Buscando Pareja - Barcelona, anno domini 1835

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3979 <img id="img_1" src="http://hemerotecadigital.bne.es/datos1/cabeceras/internet/Sical%C3%ADptico%20%28Barcelona%29.jpg"> <hr id="null"> Nada nuevo hay bajo el sol, decían los clásicos del mundo latino. Y así como hoy el negocio de hacer parejas constituye una industria de cientos de millones a nivel mundial, ya a mediados del Siglo XIX, y nada menos que en la industriosa y moderna ciudad de Barcelona, una Agencia de Matrimonios había abierto sus puertas. He aquí la reseña publicada por el "Correo de las Damas", Número 3, 7 de Mayo de 1835: <blockquote>En la calle del Desengaño, número 7, cuarto principal, se halla establecida una oficina-correduría de casamientos, con el objeto de facilitar matrimonio a los jovenes (entendemos por tales a los que no han cumplido 60 años) de ambos sexos. Corre esta empresa a cargo de cuatro señores mayores casados, y cosa rara! contentos con su estado. Las personas que gusten valerse de los servicios de esta compañia filantrópica, se serviran acudir a la oficina que estará abierta desde las nueve a dos de la mañana y de cinco a ocho de la tarde; debiendo advertir que las visitas de las señoritas (comprendemos en esta palabras las viudas) serán recibidas por las respetables matronas de los socios, que ofrecen el mayor secreto en las revelaciones de las candidatas. Las condiciones de las comisión serán medio por ciento del valor de la dote, bien sea estimada o inestimada, caso de verificarse la boda, y gratis toda diligencia de no llevarse a efecto. </blockquote> <h3></h3> <h4>ANUNCIOS</h4>Joven de 52 años posee un mediano patrimonio, cuyo producto liquido ofrece 22 reales diarios (gracias a cualquiera que me traduzca el monto a Euros): tiene obligación de mantener a una tía bastante anciana y de alimentar a unos niños de 12 años, a quienes apellida sobrinos, bien que malas lenguas suponen más cercano parentesco. El susodicho pide una joven de 25 años, que sepa las faenas domésticas, no guste de frailes, ni estudiantes, ni militares, y tenga en dote 4000 libras en metálico sonante. ___ Jóven de 21 años, alegre, vivo, semblante expresivo, bien formado, lujosamente vestido, calza espuela sin jamas haber montado mas que rucio innoble de alquiler, de oficio cerero (llamado así al que pasea las aceras y no al que las fabrica), nada posee, y pide novia bonita, virtuosa y rica que le mantenga. ___ Jóven de 30 años, enemigo del matrimonio hasta el día, arrepentido, pide himeneo a voz en grito. Alto y bien formado, moreno, calza bigote sin ser militar, ni urbano, pretende en vano entrar a un gremio (esto de los gremios me parece que eran las oposiciones de la época), pero no carece de medios de subsistencia. El candidato pide joven de 18 primaveras, con pocos parientes y que esten algo distantes de Barcelona (cada uno se entiende y baila solo). Ambiciona poco: pide 60000 reales de dote. Como no habló de libras conocimos era Castellano. ___ Jóven de 25 años, instruido, hermoso, al parecer amable (decimos al parecer para evitar complicaciones legales), pide una jóven virtuosa y pobre, no ambiciona hermosura, por aquello del verso de su poeta favorito, Victor Hugo: C'est que Jupiter aime croiser les races. Les plus belle homme à la plus laide damoiselle. ___ Una señoria de mayor edad, esto es de 22 años, sobrina de su tío, sin padres, es decir murieron: tiene 400 libras de renta anual, ajuares de casa, y como uno de los más cuidados el libro de San Ignacio de Loyola (Ejercicios Espirituales) y el Kempis (La imitación de Cristo), pide permiso para salir de casa todas las mañanas a misa. Pide marido de alguna edad, pero robusto (conditio sine qua non), con igual renta: advierte no gusta de fumadores ni de politiqueadores; queria esposo que no fuera Josefino, ni mas tarde Fernandino, no en el tiempo de la difunta miliciano, ni despues voluntario realista, ni en el día urbano: da la razón de que es medrosa y que no quiere una vez casada dormir sola en ausencia de su cara mitad. ____ Una viuda de uno del arte de la pluma: tiene 37 años, cara fresca, blanca, un niño suyo, y que se dice hijo del difunto: posee en metálico 1200 libras, en creditos cobrables ... 2600. Pide jóven de 22 años o que tenga 1000 libras de renta, o que haya hecho la práctica del difunto. Se conoce sabe bien cuanto produce el oficio. Nota del Editor: en caso alguno de los arriba expuestos anuncios suscite el interes de los agraciados lectores femeninos o masculinos. Favor de incluir en su comentario un link a una retrato digital reciente, así como sus datos financieros traducidos en Libras Barcelonesas de 1835 o Reales Castellanos del mismo año. En este mismo Blog se dará novedades del deselance de los posibles combinaciones y arreglos maritales. <a href="http://www.blogalaxia.com/"><img src="http://botones.blogalaxia.com/img/blogalaxia6.gif" alt="Blogalaxia" style="border: 0pt none ;"></a>

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3979 <DIV style="TEXT-ALIGN: center"></DIV><IMG id=img_0 src="http://www.callasintclub.com/MARIA_CALLAS_ZWART.jpeg"> Por alguna de esas inexplicables coincidencias cósmicas o a causa de la mundialización: el taxista que me conduce al aeropuerto de Guandong está escuchando la Tosca de Puccini, en una de las magnificas interpretaciones de Maria Callas. El taxista por supuesto que no me entiende, aunque tampoco parece importarle mucho entender los versos de “Croce e delizia” del primer acto de la Traviata que canta arrebatado de emoción mientras esperamos en uno de los eternos embotellamientos del centro de la ciudad. Por señas le hago entender que me gustaría echarle un vistazo a su edición de La traviata de Deutsche Gramophon, cuyo precio en Europa no baja de los 40 Euros. Orgulloso de haber desatado mi interés me alcanza la caja. Con una enorme sonrisa de satisfacción me explica a lo largo de 3 o 4 semáforos su entusiasmo por María Callas. Esto lo deduzco porque menciona María Callas con perfecto acento unas 4 o 5 veces: además porque es la sóla palabra que entiendo de todo su discurso en cantones. Como lo había supuesto desde un inicio, es una perfecta copia pirata: y me tranquiliza confirmarlo, porque ya me había sentido un desgraciado racista lleno de prejuicios por haber sospechado que no podía existir un taxista melonamo en Cantón a quien le gustase la Callas y la opera italiana y que estubiese dispuesto a pagar el precio de 2 jornadas de trabajo por una edición de la Traviata. En realidad siento envidia por no poder preguntarle dónde conseguir yo también una copia del albúm. Así me contento con leer el librito explicativo de la edición, mientras sigo escuchando a María Kalogeropoúlou (su nombre original) acompañada por mi baritono taxista. El interés por la Callas y su circulación incluso en las calles atestadas de Cantón es el próximo 30 aniversario de su fallecimiento. Entre mis recuerdos infantiles está la cara de mis padres que casi se atragantaron en la mesa cuando el mozalbete que yo era les pregunto que significaba el títular de Life “Jacquie y Onasis: Luna de miel en la Luna”, en un juego de palabras que asociaba la boda de Aristoteles Onasis y Jacqueline Kennedy, con el éxito de la misión Apolo 7. Lo que el mocoso de 6 años que yo era en ese entonces no sabía en esos fríos meses de Octubre de 1968, es que detrás de la frivolidad de esa noticia se escondía el drama de una de las Divas más famosas del siglo XX. Ya para ese entonces la Callas era tanto o más famosa que el millonario armador. Y parece ser que ya para ese entonces su verdadera carrera profesional de cantante de Opera había tocado la cima e iniciaba su declive. La Callas fue quizá la primera artista del mundo de la alta cultura que compitió en fama y escandalo con las artistas del mundo de Hollywood. Los periodistas de la época se ocupaban de manera insidiosa de lo que comía y de sus secretos para bajar de peso y mantener esa silueta de esclava tísica que hizo famosa en Aida y en la Traviata y de su mortal rivalidad con otra diva de la Opera: Renata Tebaldi. También fue la primera cantante de Opera que interpretó y canto las arías de Tosca postrada en el suelo, cosa aparantemente muy dificil de realizar. Yo no puedo evitar mirar de reojo a mi taxista que sigue haciendo karaoke con las arías de Alfredo mientras me conduce al aeropuerto. Me hago la promesa de ir a pasear morbosamente por la calle Georges-Mandel y tratar de entrar al número 36, dónde la Divina vivió los últimos años de su existencia sin dejarse visitar por nadie y cenando sola todas las noches en el Maxime. Al llegar a París, trataré también de ir a merodear su tumba en el cementerio Père Lachaise y ver si es verdad que todos los días un amante misterioso le deposita un ramo de Camelias sobre la lápida. Mientras tanto hemos llegado al aeropuerto y el Alfredo chino que me conduce se le nota un poco apenado por haber perdido a su espectador ... <div style="text-align:right">Zurich 10-08-2007</div> <DIV style="TEXT-ALIGN: right">Continuará</DIV>

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3979 <BIG></BIG>Las calles de Cuiheng aún conservan su trazado decimononico y sus habitantes parecen moverse con un ritmo diferente del de las grandes megalopolis del sur de China: una cierta morosidad y ritmo que añora aún el pasado. A mediodía, cuando el taxi se detiene a la entrada del gran jardin que rodea el edificio, objeto de nuestra visita, las calles están practicamente desiertas y los vendedores de los puestos ambulantes casi dormitan con los ojos abiertos.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> <o:p></o:p> No es muy diferente de los otros “Memorial” que he visitado en Hong Kong, Cantón, Macau y que practicamente son obligatorios en toda gran ciudad de la Republica China. El edificio es enorme, de dudosa concepción modernista de los años cincuenta y sobre todo feo. La única diferencia es que en alguna parte del frondoso jardín se situa una piedra que recuerda al viajero que “aquí” nacio el padre de la China moderna, Sun Yat-sen. <o:p></o:p> Las paredes de las salas están cubiertas de vitrinas con manuscritos y documentos de la época: las descripciones son escasas en chino e inexistentes en cualquier otro idioma. De pronto en una de las salas nos tropezamos con una clase de 30 niños soñolientos que se pasean como zombies detrás de una maestra que los guía inutilmente a través de las salas desiertas. Mi guía sonrie ante el raro interes que muestro por la niñez del señor Sun, Yat-sen era su nombre de pila. Sí, - me cuenta- : los campesinos de la época eran practicamente esclavos de los mercaderes de compra y venta de granos, sin los que no podían sobrevivir y ante quienes vivían eternamente endeudados. La mayoría de las fotos expuestas son de Sun en el extranjero, o ya mayor. Nacio en 1866, y mi abuelo contaba que lo había visto alguna jugando mahjong debajo de los sauces llorones que ahora abundan en los parques del sur de China, y que en esos años eran la sola fuente de sombra para las casas enanas en las que vivían los campesinos.<o:p></o:p> Eran más que sombra, también eran la leña de la que servían las mujeres para cocinar en esos lares minúsculos, me explica mi guía pacientemente, mientras visitamos la réplica de una casita de la época. Son 20 m2 con una sola ventana y una puerta, y un tabique la divide en salón, dormitorio y corral para los animales en invierno, y la cocina que no es otra cosa que una suerte de fogón hecho de barro y piedra que utiliza como chimenea un agujero en el techo. Los enseres eran casi inexistentes y se reducian a una escudillas y a los palillos de bambus que aún se utilizan en algunos restaurantes y que son los cubiertos de los vendedores ambulantes de comida del mercado de Cuiheng. En un habitáculo de estos podía hacinarse una a dos familias de 3 a 4 personas.<o:p></o:p> Un poco más tarde, en otro lado de Cuiheng visitamos un barrio que aún vive en esa época: la gente nos mira divertida, mientras mi guía me explica avergonzada que hay muchas, muchas personas siguen vivendo en barrios como estos. No es una chabola de Republica Dominicana, o una favela de Río, o un barrio del D.F de México o la típica barriada de Lima. Mantiene una especie de dignidad que averguenza al visitante que se pasea por esas calles sin alumbrado público, pero con un empedrado en sus calles que recuerda las ciudades medievales europeas. A esta hora de la tarde, cuando el sol se calma un poco y se siente aún más la humedad casi tropical, la mayoría de los habitantes de estas casas están sentados ante sus puertas, como si mirar la caida del sol fuera su único pasatiempo.<o:p></o:p> <DIV style="TEXT-ALIGN: right">....(continuará) </DIV>

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3979 La ciudad que se erige al borde del <A id=link_0 title=http://www.arrakeen.ch/hk/122%20%20Pearl%20River%20-%20Guangzhou,%20China.JPG href="http://www.arrakeen.ch/hk/122%20%20Pearl%20River%20-%20Guangzhou,%20China.JPG">río de la Perlas</A><A id=link_0 title=http://www.arrakeen.ch/hk/122%20%20Pearl%20River%20-%20Guangzhou,%20China.JPG href="http://www.arrakeen.ch/hk/122%20%20Pearl%20River%20-%20Guangzhou,%20China.JPG"> </A>perdió sus milenarias murallas a inicios de este siglo, pero sigue apareciendo imponente a los extranjeros que la avistan desde las naves provenientes de Hong Kong y Macao. Ya no existe la gran puerta que alguna vez dio acceso a la ciudad feudal que oficialmente posee ahora casi 7 millones de habitantes – otras cifras apuntan a 8 o 9 millones. Su crecimiento urbano es modélico y cuando alcaldes de otras urbes del mundo la visitan la comparan a una mezcla de Los Ángeles y París. Pero para el extranjero que desciende en la Estación de trenes de Cantón la primera impresión es causada por lo hiperbólico de su construcción y por el caudaloso río humano que fluye entre los andenes y corredores y se dispersa por las grandes salidas del enorme edificio. Es una masa humana, compacta, como la que se agolpa a la salida de los estadios, la que se mueve lentamente y se va disgregando en las grandes avenidas contiguas al edificio de proporciones tales que el ojo humano no logra comprender del todo. El calor veraniego es insoportable, y uno de los pocos lugares que ofrecen refugio natural ante la canícula cantonesa es el museo municipal. Situado en la colina más alta de la ciudad, es el centro y mirador de un frondoso y enorme parque. Por unos pocos yuanes el turista puede emprender un viaje en el tiempo desde el neolítico hasta los tiempos de la revolución comunista. Lo curioso es que en ninguna parte del museo hay noticia de la gran migración que comenzó en esta ciudad hace más de 150 años y que ha hecho de la cultura china una de las más conocidas del mundo, por lo menos en su forma gastronómica. Fueron millones de hombres y mujeres, hijos de esta tierra, y sin embargo las fotografías decimonónicas de la ciudad ocultan más que cuentan lo que el viajero quisiera preguntar. El último piso dedicado al siglo XIX es el más decepcionante de todos: muestra mobiliario de lujo, biombos primorosamente trabajados en finas maderas, pinturas y otros objetos artísticos. Pero no hay noticia de las guerras que asolaban la región, de las pestes que diezmaban las comarcas, de los tugurios en que se hacinaban los pescadores del puerto, ni de la ocupación extranjera durante la primera y segunda guerra del Opio. No existe testimonio de la miseria que empujó a esos seres humanos a abandonar sus casas, sus familias y su cultura. Desde lo alto de esta torre construida en 1380 para poder escudriñar y controlar las naves del sur, en un balcón con mesitas enanas se aprecian los barcos que surcan las aguas del río y la urbe enorme que se pierde en el horizonte. Naves más pequeñas que esos lujosos trasbordadores y un puerto mucho más modesto marcaron buena parte de la historia de esta ciudad. Lo sé gracias a un libro de postales antiguas que la librera del hotel me ha prestado. Sólo existe en chino –me dice apenada–, pero no importa porque las reproducciones de los daguerrotipos, fotos en sepia y la letra añosa de los viajeros ingleses, alemanes, franceses son más elocuentes que cualquier texto. En ese entonces, el río de las Perlas era uno de los estuarios más famosos del mundo. Navegable en la mayor parte de sus 2100 kilómetros, siglos antes, habían transitado por sus aguas los inventos que revolucionaron el mundo: el papel, la brújula, la pólvora. Por esas aguas en el siglo XIX, la armada inglesa con la ayuda de naves piratas de Hong Kong y Macao contrabandearon el opio necesario para postrar al 20% de la población de un país de 450 millones de habitantes. Como consecuencia de las guerras internas y externas, casi todos los países europeos habían conseguido enclaves y derechos en las ciudades del sur de China y habían forzado al país a abrir sus puertas al comercio mundial. Falto de otro producto mejor para exportar, sobre esas aguas, mercaderes de todo el mundo civilizado llevaron a cabo el segundo tráfico de esclavos a escala mundial más grande de la historia. Aunque su destino final fue el Perú como lo había sido para más de cien mil paisanos suyos a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, la suerte de Isaías no fue la misma que la de sus predecesores. Si bien es cierto que, en 1895, el sur de la China era aún uno de los rincones más pobres del mundo, había transcurrido casi medio siglo desde que los primeros cantoneses iniciaran su viaje a tierras peruanas. Así, Isaías fue uno de los últimos del millón y medio de hombres y mujeres que abandonó China entre 1842 y 1900. Vendrían más en el siglo XX, hasta sumar 5 o 10 millones, en realidad nadie lo sabe a ciencia cierta. Era mi abuelo, y en 1895, decidió ir a buscar su “montaña dorada”. En ese entonces, en este rincón del mundo, aún había que cuidarse de no caer en las garras codiciosas de los agentes europeos o chinos (en realidad traficantes de esclavos) que compraban la libertad a los campesinos durante 8 años a cambio de unos dólares que quedaban en manos de sus empobrecidas y a menudo endeudadas familias. De niño, seguramente habría escuchado con terror las historias de esos peruleros cantoneses que retornaron del infierno de las islas guaneras de Chincha, sólo para morir escupiendo sangre, aferrados a sus pipas de opio. Enloquecidos, tratando de olvidar la afrenta de los azotes y las imágenes de sus compañeros suicidas, despeñados entre las rocas o que preferían morir ahogados antes que seguir soportando los castigos por no poder cumplir las 4 toneladas diarias de tarea asignada por persona. Como a esos jóvenes de las novelas medievales, a los que su madre les cocían unas monedas de oro entre las ropas, mi joven abuelo embarcó en un zampan rumbo al puerto de Macao: llevaba la esperanza de aumentar los peculios familiares. En Macao debía buscar un vapor que lo condujera al Callao. El largo viaje hacia la tierra de promisión duraba 120 interminables días. La travesía no sólo era larga, sino también infestada de peligros, en los puertos se contaban historias terribles como aquella de los 800 cantoneses que viajaban a bordo de la barca de bandera peruana Grimenza, camino a las Islas de Chincha y que, el 4 de julio de 1853, terminaron ahogados en medio del pacifico después que el capitán y la tripulación abandonaran la nave usando los dos únicos botes salvavidas. Sin embargo, aquí en Guangzhou, en la apacible ciudad de las cinco cabras, a miles de kilómetros de distancia de las costas peruanas, pocos sabrían de la feroz explotación ejercida por los caporales y mayordomos de las haciendas, tampoco sabrían de los levantamientos y fugas que a su vez costaban la vida a muchos de sus paisanos. En la escuela a la que el joven Isaías tuvo la suerte de asistir (en el museo se lee que acá funcionó una de las primeras del imperio) se hablaría de la construcción de los ferrocarriles en el mundo, y el primer periódico que comenzó a circular en esos años quizá diera noticia que en Perú se construía un ferrocarril entre las montañas, seguramente se sabría que en esa línea trabajaron 5000 cantoneses, pero en este calor tropical, nadie podía sospechar los fríos glaciales de la Oroya, el sentimiento asfixiante que produce el soroche, o la muerte terrible que padecían los obreros devorados por la verruga o la malaria. Quizá en las calles estrechas de Cantón, la gente supo o comentó alguna vez la historia de la hacienda Casa Blanca, propiedad de la familia inglesa Swayne, célebre entre los viajeros europeos por la productividad de sus cañaverales y algodonales. Allá, del otro lado del océano, en un pueblito llamado Cañete, durante varios años 1500 vecinos de estas tierras vivían y trabajaban, pero un buen día sus familiares en vez de recibir las escasas noticias de siempre, se enteraron que un millar de sus compatriotas habían sido masacrados, acuchillados, colgados, acusados de haber colaborado con el ejercito chileno durante la batalla de Chorrillos. Aquí en la moderna Cantón, no existe un museo de los emigrados y el barrio de los chinos de ultramar no recuerda especialmente a aquellos desarrapados que llegaron a Perú medio siglo antes que mi abuelo. China pronto ingresará a la asociación mundial de comercio, y el proceso de privatización de la economía se da a pasos agigantados. Antes del 2008, año en que China será sede de los juegos olímpicos, el país deberá abrir sus puertas a empresas transnacionales financieras y de telecomunicaciones. A unas horas de tren de Cantón, diariamente 30,000 personas atraviesan la frontera para ir a hacer sus compras a Hong Kong: uno de los más exquisitos paraísos capitalistas del mundo. En los gigantescos hoteles de cinco estrellas, hay tantos o más turistas chinos como de otras partes del mundo. Un agresivo plan de vivienda está construyendo torres multifamiliares para una población urbana que en algunos años alcanzará los 10 millones de habitantes. Es verdad, que el nivel de vida promedio todavía es muy bajo, pero perversamente gracias a ese bajo nivel de vida, que implica bajos salarios, ciudades como Shenzhen, Guangzhou y Shangai están recibiendo grandes inversiones de capital por parte de empresas europeas y americanas. A pesar de ser domingo, muchos locales comerciales siguen abiertos y la gente en el mercado mayorista de hierbas y productos secos (uno de los más antiguos del país) sigue trabajando de manera enfebrecida. Al parecer los horarios de trabajo efectivos de muchos chinos en la nueva economía son de 10 y 12 horas diarias. Algunos dirán que es el precio de la libre empresa y la nueva economía globalizada y que es preferible al éxodo masivo de los tiempos de mi abuelo. Sentado en la cabina de uno de esos enormes deslizadores blancos que surcan el río de las Perlas, imagino al abuelo tratando de fijar en su memoria las orillas milenarias de este río que lo vio nacer. Aparentemente soy el único extranjero en este barco que conduce a hombres de negocios y familias con niños en plan de compras a la lujosa Hong Kong. Ninguno de estos paisanos de mi abuelo se parece a los chinos de las postales de mi libro (que llevo conmigo gracias al espíritu comercial de la librera del hotel), muchos de ellos quizá no sepan que sus antepasados fueron a mi país a dejar sus vidas por un puñado de soles. Pero el Perú de entonces también ha cambiado: las islas de Chincha sólo deben contener fantasmas y la hacienda famosa es ahora un pueblo joven. Ya no llegan a nuestras costas trabajadores extranjeros, y ahora somos los peruanos, en muchas partes del mundo, los nuevos coolíes del mundo civilizado. Hong Kong, 07 de agosto de 2007.

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1 Cantón: Un viaje al pasado

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