Las tetas! ....de mi vecina!

217.126.77.74

42025

20892 Lo que es mi vecina!<IMG id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com//trunk/images/wysiwyg/emoticon_3.gif"> 　 Bueno, les cuento: resulta que mi vecina del piso de abajo, se llama Raquel. Solo cruzamos algun buenos dias ... aunque no siempre, ella suele ir por las escaleras pensando en su mundo y ayer hablamos mas extensamente despues de tantos años de solo existir ese "buenos dias". Me confeso que le gustaria tener unas tetas mas gordas, bueno, no es que no tenga, las tiene pero de una manera asi como caidas, tipo cascada del lago Victoria. Yo le he dicho que tampoco estan tan mal, pero si queria que le crezcan deberia pasarse un trozo de papel higienico entre "ellas" durante algunos seguntos. Raquel se me quedo mirando y me pregunto que durante cuanto tiempo deberia hacerlo. "Bueno, le respondi, tienes que hacerlo cada dia durante varios años." Raquel me mira con ojos de huevo frito, como pensando que me estoy quedando con ella, entonces me pregunta: "pero tu estas seguro de que pasandome un trozo de papel higienico entre las tetas todos los dias durante unos años estas me creceran????" "Mira, le digo, si te ha funcionado con el culo, ¿por que no te va a funcionar con las tetas?" En realidad no entiendo a las mujeres, ahora ya ni tengo el timido "buenos dias" de Raquel cuando la cruzo en la escalera, bueno, es que mejor dicho , no salgo, estoy en rehabilitacion y aun no se por cuanto tiempo mas. ¡Como son las mujeres! -----------------------------------------------------------------------------------

2009-11-21T09:03:16Z

2009-11-21T09:00:00Z 409500

las-tetas-de-mi-vecina-

2009-11-21T09:03:16Z

1 Las tetas! ....de mi vecina!

2009-11-21T09:03:16Z

217.126.77.74

42025

20892 <IMG id=img_0 class=imgizqda src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/andreas/Chaltén94.JPG" width=593 height=459>El Chaltén, un pueblo hoy considerado la Capital Nacional del Trekking, en la provincia de Santa Cruz, Argentina-Qué fue lo que me atrajo? ... porqué un día me encontré caminando su calle?...qué fue lo que me llevó hasta allí?. -En el año 1973, me encontraba camino a la estancia "La Federica" y desde lo lejos se divisaba el Fitz Roy, una imagen que se me quedó grabada en mi mente y pensé que algún dia llegaría hasta ella. Hace un tiempo descubrí una foto de la misma montaña tomada desde la mítica ruta nacional 40 y fue en ese momento en que busqué material sobre el lugar. Así cayó en mis manos "Relatos de la Patagonia Vieja" de Andreas Madsen, un libro que recomiendo.El más conocido de los pioneros y uno de los primeros habitantes de la zona nació en Dinamarca en 1881, desde los 9 años trabaja en las granjas de Jutlandia, en durísimas condiciones. A los 15 años, escapa de su casa y comienza a trabajar en el puerto. En poco tiempo se embarca rumbo a la aventura. El destino lo lleva al puerto de La Boca, Buenos Aires, donde de nuevo decide probar suerte en el país que más prometía a los emigrantes europeos. Esta era la Argentina de comienzos de siglo XX. Gracias a sus conocimientos y pericia marinera encuentra trabajo con la Comisión de Límites Argentina, que por aquellos tiempos recorría incansablemente la Cordillera Patagónica al mando del Perito Moreno, navegando sus ríos y lagos.En 1903, llega a la zona del Lago Viedma, donde entra en contacto con Fred Otten, un alemán taxidermista de profesión y buscador de oro de vocación, que le propone quedarse en un "espacio sin límites y tierras sin dueño". Andreas Madsen oficia de cuanta ocupación servía en aquel entonces para sobrevivir en la región: carretero, domador de potros, arreador de ganados, cazador de pumas... Su nobleza, inteligencia y capacidad de trabajo le llevan a ser administrador de algunas estancias vecinas hasta que decide, en el valle del Río de la Vueltas fundar la suya propia donde se instala definitivamente con su esposa y sus cuatro hijos. Será en esta estancia, donde todas las expediciones deportivas y científicas que aparezcan a partir de los años 30, encontrarán el necesario apoyo logístico y la hospitalidad de invaluable ayuda. Con el tiempo llegó a tener 2000 ovejas, respetable cantidad si se tiene en cuenta las difíciles condiciones del terreno, y el acoso constante de los pumas, tan frecuentes por aquellos lugares, y contra los que el sufrido pionero libraba constantes cacerías invernales siguiendo el rastro fresco sobre la nieve. Por aquel entonces, el aislamiento de las estancias patagónicas, y mucho más las cercanas a la cordillera, obligaba a sus moradores a depender lo menos posible del exterior: además de los trabajos ganaderos, junto a las casas se cosechaban verduras y sembraban cereales y pasturas, y en su galpón se fabricaban todos los enseres necesarios de carpintería y herrería para el que hacer cotidiano: herraduras para los caballos, muebles para la casa, carretas para el transporte, etc. Falleció en 1964. Sus restos descansan hoy en el cementerio familiar de la estancia, junto al río de las vueltas y frente al Fitz-Roy: "... en el más bello lugar de la tierra que hombre alguno pueda elegir para vivir". Madsen""Durante el primer par de meses -recuerda don Andreas en las primeras páginas de su libro- ni me di cuenta de mi soledad, tan atareado y entusiasmado estaba con la construcción de mi imperio. ¡La casa propia! Supongo que cada pioneer de verdad habrá sentido la misma urgencia: crear y conquistar sin destruir. El verdadero pioneer no destruye. La destrucción comienza con las grandes compañías y su capital sin alma. ¡Lástima grande que el Gobierno no haya decretado hace cuarenta años una reserva de 20 o 30 leguas para parque nacional en este hermosísimo rincón de la tierra. Cuando cierro los ojos y vuelvo al pasado, me produce tristeza y pesadumbre recordar el bosque de antes, con sus millares de ciervos paciendo apaciblemente, sin temor al hombre; con sus millares de zorros grises, plateados o colorados, igualmente sin temor, que a veces seguían al caballo como perros, o se metían entre éstos, o se sentaban en circulo alrededor del campamento, casi a la luz del fogón, esperando se les lanzara un hueso o un trozo de carne. Reabriendo los ojos, contemplo el bosque de hoy, quemado y desnudo, sin un ciervo en millas y millas; el zorro colorado se ha extinguido, y no es fácil ver uno gris en todo el año." Entonces me propuse seguir sus pasos, y desde El Calafate llegué a el Chaltén en un autobús (4 horas), mi propósito era pasar unos 5 días y ver lo que quedaba de Andreas Madsen.Hay dos companias de autocares que hacen el trayecto de El Calafate al Chaltén, ambas salen a hora temprana por la mañana; la distancia entre los dos pueblos es de 220km. El viaje es espectacular, bordea primero el Lago Argentino y luego el Lago Viedma, con vistas a la cabecera del Glaciar Viedma. Hay una parada en mitad de camino en lo que es una estancia: "La Leona", donde si no te bebes un café y quieres hacer un pis, te exigen pagar 1$. -Cuando se divisan los picos que se elevan sobre el maciso del Fitz Roy, el conductor suele parar para poder hacer fotografías, allí tomé contacto con el viento patagónico y comprobé que la foto que me había seducido fue hecha en aquel lugar...Me informan en la oficina de turismo que donde puedo encontrar material sobre A. Madsen, es dirigiéndome a la emisora de la radio local, también entrevistando a el único matrimonio que aún vive allí, de la época de Madsen y le conocieron en persona. En cuanto a material fotográfico encontré una buena colección expuesta en un café muy popular "Patagonicus" (Güemes esquina Madsen-tel: 493025) pero donde no me permitieron fotografiar el material.Me dirigí al El Refugio, un camping que también tiene albergue, con habitaciones comunitarias, cocina, sala común y zona de parrilla. Todo por 30$ la noche. Una vez instalado me puse a caminar el pueblo, una calle muy larga donde se distribuyen los albergues y hoteles, muchos de ellos en construcción. Los precios son abusivos, por tanto mejor ir al supermecado y proveerse de comida para cocinar en el albergue. Trekking a Laguna Torre: Era 7 de marzo del 2009, por la tarde emprendí el ascenso a Laguna Torre, es un trekking que puede llevar unas 6 horas entre ida y vuelta. Hay varias zonas de acceso desde el pueblo, yo lo hice por detrás del mercadillo artesanal. En el inicio hay un buen ascenso y pude ver el Chaltén como si me encontraba en un avión, luego me interné en un tupido bosque de lengas costeando el río Fitz Roy, un paraje encantador y bastante plano hasta llegar al mirador del cerro Torre, desde donde se contemplala majestuosa aguja de 3.128 m del cerro Torre. Contaba con suerte, el día estaba claro y sin casi nubes que escondieran esta maravilla que despuntaba en el fondo del valle. Lo recorre el río Fitz Roy, donde pude observar a algunos patos nadando a contracorriente las aguas heladas. El sendero continúa por un bosque muy frondoso hasta llegar al campamento D´Agostini (también llamado Bridwell) donde se suelen hospedar las expediciones de escaladores del cerro Torre. Hasta el año 1974 no se logró su ascenso.El último tramo es un ascenso de una morrera con mucha piedra suelta que nos permite la contemplación del Cerro Torre y su lago con aguas de color verde. Busqué un montículo de piedras para protegerme del viento y con esas maravillosas vistas disfruté de mi pic-nic mientras un par de cóndores planeaban la inmensidad del cielo.Una sinfonía de nubes acarisiaban el peñasco del Cerro Torre.El descenso consistió en desandar el camino hecho, fueron pocos los trekks que me encontré y puedo decir que resultó un buen comienzo para esta nueva experiencia de descubrir senderos a pié.Regreso al albergue El Refugio y me lo encuentro lleno de jóvenes isrraelitas, la cocina estaba ocupada por ellos, gritando en su idioma y los portazos y demás se sucedían sin interrupción. La "operación isrraelita" duró hasta las 3 de la mañana, por tanto al día siguiente hice mi mochila para buscarme otro sitio más tranquilo. No valia la pena de intentar comunicarme con ellos, por tanto corté por lo sano.A pocos metros de allí, cruzando la calle me busqué un lugar en el albergue "Nido de Aguilas", por el mismo precio y con la seguridad que no habían hebreos alojados. Trekking al Mirador de los Cóndores y Chorrillo del Salto: 8 de marzo Regresé al Chaltén, crucé el pueblo y continué hasta el Chorrillo del Salto, una gran cascada en medio del bosque. El Chaltén es una población creada apresuradamente en 1985 para reclamar los derechos sobre la tierra antes de que lo hiciera Chile; es la población más jóven de Argentina y su numero de habitantes varios centenares en invierno que se multiplica en veranopor miles de amantes de la montaña procedentes de todo el mundo que se aparecen para explorar la cordillera.El nombre tehuelche del cerro Fitz Roy ha sido traducido como: chaltén: "pico de fuego" o "montaña humeante", que encaja con su cumbre envuelta en nubes que los tehuelches llegaron a considerar un volcán. Más tarde, Perito Moreno le bautizó con el nombre de Fitz Roy en honor al capitán de la nave Beagle, que llevó a la expedición de Darwin rio Santa Cruz arriba en 1834, hasta una distancia de 50 km de la cordillera. Trekking a Laguna de los Tres: El 9 de marzo madrugué para iniciar el trekking a la base del Fitz Roy donde se llega hasta la Laguna de los Tres. Es la más fatigosa y dura unas 9 horas en total. Inicié el camino pasando por lo que fue el camping Madsen, al final del pueblo en direccion a Laguna del Desierto. Alli comienza una ascension donde se puede tener vistas formidables sobre el valle del río de las Vueltas y pude localizar la arboleda que circunda lo que fue la casa de Andreas Madsen, un punto protegido por el viento con vistas a los picos del Fitz Roy. Después de hora y media se llega a la Laguna Capri con zonas de acampada gratuitas. El sendero principal continua sin dificultades a través de bosques azotados por el viento y junto a pequeños lagos, llegando a una zona pantanosa que conduce al río Blamco hasta encontrar el campamento Poincenot protegido por los ñires. Al cruzar el río el camino zigzaguea y comienza a ser muy empinado, sentía que me quedaba sin aire y comencé a aplicar el "paso de elefante", la cuestión era no denerme. Esta última parte se hace eterna y la subida es contínua, después de casi un par de horas aparece algo inexplicable: La Laguna de los Tres (de orígen glaciar y llamada así en honor a los tres franceses que en 1952 realizaron el primer ascenso al Fitz Roy) y desde donde se observa extremadamente cercanos los 3.405 m del Fitz Roy.Sin palabras, el sacrificio merece la pena. Hay que asegurarse de no perder el equilibrio con el fuerte viento.Mi picnic fue saboreado en aquel entorno. Luego seguí unos 200 metros más por la Laguna de los Tres (por la izquierda) para encontrarme con las vistas sobre la Laguna Sucia, cuyas aguas son de color verde esmeralda.Las nubes se concentran en las grietas rocosas y los cambios de vientos las desplazan mostrando un juego coreográfico que sirve para pasar muchos minutos sumergido en una profunda contemplación y una recuperación física.Comencé a hacer el descenso pasadas las 16 horas.. Al llegar al rio Blanco hice un desvío para contemplar el Glaciar y Laguna Piedras Blancas, donde enormes pedazos de hielo caen continuamente al lago, lo que produce un ruido constante, que de forma violenta retumba contra lasparedes de roca. A esa hora tomaban un reflejo dorado con los rayos del sol, un lugar donde perderse durante horas.Regresé a Chaltén con la última luz natural, sintiendo el cansancio en mi cuerpo y pensando en el buen plato de comida que me esperaria en algún restaurante ("La Casita" = guiso de lentejas),después de una buena ducha de agua caliente.- 10 de marzo En Calafate me esperaba un interesante programa, era encontrarme con mi sobrino Nicolás y preparar el trekking a Torres del Paine, Chile.-Otros interesantes lugares para visitar son: Lago del Desierto a unos 37 km al N del Chaltén, muy cerca de la frontera chilena. Hay un servicio de autobuses que salen de Rancho Grande a las 11 y regresa a las 16 hs. (10$~ida y v.)Paseos a caballo hasta la Laguna Torre y rio Blanco, se organizan en el camping el Relincho (Tel: 493020-calle San Martín s/n)La excursion por el Lago Viedma si se quiere visitar el glaciar, son 5 horas por 27 dólares. www.elchalten.com/viedmadiscovery _calle Güemes, s/N-Varias empresas ofrecen cursos de escalada y trekking en el hielo. www.fitzroyexpediciones.com.ar Destaco mi opinión sobre el Chalten, es una pena que se esté construyendo de una manera rápida y sin preservar un estilo arquitectónico que no desencaje con el entorno. A pesar de ello es un lugar encantador para todo aquel que busque un ambiente de mochileros y gente que ama la naturaleza y que llega hasta aquí para disfrutarla de una manera tan sana como es haciendo senderismo. Hora de regresar a Calafate. Demasiado viento en el Chaltén como para prorrogar mi estadía. Una pena no poder llegar hasta la casa que construyó Madsen al otro lado del río de las Vueltas, el puente que existía se lo llevó una crecida y ahora la única forma de hacerlo es con un cable y un arnés... Por las noticias que me dan, parece haber un litigio entre el nieto de Madsen y el gobierno, ya que las tierras fueron donadas a Parques Nacionales y ahora existe un reclamo. http://www.youtube.com/watch?v=PJ3rtrUTe7g (Chalten) http://www.youtube.com/watch?v=uKBJY_ZHIIc (Chalyen, no me preguntes.....)

2009-11-15T09:48:37Z

2009-11-15T09:40:00Z 406441

patagonia-donde-viento-es-constante-

2009-11-15T09:48:37Z

1 PATAGONIA, donde el viento es una constante....

2009-11-15T09:48:37Z

217.126.77.74

42025

20892 <IMG id=img_0 class=imgizqda src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/andreas/Barcelona10.JPG">Llevo 27 años viviendo en Catalunya. Ayer paseaba por Barcelona y encontre la imagen de la casi perfecta integracion..... Y tú que piensas?

2009-11-09T12:09:05Z

2009-11-09T12:06:00Z 403858

integracion-

2009-11-09T12:09:05Z

1 Integracion?????????????

2009-11-09T12:09:05Z

217.126.77.74

42025

20892 La simplicidad de las cosas, la importancia de dar sin esperar nada a cambio, la riqueza de compartir, la sonrisa como respuesta, la sencillez y la bondad. "Cualquier bien que pueda hacer, déjame hacerlo ahora, porque quizás nunca más pasaré por éste camino".- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Buscando una respuesta ante el impacto de la miseria y la pobreza en las grandes ciudades de la India, se la ve por todas partes y me quedo con una sensación de impotencia hasta que alguien me lo explicó claramente: Es una cuestión de fe, de creencias, de destino, me dicen. Creen que la vida que les ha tocao vivir es la que su Dios les ha reservado por ahora. Procuran pasarlo lo mejor que pueden porque están convencidos de que en otra vida, en otra reencarnación, estarán en una situación mejor. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Cuando se hace un viaje a la India, más que a vivir la realidad del país, se va a observarla, para intentar de tomar conciencia y entender su ritmo de vida. A menudo se viaja con un período limiado de tiempo. La estancia tiene un principio y un final, lo cual permite vivir la experiencia, por una parte, con más intensidad y, por la otra, con cierta distancia. Se adopta una posicion de espectador, se observa, se conoce e, incluso, se procura comprender. El problema viene cuando desde la óptica occidental se intenta cambiar aquella realidad que para nosotros es caótica y extraña. Entender o tatar de comprender las normas de funcionamiento de la India es prácticamente imposible. Las dinámicas sociales, económicas, culturales y religiosas son diferentes de las que conocemos. Cuesta entenderlas, aunque haya muy buena voluntad. Nuestros parámetros, nuestros pensamientos, nuestras costumbres no están cortados por el mismo patrón (¡y lo malo es que nos pensamos equivocadamente, que los nuestros son los mejores!) y a menudo no encajan con los de una cultura milenaria y llena de historia, con sus propias leyes, gracias a las cuales se han mantenido vivas. Después de mi primer viaje a India, ésta dejó de ser una foto de colores satinados y se convirtió en un lugar lleno de caras morenas, sonrisas sinceras y luchas diarias por sobrevivir. La lucha de unas personas que no tienen nada pero que salen adelante con una dignidad envidiable. Y ésto es para mí, una lección de vida que no se olvida jamás. India desconcierta, hace tambalear los esquemas y sirve para aprender y para recuperar un puñado de valores útiles, necesarios para viviry, a menudo, olvidados. De las muchas sensaciones que provoca la India hay una que es definitoria: no deja indiferente Algunas personas conocen la India de paso, sin pararse, pero es un país inmenso con espacios llenos de vida y de personajes fascinantes, sólo hace falta quererlos conocer e ir más despacio.- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009-09-25T08:35:06Z

2009-09-25T08:29:00Z 382154

el-viajar-sentido-la-vida-

2009-09-25T08:35:05Z

1 El viajar, el sentido de la vida....

2009-09-25T08:35:06Z

217.126.77.74

42025

20892 <IMG id=img_1 class=imgdcha src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/andreas/TorresdelPaine70.JPG"> <IMG id=img_0 class=imgcen src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/andreas/TorresdelPaineChile11.JPG">Las Torres del Painé.- ¿Porqué esos paisajes inmensos en la nada, esas montañas, lagos y glaciares se apoderan de nuestro cuerpo y mente? Quizás porque en ellos hallamos un lugar donde la natutaleza todavía impone sus leyes y marca el ritmo a los humanos. Tanto la soledad como la emocion que provoca el escuchar el derrumbe de un glaciar o el volar de un cóndor sobre nuestras cabeza forman parte de ese lugar tan misterioso llamado Torres del Paine, un trekking donde la realidad no defrauda a la fantasia.- Este parque se encuentra a 160 km al noroeste de Puerto Natales, es el parque nacional mas popular de Chile. Un dia vi fotos tomadas por Carlos Diaz, me parecieron magnificas, desde ese momento empecé a investigar sobre este lugar y le puse fecha a la visita. Mi sobrino Nicolás estaria haciendo un trabajo en El Calafate, por tanto fue proponerle hacer el trekking juntos. Mas tarde se uniria Rocio. El nombre proviene de las magnificas torres rosadas de granito situadas en la zona oriental del parque y "paine" quiere decir: azul pálido, en la lengua indigena tehuelche, quizás por referencia a los lagos, aunque hay alguien que me dijo que el nombre se atribuye a una escaladora galesa llamada Paine. La Torre Central del Paine fue escalada por primera vez en 1963 por Chris Bonington y Don Whillans. La Torre del Paine del Norte fue escalada en 1958 por Guido Monzino y la Torre del Sur por Armando Aste. Fue una dura y mítica competición entre grupos británicos e italianos por alcanzar los techos de esta zona. A mis 55 años considero que he viajado bastante por el mundo y debo decir que éste lugar es uno de los mas espectaculares del planeta. Despues de haber realizado el trekking de 10 días, viajando en un autobús hacia Puerto Natales me sentía hipnotizado con las imágenes vistas en aquellos días. Un espectáculo protagonizado por unos cielos con nubes de tonalidades diferentes, movidas por los vientos patagónicos sobre un imponente decorado montañoso, entre bosques que me hicieron sentir como un personaje de alguno de los tantos cuentos para niños. Es la joya de la Patagonia chilena, una Reserva Mundial de la Biosfera que abarca casi 250 mil hectáreas y donde se esconden además de glaciares, saltos de agua, rios, lagunas y lagos como el llamado Nordenskjold. Todos estos lugares son accesibles de una sola manera: a pie. Aqui está su encanto, visitarlos requieren de un esfuerzo físico bastante importante. Dentro de esta region de la Patagonia Chilena las condiciones climáticas pueden variar en cuestion de minutos, en verano la temperatura media es de 10,8, en las llanuras el clima es estepario y en las alturas es de tundra. Existen dos circuitos para senderismo o trekking, el mas famoso y visitado es el de la "W", que se puede realizar en unos 4 días. El otro es de más de 100 km de recorrido, es el llamado circuito de la "O" y rodea el maciso del Painé, este requiere entre 6 y 10 días. Sin duda es el mas interesante y de mayor grado de dificultad, sobre todo porque hay que transportar mochilas con alimentos para todo el trayecto, hay que tener en cuenta que es muy poco transitado y no recomiendan hacerlo solo, aunque yo conocí varias personas que lo hicieron de esa manera. En el circuito de la "W" encontramos albergues y campings instalados, en cambio en el de la "O" los servicios son mínimos, por tanto asegurarse antes de no tener problemas de salud, de tener un buen acondicionamiento fisico, hay que pensar que son dias de duro caminar, algunas zonas son bosques pantanosos con gran cantidad de mosquitos, los vientos pueden llegar a más de 100 km por hora, se han de vadear algunos arroyos que bajan con aguas heladas de los glaciares, en fin, un par de bastones de trekking no vienen mal. Como una forma de preparar mejor nuestra expedición en el Parque Nacional Torres del Paine y en Los Glaciares, debemos considerar los distintos microclimas por los cuales vamos a caminar. La principal característica de este lugar es el rápido cambio que puede sufrir las condiciones climáticas. Cualquier combinación puede ser posible entre el viento, sol, lluvia y nieve en solo un día. La patagonia en el sector de las montañas no se destaca por tener un clima determinado, es más bien inestable, sobre todo en las proximidades al Campo de Hielo Sur lugar que registra las temperaturas más bajas y las mayores precipitaciones, que incluso pueden ser del tipo nieve. En cambio el sector que esta más cera de la zona de la Pampa, podremos apreciar la zona de mayor calor y menor índice de humedad, llegando en algunos días a temperaturas cercanas a los 25°C. Es por esto que nuestro equipamiento debe ser el más adecuado para estas circunstancias, debemos tener especial cuidado con la elección de la ropa que usaremos, la cual como principal norma debe soportar adecuadamente la lluvia y el viento, y ser lo suficientemente cómoda para los días de sol y calor. Debemos estar preparados para vivir las cuatro estaciones en un sólo día, como también es muy posible que toda nuestra travesía se realice con espléndidos días soleados Relato mi experiencia: El día viernes 13 de marzo, Nicolás, Rocío y quien escribe salimos de El Calafate, Argentina, con rumbo a Puerto Natales, Chile. En autobus pasamos el estricto control de la frontera donde no me dejaron pasar una cola de zorro que como amuleto colgaba de mi mochila, por tratarse de ser parte de una pieza en que esta catalogada como animal protegido. Allí quedó la cola del zorro esperando mi regreso, pasó a ser motivo de chistes y risas. En Puerto Natales nos alojamos en el Albergue "KAWESKAR" que un mochilero belga me había recomendado, en la calle Blanco Escalada nº 754 (Tel:56-61 . 414553) BACKPACKERSKAWASHKAR@YAHOO.ES , he de destacar y agradecer la atencion de su dueño, Omar, quien nos prestó toda clase de información y consejos para hacer el trekking, algo que apreciamos mucho ya que no estábamos acostumbrados de ésta gentileza al venir de El Calafate donde todo es dinero y nada por nada a cambio... En el "Kaweskar" ajustamos el peso de las mochilas a un promedio de 17 kg cada una, incluyendo la comida que compramos en un supermecado en base a productos disecados y de facil cocción. Es importante llevar lo mínimo y no olvidarse nada. Buenos impermeables para la lluvia, botas resistentes y demas. Esa noche cenamos un plato llamado "Lomo a lo pobre" en el restaurante "Carlitos", lo recomiendo y nos prometimos repetirlo al regreso. Desde Laguna Amarga hasta Campamento Base Torres. 19 kms. He aprendido que... las oportunidades que se dejan marchar... las aprovecha otro, no se pierden nunca... El día 14 de marzo el bus nos vino a buscar al albergue, a las 7 am. para ir al Parque Nacional Torres del Paine, es un recorrido de tan solo 160 km, el trayecto dura unas tres horas y media por una carretera de ripio. Al salir de Puerto Natales, sobre la bahía Última Esperanza, nos acompañó un hermoso arco iris junto a un espectáculo de nubes típicas de un cielo patagónico. Transitamos por praderas salvajes barridas por los vientos y de vez en cuando divisamos varios grupos de ñandúes (avestruz patagónico) y guanacos. Entre las llanuras aparecieron las imponentes torres de granito rosado y al acercarnos más ya contemplábamos el gran maciso que nos esperaba para ser explorado. El autobús nos dejó en la Administración del Parque, la Guarderia Laguna Amarga, nombre tomado de la estancia allí existente: "Laguna Amarga" y es donde se paga la entrada al parque: 15.000 pesos chilenos, equivalente a unos 30 dólares (el parque es visitado por unas 200.000 personas al año.....¿multiplicó? ). Bien, éste es un tema que puede dar a un nuevo capítulo, personalmente considero un abuso el cobrar una entrada a un Parque Nacional, es decir, pagar para poder ver un bien que ha sido dado por la naturaleza. Me diran que se necesitan fondos para mantenerlo, no lo niego, pero obligar pagar la entrada a unos mochileros que durante días han de transportar sobre sus espaldas todo lo necesario para subsistir y cuyo único objetivo es disfrutar de aquel medio natural, no cabe dentro de mis principios. No solo ésto, sino que el precio es muy diferente para los chilenos (solo pagan 6000 pesos) que para los extranjeros. Entiendo entonces haber tenido mala suerte y no haber podido nacer en tierra chilena? ... en fin, considero que se ha de encontrar otra manera de hacer frente al mantenimiento del parque, pero pienso que si un lugar como éste que se nos ha sido dado por naturaleza, todo ser humano ha de tener el derecho de disfrutarlo libremente. Después de pagar nuestras dolorosas entradas nos disponíamos de emprender el trekking tan soñado, existiendo una posibilidad de tomar otro "combi" (por 2.500 pesos chilenos) que nos acercarían a la Hosteria "Las Torres" y evitar de ésta manera unos 7 kms. de camino (2 horas) que transcurren por lo que aún es la pampa patagónica. Los tres pensamos en poner en acción nuestras piernas desde un principio, pero en el momento de cargar las mochilas (·ensillarnos·), Nicolás se da cuenta que se ha olvidado su chaqueta-impermeable en el asiento del autobús ... elemento imprescindible para el trekk. Por tanto debimos esperar cuatro horas en aquel lugar donde el bus volvería a pasar y asi recuperar la prenda perdida. La mañana estaba bien iluminada con un sol radiante, poco viento y al reparo nos pusimos a tomar mate y hacer ejercicios de estiramiento, debíamos preparar los músculos. A las 14hs. iniciamos la marcha, cruzando por el puente Kusanovic sobre el río Paine, hicimos los 7 kms hasta la Hosteria Las Torres, donde el paisaje comienza a cambiar. Este comienzo fue una manera de empezar a familiarizarnos con nuestras mochilas e ir encontrando la forma de llevarlas sin notar la molestia que producen. Dejamos atrás la hosteria y cruzamos el rio Ascensio por un puente de madera colgante, aqui comienza una cuesta de 5 km que subimos durante dos horas y media hasta llegar al Campamento-Albergue Chileno, es una subida abrupta donde a la derecha siempre sentimos la fuerza del rio Ascensio y sobre la izquierda las grandes moles de los picos: Almirante Nieto (2.640 m) y el Paine Chico Sur (2000 m). Después del Campamento Chileno el sendero se mantiene al mismo nivel, nos dicen que en una hora estaremos en el Campamento Torres, donde pasaremos la noche, pero esos 3,5 km nos llevan el doble de tiempo en recorrerlo y llegamos ya cuanndo el sol despide sus últimos rayos, justo a tiempo de instalar las dos tiendas y cocinar nuestra primera comida con el hornillo a gas. En ntodo el Parque está prohibido hacer fuego con leña. El Campamento Torres es gratis, se encuentra en medio de un bosque por donde baja un arroyo, contamos con un baño y un refugio para cocinar. Hay bastante gente, es el lugar "estrella" de las Torres del Paine, todo el mundo no quiere perderse lo que vendrá al día siguiente: comenzar la ascension de 1,5 km, a las 4:30 am. para superar la "morrena" y contemplar de ésta manera el espectaculo que nos ofrecerá el sol con sus primeros rayos, tiñendo de diferentes matices los tres cuernos o torres más fotografiadas del parque. Suele ocurrir que una vez superada la morrena, las nubes tapan las torres y los senderistas han de bajar con la desilucion reflejadas en el rostro después de haber hecho tamaño sacrificio. La noche es fria, me duermo con el deseo que al dia siguiente el sol salga para nosotros. Desde Campamento Base Torres hasta Campamento Serón.- 24 km. He aprendido que... se necesita gozar del viaje y no pensar sólo en la meta. Dia 15 de marzo 2009.- A las 4:30 suena mi alarma, me asomo y veo gente con linternas preparando la ascension, despierto a Nico y Rocío, con solo un par de mates en el estómago emprendemos el duro camino, ahora sin mochilas. Esperamos que un grupo de israelitas tome la delantera del sendero, ellos llevan linternas y nos van señalando el camino, aunque en una ocasion nos desviamos. Esta subida es muy dura, falta el aire, debemos descansar cada 10 minutos, Nico siente náuseas, le digo: respira hondo! ... tómate el tiempo. A nuestras espaldas comienzan a aparecer los primeros rayos y una vez en la cima de la morrena solo nos sale una expresión: Ohhh!.....Los tres cuernos de granito rosado van cambiando de color, a sus pies el pequeño lago (aguas de color verde) alimentado por el deshielo del glaciar que se encuentra entre las tres torres: a la izquierda la Torre Agostini -Sur- (2.850m), la Torre Central (2800 m) y a la derecha la Torre Monzino -Norte- (2600 m). Mis ojos se llenan de paisaje y el cuerpo empieza a sentir el frio pese a sncontrarnos en pleno verano austral Contemplamos con el silencio, agradecemos que las nubes no nos hayan ocultado la vivencia de poder estar allí. Nico abre el termo con el "chai indio" que aún está caliente, hacemos fotos, no sentimos como niños y nos damos cuenta que unas nubes muy oscuras están acercándose y que si no comenzamos a descender seguro que el agua hará de las suyas. Dicho y hecho, llegamos al campamento base con el tiempo justo de desarmar las tiendas y poner a punto las mochilas para desandar el camino hecho el dia anterior. Iniciamos el sendero con lluvia, al llegar al Campamento Chileno hacemos un descanso bajo el techo de entrada al albergue, compruebo que mi abrigo no es impermeable, estoy totalmente mojado y al bajar la temperatura no paro de temblar. El abrigo está relleno de plumas de pato, por tanto aquello pesa el doble y si quisiera secarlo tardaria todo un dia de sol. No llevo ropa seca de repuesto para cambiarme ... me siento incómodo, pienso en lo bien que estaría en un hotel de 5 estrellas...pero hay que continuar como sea y lo mejor ante el frio es ponerse en movimiento. Los 8 km de descenso hasta la Hosteria Las Torres los hacemos casi sin parar, la lluvia continúa mojándonos y la mejor manera de pasar éste mal trago es haciendo chistes. Rocío me sorprende con su sentido del humor, Nico otro tanto. Sobre el mediodía llegamos a la hostería, está llena de mochileros que esperan el bus que les llevará a Laguna Amarga donde finalizan el trekking, nosotros tendremos que esperar una semana más para vivir ese momento. Escuchamos comentarios de todo tipo y muchos nos desean suerte. Descubrimos los baños de la hosteria, con agua caliente y calefaccion, allí nos lavamos como podemos, hay que quitar barro y Nico me presta alguna camiseta seca. Encuentro unas bolsas de basura (grandes) que me sirven para cubrirme el cuerpo y luego ponerme la ropa mojada encima. Entre los calcetines y las botas: bolsas pequeñas para aislar. Rocio se acerca a la cocina y consigue que le den agua hirviendo, por tanto nos improvisamos una sopa de fideos que nos saben a gloria. Vestidos con los plásticos nos sentimos como modelos que han de desfilar por una pasarela para mostrar la nuevas tendencias de la moda de montaña!. La imágen comienza a preocuparnos poco... Sobre las 14:30 la lluvia cesa y retomamos el camino, queremos llegar hasta el Campamento Serón, son 12 km y nos indican unas 4 horas, el sendero es bastante llano después de una subida inicial, entramos en calor y comenzamos a quitar ropa, de esta manera podemos dejarla secar al colgarla en la mochila, el aire patagónico se encanga de hacerlo. Las 4 horas se transforman en 6, no divisamos el Campamento Serón, la luz escasea, la noche se viene encima y encontramos dificultades en vadear un par de rios, han crecido y los pasos han desaparecido. Ya es de noche casi, tenemos un arroyo donde no es imposible encontrar la manera de cruzarlo, las nubes y el viento atacan con otra tormenta y los tres desistimos de intentos arriesgados, vamos a lo seguro: armamos mi tienda como podemos bajo unos árboles, las primeras gotas ya caen y un viento respetable hace que los tres nos metamos en los sacos de dormir así como estamos. Los cuerpos están aplastados con las casi 11 horas que llevamos caminando, mañana sera otro día. Desde Campamento Serón hasta Campamento Dickson. 17km. "Cualquier bien que pueda hacer, déjame hacerlo ahora, porque quizás nunca más pasaré por éste camino".- Dia 16 marzo 2009.- Con los primero rayos de sol salgo de la tienda, allí me doy cuenta del lugar donde hemos dormido y a pocos metros, Nicolás encuentra el tronco que nos permitirá cruzar el arroyo. No llueve más, parece que vamos a tener un día exelente y nos servirá para ir secando la ropa. Mientras desarmamos nuestra "casa" nos cruza una americana que con su mochila está regresando a Laguna Amarga, un problema en su rodilla le ha hecho desistir de ésta gran aventura. Nos miramos como diciéndonos: espero que esto no nos ocurra.... Emprendemos la marcha, seguimos por la llanura y una hora más estamos en el Campamento Serón. Nos recibe el encargado y le pedimos si nos deje calentar agua y comer algo en la cocina del albergue. Es muy amable y nos sentimos como en casa de poder fabricarnos un desayuno a base de leche y cereales. Al calor de su cocina a leña secamos botas y guantes. Me cuenta que éste lugar fue un puesto de una estancia y el nombre fue tomado del encargado que vivió muchos años en éste puesto. El es de Santiago de Chile y lleva un año como encargado, vive aquí, casi incomunicado, no tiene posibilidades de gastar dinero. Cada tanto los guardaparques le traen las provisiones a caballo. Su vida es esperar que lleguen mochileros. El Camping está poco protegido del viento y los servicios son mínimos. El precio? 4.000 pesos chilenos, unos 7 dólares; entendemos que hemos hecho muy bien de dormir anoche a campo abierto aunque sabemos que está prohibido. Seguimos nuestra marcha, tenemos más de 17kms por recorrer, lo hacemos junto al río Paine, sus aguas corren con mucha fuerza, después de algunos meandros se nos aparece el Lago Paine, hermosas vistas! Vivimos los primeros vientos patagónicos, son ráfagas fuertes que de pronto aparecen y si vienen de frente hay que plantarles cara porque pese a llevar el peso de las mochilas tienden a arrastrarnos. En una cornisa vivimos la sensación que suponemos que es la misma que se siente al tirarse en un paracaídas. La fuerza arrolladora del viento es tremanda, debemos estar atentos para no perder el equilibrio, el uso de bastones de trekking es muy aconsejable. Desde lejos divisamos el Glaciar Dickson, la ultima parte de éste trayecto se hace dificultosa. Nos adelantan un par de guardabosques que van a caballo, las unicas personas que hemos visto hoy y de pronto tenemos a nuestros pies el Lago Dickson y su Campamento-Albergue. Otra vez llegamos a destino con los últimos rayos de luz, nos gustaría llegar con más tiempo para disfrutar de los lugares de acampada, pero es que somos novatos en el tema de calcular las horas de trekking. Dos chicos chilenos nos dan la bienvenida, son los encargados y viven aquí, el hecho de vernos es todo un acontecimiento para la vida rutinaria que llevan en éste perdido lugar. Armamos las tiendas y tenemos una ducha de agua caliente! que disfrutamos de buena manera! Pagamos nuestros 3.500 pesos chilenos cada uno y para ahorrar gas del hornillo preguntamos de algun lugar donde podamos cocinar. Nos dan permiso en una cabaña de madera donde duermen los guardabosques y que tiene una cocina a leña. Nico se encarga de avivar el fuego y allí cocinamos nuestra sopa de fideos, a la luz de los reflejos producidos por las llamas . Estábamos los tres solos en aquel acogedor lugar, el entorno era mágico y el cielo totalmente negro dejaba ver un cielo estrellado como tan pocas veces lo había visto. Cuando me fui a dormir, dejé mi cabeza fuera de la tienda para contemplar aquel espectáculo y dejarme llevar por un viaje astral hacia el infinito. La noche transcurrió con algo de viento, pero no llovió! Desde Campamento Dickson hasta Campamento Los Perros.- 10 km "Un hombre sabio toma sus propias decisiones, un ignorante sigue la opinion pública." Dia 17 marzo 2009.- Amanece en el Campamento Dickson, los primeros rayos de sol son los mejores para tomar fotografías, me siento privilegiado y los reflejos sobre el lago son espectaculares. Los caballos posan para mi y las montañas con sus glaciares parecen estar esperándome. Despierto a Nico y Rocío, el desayuno ya está hecho y volvemos a saborearlo junto al calor de la cocina a leña. Nos despedimos de los encargados del campamento, me dicen que el sendero de hoy será espectacular y no es demasiado difícil, me pregunto yo si es una frase que ya tienen preparada para no desalentar a los senderistas. Son 10km y nos llevarán 7 horas (no 5 como nos indican), nos gusta caminar a nuestro ritmo, nos detenemos para observar, no tenemos prisas de llegar a ningún sitio porque cada sitio es el próximo paso. En el comienzo tenemos un ascenso pronunciado, pero luego nos internamos en un bosque intenso de lengas, un bosque que nos hace sentir dentro de la historia del "Señor de los Anillos"...cruzamos pequeños rios y arroyos (entre ellos el Cabeza de Indio), que bajan con fuerza trayendo el agua de los glaciares, algunos con puente colgante de madera, otros con un simple tronco sobre el que hay que hacer equilibrio y otros saltando de piedra en piedra. Todo un desafío!. De ellos bebemos el agua, pura y cristalina que hace trabajar nuestros riñones! ... notamos los sentidos del olfato y el oído muy afinados y de vez en cuando algún cóndor sobrevuela nuestro camino. Seguimos el curso del río "Los Perros", su fuerte corriente hace que muchos de los perros de los cuidadores de ganado no lograran atravesarlo, de allí su nombre. El bosque de lengas desaparece, hemos tomado altura y el sendero es árido, después de una morrena pronunciada se nos aparece el glaciar y laguna "Los Perros". Espectacular vista y sentimos el aire frío del glaciar. Cerca de allí, dentro de un tupido bosque encontramos el Campamento "Los Perros", hay que pagar 3.500 pesos otra vez, ésta vez no hay agua caliente en la ducha, y tienen un lugar donde hay un fogón a leña encendido que nos dará calor y otra buena sopa. Rocío programa alguna manera de zafar de no pagar el camping (nos parece un abuso), pero las fórmulas no funcionan, terminamos metiendo la mano en la cartera. Allí encontramos a un señor coreano que hacía el mismo circuito pero en sentido contrario, sin mochila, es decir, con la puesto y habla un inglés muy básico. Le dimos un té caliente con leche que agradeció, ya que su cena había sido un botellín de agua y una bolsa de "chip´s", patatas fritas. Nos quedamos hasta tarde al calor de aquella chimenea, nuestros cuerpos comenzaban a estar acostumbrados al peso de las mochilas, irónicamente decíamos que a la hora de dormir las echábamos de menos. Rocío aprovechó para escribir su diario y de mi parte a estudiar con más detalles el mapa del circuito. Mañana tendríamos un día muy duro, el Paso Garner tenía su turno, me contaba el guardaparque que por la mañana había salido un grupo para cruzarlo a pesar de la lluvia, hubo un integrante que regresó. Mi deseo es que no tengamos lluvia, ni viento para realizarlo. Me metí en el saco de dormir escuchando el ruido de las hojas de los árboles producida por el viento, hasta que me dormí. Desde Campamento "Los Perros" hasta Campamento "Los Guardas".-12 km Recuerda siempre el motivo de la marcha lo harás a cada paso y con despierto entusiasmo porque un camino consciente es libertad en cambio un camino emotivo es esclavitud y un camino mecánico es sólo estupidez. Día 18 marzo 2009.- Otro día que iniciamos a las 8hs. se nos presenta una mañana tranquila y emprendemos el camino por un tupido bosque lleno de pantanos, buscando siempre la manera de salvar, de no meter las botas en todo aquel barro, pero no siempre se pudo, mis pies se llenaron de aquel líquido viscoso que se interponía en el sendero. Cada paso era un desafío, siempre mirando hacia abajo y fueron dos horas en que me sumergí en una profunda reflexión analizando el porqué yo estaba allí? ... Interesante, el barro era para mí todos aquellos obstáculos que alguna vez se me habían presentado en la vida y de como a cada uno de ellos fui venciendo, sin prisas, con paciencia. Nico y Rocío quedaron un poco atrás, cada tanto me paraba para escucharles andar y ésto me provocaba tranquilidad de saberlos que continuaban la marcha. Tal vez un par de parejas hemos cruzado en éste tramo, la soledad era brutal, sentía como mis sentidos del oído y del olfato se estaban afinando. Muy pocos pájaros en el camino, ésto me llamó la atención, pero la grandeza del vuelo de algún cóndor siempre aparecía. En algún momento llegué a contar seis que nos sobrevolaban. Después de la zona boscosa de pantanos el paisaje cambia, es agreste, seco, poca vegetación y mucha piedra, vamos subiendo el empinado Paso Jhon Garner, tenemos que seguir la señalización de unas estacas de 1m de altura (color naranja), el sendero se confunde con tanta piedra, es el lugar donde la gente suele perderse cuando hay niebla. Estamos de suerte, tampoco tenemos el fuerte viento del que todos nos han hablado. Cuesta subir, a veces en cuatro patas es la mejor manera. Un hilo de agua baja desde muy arriba y de vez en cuando lleno la botella para seguir hidratando un cuerpo que se encuentra a todo ritmo. Es importante beber agua aunque no se sienta sed. Cada tanto un puñado de frutos secos en la boca para ir masticando. Por fin hemos logrado la cima del Paso J. Garner (1.240m), estamos más arriba que muchos glaciares, por tanto el aire es muy frío. Aquello se asemeja al Himalaya, le digo a Nico: el paisaje del Tibet es algo así.....Un lugar salvaje y expuesto. El premio es enorme: tenemos las mejores vistas sobre el sendero que hemos recorrido, nos cuesta creer de todo lo que hemos caminado, y al girarnos sobre nosotros mismos tenemos todo el glaciar Grey a nuestros pies, que es hacia donde nos dirigimos. Un inmenso mar de hielo azul-blanco rodeado de montañas. Cada tanto se escuchan estruendos de los rompimientos del hielo del glaciar. Nos quedamos mudos ante aquella contemplación, no encuentro otra sensacion vivida que se le parezca. Ya no nos quejamos de los dolores, de las mochilas, del tiempo que hace que no saboreamos un plato de comida normal. Lo que tenemos ante nuestros sentidos es insuperable. Al noroeste vistas del Cerro Puma y el Paine Chico, hacia el sur el cerro Blanco, son exepcionales. Vemos desde la cima del Paso Garner la bajada que nos espera, en principio es piedra suelta que en más de una vez nos hace perder el equilibrio, luego nos internamos en un bosque de lengas y ñires por el cual vamos descendiendo como podemos agarrándonos de las ramas y apoyando los pies en las raíces de los árboles como si fuera una escalera. Las rodillas se resienten en la bajada, en ciertos lugares aún encontramos restos de cuerdas y cadenas que han sido colocados para ayudar a los trekkers. Nos cruzamos con dos chicas que están haciendo el camino en sentido inverso y me alegro de haber tomado la desición de hacerlo en sentido contrario a las agujas del reloj, gracias a los consejos de Omar (en Puerto Natales) Son casi 7 kms de bajada que se nos hacen eternos, cada vez nos acercamos más al glaciar Grey hasta que llegamos al Campamento "El Paso", es de pago y no nos interesa quedarnos, solo nos detemos para conversar con el guardabosque quien gentilmente nos llena el termo de agua caliente para hacernos unos mates. Nos alienta diciéndonos que hasta el Campamento "Los Guardas" nos quedan unos 4 km, que en 3 horas estaremos allí; si pero tres horas chilenas son 5 para nosotros. Continuamos por un sendero costeando el enorme glaciar Grey, subidas y bajadas continuas, cruzamos ríos y arroyos, disfrutamos de vistas maravillosas y estamos felices porque el tiempo está con nosotros. Es el auténtico país de Hansel y Gretel. A última hora de la tarde aparecen los colores chillones de unas tiendas, estamos en el Campamento "Los Guardas" en medio de un tupido bosque al que lo cruza un torrente de agua que baja de la montaña. Tiramos las mochilas en el suelo y en 15 minutos ya tengo mi tienda armada. Busco un sitio en el río para lavarme (de alguna manera), aquí los servicios son mínimos: un baño y un refugio para la lluvia, donde se puede organizar una comida. Lavo como puedo mis calcetines, pero un descuido en el enjagüe se me los lleva la corriente y seguramente ahora estarán estampados sobre algún trozo de hielo del glaciar Grey. He contaminado el parque!.....me siento culpable por el descuido!.- En el camping está lleno de isrraelitas, jóvenes que se hacen notar por su manera de actuar, los hemos encontrado en varias oportunidades y no nos caen bien, son poco educados, donde llegan todo lo acaparan, hablan a los gritos en su idioma y poco les interesa comunicarse con los demás. Tratamos de no tener roces mientras intentamos usar nuestro hornillo a gas para la sopa de fideos, que pasará a ser nuestro manjar de la cena de hoy. Cuando recorrí el Chaltén también me encontré con varios grupos de ellos, en una oportunidad me cambié de albergue, para evitar conflictos. En India del Sur también me los encontré con su actitud tan prepotente y degradando a los nativos como si fueran de una raza inferior. No creo que todos sean así, pero las experiencias vividas así me lo han demostrado. Para Rocío y Nicolás es toda una nueva experiencia el tema de la alimentación, les cuesta acostumbrarse a comer para alimentarse y no para saciarse, por tanto les llama la atención las diferentes mezclas de productos, todos de fácil cocción. La cuestión es ingerir alimentos que produzcan energía y no saciar el hambre. De todas maneras es un sistema que a cualquiera lo hace soñar con pizzas y menús imaginativos. Qué no hubiésemos dado por un buen café con leche caliente! ... o una par de tostadas con mantequilla y mermelada?. Sirve ésta experiencia para valorizar muchas cosas que estamos acostumbrados a tenerlas. Nos dormimos temprano, los cuerpos cayeron como si fueran troncos y por la noche nos llovió abundantemente. Desde Campamento "Los Guardas" hasta refugio "Paine Grande".- 14 km.- Y el camino se conoce caminando no existe otro modo Dia 19 marzo 2009.- Fuimos los últimos mochileros en abandonar el campamento, no queríamos prisas y el tiempo estaba un poco dudoso, aunque no llovía. Desayunamos bajo un techo, cuando iniciamos la marcha cayeron las primeras gotas, nos protegimos con los impermeables de plástico que logramos ponernos de manera que cubrieran la mochila también, pero resulta muy incómodo por el ruido que producen con el viento, era cuestion de aguantar para no volver a mojarnos. Transcurridos 3 km llegamos al refugio-albergue "Grey", ubicado a la orilla del lago, muy cerca del glaciar y la isla Nunatak. Aprovechamos de comer algo allí esperando que la lluvia dejara de molestar, pero al rato desistimos y continuamos. Desde aquí existe un servicio de barcos que nos llevarían hasta la Hosteria Lago Grey (unas 3 hs.), pero ello significaría pagar unos 11.000 pesos chilenos. También es el lugar donde se pueden contratar el "ice hike".- Pero nosotros seguimos nuestro sendero bordeando el lago Grey, unos 11 km de subidas y bajadas, con rachas de vientos fuertes, a veces acompañados de lluvia. A partir de aquí empezamos a encontrarnos con más gente ya que coincide con el sendero del circuito de la "W" Realmente nos sentíamos cansados, pero siempre surgía una nota de humor, cantábamos, recordábamos cosas de los días anteriores, en fin, lo aguantábamos de alguna manera. Nod preguntábamos por dónde andaría el coreano del campamento "Los Perros"?... Antes de llegar al refugio "Paine Grande" entramos en la Quebrada de los Vientos, por suerte nos venía de atrás, pero en muchos momentos había dificultades para mantenerse en pie. El refugio se encuentra en un valle que desemboca en el Lago Pehoe, las instalaciones son exelentes, pero hay viento en todos lados. Armamos las tiendas como pudimos, pero sabíamos que esa sería una noche "sacudida". Luego la ducha de agua caliente! y después cocinamos todo lo que pudimos porque contábamos con el servicio de cocina a gas y el lugar para poder hacerlo. Esa noche cenamos más que bien. Había muchos mochileros, y sobretodo hebreos ... Como dije antes, la noche fue movida, había momentos en que pensé que el viento nos llevaría a algún lugar, pero no fue así. Desde refugio "Paine Grande" hasta Campamento "italiano".- 7 km. El reloj sirve para pesar los atrasos. El reloj tambien se descompone y, asi como los coches pierden aceite, el reloj pierde el tiempo.- Día 20 marzo 2009.- Hoy teníamos un regalo: pocos km para andar! Nos decían que 2 horas, pero lo hicimos en un poco mas de 3. Amaneció con sol! Desayunamos bien y partimos con dirección al Campamento "Italiano", que es gratis, en el llamado Valle Francés. A los dos kms el sendero se divide para los que van a caballo. No es sendero de dificultades, transcurre entre valles poblados de lengas y enseguida nos apareció el Lago Sckottbergs con un color muy azul. El fuerte viento producía remolinos sobre el mismo, el arco iris se formaba de a momentos. Era muy agradable observar este fenómeno. Yo tomé distancia con los chicos, ya que Rocío necesitaba hablar o pensar en voz alta y para mí era algo que no iba con el entorno, por tanto hice que me dejaran atrás. De vez en cuando volvíamos a encontrarnos, compartíamos algún fruto seco o un poco de charqui y luego mi silencio era respetado. Cuando ocurren éstos entendimientos es muy agradable. Hay que pensar que llevábamos ya más de una semana viviendo las 24 hs juntos. Para mi fue un dia tranquilo, de pensar en muchas cosas y de sentirme muy feliz por lo que estaba haciendo. Llegamos al Campamento Italiano, un lugar bellísimo a orillas del río del Francés con su puente colgante, pero que no ofrece servicios, solo hay una cabaña donde viven los guardabosques, y al tener ellos una cocina a leña enseguida tratamos de caerles amables para que nos ofrezcan agua caliente para nuestras comidas. Descubrimos un par de colchones de gomaespuma que pasaron a estar debajo de nuestras tiendas (alguien los había abandonado allí). Nos hacíamos a la idea de lo que sería dormir sobre aquello tan blando después de pasar tantas noches sobre el duro suelo. También encontramos un sobretecho que vino muy bien para la tienda de Nico y Rocío. Esa tarde lo pasamos en el campamento, queríamos descansar y tan solo hicimos un pequeño paseo por los alrededores para hacer fotos. Entonces decidimos quedarnos en aquel lugar al día siguiente y sin las mochilas recorrer el valle Francés hasta el Campamento Btitánico, de ésta manera hacíamos el circuito de la "W" también. Veríamos los tres cuernos pero del otro lado. Campamento Italiano hasta el Británico, ida y vuelta.- 11 km.- Un buen perfume se conoce por su escencia, no por las alabanzas del perfumista. Día 21 marzo 2009.- Dormimos como dioses sobre aquellos colchones, nos levantamos tarde y luego emprendimos la marcha por el Valle Francés, una subida tonta pero constante. El paisaje: maravilloso, entre bosques y claros rodeados por enormes montañas. De ida, a nuestra izquierda el glaciar Francés en el cerro Paine Grande (3050m) nos ofrecía un espectáculo de cascadas y caídas de hielo que se desprendían de la cumbre, junto a un ruido de truenos. Una gran cascada en el río del Francés sirvió de escenario para tomarnos fotos. Algo muy curioso me ocurrió mientras caminaba sorteando los troncos caídos, meditaba y me dejaba llevar a otro mundo, cuando de pronto me di cuenta que estaba fuera del sendero, caminaba sin saber hacia donde. Debí detener la marcha y escuchar de donde vendrían unas voces para encontrar nuevamente el sendero. A los tres nos había ocurrido lo mismo: no teníamos noción del tiempo, tanto de la hora y del día en que vivíamos, debíamos esforzarnos y pensar en los días que habían transcurrido y los que nos faltaban. Era un muy buena señal. Muy cerca del Campamento Británico decidimos contemplar los tres cuernos mientras tomábamos mate. Allí decidimos regresar, los tres sentíamos el esfuerzo realizado en los últimos días y al pensar en que volveríamos a dormir sobre aquellos colchones era como ponernos una guinda muy cerca de la boca. El regreso nos sorprendió con un toque de lluvia y algunas ráfagas de viento, pero todo era en bajada. Antes de dormir salimos a dar un paseo para observar el cielo tan estrellado. Esa noche no paró de llover! Desde Campaento "Italiano" hasta Hostería "Las Torres", final del trekking!.- 16km.- La llave de la felicidad recide en el equilibrio espiritual de quererse a sí mismo y querer a los demás... Dia 22 de marzo 2009.- El día de hoy estaba muy planificado, nos apetecía terminar, y sabíamos que a las 14:30 salía el minibus desde la Hosteria "Las Torres" hacia la Administración para poder llegar a Puerto Natales durante el día. Los 16 km se podían hacer en 6 horas si apretábamos el paso, entonces para llegar a tiempo había que madrugar. A las 7:15 estábamos en marcha, sin desayuno y con las tiendas mojadas en las mochilas. Mucho barro en el sendero y con momentos de llovizna, pero había algo que no nos detenía y era llegar a tiempo! Casi no hablábamos, solo caminábamos. A las 9 de la mañana llegamos al refugio-albergue "Los Cuernos" a orillas del gran lago Nordenskjöld, allí recién casi nos digimos los buenos días, pedimos agua caliente para hacer "chai" y el encargado nos ofreció tostadas con manteca! Estábamos bien de tiempo, pero debíamos seguir apretando el paso para poder llegar. El lago Nordenskjöld nos acompañaba con sus verdes aguas y el sendero no dejaba de subir y bajar entre piedras y bosques de lengas, después de cruzar el río del valle Bader el terreno empieza a ser mas amable con los pobres mochileros que están con ansias de llegar. Por fin divisamos a lo lejos el grupo de edificios que forman la hostería Las Torres! un poco nos relajamos y gritábamos como niños, la hazaña estaba hecha! A las 13:30 habíamos logrado completar los dos circuitos de las Torres del Painé. 10 días en total! 130 km! 　 He aprendido que... la mayoría quiere vivir en la cima de la montaña... pero la felicidad sobreviene mientras se escala Un día pleno de sol, nos encontramos con gente que habíamos coincidico en algunas zonas del trekking y lo que nos quedaba era nada. A las 14:30 con el minibus a Laguna Amarga y desde alli con el autocar a Puerto Natales. A las 17hs. estábamos en el albergue "Kaweskar" saludando y contándole la experiencia a Omar. Nos tomamos la tarde libre después de la merecida ducha caliente. Por la noche Nico y Rocío me invitaron a repetir el "lomo a lo pobre" en el restaurante Carlitos. Reimos mucho recordando anécdotas, agradecí el haber llegado, brindamos y nos fuimos a dormir como tres personas civilizadas. Al día siguiente, Omar nos despertó con un abundante desayuno, a las 8 teníamos el autobús en la puerta para llevarnos a Calafate, Argentina. Al pasar nuevamente por la aduana chilena, pude recuperar mi amuleto, la cola de zorro!, ahora ya está otra vez en la mochila esperando una nueva aventura! ........................................................................ ¿Porqué esos paisajes inmensos en la nada, esas montañas, lagos y glaciares se apoderan de nuestro cuerpo y mente? Quizás porque en ellos hallamos un lugar donde la natutaleza todavía impone sus leyes y marca el ritmo a los humanos. Tanto la soledad como la emocion que provoca el escuchar el derrumbe de un glaciar o el volar de un cóndor sobre nuestras cabeza forman parte de ese lugar tan misterioso llamado Torres del Paine, un trekking donde la realidad no defrauda a la fantasia.- ............................................................................ ........................................................................ ¿Porqué esos paisajes inmensos en la nada, esas montañas, lagos y glaciares se apoderan de nuestro cuerpo y mente? Quizás porque en ellos hallamos un lugar donde la natutaleza todavía impone sus leyes y marca el ritmo a los humanos. Tanto la soledad como la emocion que provoca el escuchar el derrumbe de un glaciar o el volar de un cóndor sobre nuestras cabeza forman parte de ese lugar tan misterioso llamado Torres del Paine, un trekking donde la realidad no defrauda a la fantasia.- ............................................................................ Los primeros exploradores de carácter aventurero, comienzan el recorrido a partir de 1870, siendo el más destacado el "baqueano" Santiago Zamora. Las exploraciones científicas siguieron progresando y siendo de mayor importancia por los suecos Otto Nordenskjöld (geólogo), en 1897, y Carl Skottsberg, en 1907 (botánico) Los primeros turistas en visitar la zona del Paine fue un grupo de cinco aristócratas ingleses, guiados por dos baqueanos, en el año 1879. Entre ellos destaca Lady Florence Dixie El primer divulgador de sus atractivos naturales a través de sus conferencias, fotografías y escritos fue el sacerdote salesiano Alberto M. de Agostini (1917-1845) En la última década del siglo pasado comienza la colonización de ésta zona por parte de inmigrantes alemanes y británicos dedicados a la explotacion ganadera intensiva.- El Parque Nacional Torres del Paine representa una amplia variedad de tipos de ecosistemas, que ante la condicion libre de contaminación del área, permitió que la UNESCO lo declare Reserva de la Biósfera, en 1978.- Existe una amplia variedad de fauna silvestre, destacando el ñandú, bandurria, flamenco, cisne de cuello negro, traro o carancho, chimango, caiquén, carpintero negro, tero o queltchue, zorino o caique stuk, cóndor, pato contracorriente, zorro, guanaco, huemul y el puma, entre muchos. Los bosques (bosque magallánico) se encuentran compuestos por: coigüe, ñire, ciprés, canclo, lenga y notro.- Mapas: www.jlmmapas.cl Gastos del trekking: 15.ooo pesos chilenos: entrada al Parque 3.500 Camping Dickson 3.500 Camping Los Perros 4.500 Camping Paine Grande 12.000 autocar Puerto Natalea a Torres del Paine (ida y vuelta) 2.500 minibus desde Host. Las Torres a Laguna Amarga. --------------------- 41.000 pesos chilenos en Total.- (cada uno) En caso de haber pernoctado solamente en los campamentos de pago el gasto hubiese sido de 54.000 pesos, por los 9 dias de trekking. No estan incluidos los gastos de comida, la compra de los alimentos fue de 25.000 pesos cada uno. ....................Qué llevar en la mochila?: <TABLE dir=ltr border=1 cellSpacing=1 cellPadding=0 width=624> <TBODY> <TR> <TD vAlign=center>Parte superior del cuerpo: - Chaqueta de fleece (polar) - 2 camisetas de polipropileno manga larga - 2 camisetas manga corta (deseable polipropileno) - Gorro de lana o fleece - Chaqueta cortaviento impermeable (Gore tex o similar) - Guantes livianos Parte Inferior del cuerpo: - Botas de trekking y ojotas o chanclas livianas - Dos pares de calcetines - Un pantalón expedicionario con pierna desmontable - Cubre pantalón cortaviento impermeable Equipos: - Saco de dormir (-5ºC) - Aislante de goma como colchoneta - Artículos de aseo personal - Botella plástica para agua (900cc) - Gafas de sol - Protector solar - Repelente de insectos - Mochila grande de al menos 60 litros - Cubre mochila impermeable para lluvia - Bastones de trekking (lo aconsejo) - Lámpara o linterna frontal - Cámara fotográfica - Toalla y jabón -Hornillo a gas y enceres de cocina </TD></TR></TBODY></TABLE>

2009-09-20T10:07:28Z

2009-09-20T10:02:00Z 379388

trekking-torres-del-paine-patagonia-chilena

2009-09-20T10:07:28Z

1 Trekking Torres del Paine- Patagonia chilena

2009-09-20T10:07:28Z

217.126.77.74

42025

20892 <IMG id=img_0 class=imgizqda src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/andreas/PuertoBanus">Nadie puede estar al mismo tiempo en el presente y en el pasado, ni siquiera al intentar entender lo sucedido. El pasado no volverá: no podemos ser eternamente niños, adolescentes tardíos, hijos con sentimientos de culpa o de rencor hacia sus padres, amantes que reviven día y noche su relación con una persona que se fue para no volver. No podemos ser empleados de empresas inexistentes, ni tener vínculos con quien no quiere estar vinculado a nosotros. ¡Los hechos pasan y hay que dejarlos ir! Todo pasa, y lo mejor que podemos hacer es no volver a ello. Por eso es tan importante (¡por muy doloroso que sea!) destruir recuerdos, cambiar de casa, donar cosas a los orfanatos, vender o dar nuestros libros. Bueno, es al menos mi manera de pensar...

2009-09-15T12:08:46Z

2009-09-15T12:06:00Z 376445

vivir-con-recuerdos-

2009-09-15T12:08:44Z

1 Vivir con los recuerdos????????????

2009-09-15T12:08:46Z

217.126.77.74

42025

20892 Aunque, a veces, la soledad puede ser temible, tambien es un país con agradables paisajes y llanuras. Encontrarse solo, habitar esa soledad ofrece a quien la disfruta momentos de gran sosiego. El deseo de habitar el amor no implica renunciar al esplendor de la libertad y a la vivencia de las propias emociones. No significa minimizar los propios espacios que uno necesita para continuar con su vida. Uno no debe lanzar por la borda sus tiempos y gestos, sus momentos de escucha, sus ocultaciones, que no secretos, sus paseos hacia ningún lugar, sus fantasmas y anhelos. Y es evidente que no hablo del siniestro rostro de la infidelidad. A estas alturas del partido, ¿aún nos creemos que la infidelidad de una noche, o de una mirada puede terminar con un relato amoroso profundo y verdadero? No doy carta de constitución a la infidelidad, pero tampoco se la doy a la falta de amor o al agotamiento del deseo por el otro, o a la perdida del lenguaje común o al arrastrarse de local en local para mejorar nuestra autoestima cuando la pareja no nos recuerda cuales son nuestras íntimas virtudes. El amor es un viaje con muchos accidentes. Pero ninguno mortal. Vivamos esos accidentes como un proceso de aprendizaje y estimulo, como mejora y presente. No como agotamiento y final. El deseo hizo para nosotros un cuerpo insaciable. Veamonos, así. Insaciables en el amor. Y, recuerdo, antes de terminar, que el uso prolongado de la virtualidad nos causa el efecto contrario del que uno pretende Ya advertía Friedrich Nietzsche, en "Así habló Zaratrustra": "Él que lucha con monstruos debería evitar convertirse en uno de ellos. Y cuando miras al abismo, él tambien mira dentro de ti". Sed felices, amigos. Muy felices.

2009-09-13T08:45:49Z

2009-09-13T08:41:00Z 375422

el-paisaje-la-soledad-y-otras-cosas-

2009-09-15T12:05:20Z

1 El paisaje de la soledad y otras cosas......

2009-09-15T12:05:20Z

0.0.0.0

42025

20892 Es muy difícil ser feliz continuamente. Si, la felicidad es una emocion, forzosamente es transitoria y la mejor manera de ser constantemente infeliz es pretender ser feliz eternamente. La gente, pienso, busca de manera permanente ese estado de felicidad y la felicidad es una emocion transitoria, si no fuera así no seríamos capaces de apreciar la diferencia entre estar bien y estar mal. Veo que hay gente que pretende sentirse bien permanentemente y, si no, se seinten insatisfechos. Yo creo que para solucionar éste desajuste es necesario aprender a ser realistas, es decir, aprender lo que podemos esperar y lo que podemos conseguir. La felicidad no es cosa de la sociedad, es un deseo personal. A la sociedad le importa un cuerno la felicidad individual. A la sociedad le interesa que consumamos y que el consumo nos puede hacer felices, no nos permite que seamos felices con las pequeñas cosas de la vida diaria. La tendencia de disfrutar con los pequeños placeres incomoda a la sociedad en su conjunto, porque sus objetivos son globales, no individuales y no tienen nada que ver con la felicidad personal. El tiempo dedicado a uno mismo es muy importante porque es una manera de desarrollar nuestra vida personal. He comprobado que no hay persona mas infeliz que la que se aburre el fin de semana porque no sabe que hacer. Estando en Puerto Banús, dedicándome todo el tiempo a mí mismo, concluyo que una de las maldiciones de la riqueza es que decepciona, ya que no proporciona lo que se esperaba, Un vaso de vino me hará sentir muy bien; dos vasos de vino me harán sentir maravillosamente. Pero cien vasos de vino no me harán sentir cien veces mejor: me sentiré peor.

2009-09-06T07:27:56Z

2009-09-06T07:23:00Z 372124

2009-09-06T07:54:11Z

es-muy-dificil-ser-feliz-continuamente-

2009-09-06T07:27:56Z

1 Es muy difícil ser feliz continuamente.

2009-09-06T07:54:11Z

0.0.0.0

42025

20892 <IMG class=imgizqda id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/andreas/GRECIA096.jpg">http://www.viajeros.com/diario-5981.html (Grecia, Meteoras) KALAMBAKA Y LAS METEORAS Algo para descubrir en Grecia.-Pocos lugares despiertan tanto interés. En mi viaje por Grecia, octubre del 2002, donde el punto principal era la peregrinación al Monte Athos, una vez hecho, tomé un autobús desde Salónica para llegar hasta Kalambaka, en el extremo oeste de la llanura de Tesalia (hace 50 millones de años lo cubría el mar), ahí donde empiezan las primeras elevaciones de la gran sierra del Pindo se encuentra la ciudad de Kalambaka, bajo las enormes rocas de las Meteoras, que era mi objetivo de visitar. Llegué en un fin de semana, donde el pueblo se llena de turistas griegos que vienen a pasar unos días, por tanto no me fue fácil conseguir alojamiento, pero buscando terminé en una fonda donde por 20 € diarioas me alquilaron un apartamento. Los hay más económicos, pero todos estaban ocupados. Se puede llamar a Geiorgios Totis (Tel: 0432/22792) que ofrece habitaciones en dos hoteles y recogida en la estación de ferrocarril y de autobús.- Otra opción es ir hasta Kastráki, un pueblo más cerca de las Meteora, donde hay también dos interesantes campings: Vrahos y Boufiohis (de menor extensión pero emplazado al pié de los pináculos.) Dos días son suficientes para vivir ésta experiencia. Ideal para quien guste de hacer senderismo, escalada, disfrutar de unos paisájes emblemáticos entre enormes rocas pronunciadas y sus monasterios colgados de una manera que no logramos entender cómo fueron construídos. La mejor manera de visitarlos es caminar desde Kalambaka, pasando por un pintoresco pequeño pueblo Kastrani, luego se comienza a subir. En realidad, las Meteoras es una espléndida "ciudad" monasterial instalada encima de gigantescas rocas abruptas, que al observarlas crea una curiosa sensación, mezcla de temor y admiración. Cuenta la tradición, que los primeros eremitas subieron a ésta moles pétreas mucho antes del siglo X a.d.C. Vivían en cuevas y en las cavidades de las rocas, junto a ellas crearon pequeños lugares llamados "oratorios" para poder rezar y al tiempo que estudiaban los antiguos textos ortodoxos. En el siglo XI se comienza a construir el primer monasterio que es el de Doupiani, hoy solo se pueden visitar seis de ellos, los demás están en ruinas y otros han desaparecido. Cuatro de ellos funcionan como un museos y los otros dos están en activo, Contienen verdaderos tesoros, desde íconos, manuscritos del siglo XVII y lo que más me atrajo son los frescos que se conservan, que al igual que ocurrió en los monasterios del Monte Athos, aquí se han conservado por encontrarse en lugares de muy difícil acceso ante los invasores. Debo puntualizar que a partir del 1922 se tallaron las escaleras que hoy en día nos permiten subir con facilidad, pero anteriormente a ésta fecha, cuando los monasterios estaban activos, la única manera de llegar a ellos era por medio de andamios, escaleras de viento o colgados por una red. El primer día hice un recorrido por la zona, no entré a ninguno de ellos, lo hice en el segundo y tercer día. El paseo bien vale la pena, salí desde Kalambaka hacia Kastraki por la carretera, aquí comienza a ascender serpenteando entre enormes salientes rocosos y pasé junto a ermita capilla de los Doúpiani, antes de girar a la izquierda por un camino que sube por una roca baja hasta Ágiou Nikólau, un pequeño monasterio del siglo XIV, recientemente restaurado; donde la katholikón (capilla principal) está decorada con espléndidos frescos del siglo XVI. Junto a él, en un finísimo pináculo se hallan las ruinas de Agía Moni, destruído y abandonado en 1858 a causa de un terremoto. Más adelante, a la izquierda, aparecen a los 15 minutos, tres caminos adoquinados y bien señalizados que llevan al pequeño convento de Roussánou (o Agia Varvára), fundado tal vez en 1288, al que accedí atravesando unos puentes de vértigo desde una roca cercana. Pienso que éste es uno de los enclaves más extraordinarios, ya que hay unos muros construídos al borde de un precipicio rocoso. Está abierto cada día de 9 a 13 y de 15 a 18hs, la entrada cuesta unos 500 dracmas como en los demás. Caminé su interior y alucinaba cada vez que me asomaba al borde de aquel precipicio, en algunos momentos me sentía pájaro. Aluciné también, con los frescos del katolikón, realizados por el 1560, con cruentas escenas del martirio y el juicio final.- Un poco más adelante de Roussánou el camino se bifurca, dirigiéndose a la derecha hacia el Monasterio de VARLAAM, uno de los monasterios más antiguos y bonito del valle; el lugar donde se emplaza es el mismo donde el ermita Varlaam vivió solo, harapiento y orando hasta el final de su vida. Tras su muerte, a principio del siglo XVI, dos hermanos monjes (Nectario y Teofanis) comenzaron a construir el monasterio.- Abierto cada día, excepto los viernes, de 9 a 13 y de 15:30 a 18.- Recorrí su interior, de dimensiones reducidas, me llamó la atención el katholikón , con sus frescos en los muros, esperé a que nadie me viera para tomar algunas fotos. lo interesante de Varlaam es que conserva todavía la vieja torre de los Vrizones, con el antiguo montacargas que hasta 1923 era la única manera de subir. Quise imaginarme lo que ha de ser sentirse suspendido en el vacío mientras un grupo de monjes tira con unas cuerdas... Hoy en día se han construído escalones esculpidos en las mismas rocas, aún así cuesta llegar hasta arriba de cada uno. Desde Varlaam tomé un camino hacia el norte para llegar al Monasterio de La Gran Meteora o de la Trasfiguración, el monasterio más grande y de mayor altura, a 415m sobre el nival del terreno y ocupa unos 60.000 metros cuadrados. Lleva tiempo recorrerlo y lo que me gustó es la manera de subir a él, es por medio de un túnel excavado en la propia piedra, por tanto, observar el monasterio desde lejos nos da la sensación de que se mantiene allí arriba incomunicado. Una hermosa iglesia de planta de cruz griega cubierta con una cúpula que se destaca. Abierto cada día exepto los martes, de 9 a 13 y de 15 a 18hs. Seguí caminando y en menos de una hora estaba en el monasterio de AGIA TRIÁDA o LA SANTISIMA TRINIDAD . Abierto cada día de 9 a 18hs,del siglo XIV, al que se llega subiendo los 140 escalones excavados en un túnel de la roca. Es un paisaje incomparable en cuanto a "tipismo" y belleza: al observarlo desde lejos tenía en primer plano la magnífica roca con la Santa Trinidad, abajo, en el fondo, la cuenca del Pinio. Una vez encima de la roca la vista es única. Me sentí dominado por el temor y la admiración al mismo tiempo, al observar la llanura de Tesalia, que se pierde en el borroso sur. me sentía como un meteoro en el vacío, al ver abajo, en un precipicio de 400 metros, las casas de Kalambaka. No existen datos concretos sobre su fundación, pero se calcula que fue entre 1458 y 1476. Al pié del monasterio hay un camino que me lleva a Kalambaka, pero prefiero tomar otro un poco más largo y visitar el Agios Stéfanos o Sagrado Monasterio de SAN ESTEBAN del siglo XIV. Abierto de 8 a 12 y de 13 a 18hs, cada día exepto los lunes. Es donde se concentran los tesoros más importantes en cuanto a reliquias. En 1961 se convirtió en monasterio de mujeres. El iconostasio de la iglesia está tallado en madera y tiene representaciones artísticas de plantas y animales que datan del siglo XVII. Debo destacar la importante obra religiosa y social que realiza el monasterio de mujeres de San Estéban, con el cultivo y aprendizaje de la música bizantina y la pintura hagiográfica, y tambien, con la escritura de textos religiosos. Desde aquí, bajé a Kalambaka, donde me despedí de la perrita" Laika", se unió a mi camino en el principio del día y parece ser que fui elegido por ella en ese día de peregrino.- El tercer día sirvió para volver a recorrer las Meteoras, pero sin visitar los monasterios, simplemente dejándome llevar por el paisaje y sentir los rayos de sol.- Una experiencia que recomiendo a quien visite Grecia, simplemente dejar unos días para entrar en éste otro mundo tan poco conocido.- La manera de llegar: Tren desde Atenas: hay 7 diarios a Kalambáka por Pateofársala (5h 30min) Autobús desde Salónica: hay 7 diarios (4h 30 min). Regresé a Barcelona de la siguiente forma: Autobús desde Kalambáka hasta Igoumenitsa. Allí un transbordador (una noche) hasta Ancona (Italia). En Ancona un vuelo a Barcelona (de bajo costo) . Gracias por leerme.-

2009-07-28T19:11:59Z

2009-07-28T19:10:00Z 356096

mi-viaje-meteoras

2009-07-28T19:11:59Z

1 Mi viaje por METEORAS

2009-07-28T19:11:59Z

0.0.0.0

42025

20892 <IMG class=imgizqda id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/andreas/SINGAPUR-CAMBOYA-VIETNAMfotos298.jpg">El Paso de las Nubes Iniciamos el camino. Pasamos por Danag y comenzamos un ascenso a la montaña Hai Van, con unas vistas espectaculares sobre el Mar de China, un camino serpenteante de 1219 metros, paso obligado para seguir al norte. Le llaman el Paso de las Nubes, ruta llena de curvas y templetes que rememoran a los accidentes de tráfico, veo flores, incienso y papeles de colores que se dejan como ofrendas. En el punto más alto nos detenemos, allí hay varios autobuses haciendo lo mismo, los vendedores de bebidas y recuerdos con asaltan como moscas, es un stop obligado para todos los turistas; y desde allí tenemos unas magníficas vistas sobre la bahía de Da Nang, a lo lejos distinguimos My Khe ,una playa más conocida con el nombre de "China Beach", lugar al que llevaban en helicóptero a los militares estadounidenses para que disfrutaran de sus permisos durante la guerra del Vietnam. Más que hacer fotos de éste lugar nos dedicamos a disfrutarlo, estamos a 1.200 metro de altura, tenemos la sensación que lo estamos viviendo desde un parapente o ala delta. Seguimos el viaje, ahora nos toca bajar el Hai Van, tenemos las nubes a nuestro alcance y la vegetación sigue siendo tan densa y espesa, ideal para que los vietnamitas se escondieran durante la guerra, puedo imaginarme lo mal que lo pasaron los americanos aquí, un terreno totalmente desconocido para ellos. Al descender siento el aire más caliente y puedo divisar una lengua de tierra blanca alrededor de una curva muy cerrada, que se adentra en un lago de color muy azul lleno de redes de pescadores, parece una tel.araña, igual a aquellas que ví en la ciudad de Kochi, en Kerala (India) La población se llama Lang Co y se esconde entre cocoteros y una península arenosa. Me llama la atención el largo puente que cruza la laguna de Lang Co, pienso en ese momento que habrá sido un claro objetivo para los bombardeos. Alguien me lo confirma luego, fue el primer objetivo de las bombas del pelotón del Vietminh en 1947 y los pilares que lo sostienen lo confirman. Allí paramos a comer, un restaurante en la misma playa. Con Paco preferimos usar ese tiempo para disfrutar de la hermosa playa. Nos subimos a un mirador hecho con cañas de bambú, bastante alto, que utilizan los guardavidas. Desde allí podíamos contemplar lo largo de la playa, comentando que es una pena los altos postes de electricidad que rompen el entorno. Luego caminamos por la misma hasta una zona donde estaba llena de barcas de pesca. Cerca de allí me encaminé a un cementerio, las tumbas estaban muy separadas unas de otras, eran como pequeñas pagodas. Al fondo podía observar las altas montañas de Hai Van por donde habíamos bajado, es una barrera climática, frena las corrientes invernales frías y húmedas que vienen del sur, por ello a menudo están cubiertas de nubes y de allí su nombre Hai Van ("paso del océano de nubes") Un par de horas más y estaríamos en la ciudad de Hué. Hué La diferencia que podemos observar de Hué con el resto de las grandes ciudades de Vietnam, es que parece estar lejos del movimiento económico.- Llegamos y nos asaltan los conductores de cyclo, y las ofertas de hoteles son innumerables, esto nos hace pensar en el poco turismo que hay por éstos países. Durante el viaje habíamos detectado un hotel en la guía ("Sin Fronteras"-The Rough Guide to Vietnam; de Jan Dodd y Mark Lewis.- 1999) Hotel "Dong Loi", 11ª Pham Ngu Lao, Hué. Nuestro propósito era dirigirnos directamente a aquella dirección que había escrito en un papel, si hubiese intentado pronunciarla hubiéramos terminado en quién sabe dónde... un buen sistema para movernos en un mundo donde las letras y la fonética nada tienen que ver con nuestros sonidos naturales. Contratamos un par de cyclos para llegar, nos desplazamos por la avenida Le Loi a orillas del río "Perfume" (Song Huong"), cargando cada uno con su mochila nos sentimos como dos "marahanas" siendo llevados por dos vietnamitas que no paran de sonreir y hacernos preguntas siempre anteponiendo en cada frase la palabra "señor" (Sr.). Nos instalamos en el hotel, la habitación no es muy grande pero para una noche está bien, un tercer piso sin ascensor. Nos asesoramos que tanto el ventilador, el aire acondicionado y la ducha funcionen correctamente. Saliendo y cruzando la calle encontramos una tienda donde (además de muchas cosas) nos alquilan un par de bicicletas a un dólar por día. Ya son nuestras, tenemos el vehículo propio para descubrir Hué. Nos internamos en el "torrente" de bicicletas que circula por las avenidas, parece un caos pero muy ordenado, cada uno se respeta. Vemos una familia sobre una moto, conduce el padre, la madre va detrás, dos hijos apretados en medio y otro que sobresale por el manillar sosteniendo un globo con su mano, y tienen tiempo de saludarnos. Otro en una bicicleta con muchos patos colgados boca abajo, van vivos y se esfuerzan en subir la cabeza para no rozar el suelo. Así son las calles de las ciudades del Vietnam, como una película sin final, no hay motivos de aburrimiento. Cruzamos un puente sobre el río del Perfume, encontramos una tienda donde venden gorras de beisboll, regateando le compro como seis, horas después nos damos cuenta que el regateo no fue tan productivo, esto es por comprar por impulso, siempre hay que visitar varios lugares antes de decidir. Regresamos por el mismo puente para cruzar otra vez el río y dirigirnos a la Ciudadela, protegida por una muralla, dentro de la cual se encuentra la "Ciudad Imperial" (rodeada por otra muralla), en la que el emperador y los mandarines de rango llevaban a cabo sus tareas de gobierno y donde se celebraban las ceremonias imperiales. Se comenzó a construir en 1804 y se terminó 30 años después. Dentro, protegida de una tercera muralla, la "Ciudad Púrpura Prohibida", donde vivía el emperador y su familia. Aquí, solo los sirvientes eunucos tenían acceso, de ésta manera, el emperador no tenía que preocuparse sobre las tentaciones de sus decenas de concubinas. Tenemos una sensación de adentrarnos en el pasado, dejamos atrás la ciudad moderna y nos metemos en una Ciudadela que fue la fortificación más grande construída por la monarquía vietnamita. La muralla medía más de diez mil metros, cuatrocientos cañones asomaban para la defensa y diez puertas (cada una con su atalaya de dos pisos) controlaban el acceso a éste mundo restringido. En el canal que rodea la Ciudadela (23 metros de ancho por 4 de profundidad) encontramos hojas de loto flotando, nenúfares y algunas basuras. Un vietnamita está metido en él cosechando unas hojas verdes parecidas a las espinacas, nos dice que son para comer, ya lo sabemos porque llevamos días pensando que son las causantes de unos gases que han venido a visitarnos y éstas hojas están apareciendo en casi todas las comidas que hemos tomado. Me pide un cigarrillo, que con gusto lo caza en el aire, nosotros estamos en lo alto de la muralla que rodea el canal. Dentro es otro mundo, no hay coches, las calles de tierra y vemos la "torre de la Bandera", conocida también como de los "Caballeros del Rey", la más alta de su clase en todo Vietnam, en lo alta una inmensa bandera roja con su estrella amarilla flamea con suavidad. Entramos por la puerta de Ngo Mon, la puerta del Mediodía; probablemente sea la estructura más espectacular de la Ciudadela. Allí se concentran vendedores y mendigos que tratamos de no coincidir con ellos. Caminamos al Dien Thai Hoa, el Palacio de la Armonía Suprema, que, por albergar el trono imperial, se consideraba el centro del país. Deambulamos por su interior quedándonos boquiabiertos por las maravillosas columnas que forman como un bosque, decoradas con dragones y figuras mitológicas, todo en madera. El brillo se debe a los untuosos lacados en rojo y dorado La carcoma ha hecho sus estragos. Nos choca observar el mal estado de conservación de algunos de los edificios restantes, sobre todo la cantidad de cascotes y jardines descuidados que hay en los terrenos. La Biblioteca Real es otro de los edificios que nos gustó (rodeada de jardines bonsáis), pero hay huellas de la guerra. Durante 1968, Hué permaneció en poder de las tropas norvietnamitas, durante 25 días la bandera se mantuvo en lo alto de la torre. Para retomarla, la aviación survietnamita y la artillería norteamericana bombardearon la Ciudadela. Como se conoce, la Ofensiva del Tet fue una de las batallas más sangrientas de la guerra, donde más de diez mil personas murieron. Todo éste complejo estaba formado por 60 edificios de diferentes tamaños y funciones. Veinte patios con sus jardines y lagos, todo fraccionado en dos zonas: la del este para los hombres y la del oeste para las mujeres. Actualmente quedan pocos edificios en pié, por lo que es difícil hacernos una idea de cómo fue la Ciudad Púrpura Prohibida durante su época de esplendor, pero pudimos comprobarlo cuando encontramos la maqueta que se exhibe en la biblioteca Thai Binh Lau donde muestra lo que fue durante su esplendor. Dentro de la capital imperial lo primero y más importante siempre era el rey. Sus vestimentas eran de un color que nadie más podía llevar. Era el color dorado el color del rey: su ropa, su trono, su caballo, su sombrilla, hasta el techo de su habitación, su trono, era amarillo oro. Lo segundo más importante eran los cuatro animales mitológicos: el dragón, la tortuga, el ave fénix y el "lé"; los cuatro animales que nadie puede tener. El "lé" no era ni dragón ni león, quizás un híbrido de los dos. Creo que es el que solemos ver en la puerta de los restaurantes chinos, lacados en rojo y oro. También es mágico el número nueve, por eso siempre se habla, se construye, se refiere, a nueve columnas, nueve cañones sagrados, nueve dragones, etc. Es tan importante para los vietnamitas el número nueve, que, actualmente, hay coches que llevan una tortuga con cuatro nueves. Dicen que esos no tienen accidentes nunca, que nadie los toca. Incluso la policía nunca para un automóvil que lleve cuatro nueves en su matricula, porque saben de que son de gente importante, porque ellas no se conceden ni por dinero, ni porque corresponde en turno, si no por influencia. Como curiosidad, el perímetro total de la Ciudad Imperial tiene 9.999 metros, es decir diez kilómetros Salimos de la Ciudadela cuando ya cerraban sus puertas. Montamos en las bicicletas y recorrimos todo el perímetro de la misma, era muy placentero circular. En Hué las calles están pobladas de grandes árboles y espacios verdes. Después bajamos por la avenida Le Duan y cruzamos el río Perfume por un puente del ferrocarril que tiene un carril para bicicletas, aquello fue muy curioso. Regresamos al hotel por la avda. Le Loi, deteniéndonos cada vez que algo despertaba nuestra interés, pero siempre con mucha atención en la conducción, siempre estábamos rodeados por una marea de bicicletas.- Un poco de historia: Hué formó parte del reino de Champa hasta 1306, cuando el territorio del norte de Da Nang fue cambiado por la mano de una princesa vietnamita, según un tratado de paz. Los primeros vietnamitas q8ue se establecieron en la región, fundaron su centro administrativo en un lugar llamado Hoa Chan, cerca de la actual Hué.. Más tarde, el señor Nguyen Hoang en 1558,llegó desde Hanoi para toamr el cargo de gobernador del distrito y establecer, al mismo tiempo, el poder de los señores Nguyen sobre el sur de Vietnam, que perduraría durante los próximos 200 años. A finales del siglo XVII los señores trasladaron la ciudadela al lugar que ocupa actualmente, Phu Xuan, que se convirtió en una ciudad más grande y en un centro cultural, yque no tardó en ser nombrada capital bajo el dominio del emperador de Tay Son, Quang Trung (1788-1801). Sin embargo, fue el siguiente gobernante de Vietnam, el emperador Gia Long, el fundador de la dinastía Nguyen, el que destacó a Hué del mapa cuando en 1802 solicitó la unificación del país mediante el traslado de la capital y los altares dinásticos desde Thang Long (Hanoi) a la ciudad a la que se bautizó de nuevo como Hué. Gia Long debía su trono al apoyo militar francés, pero su Ciudad Imperial seguía el concepto chino, centrada en una Ciudad Prohibida reservada para el soberano, con barrios administrativos y civiles separados. Los emperadores Nguyen (nombre que vimos repetidos en tantos lugares, de allí que adjunto un recuadro cronológico de la dinastía) eran gobernantes conservadores y confucianistas, recelosos de todos los occidentales; sin embargo, no fueron capaces de resistirse al poder de Francia. En 1884 se concedió a los franceses la tierra situada al noroeste de la ciudadela de Hué, y más tarde, 1885, se apoderaron de la ciudad, dejaron a los emperadores como gobernantes nominales. Bajo el dominio de los Nguyen, Hué se convirtió en un importante centro para las artes, la erudición y la enseñanza del budismo, pero para llevar a cabo sus extravagantes proyectos de edificios y lujoso estilo de vida, había que cobrar impuestos muy elevados. Hué dejó de ser la capital de Vietnam al abdicar en 1945 el emperador Bao Dai. Dos años después, un incendio destruyó varios templos y palacios de madera. A principio del siglo XX, en la ciudad había un malestar social y político provocado por una elite anticolonial, que se fue gestando poco a poco hasta la década del 1960. Finalmente, las tensiones explotaron en mayo de 1963, cuando las tropas dispararon sobre cientos de nacionalistas budistas que se manifestaron contra el régimen católico del presidente Ngo Dinh Diem. Las protestas fueron en aumento hasta convertirse en una oleada de autoinmolaciones por parte de monjas y monjes; las fuerzas del gobierno atacaron las pagodas a finales de esa década, volviéndose contra el clero budista y los supuestos activistas de las manifestaciones públicas masivas. Durante la ofensiva del Tet, de 1968, Hué fue destruída de nuevo al ocuparla el ejército de Vietnam del Norte (EVN) durante 25 días. Las fuerzas comunistas entraron en Hué el día 31 de enero a primera hora de la mañana, izaron la bandera sobre la ciudadela y tomaron el control de toda la ciudad, exepto de dos pequeños complejos militares. Con listas de nombres en la mano, empezaron a buscar miembros del gobierno, simpatizantes del régimen del sur, intelectuales, sacerdotes, estadounidenses y trabajadores extranjeros.. Más tarde, se descubrieron más de 3.000 cuerpos enterrados en fosas comunes cerca de la ciudad; se trataba principalmente de civiles a los que habían dispoarado, golpeados hasta la muerte o enterrados vivos.. Pero la matanza no había acabado, ya que durante los siguientes contrataques murieron una 5.000 personas pertenecientes al ejército del norte y del Vietcong.- La ciudad de Hué fue arrasada por un ataque que desataron las fuerzas del EVN al esconderse en la ciudadela, se tardó más de diez días de combate, puerta por puerta, en echar a los comunistas. Stanley Karnow la describió como "la batalla más amarga" de la guerra de Vietnam.- La tarea de reconstruir Hué ha sido lenta y se ha tardado unos 20 años, pero en 1993 recibió un impulso al declararla la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, lo que sirvió para conseguir ayudas internacionales y llevar a cabo una serie de proyectos.- <DIR> LA DINASTIA NGUYEN: Gia Long 1802-1820 Mingh Mang 1820-1841 (cuarto hijo de Gia Long) Thieu Tri 1841-1847 (hijo mayor de Minh Mang) Tu Duc 1847-1883 (segundo hijo de Thieu Tri) Duc Duc 1883 (hijo mayor adoptado de Tu Duc, reinó 3 días; destronado) Hiep Hoa 1883 (hermano de Tu Duc, reinó 4 meses; murió supuestamente envenenado) Kien Phuc 1883-1884 (hijo adoptado de Tuc Duc; reinó 6 meses) Ham Nghi 1884-1885 (hermano menor de Kien Phuc; exiliado en Argelia, donde está enterrado) Dong Khanh 1885-1889 (hermano mayor de Ham Nghi y Kien Phuc) Thanh Thai 1889-1907 (hijo de Duc Duc) Duy Tan 1907-1916 (hijo de Thanh Tai) Khai Dinh 1916-1925 (hijo de Dong Khanh) Bao Dai 1926-1945 (hijo de Khai Dinh) </DIR> ..................................................................................... Las primeras dinastías vietnamitas enterraban a sus reyes en el poblado de sus antepasados, pero la dinastía Nguyen construyó unos magníficos mausoleos en el valle del río Perfume. Este es otro de los motivos para visitar Hué. Distribuidas entre arrozales, colinas y bosques de bambú al sur del río Perfume, se encuentran las siete tumbas imperiales. A algunas se llega remontando el río alquilando una barca, a otras perdiéndose en bicicleta por los caminos, mientras se observa la vida que transcurre en las aldeas y el campo. Cada tumba es única y refleja el carácter, la personalidad del emperador que la mandó construir, quien, en muchas ocasiones utilizó el recinto para vivir. Todas buscan conseguir la armonía con el entorno, como adentrarse en la naturaleza (¿principio del fen-shui?). Siguen una estructura que más o menos se repite: la muralla que las circunda, la triple puerta, el patio de las salutaciones, el pabellón de las estelas, el templo, los lagos, los jardines y el recinto de la tumba. En el patio de las salutaciones: figuras en piedra de caballos, elefantes y de mandarines civiles y militares. En el pabellón de las estelas: grabados sobre losas de mármol, se describen las virtudes y loslogros del emperador, y se muestra su testamento. En el templo: se adoraba al emperador y a la emperatríz. Los estanques y lagos: cubiertos de flores de loto. El sepulcro propiamente dicho se encuentra en un recinto cuadrado o circular, que representa la parte más importante del conjunto. Aunque todas las tumbas compartes éstas características, cada una tiene su personalidad, que reproduce la de su constructor: así la de Gia Long transmite fuerza y serenidad; la de Minh Mang, solemnidad; la de Thieu Tri, libertad; la de Tu Duc, lirismo; la de Duc Duc, simplicidad; la de Dong Khanh, delicadeza; y la de Khai Dinh, gusto exquisito. A las tumbas han de verse bajo un concepto oriental, que comprende el carácter efímero de la vida y que para morir significa volver al mundo eterno y pacífico. Para los emperadores, sus tumbas eran el mundo de los muertos, y para ellos levantaron algunos de los mayores logros de la arquitectura tradicional vietnamita de todos los tiempo. Nosotros optamos por perdernos con la bicicleta y elegimos la Pagoda Thien Mu, (después de recorrer el mercado de Dong Ba), nos escaseaba el tiempo y sabíamos que dejábamos muchas cosas por ver. Mucha gente hace ésta visita en barca, pero la opción de la bicicleta era poder ir a nuestro ritmo. Seis kilómetros desde Hué bordeando el río Perfume, unos 30 minutos esquivando baches y saludando a todo el mundo. Nos interesaba ésta pagoda porque durante las décadas de 1930-40 era conocida como un centro de oposición budista al colonialismo, y en 1963 uno de sus monjes, Thich Quang Duc, se quemó a lo bonzo en Saigón, en protesta por los excesos del régimen del presidente Diem. Detrás del edificio principal, se encuentra expuesto el Austin azul (matrícula DBA599)que condujo el monje y la fotografía que dio la vuelta al mundo y que aún estaba en mi memoria. ..................................................................... "La mañana del 11 de junio de 1963, una columna de monjes budistas salieron de la pagoda Xa Loi y desfilaron ehasta la intersección de Cach Mang Tam con Nguyen Dingh Chieu. Allí, Thich Quang Duc, un monje de Hué de 66 años, adoptó la postura del loto y meditó mientras sus compañeros le empapaban de gasolina y le prendieron fuego como protesta a la represión del budismo a manos del presidente Diem, que era católico. Mientras las llamas se tragaban al impasible monje y los transeúntes se postraban ante él, los medios de comunicación occidentales hicieron acto de presencia, y a la mañana siguiente el triste acontecimiento ocupaba los titulares de la prensa mundial. A ésta le siguieron más inmolaciones, y la respuesta de mano dura de Diem a Xa Loi (fueron arrestados m´ñas de 400 monjes y otros arrojados desde la cumbre de la torre) provocó demostracionesmasivas contra el gobierno. Estaba claro que Diem se había convertido en un problema. El 2 de noviembre, Diem y su hermano fueron asesinados en la iglesia Cha Tam de Cholón (Saigón), víctimas de un golpe militar.-" ........................................................................................ A pesar de la turbulenta historia, la pagoda nos resultó un lugar muy tranquilo, el cielo nos amenazaba con alguna lluvia, pero sólo nos molestó en algún momento. Aparcamos las bicicletas debajo de un árbol y emprendimos la subida por las escaleras hasta la gran estupa de ladrillo octogonal de siete pisos (cada una de ellas representa una de las encarnaciones de Buda en la tierra), construída por el emperador Thien Tri en la década de 1840. En la parte más alta, en el último piso (21 metros) donde nadie puede subir porque es secreto, estaba el guardián de oro, la figura de Buda cincelado en oro pero que durante la guerra se perdió (?)... y se sustituyó por otra de bronce. Hay dos pabellones a cada lado de la pagoda, uno de ellos resguarda una enorme campana, hecha en 1710, con más de dos mil kilos de peso y de la que se dice que al sonar se la puede oir en toda la ciudad. En éste pabellón nos resguardamos de la fina lluvia y nos dedicamos a deleitarnos pelando una fruta parecida al pomelo, que habíamos comprado en el mercado, y que resultó bastante desagradable al gusto, tal vez no habíamos escogido la adecuada. Desde allí podíamos observar la vista sobre el río Perfume y el tañido de la campana que era provocado por cada turista curioso que se acercaba al lugar. Hay dos leyendas parecidas sobre la Pagoda de Thien Mu, también conocida como Linh Mu (pagoda de la dama celestial). En 1601 el señor Nguyen Hoang dejó Hanoi para gobernar los territorios del sur. Cuando llegaba al río Perfume, se encontró con una anciana que le aconsejó que fuera al este junto a la orilla y llevara una barrita de incienso encendida; le dijo que construyera la ciudad en el lugar donde el incienso dejara de quemar. Más tarde, Hoang erigió una pagoda en el lugar donde se encontraron, en gratitud a aquella mujer, a la que él creía una mensajera de los dioses. Según otra versión, una dama de pelo blanco, vestida con una túnica roja y pantalones verdes apareció en una pequeña colina parecida a la cabeza de un dragón y predijo que el señor construiría una pagoda en aquel lugar, y llevaría la prosperidad al país. En ambos casos, se atribuye a Nguyen Huang la fundación de la pagoda en 1601, por lo que es la más antigua de Hué.- Regresamos a Hué tranquilamente, pedaleando otra vez por la sombreada avenida Le Loi. Comimos y nos marchamos al aeropuerto, con el sistema de autobús que nos pasaba a buscar al hotel. Previamente retiramos el revelado de varios carretes, queríamos llegar a Barcelona con las fotos, aunque las copias no son geniales sí lo son los precisos (2 dólares y medio el carrete) y al hacerlas en un formato pequeño nos servían de muestras para luego elegir las que nos parecían buenas. Además era un viaje muy especial, por tanto nos apetecía saber que las fotos iban saliendo. Paco, normalmente hacía fotos de planos generales, yo más bien iba al detalle de las cosas, era una manera de complementarnos. Tanto Camboya y Vietnam nos ofrecían unos escenarios magníficos para retratar, su gente se ofrece sin prejuicios y a cambio de nada, se ponen muy alegres y agradecidos cuando se saben fotografiados, esto era una ayuda para mí.- Hanoi Un corto vuelo nos hizo atravesar la mitad del país que nos faltaba para llegar a Hanoi. (20 de agosto) Desde el aeropuerto de Noi Bai ( a 37 kms. de Hanoi) un autobús nos trasladó hasta el centro de la ciudad de Hanoi. Durante el trayecto habíamos visto en la guía, un hotel que teníamos la intuición que sería interesante pernoctar en él. "Don Xuan Family", 3 Thanh Ha. Tel:828 3290. Hotel económico y acogedor situado en una zona muy animada, justo al sur del mercado Dong Xuan. Las habitaciones están bien conservadas, son luminosas y aireadas, mejor que en cualquier otro alojamiento barato" ... Aquello de estar en el mogollón del mercado nos hacía que podía ser una buena forma de vivir aquel mundo un poco más de cerca. Pero no nos fue posible en principio, porque el autobús paró en un hotel que ya habían concertado y nos propusieron de quedarnos allí aunque no era el que nosotros habíamos elegido. Decidimos mirar la habitación, pero el precio no nos interesaba, eran 10 dólares. Regateamos para bajarlo a 8, aunque ya no era la misma habitación, sino que había que subir 4 pisos sin ascensor, y aunque habíamos dicho que sí, al entrar nos dimos cuenta que el aire acondicionado no funcionaba y sospechamos que había cosas que se estaban ocultando. Con el inglés nos entendíamos malamente, toda respuesta era: "Yes!" ... y llegado un momento Paco entendió mi actitud y sin decir palabra cogimos las mochilas y nos marchamos, aunque los chavales nos siguieron ofreciéndonos otras ofertas y mejores condiciones, entre el tupido tráfico de las calles de Hanoi. Caminábamos dejándonos llevar por la intuición para llegar a nuestro elegido hotel "Dong Xuan", un laberinto de calles con un ruido atróz y rodeados como si fueran moscas de chicos que venían a ofrecernos sus servicios de hoteles, taxi, cyclos, y todo lo que se pudiera vender. Cuando abríamos el mapa de la ciudad para saber por dónde ir, se asomaban dos o tres cabezas que pretendían darnos explicaciones de cómo hacer sin ni siquiera saber dónde queríamos ir. En fin, algo para los nervios, un buen ejercicio para la relajación. Apareció un chico con un cyclo ,y le dijimos que le dábamos dos dólares si nos llevaba a la dirección que le mostrábamos (que estaba escrita en la guía.) Se puso muy contento y nos abandonamos sobre el asiento del cyclo con todas las mochilas encima. Sólo a un par de calles se encontraba el hotel, bastante escondido como para encontrarlo por nuestra cuenta. En medio de las mujeres que estaban sentadas en el suelo, con sus canastas ofreciendo las mercancía para la venta (desde pescado, fruta, zapatos) y un griterío y pitidos de bicicletas, allí estaba nuestro hotel. Nos abrió la puerta un chico de baja estatura, descalzo y con una sonrisa de oreja a oreja, haciendo inclinaciones como si fuéramos los Reyes Magos que veníamos cargados de juguetes. Intentamos comunicarnos pero su inglés no pasaba de "hallo"! Llama por teléfono a alguien, y le pide a Paco que se ponga, así la dueña del hotel le dice que en diez minutos estará aquí. Nos sentamos ante una taza de té. La dueña aparece y nos da una habitación por 7dólares la noche, después nos damos cuenta que éramos los únicos alojados en éste hotel. Un ambiente familiar lleno de humildad, nos sentimos muy cómodos. Al chico de la recepción lo bautizamos: "Enuco" y a los diez minutos de estar abriendo las mochilas en la hab. Nos llaman a la puerta, era "Enuco" con una bandeja de bananas y una tarjeta de: "welcome" ... todo un detalle que comimos con gusto. Cada día, desde entonces, por la mañana había un nuevo plato de bananas.- Hanoi nos esperaba para que la descubriéramos. Hanoi es una hermosa ciudad, se encuentra y se huele la esencia de la tradición. Ubicada entre los ríos Rojo y To Lich , tiene un aire colonial francés, se ha restaurado después de la guerra pero guarda aquel aspecto de ciudad vieja. Nos encantó deambular por sus calles, verdaderos laberintos donde nos perdimos en una oportunidad, a última hora de la noche cuando las piernas estaban pidiendo un descanso. Tiene amplias avenidas, espacios arbolados que bordean lagos y canales. Con una bicicleta se la puede recorrer muy facilmente. Al día siguiente las teníamos en el hotel y desde allí salimos a indagar. Pero el día que llegamos salimos a caminar, el hotel estaba en el casco antiguo de la ciudad, y de ese laberinto bajamos hasta el lago Hoan Kiem , un parque arbolado lo rodea y es un espléndido lugar para pasear, creo que éste lago constituye el alma de la ciudad. En el centro hay una isla en la que está construida la torre de la tortuga, tiene un significado a causa de una leyenda, y en otro islote se puede llegar a través de un puente al Den Ngoc Son ("templo de la montaña de Jade"). Una manera de orientarse en Hanoi, es dar con el lago Hoan Kiem. Según cuenta la tradición, el nombre del lago Ho Hoan Kiem, La Espada Restituida se debe a una peculiar historia que acaeció en aquella época lejana _siglo XV_ en que la fuerza china ocupó el territorio Vietnamita. Viene a decir que un pescador llamado Ly Loi, atrapó en sus redes una espada mágica resplandeciente. Con ella arrojó del país a los usurpadores y se convirtió en emperador del Vietnam. Cuando terminó la guerra, el hombre regresó al lago y allí se le apareció una enorme tortuga dorada que le pidió la espada para que reinara la paz en el territorio, llevándosela al fondo del lago, que era donde debía estar para la eternidad, sólo emergiendo cuando la beligerancia reinara entre los hombres. Esta leyenda nos demuestra una vez más que los vietnamitas no tienen rencor a pesar de lo que han sufrido, no existe antiamericanismo, ni antiafrancesamiento Caminamos hasta la Opera, donde comienza el llamado barrio francés. Nos sentamos en la escalinata de la entrada a contemplar lo que ocurría por allí. Su construcción se basó en la neobarroca Ópera de París, abrió sus puertas en 1911, fue la joya de la corona francesa hasta que en 1945, el Vietminth proclamó la Revolución de Agosto desde sus balcones. En toda ésta zona se pueden apreciar los edificios con influencia francesa, como el State Bank, la residencia del gobernador de Tonkín, el hotel Gran Metropole Palace, etc. Pero el encanto, para nosotros, estaba en el casco antiguo Hanoi es la única ciudad vietnamita que conserva el barrio antiguo de los comerciantes, con 1 km2 repleto de gente, laberinto de calles estrechas que son mágicas a cualquier hora del día y se respira un aire especial cuando anochece. Los puestos llaman la atención por su colorido y los habitantes salen a la calle donde descansan y charlan. Pensemos que las casas son muy pequeñas, algunas solo miden dos metros de ancho (por los impuestos que deben pagar por los edificios que dan a la calle). Las casa-tiendas de una planta, algunas todavía con las tradicionales puertas de paneles de madera, algunas con influencias soviéticas del año sesenta -setenta construidas a partir del diseño base de las casas tubulares. Encontramos otros puntos de interés como pagodas, templos y de vez en cuando alguna "higuera de Bengala" abrazando con sus raíces alguna pared (como en Ankor). Restaurantes de todo tipo, algunos tan improvisados en la misma calle (eran nuestros preferidos) y otros muy bien puestos. Siempre rodeados de vendedores asediándonos con sus ofertas, que en alguna forma no nos dejaban observar el panorama. Tal vez nos irritaba un poco, pero entendíamos a ésta gente, la señora que nos ofrecía el agua mineral tiene que vivir de los pocos turistas y viajeros que visitan el país. Los vendedores tienen que explotarlos y ganar el máximo porque en todo Vietnam hay más vendedores que turistas. Nos habíamos acostumbrado a ello.- El día 21 de agosto lo iniciamos montando las bicicletas. Llegamos otra vez al lago, ésta vez en pocos minutos, allí descubrimos el Teatro de las Marionetas de Agua. Llegamos al banco para cambiar dinero y pusimos rumbo al Templo de la Literatura Van Mieu, un centro ceremonial y académico dedicado a Confucio. Antes de entrar tomamos una comida en plena calle, nos sentamos en las mini plastic sillas debajo de un árbol, una vietnamita nos preparó un arroz con pollo y legumbres que devoramos como leones. Con el estómago lleno nos dispusimos a visitar el Templo de la Literatura. El diseño de la planta del templo, sigue la del lugar natal de Confucio en China; consiste en una sucesión de cinco patios amurallados. Lo más destacable son las 82 estelas de piedra sobre tortugas marinas. Cada estela muestra los resultados de unas pruebas estatales que se celebraron en la Academia Nacional entre los años 1442 y 1779 y ofrecen varios detalles biográficos de los candidatos que las superaron con éxito. Deambulamos por los jardines y palacetes bajo el intenso calor del mediodía, por allí descubrimos un fotógrafo haciendo retratos a una modelo vietnamita con un anciano vistiendo la vestimenta tradicional, un escenario ideal para retratar. Montamos a nuestras dos ruedas otra vez y nos encaminamos a la Pagoda de Un Pilar, que junto con la Torre de la Tortuga constituyen un símbolo para Hanoi.. No nos fue fácil encontrarla, está como escondida cerca del Museo de Ho Chi Ming. Dicen que representa el florecimiento del arte vietnamita. El pequeño santuario de madera dedicado a Quan Am , cuya estatua se encuentra en el interior, sólo mide tres metros cuadrados y se apoya en una única columna que se eleva desde el centro de un pequeño lago artificial. La estructura representa una flor de loto, el símbolo budista de la iluminación. Es una reconstrucción, ya que los franceses la destruyeron en 1954 antes de retirarse de la ciudad. Hemos pensado que la Pagoda desentona un poco con el entorno, más al verse el inmenso edificio del Museo de Ho Chi Ming . Pero buscamos un laurel de la India del que se dice que es un retoño de aquel bajo el que Buda recibió la iluminación y le fue regalado a Ho Chi Ming en una de sus visitas a la India en 1958. Vemos desfilar un grupo de soldados, uniformados de blanco, suponemos que son de la guardia del Mausoleo de Ho Chi Ming. Son las 14:30 con un sol que parte cualquier cabeza que no esté cubierta con un sombrero. La plaza de Ba Dinh es un espacio muy amplio y abierto y le dedicamos el tiempo para hacernos unas fotos frente al Mausoleo, el calor no nos permite estar más. En éste lugar, el 2 de septiembre de 1945, Ho Chi Ming leyó la declaración de la independencia ante medio millón de personas; en ésta inmensa plaza es donde se hacen los desfiles militares el día de la Fiesta Nacional. Cuando Ho Chi Ming murió, en 1969, el cuerpo fue embalsamado, siguiendo la tradición de los líderes comunistas fallecidos, y no se expuso al público hasta después de 1975. El mausoleo es un edificio cúbico y gris, quizás uno de los puntos turísticos de más interés en Hanoi, atrae multitud de visitantes. Lo curioso para mí, es que el edificio no corresponde con la sencillez de Ho Chi Ming, él había pedido que lo incineraran y repartieran sus cenizas por todo el país. Se puede visitar su interior, hay que hacer una larga cola para poder ver el cuerpo del difunto. Una de sus memorables frases está escrita por allí: "Nada es más importante que la independencia y la libertad".- y otra frase que no está escrita allí, pero que es una gran verdad: "He subido a los montes, he franqueado las cimas; pero los caminos llanos son los que más me cuesta andar". Vimos acercarse un grupo de turistas con cámaras fotográficas y vestidos como si fueran de safari...quizás disponían tan solo de algunos minutos para estar frente al enorme monumento. Nos fuimos para continuar nuestro paseo y ver desde el otro lado de la verja al hermoso Palacio Presidencial, construido en 1901 como "humilde" morada del gobernador general de Indochina, estilo belle époque con grandes jardines a su alrededor por los cuales se puede llegar hasta la casa de Ho Chi Minh, quien tras la independencia mandó a construir una vivienda modesta para él, detrás del palacio. Es una típica casa sobre pilares, una estructura sencilla con paredes descubiertas y cortinas de bambú. Al parecer Ho vivió aquí sus últimos 11 años, incluso durante la guerra de Vietnam, se ocupaba de su jardín y los peces del estanque. Seguimos pedaleando hasta llegar al lago Truc Bach . Ahí mismo pasamos frente al templo Quan Thanh del siglo XI, para entrar en el paso elevado en la calle Thanh Nien, una avenida de árboles donde vimos gente haciendo picnic y tomando el fresco, les imitamos, compramos agua fresca y dejamos descansar a las bicicletas. Nos sentamos en un banco para observar la construcción religiosa más antigua de Hanoi, la pagoda Tran Quoc que ocupa una pequeña isla del lago del Oeste a la que se accede por un puente. Se la atribuye a la dinastía Ly del siglo VI. Se nos acerca una niña, tendría unos seis añitos, con cara compungida y pronta a romper en sollozos, doblaba su labio inferior mientras repetía constantemente algo en su idioma y extendía su manita a la espera de un limosna. Nos la quedamos mirándola fijamente a sus ojos, sin decir palabra y sin hacer movimiento alguno que significara meter la mano en el bolsillo para buscar la cartera y solucionarle el problema. Seguía repitiendo su frase de manera lastimosa, e iba dándose cuenta que algo no estaba funcionando, entonces acentuaba un poco más el "drama". Sin dejarla de mirar empezamos a hacerle muecas con nuestras caras y a hablarle en español, ella observaba sorprendida y retomaba otra vez su guión. Finalmente improvisamos un sombrero con una bolsa de plástico y se lo colocamos en su cabeza .. empezó a sonreir, y cada vez más. Los tres reíamos, al menos le habíamos hecho perder el guión por unos minutos. La niña se fue más tarde, seguramente que sorprendida por los dos "raros" que había encontrado; al menos le habíamos hecho olvidar por un momento su función en éste mundo, el de pedir a unos señores que se visten diferente, suelen tener barba y pelos en los brazos y una tarjeta de crédito que les permite pasear por el mundo sin preocupaciones. Entramos en la Pagoda Tran Quoc, en el patio unas estupas de ladrillos con esculturas de Buda en cada uno de sus siete pisos. Otras eran esculpidas con un taladro sobre mármol blanco. Nos llama la atención una especie de glorieta, en el centro un ataúd muy decorado con rojos y amarillo - oro muy llamativos. Flores de loto hechas de papel, velas representando las mismas flores y cintas con faroles. Un jóven vietnamita se nos acerca, nos dimos cuenta que estaba bebido e intenta en su inglés personal , explicarnos lo que estábamos viendo. Un funeral. Me muestra cómo encender un incienso en espiral, su equilibrio no es demasiado bueno y lo rompe, no sabe como disculparse. Luego es un poco pesado y tratamos de esquivarlo. Nos montamos otra vez sobre las dos ruedas y seguimos por el paso elevado Thanh Nien hasta entrar en una carretera (creo que de circunvalación) para entrar a observar la arquitectura de las afueras de Hanoi. Cada edificio un estilo diferente, siempre guardando la estrecha fachada y todo como si se elevara. Le comento a Paco que me siento como en una exposición de arquitectura urbana, donde en un reducido espacio se trata de mostrar todos los estilos y colores posibles. Una vez más comprendemos el valor del espacio en éste país superpoblado. Nos adentramos a algún barrio y de pronto tenemos a varios peluqueros / barberos que montan su tienda en plena calle. Necesitan un árbol donde clavar un clavo para colgar algún trozo de espejo y una silla para el cliente; y a trabajar! Vimos muchos y es algo que nos llamó la atención.- Regresamos a Hanoi por la avenida Yen Phu que se acerca al río Rojo hasta encontrar el largo puente Long Bien, muy curioso porque es para el ferrocarril y tiene dos carriles para bicicletas y motos. Nos encaminamos a cruzarlo y así observamos el ancho río Rojo, sus aguas con un color marrón chocolate. Era hora de regresar al hotel, por tanto nos encontrábamos otra vez en el Mercado Dong Xuan, cada vez nos resulta más agradable, más bullicioso, más atractivo, creo que nos estamos "metiendo" en éste mundo. "Enuco" nos recibe con la sonrisa de siempre. 22 de agosto, nos vamos de excursión organizada a la Pagoda del Perfume. Un amigo, en Barcelona, me dijo de no perder ésta excursión. Nos vienen a buscar al hotel en un mini autobús, a hora temprana por la mañana. Somos un grupo de no más de diez personas. Unos 60 km al sudoeste de Hanoi, en el delta del río Rojo donde termina en forma abrupta los arrozales y se elevan las colinas de piedra caliza. La Pagoda del Perfume. Chua Hon, está escondida entre las montañas, llegamos al poblado de Duc Khe y allí mismo está el embarcadero Suoi Yen (río Yen). Nos dividimos en grupos de cinco personas y nos embarcamos en unas barcas pequeñas hechas de metal. Los remos los lleva una vietnamita que durante más de una hora nos llevará por el río. La experiencia es de recordar, porque durante el trayecto pudimos observar el silencio del lugar, los patos nadando, alguien pescando, una barca que se cruza, todo en un entorno de unas montañas abruptas llenas de verde. Llegamos a un embarcadero donde hay algunos puestos de comida y los clásicos vendedores de cualquier cosa ("¿You by me?") Aquí empieza lo bueno, el camino es de subida, un sendero de piedras entre el intenso follaje. Son 3 kilómetros y nos llevó casi dos horas, por suerte habíamos traído buen calzado. Durante el trayecto hay muchos puestos de bebidas, los vendedores desesperados para que los pocos turistas que subirían en ese día les compraran algo. El paisaje es encantador, el calor y la humedad hacía que nuestra ropa siempre estaba húmeda o mojada. Tratamos de hacer toda la subida de una sola vez y el esfuerzo quedó compensado cuando por fin descubrimos la bajada a aquella gruta. La Pagoda del Perfume está dentro de una inmensa gruta natural de 50 metros de altura. Unas cuantas escaleras nos conducen en su interior, todo es bastante oscuro, sólo hay velas encendidas y algunos turistas llevan sus linternas. Las figuras de Budas emergen de ese interior nublado por el humo del incienso. El sonido del agua al filtrarse por las grietas, la humedad y el canto repetitivo de algunos monjes que están en oración. Aquello es muy mágico. El regreso fue también duro, antes de embarcar otra vez nos sirvieron la comida en uno de los restaurantes que allí había. Disfrutamos otra vez de aquel río tan tranquilo, la vietnamita volvió a remar usando su sombrero cónico de paja de arroz y un pañuelo como mascarilla para protegerse del sol. En Duc Khe, antes de subir al autobús, hice alguna foto a un chico que estaba a orillas del camino con su pipa de opio. Hanoi nos esperaba otra vez y después de una buena ducha nos volvimos a perder por sus calles llenas de cosas por admirar, cenamos en un restaurante en plena calle, sólo funciona de noche porque durante el día habíamos pasado por allí y nunca lo habíamos visto. Ignoramos a las ratas que suelen pasar por debajo de las mesas, no quisimos pensar demasiado en ellas, más sabiendo que nos encontramos en un país donde se comen las serpientes, los gatos y los perros ... por tanto una rata puede pasar por lo que sea. Para nosotros era una manera de meternos en el país y así lo hicimos.- Ya teníamos la excursión reservada para la Bahía de Halong, durante dos días (23-24 de agosto, sábado y domingo) Para mí, personalmente era un lugar que no me lo podía permitir de perder. La Bahía de Halong y los templos de Ankor, en Camboya; algo que siempre había soñado en llegar a conocer. Mañana era el día y la última etapa de nuestro viaje. La Bahía de Ha Long Este paisaje místico es lo que más atrae de Vietnam. Lo descubrí con una película, "Indochina", allá por el 1994, donde una hermosa Catherine Deneuve es la propietaria de una plantación, cuyo amante (un oficial de la marina) se enamora de su hija adoptada vietnamita. Cuando destinan al amante a Tonkin, la hija huye tras él hasta la bahía de Ha Long, es de aquel paisaje tan bien mostrado del cual me dije: "algún día llegaré a conocerlo"- Nos proponíamos pasar dos días en un barco navegando por la bahía, a un coste de 16 dólares cada uno, (todo incluido). Era nuestro cierre final de la aventura.- En el puerto de Bai Chai nos embarcamos, después de disfrutar de una comida. El barco, todo de madera, a motor y con una talla de un dragón en proa. Nos hubiese gustado que fuera un típico sampán, pero creo que ya no hay, al menos no vimos ninguno.- La tripulación compuesta por un capitán y un grupo de jóvenes (demasiado jóvenes) para atender a los turistas. El grupo estaba formado por unas veinte personas, de las cuales seis dormiríamos en el barco, el resto lo haría en un hotel en Cat Ba. Frente a la costa de Bai Chay podíamos divisar a lo lejos el panorama que nos esperaba, era algo casi como artificial y mi deseo era estar cerca para poder tocarlo. El milagro geológico de Ha Long está formado por casi tres mil islas e islotes de diversos tamaños, que crean un verdadero laberinto de piedra. Crean un espacio marítimo en el que el oleaje se amortigua, y las aguas del golfo de Tonkín se convierten en algo así como una bañera. Los escollos que forman éste fenómeno natural son más altos que anchos. Tienen un color oscuro, casi negro y están cubiertos por una vegetación exuberante. En muchos casos las plantas se descuelgan por las paredes laterales, como flecos de lianas. Es muy curioso el efecto de la luz que queda amortiguada por la sombra de las inmensas rocas, algunas llegan a los 30 metros de altura, y le dan un toque verdoso al color de las aguas. Las islas tienen un aspecto similar entre sí, aunque en cada una se puede imaginar un dibujo diferente y crear su propio sello. Sólo por ver éste lugar ya merece la pena visitar Vietnam. Su nombre se debe a una leyenda de un gran dragón enviado por los dioses para ayudar a los vietnamitas en su lucha contra uno de sus tantos invasores. Cuando desapareció mar adentro, la tierra se hundía donde pisaba y entre huella y huella solo quedaron algunos trozos convertidos hoy en islas. Hay otra curiosa historia: en alguna de las numerosas cuevas sumergidas habita otro extraño ser con forma de serpiente y más de treinta metros de longitud que, según la población local, es un pariente cercano de Nessie, el popular monstruo del lago Ness. Al resguardo de una ensenada amarramos. El guía nos dice que tenemos una hora para visitar la cueva, una de las tantas que se pueden visitar. Nos cuenta que ésta fue descubierta en el año 1993. Subimos por una empinadas escaleras de madera construidas en la pared de la roca, ya en su entrada tenemos un panorama de las islas donde solo faltan ver volar hadas y dejar la imaginación rodar en libertad. Nos metemos en las entrañas de la tierra, la cueva es inmensa. Figuras espectrales creadas por las estalactitas. Nos sentimos como en una "gran Sagrada Familia" de Gaudí. Todo está estratégicamente iluminado para resaltar los efectos. Nos quedamos boquiabiertos. Volvemos a nuestro barco para continuar la sinuosa navegación. De pronto nos encontramos con un grupo de casa flotantes, sobre sus techos siempre sobresale una antena de televisión. Una especie de piscifactoria donde venden el pescado, algunos turistas lo compran y el cocinero se encarga de hacerlo. En otro rincón protegido amarramos, es tiempo de tomar un baño y nadar por las verdes aguas. Pese a mis tremendos respetos a las profundidades no dejo pasar la oportunidad de hacerlo, la sensación es muy especial al poder observar aquel paisaje desde el mismo nivel de las aguas. Disfrutamos como niños. Se acerca una barca más pequeña y por dos dólares nos lleva a visitar algo que nunca había imaginado que podía existir. Nos metemos por una grieta que apenas entra el bote, una vez adentro nos encontramos en medio de una gran piscina, el islote montañoso al cual nos hemos metido, es hueco. Damos una vuelta por todo su perímetro, sólo se escucha el ruido del motor del bote y las cámaras fotográficas. Disfrutar de un par de jornadas en éste laberinto acuático ha sido una apuesta afortunada.. Nos abandonamos sobre las maderas del barco, no se pueden hacer demasiados comentarios de lo que vamos viendo, hay que vivirlo. Al final del día amarramos en la isla de Cat Ba, declarada Parque Nacional. Tiene un hotel bastante impersonal, donde se quedarán a dormir algunos de los turistas del grupo. Nosotros nos quedamos a bordo y amarramos cerca de allí para pasar la noche. El sol lo vemos alejarse y esconderse poco a poco detrás de las negras y puntiagudas islas. El momento es encantador, ideal para meditar en un final de viaje; es una pena que el capitán del barco se acerca a nosotros, de vez en cuando, para repetir sus tres palabras en inglés y cuatro en francés y hacernos recordar que somos "Thai Ba Ñá" ... en vietnamita: españoles. Cuando todo está ya oscuro el silencio y la negrura impresiona. La cena está servida, la compartimos con una pareja de escoceses (que van de cerveza desde hora temprana) y otra pareja, que no sabemos si son madre - hijo ó qué? de nacionalidad francesa y actitudes muy extrañas. Como somos un grupo bastante especial, donde cada uno va por su lado, el capitán no ve que hay planes de fiesta para la noche, por tanto todo parece indicar que hay que ir a dormir. Los camarotes están en el interior de la nave, son claustrofóbicos y allí nos metemos para esperar el nuevo día. El calor sofoca y el aire es escaso. De madrugada, una gran lluvia nos sacude, la sentimos golpear el barco y nos resulta muy relajante y refrescante. Al día siguiente, domingo 24, nos despertamos con la luz del día. No hemos dormido muy bien, el lugar no está bien aprovechado, es una pena que no exploten un poco mejor éste tipo de excursiones. Nos morimos por una café con leche! ... aunque no haya pastas. Bajamos en Cat Ba y nos dirigimos al hotel donde el resto de los turistas han pasado la noche (le envidiamos). En el comedor del hotel, inmaculadamente grande, pedimos nuestros cafés que tardan más de la cuenta; llegan unos italianos que durmieron en otro barco y compartimos la opinión de la incomodidad de los camarotes. Comienza el movimiento en el puerto de Cat Ba y nos vamos a continuar la navegación en el último día de excursión. Muy relajados, seguimos deleitándonos con los paisajes, nuevamente un baño, ahora con más confianza me siento que hasta me alejo de la nave. De regreso pasamos mucho tiempo en cubierta, tirados sobre el suelo de madera y con la vista perdida en todas aquellas extrañas figuras. Un cielo algodonado y siempre protegidos por aquellos gigantes negros que nos guardan como centinelas. De pronto, alguien se acerca a vendernos pescado fresco, es un matrimonio con su hijo pequeño, seguro que no sabe caminar pero sí nadar. Otra vez en Bai Chay. Una comida y esperamos el autobús en dirección a Hanoi. Otra vez la carretera entre los arrozales, sombreros cónicos que indican gente trabajando en las plantaciones, la gente siempre saludando y nosotros sentimos como una tristeza al saber que todo esto se acabará en muy poco. Hemos vivido más de veite días con intensidad, ametrallados por imágenes y sensaciones que ni siquiera se pueden estampar en éste diario o en las cuatrocientas fotografía que hemos hecho. Hanoi nos recibe otra vez, bulliciosa, la habíamos echado de menos y nos encanta zambullirnos en ella otra vez. Ahora ya no nos perdemos. El día 25 lo dedicamos al "shopping", es divertido. Ya conocemos lo que valen las cosas y como sabemos que los bultos se han de llevar ya a España, entonces: ¡a comprar!. Por la noche, asistimos al teatro de las Marionetas de Agua, un tradicional espectáculo, con música y diálogos en directo donde se representas leyendas y cuentos del Vietnam, que aunque no los entendemos en su totalidad, nos gusta. Un espectáculo muy bien cuidado. A las 14:10 volamos a Singapore, la despedida en Hanoi es un día de sol, dimos el último paseo por el mercado Don Xuan, compramos los sombreros cónicos, los relojes de imitación y aquellas cosas que nos hacen gracia guardar como recuerdo. Quemamos los últimos "dongs" y un poco de incienso en una pagoda que encontramos en una calle escondida, un momento de reflexión para agradecer lo bien que todo había salido (agradecer el haber podido hacer éste viaje) El último trayecto en cyclo bicy hasta el autobús de Vietnam Air Lines para llegar al aeropuerto. Ambos sentíamos algo especial por ésta experiencia, nos estábamos emocionando y nada había que decir. Vietnam, el país del agua. El país donde la gente siempre sonríe, donde nos ha hecho sentir muy bien, donde siempre hemos escuchado una palabra de bienvenida, predisposición por ayudar al forastero. Un país encantador con unos olores que se han quedado grabados. Unos paisajes naturales que ojalá se sigan manteniendo. Deseo que la infraestructura turística sin control, no lo estropeé. Unas 26 horas después llegamos a Barcelona (26 deagosto, 15:30hs.) Nos parecía raro circular en el tren de cercanías del Prat a Plaza Catalunia, escuchar la lengua conocida y echábamos de menos los timbres de las bicicletas. Nuestros paladares debían acostumbrarse otra vez, al no picante. Quedan infinidad de detalles por describir, éste es un pequeño relato de lo que dos personas vivieron en el sudeste asiático y que cuyas formas de visitar un país se sale de lo convencional. Sólo teníamos billete de ida y vuelta, lo demás fue saliendo. A todos los lugares se llega, todo está en proponérselo. Hasta la próxima!.- .............................................................(Erick Sorensen) ..Andreas Knoop Wundenberg- Francisco Navarro Valente Para saber más: www.wcwc.org.uk/infoserv/countryp/vietnam www.vietnamaventures.com www.destinationvietnam.com www.vietnamtourism.com www.vietnamair.com.vn www.vietnamonline.net www.vietnamembassy-usa.org/ www.destinationvietnam.como.home.htm Embajada de Vietnam en Madrid. Tel:91 5102867 91 415 7004 "Altaïr, (número 3) "Vietnam.- guía de todo el país, la recomiendo- "Sin Fronteras-The rouch Guide". Jan Dodd yMark Lewis. "Vietnam, Hacia las tierras del Nnam" de R. Benito Vidal (Valencia) año 2002 "Singapur" guía de viaje Könemann "South-East Asia "Lonely Planet, en inglés. La mejor guía para viajar por sus propios piés. "Vietnam" John Colet y Joshua Eliot. En inglés, buena guía. "Rumbo a Vietnam". Edt Laertes. Iñigo Krug recorrió 6.700 km en moto. En español "Vietnam" Jacques Nepote y Xavier Guillaume. Muy recomendada por sus fotos y mapas. -"Viét-Nam. Nouveau dragon ou vieux tigre de papier?" Nhung Agustoni-Phan. Para entender la realidad vietnamita. "Ho Chi Minh. De l´Índochine au Vietnam" Daniel Heemery. Aproximación histórica del país. Sobre el confucionismo: "Vietnam. Parcours d´une nation" de Philippe Papin. (en francés) Para conocer la realidad vietnamita a fondo: http://www.destinationvietnam.com/dv/dvhome.htm Las experiencias de un viajero independiente, consejos útiles: http://www.pbs.org/hitchhikingvietnam/ Para entender la guerra y su desarrollo: "The Perfect War" James Gibson. Edt. Vintage, 1984, en inglés Explicaciones de un gran genio de la estrategia militar: "Dien Bien Phu" Vo Nguyrn Giap. Edit. Fundamentos, 1997. Introducción a la cocina vietnamita: "Cuisine du Vietnam". Edit. Du Pacifique, 1997; en francés. Sobre budismo: "Thich Nhat Nanh", "Hacia la paz interior". Edit. Plaza&Janés, 1993. Sobre religión caodaísta: "Historia y filosofía del Caodaísmo" Gabriel Gobron. Edit. Dervy, París 1949 (inglés y francés) Sobre el catolicismo en Vietnam: "José María Díaz Sanjurjo, un gallego en Vietnam". Edit. Diputación de Lugo. 1991. Un recorrido por Hanoi, exelente: http://travel.to/hanoi Para complementarlo: http://www.best.com/^vtb/travel/hanoi/index.html Una visión general del país: http://www.zee-asia.com/thailandgateway/vietnam/information.htm Guía práctica Población: 79 millones. Idioma: vietnamita, poco inglés y francés. Religión: 80 % budismo (budismo mahayana y theravada) Superficie: 329.556 km2 Gobierno: República socialista desde 1975. Situación: al Norte limita con China, al Oeste con Laos y Camboya, al Este con el Mar de China. Temperatura media: en el sur, 26º en el norte, 16,5º (enero) y 28,8º (junio) Moneda: dong (VND); un dólar equivale a unos 15.000 dong. (2003) Precio de un café: 30 céntimos de euro. Alquilar bici o moto: 1 euro por día (bici), 5 euros diarios (moto), aproximadamente (existe el regateo.) Alquilar una habitación doble: sin lujos puede encontrar por 8 dólares. Prefijo telefónico desde España: 00 84 ¿Cuanto cuesta? ... lata de cerveza: 0,90 euros, de barril: 0,30- barra de pan: 0,20- una comida sencilla: 1,50. Mediana: 3 y cara 18 euros. Recorrido medio en taxi (Saigón ó Hanoi) entre 1 y 2 euros. El mundo cambia, pero no a la misma velocidad en todas partes. Vietnam, es quiz

2009-07-28T18:56:58Z

2009-07-28T18:55:00Z 356077

continuacion-mi-aventura-vietnam

2009-07-28T18:56:58Z

1 continuacion de mi aventura en Vietnam

2009-07-28T18:56:58Z