter> de altura, la cuarta cascada más alta del mundo. Su problema es que teniendo quien tiene de vecino, el Salto Angel, el Churún merú pasa casi inadvertido. <IMG class=imgcen id=img_1 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/apolvorinos/canaima4.jpg"> La noche en la cima se pasa bajo otro peñasco, en esta ocasión con forma de oso. Disfrutando del cielo estrellado. Al día siguiente lo empleamos en descansar y en conectar con el teléfono satélite con Madrid. Entre otras cosas yo me encargaba de “cubrir” la <A id=link_0 title=http://lacomunidad.elpais.com/apolvorinos/2009/8/18/el-salto-angel-sus-pies-majestad- href="http://lacomunidad.elpais.com/apolvorinos/2009/8/18/el-salto-angel-sus-pies-majestad-">expedición</A> para el diario deportivo Marca, así que cada vez que podía, me conectaba para transmitir las cónicas de la expedición a Marca.com. El descenso decidimos hacerlo en sólo 2 jornadas. La primera bajaría directamente desde El Oso, en la cima, hasta Guayaraca. Casi <st1:metricconverter w:st="on" ProductID="2.000 metros">2.000 metros</st1:metricconverter> de desnivel y 11 horas de caminata. Resultó extenuante y llegamos a la cabaña de Guayaraca iluminando nuestros pasos con los frontales pero permitió realizar una segunda jornada de descenso hasta Kavac, bastante más tranquila. Ahora sólo restaba llegar hasta Canaima ¿volando? No. Navegando en piraguas locales de madera (curiaras) durante un par de días para llegar a la Laguna de Canaima, previo desvío fluvial al Salto Angel, el salto de agua más alto del mundo con <st1:metricconverter w:st="on" ProductID="979 metros">979 metros</st1:metricconverter> de altura. Pero eso mejor mañana…

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1 La Gran Sabana. Subida al Auyán Tepui

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22427 <IMG class=imgcen id=img_2 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/apolvorinos/perito4.jpg">Era una pequeña asignatura pendiente entre el glaciar y yo. Había estado ya varias veces frente al impresionante Perito Moreno, cinco si no recuerdo mal, y por una cosa u otra no había podido caminar sobre el glaciar dentro del área de hielo destinada al uso público bajo una actividad regulada llamada minitrekking (o Big Ice en función de su duración). Casi siempre por falta de tiempo. Una vez a punto estuve de lograrlo pero amaneció uno de esos días borrascosos de fuerte viento patagónico que lo imposibilitaron. A pesar de estar apuntado al turno de tarde, el día se resistió a cambiar y no hubo nada que hacer salvo matar el tiempo en las librerías de El Calafate. Que no es mala opción tampoco.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> <o:p></o:p> Este año iba a ser la mía. De hecho el glaciar quiso recibirme con un tiempo inmejorable, radicalmente opuesto con el que me negó pisarle la última vez. Y es que la que manda en todo momento es esta magna obra de la naturaleza y no los diminutos seres que, como yo, se atreven alguna vez a caminar por una pequeña esquina de esta inmensa lengua de hielo de <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:metricconverter ProductID="35 kilómetros" w:st="on">35 kilómetros</st1:metricconverter> de largo y 6 de ancho (frente). Lo había visto unas cuantas veces desde las pasarelas y balcones, que ofrecen una visión frontal impresionante, casi cenital (foto bajo este párrafo). Incluso había exclamado el habitual Ohhhh! de la célebre Curva de los Suspiros, cuando se tiene el primer contacto visual tras tomar una curva a la derecha por la carretera que viene de El Calafate. También me había acercado navegando hasta el frente de hielo de su pared sur para contemplar la majestuosidad de su altura (entre 50-<st1:metricconverter ProductID="80 metros" w:st="on">80 metros</st1:metricconverter>) y darme cuenta, una vez más, que no somos nada ante su monumental tamaño. Pero esta vez se iba a dejar pisar.<o:p></o:p> <o:p></o:p><IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/apolvorinos/perito2.jpg"> La sencilla excursión comienza en el embarcadero Bajo la Sombra, el mismo en el que se toma el bote para ir al Brazo Sur. Bueno realmente empieza a disfrutarse en el momento que se pagan los 100 euros que cuesta la actividad y se comunica el hotel en el que uno se aloja para que pasen a buscarlo al día siguiente a la hora convenida. <o:p></o:p> Navegando un cuarto de hora por el Brazo Rico del Lago Argentino se llega a la base del cerro Moreno, en donde se desembarca. Allí se ubica también el refugio base de la empresa que realiza la actividad del trekking por el hielo. Es el momento de bajar entre el bosque de ñires y lengas a una playa de la morrena en la que los instructores imparten una pequeña charla del parque nacional y el glaciar antes de dirigirnos a la pared de hielo. Repartidos en pequeños grupos, los afortunados visitantes (está permitido desde niños de 10 años hasta personas de 60. Prohibido embarazadas ni personas con problemas cardiacos), nos dirigimos al punto donde nos colocamos los imprescindibles crampones. <IMG class=imgcen id=img_1 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/apolvorinos/perito3.jpg"> Tras un primer contacto con el hielo, comenzamos la suave ascensión por el lateral del glaciar en un inolvidable paseo que lleva al visitante a contemplar grietas, seracs (hielos puntiagudos), sumideros y cursos de agua superficiales. A estas alturas uno ya ni se acuerda de los 100 euros. Aparte del blanco, durante la excursión se contemplan todas las gamas y tonalidades de azul, precisamente el único color del espectro lumínico que no absorbe el hielo haciéndolo visible al ojo humano. La caminata termina con un whisky on the rocks, pero en este caso las piedras de hielo proceden de glaciar. Reconozco que jamás se me habría ocurrido tomar un whisky con alfajores pero en este contexto y en esta situación, hasta tiene su gracia.<o:p></o:p> En total una hora y media de aventura glaciar inolvidable. Si rematamos la faena con un asado en la Estancia La Usina, inmejorable.<o:p></o:p> <IMG class=imgcen id=img_3 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/apolvorinos/trekking-perito2.jpg">

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1 Perito Moreno, caminando sobre el hielo glaciar

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20671 <DIV style="TEXT-ALIGN: left">Hotel Petrohue lo espera en la puerta de entrada a la Patagonia Chilena para descubrir la belleza y la aventura de este lugar en contacto directo con una flora y fauna que conmueve. <DIV style="TEXT-ALIGN: left"></DIV> Descubra la mezcla perfecta entre la comodidad, tradición, buena comida y la magia de esta reserva natural. Podrá descubrir espectaculares trekking por bosques milenarios, ríos, cascadas, antiguas erupciones volcánicas y glaciares, vivirá la adrenalina de un Canyoning y un Eco-extreme, y recorrerá los mejores lugares para la practica del Flyfishing. Cómodamente y con preciosas vistas del Lago de Todos los Santos, el Volcán Osorno y un maravilloso Parque, encontrara la tranquilidad y confort que necesita para disfrutar con todos los sentidos de esta experiencia junto a Lagos y Volcanes. El pais elige a Hotel Petrohue como la alternativa 2009 en la Patagonia Chilena. </DIV><A id=link_0 title=http://www.hotelpetrohue.com href="http://www.hotelpetrohue.com/"><A href="http://www.hotelpetrohue.com/"></A><A href="http://www.hotelpetrohue.com/"></A>www.hotelpetrohue.com</A> <A href="http://www.chiletur.cl/">www.chiletur.cl</A>

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1 Mejor Hotel Patagonia Chilena

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20671 Falta tiempo para hacer, una infinidad de actividades entretenidas, desde cabalgatas, a las playas, o las dunas de Chanco, excursiones a las reserva nacionales ya sea de Los Ruiles o la de Frederic Albert, o si quieres una visita al santuario de pájaros de Reloca. El Faro Carranza, uno de los más antiguos de Chile, es otra alternativa, entretenida, donde el Guardamarina, les llevara aun recorrido por los interiores del faro, y sus alrededores. La pesca ya sea en rio, laguna, o en el mar, todo a un paso, Zona de pesca de la corvina desde la orilla, o para los mas avezados, es una de las zonas mejores de chile para el lenguado. Después de una actividad, llegar, que te esperen con un aperitivo alrededor de la piscina climatizada, o debajo de unos de los quinchos, para compartir un rico asado o simplemente un descanso merecido. Los caballos, si quieres puedes ayudar a cepillarlos, darles su forraje o prepararlos para su pesebrera, después de una jornada de cabalgata. Excelente biblioteca, donde puedes elegir dentro de una extensa variedad de literatura, el libro que te acompañara una tarde, o una conversacion amena junto a una Chimenea, o en alguno de los corredores mirando el Mar en el Horizonte. Caminatas, por el fundo, o a las reservas Nacionales, o un paseo de tarde, por el hermoso y típico de pueblo de Chanco visitando sus construcciones coloniales, su iglesia, o su tradicional Plaza de Armas. Los mas pequeños tienen, juegos de aventura, columpios, Futbolito (cancha de césped) Ping Pong, rana chilena, rayuela… También los apasionados por lo ecuestre, casi todos los Domingos, hay Carreras a la Chilena, Carrera de Galgos,. Las cabalgatas a la luz de la luna, con fogata en la playa, es una de las especialidades, de San Bonifacio, donde la aventura es máxima, junto a la entretención compartida con amigos o en Familia. Y e las noches después de la cena, Jugar un cacho, alrededor de la chimenea, pone el sello a una jornada a todo dar.

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1 Cabalgatas en Chile

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2867 Después de contaros el primer <a title="Nepal (1) – Katmandú" href="http://srcapullo.wordpress.com/2008/10/22/nepal-1-katmandu/">impacto cultual en Katmandú</a>, y <a title="Nepal (2) - Donde viajan 15…" href="http://srcapullo.wordpress.com/2008/10/23/nepal-2-donde-viajan-15/">el viaje por carretera</a> más típico y pintoresco que he hecho en mi vida, hoy continuo con las aventuras en Nepal. <a href="http://www.flickr.com/photos/srcapullo/2967916338/"><img title="Un amable lugareño " src="http://farm4.static.flickr.com/3143/2967916338_e7d15d8a0c_m.jpg" alt="Un amable lugareño " width="240" height="180"></a> Cuando nos planteamos hacer el viaje a Nepal teníamos muy claro que una parte importante del mismo estaría dedicado a caminar por la montaña. Uno no se va al país que tiene ocho de las diez montañas más altas del mundo para navegar en barco (porque no tiene mar), o para tomar el sol… o comprar cantidades ingentes de cuencos tibetanos (aunque eso también lo hicimos). A Nepal se va a andar… y si no… dedícate a otra cosa. <a href="http://www.flickr.com/photos/srcapullo/2967917496/"><img title="Marsyangdi Nadi con toda su furia" src="http://farm4.static.flickr.com/3055/2967917496_da570d8df8_m.jpg" alt="Marsyangdi Nadi con toda su furia" width="240" height="180"></a> No somos nuevos en eso de andar por la montaña. Quizá no hayamos coronado cumbres muy altas en la península… comparadas con las de allí, desde luego que no, pero la rutina de andar la llevamos bien aprendida. Y la rutina de andar comienza siempre muy temprano en la mañana. La hora habitual de levantarse… las seis y media… pero una hora antes ya hay luz. Y lo siguiente es comer un desayuno fuerte… que aporte energías para el resto del día. Y, hala, a andar… <a href="http://www.flickr.com/photos/srcapullo/2967919106/"><img title="Vistas de Tal, junto al rio" src="http://farm4.static.flickr.com/3241/2967919106_1fbac0a7ee_m.jpg" alt="Vistas de Tal, junto al rio" width="240" height="180"></a> Yo dividiría el trekking en dos mitades: hasta el día de aclimatación, y después del día de aclimatación. La primera parte, de lo que va éste capítulo, no difiere mucho de otras rutas hechas en España (salvo por la presencia imponente de varios picos de más de 6.000 metro de altura siempre en la cabecera del valle). Escasos desniveles aunque casi siempre hacia arriba, un camino bien definido junto al torrente impetuoso del río Marsyangdi Nadi, muchas poblaciones entre medias donde comprar agua o comida… incluso la vegetación es parecida. De vez en cuando una caída de agua de más de 100 metros de altura nos recuerda que estamos en Nepal y no en Burgos. Pero por lo demás, no es muy diferente a andar por los Pirineos o por Picos de Europa. <a href="http://www.flickr.com/photos/srcapullo/2967914060/"><img title="La empresa de transportes local" src="http://farm3.static.flickr.com/2185/2967914060_b417a74357_m.jpg" alt="La empresa de transportes local" width="240" height="180"></a> El camino no es una pista especial para senderistas. En realidad se trata del camino que los habitantes de la zona usan para comunicar sus aldeas. Y no es un camino apto para vehículos, a pesar de estar en buenas condiciones (para andar), así que toda la mercancía, toda la comida y bebida o las bombonas de gas, hay que llevarla a lomos de algún caballo o de algún serpa. Así que no es raro que cada cierto rato nos crucemos con unos u otros en su incesante transporte de mercancías. Esto hace que el camino sea muy vivo, y que no sólo haya occidentales equipados con lo último para la montaña, sino que hay una gran cantidad de pastores, serpas o arrugadas viejecitas con sandalias de esparto cruzándose continuamente con nosotros. Para todos ellos está reservada la palabra “Namastey” que es como el “Hola, buenos días” pero en su lengua. Según parece ser, significa “Que el dios que llevas dentro te sea propicio”. <a href="http://www.flickr.com/photos/srcapullo/2967946838/"><img title="A veces el camino pasa por estrechos desfiladeros y profundos barrancos" src="http://farm4.static.flickr.com/3231/2967946838_d80b7b09ef_m.jpg" alt="A veces el camino pasa por estrechos desfiladeros y profundos barrancos" width="240" height="180"></a> Nuestro guía dividió la ruta en cinco jornadas entre Bhulbhulé y Manang, que es el lugar donde se suele hacer la aclimatación normalmente. Así que teníamos cinco días para recorrer los 70 kilómetros entre las dos poblaciones y pasar de 840 metros sobre el nivel del mar a los 3.540, una altura superior al Mulhacén, y sólo un poco por debajo del Teide. En Manang haríamos una parada y luego seguíamos más arriba… otros 2.000 metros más… aunque no quiero adelantar acontecimientos. <a href="http://www.flickr.com/photos/srcapullo/2967101287/"><img title="¡Y todavia las hay más altas!" src="http://farm4.static.flickr.com/3283/2967101287_05afdde1bb_m.jpg" alt="¡Y todavia las hay más altas!" width="240" height="180"></a> A ver… no voy a tratar de describir todo el itinerario que seguimos, entre otras cosas porque no pretende ser una guía de la ruta ni nada por el estilo (y porque creo que sería un peñazo inleible). Podría deciros que de Bhulbhule llegamos a Ghuermu (un pueblecito acogedor con una caída de agua de más de 200 metros de altura), que luego hicimos noche en Tal (y no es una forma de hablar, es que el pueblo se llama así). La siguiente noche la pasamos en Koto (la pequeña aldea anterior a Chame... que sí tenía conexión a Internet. cuando había luz.) La siguiente noche la pasamos en Pisang (Lower Pisang, y no Upper Pisang... algo así como villarriba y villabajo, pero sin paellera gigante y sin Fairy) y, por último, llegamos a Manang, donde hicimos la aclimatación. Pero es que deciros eso es como no decir nada, entre otras cosas porque esas poblaciones no aparecen en el mapa (en Google Maps, por lo menos no). <a href="http://www.flickr.com/photos/srcapullo/2967921802/"><img title="Un paisaje hermoso" src="http://farm4.static.flickr.com/3058/2967921802_cc09934e69_m.jpg" alt="Un paisaje hermoso" width="240" height="180"></a> El haber empezado a principios de octubre nos quitó de la gran oleada de turistas de las siguientes semanas. Digamos que nos la jugamos con el Monzón, a cambio de evitar la masificación de sólo unos días después. Aún así había mucha gente y de muchas partes del mundo. Españoles éramos unos 11, había un nutridisimo grupo de Israelíes que nos doblaban en número (y triplicaban en jaleo) y franceses y alemanes, aunque en menor número. Con algunos de ellos hicimos más migas... con otros menos y, en fin, siempre esperábamos que no nos tocaran en el mismo lodge los Isrraelíes... no por nada, pero es que eran ruidosos y dejaban los baños... en fin, con eso de que el agua es un bien preciado en Isrrael no debían de saber lo que era tirar de la cadena (o usar el cepillito). Con todo a mí me hizo tilín una de las isrraelíes... rubia y guapa... pero cuando la primera noche empezaron la cena cantando una canción religiosa cogidos de las manos y uno de sus compañeros (que hablaba español) nos dijo que estaban celebrando el año nuevo judío... pensé que, para intentar intimar con una chica religiosa, tenía otras opciones en España que me obligaran a hablar menos en inglés... Por unas cosas u otras solíamos ser los últimos en abandonar los lodges. Digamos que nos lo tomábamos con calma. Y luego, durante la ruta, nuestro buen ritmo nos permitía pasar a los demás grupos con cierta facilidad. Especialmente cuando el camino picaba hacia arriba. La experiencia en este caso es un grado y parecíamos ser de los más experimentados del lugar (con notorias excepciones, claro). <a href="http://www.flickr.com/photos/srcapullo/2967920260/"><img title="Al fondo una recua de caballos cargados de San Miguel" src="http://farm4.static.flickr.com/3191/2967920260_31b240c34b_m.jpg" alt="Al fondo una recua de caballos cargados de San Miguel" width="240" height="180"></a> Tengo que reconocer que yo tenía mis dudas. ¿Habría sido la preparación suficiente, o me había quedado corto? <a title="Desmoralizado" href="http://srcapullo.wordpress.com/2008/08/22/desmoralizado/">Después del test de Ordesa</a> había intensificado el entrenamiento y, bueno, me sentía bien... pero estamos hablando de los Himalayas... coño, eso son palabras mayores ¿No?. Por mi experiencia en rutas de varios días de marcha sé que el primer día uno siempre está muy fuerte. Serán las ganas o será que no hay ni gota de cansancio… pero el primer día puedes andar durante horas. Luego lo pagas el segundo día, claro… y el tercero, si no recuperas bien. De hecho, el tercer día es la clave de todo. Si llegas al tercer día sin ampollas y sin dolores musculares graves, casi seguro que no tendrás problemas (torceduras excluidas, claro). El tercer día ya llevas kilómetros y cansancio acumulado en el cuerpo, suficientes como para ver la reacción de los músculos. Sentía, además, la responsabilidad añadida de haber arrastrado a Lentillas al viaje, casi obligándola. Y temía que ella sufriera durante las dos semanas de marcha, ya que por motivos de trabajo apenas había podido prepararse un poco. Esa era la incógnita que había que resolver. Bueno... y la de andar en altitud... <a href="http://www.flickr.com/photos/srcapullo/2967922796/"><img title="El descanso de los pies" src="http://farm4.static.flickr.com/3221/2967922796_c059a18dd4_m.jpg" alt="El descanso de los pies" width="180" height="240"></a> Solíamos andar tres horas, más o menos, antes de parar a comer en algún lodge a lo largo de la ruta. Ya hablaré de las comidas nepalesas y sus características en más profundidad, pero os adelanto que esas paradas eran lo suficientemente largas como para recuperar completamente. Después otro par de horas más hasta el lugar donde pasar la noche. Y ya está. Esto nos dejaba la mayor parte del día libre para descansar las piernas... normalmente andando más (que si ese templo de allí tiene buena pinta... que si a ver dónde lleva ese camino, etc). Sinceramente, nosotros estamos acostumbrados a algo más de esfuerzo. Claro que ese ritmo estaba pensado para no quemarnos antes de llegar a las estapas en altitud... las que de verdad exigían más esfuerzo... pero eso lo contaré en otro capítulo. Próxima entrega: Nepal (4) - Los Annapurnas. Como es habitual la maquetación correcta está en <a href="http://srcapullo.wordpress.com/2008/10/27/nepal-3-trekking/">Wordpress</a>. <a title="Votar este articulo en Bitacoras.com" href="http://bitacoras.com/votar/anotacion/srcapullo.wordpress.com/2008/10/27/nepal-3-trekking"><img style="border: 0pt none ;" src="http://mmadrigal2003.googlepages.com/bitacoras.png" alt="Botón de Bitacoras"></a> Si haces click en el icono estás votando en Bitacoras Etiquetas: <a rel="tag" href="http://bitacoras.com/canales/nepal">Nepal</a>, <a rel="tag" href="http://bitacoras.com/canales/trekking">trekking</a>, <a rel="tag" href="http://bitacoras.com/canales/rutina">rutina</a>, <a rel="tag" href="http://bitacoras.com/canales/andar">andar</a>, <a rel="tag" href="http://bitacoras.com/canales/monta%C3%B1a">montaña</a>, <a rel="tag" href="http://bitacoras.com/canales/bhulbhule">Bhulbhule</a>, <a rel="tag" href="http://bitacoras.com/canales/ghuermu">Ghuermu</a>, <a rel="tag" href="http://bitacoras.com/canales/tal">Tal</a>, <a rel="tag" href="http://bitacoras.com/canales/koto">Koto</a>, <a rel="tag" href="http://bitacoras.com/canales/lower+pisang">Lower Pisang</a>, <a rel="tag" href="http://bitacoras.com/canales/manang">Manang</a>, <a rel="tag" href="http://bitacoras.com/canales/camino">camino</a>

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1 Nepal (3) - Trekking

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3849 <IMG class=imgizqda id=img_12 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/igoarinon/leech_1.jpg"><IMG class=imgizqda id=img_11 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/igoarinon/evmap6.jpg"> <IMG class=imgcen id=img_10 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/igoarinon/n_Shola.jpg"><IMG class=imgcen id=img_9 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/igoarinon/TNUmap-ForestCover.jpg"><IMG class=imgcen id=img_8 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/igoarinon/india3.jpg"><IMG class=imgcen id=img_7 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/igoarinon/carvin_passiflora_430.jpg"><IMG class=imgcen id=img_6 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/igoarinon/2006031811480601.jpg"><IMG class=imgcen id=img_5 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/igoarinon/duo.jpg"><IMG class=imgcen id=img_4 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/igoarinon/tree-fern--0003.jpg"><IMG class=imgdcha id=img_3 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/igoarinon/sambhar.jpg"><IMG class=imgizqda id=img_2 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/igoarinon/annamalai-wildlife.jpg"><IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/igoarinon/100_1210.jpg"><IMG class=imgizqda id=img_1 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/igoarinon/36indiansambar.jpg"> <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/igoarinon/TrekMap.jpg">Y un dia, contagiados por el "virus de la selva" decidimos salir rumbo a POOMPARAI, para desde alli dirigirnos a la cueva de KUKKAL, la servidora de vuestra merced y sus dos caballeros andantes: Gautam y Piero. POOMPARAI es una aldea que se encuentra en el sur de la India, no lejos de KODAIKANAL (40 Km)., sitio de reposo de los misioneros europeos en las gloriosas epocas del RAJ y destino sonado de los novios luneros de hoy en dia. La vispera habiamos contactado con el "guia" (un chico de Kodaikanal) que nos habian recomendado unos amigos, ahora estabamos a punto de entrar en el autobus que nos llevaria por la ladera de la montana (Nilgiris) hasta mitad de camino de POOMPARAI, de alli seguiriamos a pie por un sendero de montana. Ibamos rebozados de sacos de patatas, cestos de cebollas, ajos y zanaorias, en un salto perpetuo y con el estomago matinal a punto de flaquear con esas curvas cerradas y amenazantes. "Bajamos, es aqui! No olvideis nada, la mochilas!!!" Rapido! Todo dientes, con una sonrisa fulgurante, nuestro guia se pone en cabeza y por entre cultivos de verduras en terraza, de bosques de eucaliptus, de acacias y para terminar una cuestaza toda llena de guisantes, llegamos al pequeno pueblo de KUKKAL. Alli nuestro hombre nos dejo en un "tea shop"(chiringuito tetero) y se fue a la busca y captura del FAMOSO HOMBRE DE LA SELVA, el que lleva el fusil. Sentados en una cajas los vemos aparecer. Es un hombre alto, seco, con piernas de acero y ojos de aguila en los que brilla un poso inquietante cuando descubre sus dientes afilados blanquisimos en una sonrisa. Un vetusto fusil al hombro le confiere autoridad. Hacemos un trato para dos dias. Cuando vuelven con la provisiones, saco al hombro, emprendemos la marcha los cinco, EL en cabeza marcando el ritmo. Es un continuo subir y bajar por senderos serpenteantes desde los que divisamos manadas de ELEFANTES SALVAJES al fondo del valle, o, en un recodo nos tropezamos con algun BISONT que nos mira de traves o un SAMBHAR (una especie de ciervo), plato favorito de los tigres, que se esfuma en un salto alado. El GUIA DEL FUSIL se para de vez en cuando, al acecho, se agacha, huele la tierra y dice con voz cavernosa "por aqui ha pasado el tigre!". Y nos quedamos sin respirar esperando su presencia... De repente, al final de una subida extenuante, KUKKAL SHOLA!Una selva humeda de montana reducida a100 Ha. actualmente por los cultivos y que constituye un ecosistema unico en la India. Frente a nosotros un muro verde impenetrable, con un sendero minusculo adentrandose silencioso en la penumbra. "Hay que empaparse las botas y los pantalones hasta media pierna de agua bien salada, mucha sal en los calcetines y ojo avizor porque las sanguijuelas no perdonan, llevan dias esperandonos. Ja, ja, ja..." Caminamos con sigilo, en medio de un silencio sepulcral, un olor acre se desprende de las hojas putrefactas del suelo, la humedad se apodera de nuestros pulmones y las gotitas de agua, como perlas, se balancean en las hojas de los arboles y en la orquideas salvajes. "AHHHHHHHH!!!! la muy...... mira como se contorsiona! nunca habia visto SANGUIJUELAS de esta especie! Fuego!!!" Salen de las hojas muertas o caen de los arboles o nacen por generacion espontanea, y no damos a basto... los guias se han quitado las sandalias y van descalzos rebozados de SAL. Cuando salimos al PAJONAL (mas alto que mi cabeza, 1,70) repiramos profundamente, los rayos del sol nos devuelven a la vida tras el averno. Pero todavia teniamos algun visitante hasta por dentro del pantalon, las quemamos o les echamos sal para que se desprendan y seguimos el camino cada vez mas desdibujado prendidos a Senthil. Para celebrar la "victoria" encendimos un fuego y prepararon un te. Es el paraiso de las moscas y tabanos entre estos hierbajos como juncos, agostados por un sol implacable. Pero la vista es impresionante alla abajo en la lejania, por la selva de PALANI, manadas de elefantes se dirigen a un torrente para saciar la sed... Ya casi de noche llegamos a las CUEVAS. En realidad es una especie de refugio bajo unas losas tremendas, que, segun dicen, estuvieron habitadas por la tribu de los Paliyans en los tiempos prehistoricos y que parece que se vestian con hojas de los arboles. Parece que es un sitio "arqueologico" protegido, sin embargo no hay ninguna cerca que lo delimite. Entramos. Alli pasariamos las noches! Ya estaba oscuro, las linternas proyectaban sombras danzantes y los perros salvajes lanzaban aullidos lastimeros, la chicharras cantaban a voz en cuello. Que hambre! Habia que cocer el arroz con el agua que manaba en la cueva filtrada con un trapo doblado siete veces (siempre el numero siete). Cenamos con risas y bromas para espantar a los espiritus. Con mi saco me dormi en medio de mis protectores, por si acaso los humanos... Al alba ELLOS ya no estaban en la cueva y nos miramos consternados sin saber que decir, como paralizados. Al rato aparecieron precedidos de sus risas que nos parecia musica celestial. Nueva ceremonia del te tamil! mas arroz! Vamos a andar sin descanso! CHAPATIS! que dan mucha fuerza! Agua de cueva! Madre mia!!! Y asi hasta que llego el momento en que por otros caminos llegamos al pueblo de POOMPARAI donde despues de despedirnos de los guias, cogimos el autobus requeante que tenia que subirnos de nuevo a KODAIKANAL. Como zombis, reencarnacion de los antiguos Paliyans, asi entramos en nuestra casa. Y desde entonces, cada vez que me encuentro con Piero: " Como esta la REGINA DE POOMPARAI?" Bene, bene! FOTOS: Cortesia de GOOGLE . Primera foto: SANGUIJUELA TROPICAL a la espera de victimas. . Primera flor: FLOR DE LA PASION . Segunda flor: KURINJI, que florece cada 12 anos y azulea las montanas NILGIRIS.

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1 LA REINA DE POOMPARAI

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3465 <img class="imgizqda" id="img_0" src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/viajealasantipodas/ala-kul.JPG">26 de julio, Osh, Kirguizistán . Hay ocasiones en las que la aproximación a un país por vía terrestre te ofrece un paisaje que automáticamente te hace descubrir que estás llegando a una tierra distinta, a un entorno diferente, a un nuevo país. En este caso a otra nación. Esto me ocurrió el día en que me despedía de Uzbekistán para entrar en Kirguizistán. . Al divisar el complejo fronterizo de Kirguizistán desde la parte uzbeka, me llamó la atención la manera en la que el pórtico principal, en el que se daba la bienvenida al país sobre una gran pancarta de color rojo, se alineaba perfectamente con el horizonte plagado de montañas nevadas y acarameladas con reflejos de sol vespertino. Parecía como si los cristalinos picos, alineados armónicamente, formasen parte de la misma frase de bienvenida, dando a ésta un aspecto de jerolífico cuyo significado guardaba un mensaje que abarcaba más allá de los límites de Kirguizistán: 'bienvenido ...a las montañas de Asia'; podría interpretarse. . . <img class="imgcen" id="img_0" src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/viajealasantipodas/kirguiz-boy.JPG"> Nada mas entrar en ese país, y tras pernoctar en Osh, en el sur, para recuperar el aliento, me dirigí sin perder el tiempo, y tan rápido como pude, a Bishkek, la capital. Allí, alojado durante unos días en un descuidado pero entrañable albergue de las afueras, me convertí en una especie de mercader de la Nueva Ruta de la Seda, esa por la que transitan viajeros a la búsqueda de aventuras revitalizantes en territorios vírgenes. Unos venían de Oriente y se dirigían a Occidente, mientras que otros -entre los que yo estaba-, nos encaminábamos, desprendiéndonos de nuestra occidentalidad, hacia el horizonte por el que sale el sol. . Nuestra mercancía era la información, y nuestra calidad la experiencia propia. Así, una vez me hube abastecido de todos los datos que necesitaba durante mi estancia en el imaginado caravanserai, arredré a mis camellos y emprendí mi marcha hacia lo más profundo de las Montañas del Tien Shan, esa muralla natural que separa Kirguizistán y Kazajstán de la China. . Tomando la pequeña población de karakol, a orillas del lago Issyk-Kul, como base de mi aventurada exploración a las montañas, me preparé como bien pude para acometer lo que sería un agradable trekking de cuatro días, en solitario, por el espesor de los bosques kirguices. . La cosa no podía haberme salido mucho peor... aunque regresé, sano y salvo. Tal vez la tozudez, esa que me ha permitido llegar a lugares con los que antes solo podía soñar, no es siempre buena coraza para tomar decisiones acertadas. Y en este caso, subestimar las auténticas condiciones a las que me enfrentaba fue mi error. Sí, lo admito, no debería haberlo hecho; no de esta forma. Alquilar una tienda de campaña de mala calidad (made in China), no llevar equipo con el que hacer fuego, o no proveerme de un guía -e incluso un porteador- y un buen mapa, fueron decisiones poco afortunadas. . La diosa Fortuna, que siempre anda entretenida husmeando en los planes de la gente, decidió darme severo escarmiento. Se procuró que las lluvias y el frío fueran mis compañeros durante los cuatro días que duró mi odisea. Cuántas veces me ví achicando el agua del interior de la diminuta tienda, utilizando para ello mi propia ropa a modo de fregona. Y cuánto aborrecí los frutos secos, la salchicha y el queso del que me había provisto. Mi estómago solo disfrutó de comidas frías, el pobre; solo un par de excepciones: cuando un grupo de porteadores que guiaban a una pareja de suizos me invitaron a sopa caliente -sin que nos vieran los helvéticos- y cuando otros dos caminantes me invitaron a un delicioso y humeante café con leche; Cuánto me reconfortó esto! . Pero lo que más agitó mi conciencia fue el hecho de que los tres primeros días, sin excepción, y al llegar la tarde, me perdí entre los bosques. El primer día al cruzar el río Karakol por un lugar indebido, lo cual me hizo caminar durante dos angustiosas horas por fangosas aguas que bañaban mis rodillas -y hasta mi pelvis en alguna ocasión- a cada paso que daba. El segundo día, precisamente por lo contrario, por no cruzar el río, caminé valle arriba hasta que unos alpinistas rusos que volvían de escalar picos de más de 6000 metros me indicaron que, obviamente, había errado el camino. Y el tercer día, casi anocheciendo, me vio ascender montañas sin sentido alguno, hasta que la imposibilidad de continuar debido a la frondosa maleza, me hizo retroceder sobre mis pasos para buscar la senda (inexistente en muchos tramos) adecuada, cuando mis fuerzas ya habían llegado casi al límite. . Sobreviví, sí... pero ¿disfruté acaso? Eso es otra cuestión. No en ese momento, desde luego. Aunque al llegar de nuevo al pueblo de Karakol, y recordar la belleza de lo que había presenciado, la Naturaleza pura, con montañas tan verdes y bien vestidas de frondosos bosques; Engalanadas muchas de ellas con cristalinos glaciares, y perseguidas siempre por errantes nubes que sobrevolaban por entre los cortantes picos, como si de programados zeppelines se tratase, entonces sí; Sí, disfruté de la experiencia, solo que no me estaba dando cuenta. . Solo una cosa me preocupaba cuando me encontré sano y salvo de vuelta a la civilización: ¿Habría aprendido la lección?

2007-09-28T07:00:11Z

2007-10-03T05:48:00Z 37304

2007-11-04T03:47:53Z

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2007-10-03T05:48:00Z

1 Kirguizistán: a los pies del Techo del Mundo

2008-06-16T04:57:39Z

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9171 Nos levantamos a las 4:00 de la madrugada para subir a tientas hasta Poon Hill a 3210 metros de altitud y con el permiso de las nubes ver el amanecer más impresionante que nunca imaginamos. <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/sweet/poonhill.JPG" id="img_0" class="imgcen"> Llegamos a la cumbre y sorpresa, unos nepalis tenían montado un chiringuito donde podías tomarte un café o un té. La surte sigue acompañándonos pues otros montañeses con los que hablamos llevaban 3 días intentando ver el amanecer sin recompensa. <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/sweet/poonhill00.JPG" id="img_0" class="imgcen" height="205" width="447"> Desde este sitio puedes ver perfectamente el Machapuchare o Cola de Pez como lo llaman los locales, un casi 7k (6993m) espectacular que gobierna el horizonte. Lo peor las sanguijuelas, como te pares mas de 3 segundos en una zona con vegetación estás perdido, se te empiezan a subir por las botas.<o:p></o:p> <o:p> </o:p><img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/sweet/trekkingannapurnas10.JPG" id="img_1" class="imgcen" height="219" width="364"> Una vez visto el espectáculo que cada mañana se da en este enclave, proseguimos nuestro trekking hacia el siguiente pueblo sin pasar por alto un buen desayuno. Cuando comenzamos también lo hizo la lluvia y de que manera, tal fue la cantidad de agua que nos caía que tuvimos que parar en Dheural para cobijarnos y tomar un té caliente.<o:p></o:p> <o:p> </o:p><o:p></o:p>Allí fue donde me di cuenta lo inconsciente que puede llegar a ser el ser humano, pues nos encontramos con un grupo de chinos que sin equipación ninguna hacían la ruta a la inversa, totalmente calados, muertos de frío y llenos de picaduras de sanguijuelas. Sentidiño, a la montaña se tiene que ir con mucho respeto esto no es Sevilla.<o:p></o:p> <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/sweet/centralhidroelectrica.JPG" id="img_0" class="imgcen" height="397" width="298">En el camino nos encontramos una pequeña central hidroeléctrica, que sobre todo era eso pequeña. <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/sweet/Tadapani.JPG" id="img_0" class="imgcen" height="344" width="493">Proseguimos camino hacia Tadapani con la continua amenaza de las linches. En este lugar existen muchos sitios donde pasar la noche y la primera elección no fue buena, pues después de sacarnos las polainas y las sanguijuelas que llevábamos de polizones, nos dimos cuenta que la habitación tenía goteras. Yo con mi corto inglés intenté que nos cambiaran de habitación, pero por lo visto no había otra, así que quería el dinero y no era posible, por lo que Bea después de este follón se vio intentando explicar todo lo que yo intentaba decir con gestos. Al final nos fuimos pagando la habitación hacia otro sitio. No perdimos mucho 120 rupias pero puedo asegurar que el nuevo hospedaje era más movidito, una reunión de Israelies se encontraban hospedados en ella con ganas de pasarlo bien. <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/sweet/machapuchare.JPG" id="img_2" class="imgcen" height="325" width="500">Las vistas desde este nuevo alojamiento eran alucinantes, se podía ver el Machapuchare perfectamente.

2008-11-21T22:22:36Z

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2008-11-21T22:22:35Z

1 Trekking por los Annapurnas, Himalaya (Ghorapani, Poon Hill - Tadapani)

2008-11-22T19:50:17Z

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9171 Madrugamos, a las 5:30 am ya estábamos en pié y aunque parezca algo temprano no lo es tanto ya que te acuestas con el sol y a las nueve de la noche ya estábamos en el saco pues anochece sobre las seis de <st1:PersonName productid="la tarde. El" w:st="on">la tarde. El</st1:PersonName> nuevo trekking comenzó subiendo escalones, por decenas, diría que por cientos, tantos como mas de 3000 como nos comentaron otros caminadores que nos encontramos en el camino. <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/sweet/trekkingannapurnas04.JPG" id="img_0" class="imgcen" height="315" width="450">Es el desnivel más fuerte que salvamos, pues pasamos de los 1500m. hasta los 3100m. <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/sweet/trekkingannapurnas07.JPG" id="img_2" class="imgcen" height="281" width="307"> <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/sweet/trekkingannapurnas05.JPG" id="img_1" class="imgcen" height="381" width="479">Durante la ruta te cruzas con gran cantidad de porteadores que portean todo tipo de cosas, desde comida hasta parabólicas. <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/sweet/trekkingannapurnas08.JPG" id="img_3" class="imgcen" height="209" width="206">Y después de semejante esfuerzo nunca viene mal una paradita para darle unos tientos al jamón que llevamos desde casa. A destino llegamos tras 8h. caminando, Ghorapani es una aldea donde confluyen 3 rutas importantes. <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/sweet/Ghorapani.JPG" id="img_0" class="imgcen" height="273" width="403">Su encanto reside en un pico cercano llamado Poon Hill desde el cual se puede ver el amanecer más bonito que nunca un montañero imaginó desde esa altura y para lo cual requiere que te levantes a las 4 de la madrugada para subir hasta la cumbre de esa montaña tras caminar 45 minutos a oscuras con linternas y frío. <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/sweet/Ghorapani00.JPG" id="img_0" class="imgcen" height="247" width="349">Al llegar nos encontramos con unos pequeños amigos que nos recibieron con mocos en la cara y perplejos con los intercomunicadores naranjas que llevábamos y que les hacían mucha gracia poder hablar a través de ellos. <img src="file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg" alt=""><img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/sweet/trekkingannapurnas09.JPG" id="img_1" class="imgcen" height="203" width="215">

2008-11-21T21:49:25Z

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2008-11-21T21:49:25Z

1 Trekking por los Annapurnas, Himalaya (Tikedungha - Ghorapani)

2008-11-22T19:50:36Z

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9171 Y por fin el gran día, comienzo del trekking por los Anapurnas en el Himalaya. Nos levantamos a las 5:00 de la mañana para preparar las mochilas mientras esperábamos el taxi que nos trasladaría hasta Naya Pul, pequeño pueblo desde donde iniciaríamos <st1:PersonName productid="la ruta. El" w:st="on">la ruta. El</st1:PersonName> trayecto duró una hora y cuarto y nos costó 800 rupias. <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/sweet/trekkingannapurnas00.JPG" id="img_0" class="imgcen" height="274" width="393"> Cuando llegamos a esta pequeña localidad tomamos un té con el taxista mientras negociábamos algo de sal para evitar las temidas sanguijuelas o linches como en inglés todos las conocen, pues el mejor remedio para quitartelas del cuerpo es aplicandoles sal o fuego. <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/sweet/trekkingannapurnas01.JPG" id="img_1" class="imgcen" height="353" width="483">La ruta empieza con un puente colgante junto a un monasterio un tanto raro que te piden firmar en un libro y que te piden alguna aportación pero que no es necesario hacer, nosotros no lo hicimos pues estábamos cansados de tanto pago por todo. <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/sweet/trekkingannapurnas02.JPG" id="img_2" class="imgcen" height="386" width="291">Teóricamente se necesita permiso para acceder a esta ruta pero nosotros no nos encontramos con ningún control que nos los requiriera, pero recomendamos sacarlo ya que más adelante si que nos lo solicitaron. <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/sweet/permitAnnapurnaconservationarea.JPG" id="img_0" class="imgcen" height="336" width="418">Para obtenerlo tienes que disponer de 2 fotos más 2000 rupias por persona ya que y teóricamente si lo sacas en la montaña te cuesta el doble. La verdad es que el camino no es muy duro pero lo que te mata es la humedad, sudas como nunca, y no paras de beber agua. <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/sweet/trekkingannapurnas03.JPG" id="img_3" class="imgcen" height="304" width="408">Tras 5 horas de caminata llegamos hasta Tikedungha, pueblo donde decidimos parar ya que el siguiente estaba ha 2 horas más y para el primer día ya estaba bien. Nos alojamos en Indra, Guest house que por 100 rupias los dos te da los servicios mínimos que necesitas.

2008-11-21T21:34:22Z

2007-09-16T20:08:00Z 236956

trekking-los-annapurnas-himalaya

2008-11-21T21:34:22Z

1 Trekking por los Annapurnas, Himalaya (Naya Pul - Tikedungha)

2008-11-22T19:50:52Z