Las ocas sagradas de la catedral de Barcelona

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18388 <DIV style="TEXT-ALIGN: center"> La sorpresa que se lleva uno al visitar el claustro de la catedral de Barcelona es mayúscula cuando se encuentra con un grupo de ocas que soporta apaciblemente la curiosidad de los (muchos) turistas. Quedan muy bien, y hasta parece que se han contagiado del silencio al que invita un lugar como éste. Pero cabe preguntarse de dónde diablos vienen estas aves y qué explica su presencia en el claustro. <IMG style="WIDTH: 444px; HEIGHT: 307px" id=img_0 class=imgdcha src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/viajesdelrio/274911_fbgansos2.jpg" width=534 height=299> Lo de los animales en un recinto religioso hace pensar en un rito pagano precristiano, más o menos adoptado (y sobre todo adaptado) por el cristianismo. Y parece que por ahí va la explicación. Carlos Sánchez Montaña sostiene que estas ocas son nada más ni nada menos que un recuerdo al culto de la diosa Cibeles. La actual catedral se encuentra en el perímetro de lo que fuera la Barcino romana, o sea que no parece descabellada esta continuidad de culto, como lo es (ejemplos sobran) la de los lugares sagrados, reutilizados y transformados hasta la saciedad. La adaptación que el universo cristiano hizo de la presencia de estos animales para encajarlos en su esquema fue muy sencilla. La catedral lleva el nombre de Santa Eulalia, santa que, según la leyenda, fue martirizada entre los siglos III y IV. En el momento de morir (siempre según la tradición), de su boca salió una paloma blanca, lo que hizo huir a sus verdugos, hecho que explica que sea la patrona de las aves en general. Pero parece ser que, además, en el momento de morir tenía 13 años y era pastora de ocas (!?). Lo que explica que haya ocas en "su" claustro, y que sean 13. Una pena que los sacerdotes de hoy no sean ya capaces de comprender los augurios que cantan las ocas del claustro, como en los tiempos de la diosa Cibeles. Pero al menos las aves en cuestión hacen las delicias de los visitantes. Y seguramente alguna que otra vez, cuando se cierran las puertas y no mira nadie, los curas caen en la tentación de preparar un buen foie-gras con la que corra menos. <DIV style="TEXT-ALIGN: right"></DIV></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"> <DIV style="TEXT-ALIGN: left"></DIV> </DIV>

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1 Las ocas sagradas de la catedral de Barcelona

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18388 <IMG class=imgizqda id=img_0 style="WIDTH: 254px; HEIGHT: 361px" height=875 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/viajesdelrio/moustiers.jpg" width=671>En las primeras estribaciones de los Alpes del sur se encuentra el pueblo de Moustiers-Sainte Marie, la capital provenzal de la fayenza, un auténtico decorado de nacimiento. Encajado entre dos bloques rocosos, este lugar tiene una larga historia rica en leyendas. El cañón sobre el que se apoya está cruzado por una cadena que sujeta una estrella dorada, instalada en el siglo XIII a causa del voto de un caballero del lugar a su retorno de las cruzadas. La montaña que le sirve de fondo acoge una pequeña capilla a la que se accede a pie por una escalera de piedra: Notre-Dame-de-Beauvoir. La leyenda dice que fue el propio Carlomagno en el siglo IX el que hizo construir la capilla. En realidad, las trazas más antiguas de su existencia son documentos datados en 1113 y en 1135. Se conservan ciertos restos de esta época, pero la mayoría de lo que se se puede ver hoy en día procede del siglo XVI. Esta capilla sería una de tantas las que jalonan el territorio provenzal, <IMG class=imgdcha id=img_1 style="WIDTH: 269px; HEIGHT: 179px" height=433 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/viajesdelrio/moustier.jpg" width=1002>si no fuera por la historia que la acompaña. Históricamente, el nacimiento de niños muertos ha sido frecuente a causa de las condiciones higiénicas y de las circunstancias generales del parto. Según la creencia popular, el niño que nacía muerto tenía (por si ya fuera poco) dos problemas. No tenía derecho a ser enterrado en tierra santa, porque no estaba bautizado. Y además su alma pasaría la eternidad vagando entre los limbos, sin derecho a ir ni al cielo ni al infierno (!?). Cosas de la Iglesia católica, porque en la Biblia, que yo sepa, no hay instrucciones sobre la cuestión. En la capilla de Notre-Dame-de-Beauvoir encontraron la solución. Los familiares de l<IMG class=imgizqda id=img_2 style="WIDTH: 209px; HEIGHT: 270px" height=670 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/viajesdelrio/235333_mousti.jpg" width=702>os niños muertos antes o durante el parto llevaban el cadáver subiendo por la colina hasta la capilla. Al llegar, el milagro se producía: el niño resucitaba durante unos segundos, el tiempo necesario para poder recibir el bautismo y así adquirir los " derechos " que unos minutos antes se le negaban. Podía ser enterrado en un cementario como los otros, y además con garantía de ir al paraíso. La referencia a la Virgen del nombre se explica porque para que el milagro se produjese se necesitaba su intercesión. Hay otras capillas en la región en las que se producía el mismo fenómeno, como Notre-Dame de l'Ortiguière en Saint-Christol-d'Albion. Este fenómeno es conocido en la región como répit, respiro en español. Este tipo de capillas funcionó desde el siglo XIII hasta la Primera Guerra Mundial, y fue sobre todo durante el siglo XVII una fuente de riqueza importante para los santuarios en que se producía. La explicación del milagro es algo más prosaica. Ciertos signos propios de la descomposición del cadáver (retorno del color en la cara, movimiento de los pulmones, ruidos en el cuerpo) podían hacer creer en una resurrección temporal del muerto. El cuerpo, depositado ante el altar de la Virgen, era bautizado inmediatamente y después de esta " segunda muerte " era enterrado allí mismo. <IMG class=imgcen id=img_4 style="WIDTH: 536px; HEIGHT: 358px" height=446 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/viajesdelrio/235334_moust.jpg" width=530> En la capilla de Notre Dame de beauvoir se dieron 336 casos entre 1666 y 1673. La actitud de la Iglesia católica fue ambigua en lo que se refiere a esta práctica, pero en 1723 Benedicto XIV decidió prohibirla. Su prohibición fue más o menos ignorada en ciertos santuarios retirados, pero el racionalismo y los avances de la medicina forense liquidaron definitivamente esta extraña tradición. De todos modos, desde el 20 de abril de 2007 todo posible debate sobre la cuestión desaparece, ya que la Iglesia ha decidido abolir definitivamente la existencia de los limbos… <IMG class=imgcen id=img_3 style="WIDTH: 0px; HEIGHT: 10px" height=643 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/viajesdelrio/235333_mousti.jpg" width=702>

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1 La capilla de los niños resucitados

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18388 <IMG class=imgizqda id=img_0 style="WIDTH: 270px; HEIGHT: 369px" height=933 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/viajesdelrio/BBB0050.jpg" width=410> El Duero marca la frontera hispano-portuguesa encajándose en la ciudad trasmontesina de Miranda do Douro. Este tajo (aunque sea el Duero) en el granito del poniente de la meseta alcanza a veces los 400 metros de desnivel prácticamente vertical, un poco reducido por la subida del nivel de las aguas después de la construcción de las presas que jalonan este tramo del río. Desde hace varios años este paisaje único de inicio de Las Arribes del Duero puede visitarse de manera diferente, gracias a los cruceros medioambientales que parten de Miranda, y que permiten una visión de los riscos desde el interior de este cañón. La excursión en sí vale la pena, pero hay un secreto que se esconde entre las peñas verticales. No, no son los nidos de cigüeña negra, ni de buitre, ni de águila real. No. Sino de una mancha en el roquedal que ha inrigado siempre a los habitantes de la ciudad y a quienes pasaban por el puente que cruza el río. Una mancha de liquen (o algo así, porque no se ve muy bien), casi escondida, difícil de ver, en forma de número dos. <IMG class=imgdcha id=img_0 style="WIDTH: 163px; HEIGHT: 243px" height=749 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/viajesdelrio/BBB0083.jpg" width=183>Una mancha que apenas se percibe excepto si uno la busca entre los tonos marrones de la roca. Y la tradición local dice que si al pasar por el Duero alguien logra ver este número sin que otra persona se lo enseñe, en el año siguiente la persona va a casarse. No sabría deciros si esto de casarse antes de un año es exactamente algo bueno (tengo mis dudas), pero el hecho es que los habitantes de Tras-os-Montes no pierden la oportunidad de echar un vistazo a los riscos cada vez que pasan por allí, viejos o jóvenes, casados o solteros, hombres o mujeres… Parece que funciona, pero hay que ser soltero (soltera, según dicen algunos mirandeños) y en edad de merecer. En fin, que se ha convertido en una especie de rana universitaria de Salamanca. En todo caso es un bonito lugar para descubrir una tradición poco conocida. Y, si no funciona lo de la boda, para aprovechar y catar las especialidades culinarias de la ciudad, que esas sí que no decepcionan a nadie. Por cierto, intentad encontrar el dos en una de las fotos que incluyo, pero no estoy seguro de si el "milagro" se produce a través de un ordenador...

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1 Si encuentras el número dos… te casas

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18388 Todos los que hemos viajado a Turquía (y a otros países de la región) hemos visto esos ojos azules de vidrio que nos miran desde todas partes. Ya el aeropuerto de Estambul está presidido por uno de esos ojos de tamaño monumental. Los hay<IMG class=imgdcha id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/viajesdelrio/amuleto.jpg"> en los coches, en las tiendas, en las casas, en las sillitas de niño… todo el mundo lo lleva más o menos escondido. Musulmanes y seculares (es mucho más antiguo que el islam), viejos y jóvenes, hombres y mujeres, nadie se salva. Su poder para conjurar el mal de ojo no encuentra oposición, es la manifestación por excelencia de la superstición en la cultura popular turca. Su nombre en turco es <BIG>Nazar Boncuğu </BIG>o <BIG>Uğurlu</BIG>, y en Anatolia siempre (SIEMPRE) ha sido un icono inevitable. Es una creencia muy antigua cuyos orígenes se remontan a Babilonia y a Egipto, así como a los escritos sumerios e hititas (que ocupaban el territorio donde hoy viven los turcos). Según la tradición, su utilización estaba asociada a un exceso de adulaciones, que significaba una forma larvada de celos con un fuerte poder negativo. Fuerza negativa que este amuleto puede absorber y atrapar para proteger a la persona que lo lleva. Ah, y para que su poder sea mayor, tiene uno que encontrárselo en el suelo por casualidad. O, en el peor de los casos, que sea un regalo de otra persona. Inútil por lo tanto comprárselo en el Bran Bazar, porque no va a funcionar, ¿vale?. Pero las supersticiones de mis amigos turcos no se terminan en el famoso ojo. Creen que trae mala suerte señalar con el dedo un cementerio si el dedo está seco (por lo visto, hay que mojárselo antes). Si uno se acuesta con los calcetines cerca de la cabeza (!?), morirá en los días siguientes, igual que si cuando uno se quita los zapatos uno de ellos cae del revés. El ulular del búho trae mala suerte, y si se cruza uno un conejo, debe darse la vuelta por si acaso. Un ladrido de perro inhabitual, un canto de gallo demasiado prolongado, o el mugido de un buey anuncian una catástrofe natural (quizás no sea una superstición en un país con actividad sísmica...). Por el contrario, soñar con un escorpión es un buen signo. Y hay más, hay más. Si a uno le pica la palma de la mano derecha, va a recibir dinero. Pero si es la izquierda, va a gastárselo (no tiene nada que ver con las tendencias políticas, ¿eh ?). Si a uno le silba el oído izquierdo, es un signo de riqueza, si es el derecho, va a tener buena salud. Cuando palpitan los párpados, se anuncia la muerte de alguien de su entorno. La luna también hay que mirarla con atención. Si los extremos del creciente (símbolo y bandera del país) apuntan hacia abajo, el mes va a ser lluvioso. Si es al revés, el mes será de sequía. No se debe lavar la ropa los martes y los sábados, porque si no la persona que va a ponerse la ropa lavada morirá antes de ensuciarla. No hay que casarse un martes ni coser los viernes. Y cuando se come con un turco, es imposible pasarle un cuchillo directamente en la mano: hay que ponerlo sobre la mesa y que lo coja (conociendo el percal, esto más que una superstición ha debido ser un método de supervivencia en ciertas épocas)

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1 Supersticiones en Turquía: vacuna contra el mal de ojo

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18388 Cuando el viajero se pierde por la comarca zamorana de Aliste, tiene garantizada la sorpresa que le depara, bien escondida, bien discreta. El amante de la etnología, o simplemente de lo auténtico, va a disfurtar con cada rincón de este poniente fronterizo con Portugal. Es precisamente esta frontera la que ha hecho que la comarca se quede aislada, un poco varada en los escollos de un tiempo que parece haberse parado. Carros tirados por vacas, rebaños de ovejas, una arquitectura popular que parece más antigua como el paisaje, unas gentes próximas de la tierra, una artesanía que aún no conoce la moda… todo esto se puede encontrar aún allí (¿por cuánto tiempo?). <IMG class=imgizqda id=img_0 style="WIDTH: 285px; HEIGHT: 376px" height=1304 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/viajesdelrio/mingote.jpg" width=719> Y si no me creéis, podéis ir a uno de sus pueblos, Rabanales, donde nos encontramos con un monumento sorprendente: junto a la iglesia nos encontramos con un falo de granito de unos dos metros de altura. Y cuya forma no deja lugar a dudas acerca de lo que representa. No, no se trata de un menhir, no. Su origen es oscuro, pero todos los indicios parecen apuntar hacia un santuario fálico de la Edad del Hierro. El culto fálico es tan antiguo como la humanidad, símbolo de fecundidad, de generación, de vida en muchas culturas: en la época romana los encontramos de todos los tamaños, sobre todo utilizados como amuletos. El hecho de que este se encuentre junto a la iglesia nos muestra cómo a veces perduran discretamente ciertos cultos y tradiciones insólitos. Si uno tiene suerte y está bien escondido puede aún ver alguna que otra mujer que roza discretamente el vientre contra la escultura, intentando atraer la fertilidad que sin duda representa. En el cercano pueblo de Ufones hay otro ejemplar de la misma especie, en el que hay una cruz grabada, no sabemos si se trata de un intento desesperado de cristianizar tal espectáculo, o de un ejemplo se sincretismo religioso como tantos otros más o menos conocidos. No deja de sorprendernos en Rabanales que este "fenómeno" se encuentre junto a la iglesia, pero ya se sabe, "a Dios rogando, y con el mazo dando"... Como muestra de estas tradiciones de origen desconocido, en una pequeña estancia aneja a la iglesia del mismo pueblo hay una lápida de piedra con un agujero, donde se dice que hay que depositar los dientes que se caen: considerados como parte del cuerpo, así son " enterrados " en tierra sagrada.

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1 La fertilidad de piedra: el falo de Rabanales

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18388 Serge Gainsbourg. Cantante, compositor, cineasta, poeta, escritor, pintor… y sobre todo provocador. De su riquísima trayectoria nos han quedado (entre otras cosas) muchas canciones, como la inolvidablemente erótica Je t’aime… Moi non plus, que cantó a dúo con Brigitte Bardot en 1967 (nunca difundido por la oposición del marido de la actriz) y más tarde con su mujer Jane Birkin en 1969. Durante su vida, no sólo se dedicó a las actividades artísticas, sino que hizo lo que pudo para crear escándalos: intervenciones más o menos alcoholizadas en televisión, intentó hacer una versión " macarra " de La Marsellesa (intocable en Francia)… Sus textos siempre estuvieron teñidos de un sarcasmo a veces excesivo para la sociedad de su época. Cuando compuso Les sucettes para la cantante France Gall, ésta tenía sólo 15 años, y el texto no dejaba espacio a la ambigüedad sobre su contenido sexual. <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/viajesdelrio/gainsparis.jpg"> El colmo de la provocación llegó cuando el 11 de marzo del 84 quemó en un programa de televisión en directo un billete de 500 francos para mostrar su desacuerdo con el fisco francés : quería mostrar al público lo que le quedaba del billete después de que el fisco se quedase con el 74%. El gesto armó un buen escándalo en el país: no olvidemos que además en Francia la destrucción de billetes de banco está prohibida por la ley. Genial y descabellado, adulado y odiado a muerte, hipersensible y brutal, feo y gran seductor, sus excesos le convirtieron en una ruina física que terminó sus días en marzo del 91 a los 61 años. De su paso por este mundo no sólo nos ha quedado su obra, sino su casa en el 5bis de la rue de Verneuil, en el barrio de Saint-Germain-des-Prés. En esta callecita de París en la que todo es perfecto, todo está en su sitio, en armonía con el urbanismo y los colores blanquecinos de la capital, nos sorprende la visión de una casa cuya fachada está totalmente "decorada" por los admiradores de Gainsbourg. Tras su muerte (hay un proyecto de sus herederos de convertirla en museo), se ha convertido en un lugar de peregrinación de todo tipo de nostálgicos del personaje. Aunque se puede odiar la estética del resultado, este homenaje espontáneo de su público depuestra que a veces la memoria toma la delantera al arte. Sin duda, un lugar insólito en el corazón del París más conservador.

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1 5bis, rue de Verneuil: el hombre que quemaba el dinero

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18388 <IMG class=imgcen id=img_0 style="WIDTH: 573px; HEIGHT: 185px" height=92 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/viajesdelrio/229273_estatua2.jpg" width=561>Todos nos hemos extasiado alguna vez ante una de las grandes estatuas de la <IMG class=imgdcha id=img_1 style="WIDTH: 184px; HEIGHT: 254px" height=140 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/viajesdelrio/229274_estatua1.jpg" width=30>historia del arte: el David de Miguel Ángel, la Victoria de Samotracia, el Pensador de Rodin… Pero el mundo está lleno de pequeñas maravillas que no están en las guías de viajes, ni en los libros de historia del arte, ni salen en los reportajes culturales. Pero están ahí, por todas partes, esas estatuas mal conocidas, que un día fueron inauguradas, que fueron realizadas por un artista que esperaba la gloria, y que se han quedado en eso, en algo desconocido. Las hay que tienen gran calidad artística, otras mucha menos (ciertas ninguna). Pero lo que importa es que siguen ahí, y que siempre encuentran a alguien para admirarlas. Como dice Gombrich, todas las razones para admirar una obra de arte, sea la que sea y sean las que sean, son buenas. <IMG class=imgizqda id=img_3 style="WIDTH: 270px; HEIGHT: 196px" height=474 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/viajesdelrio/229277_estatua4.jpg" width=1002> A algunos les gustan porque siempre han estado ahí. A otros porque se las cruzan todos los días, y les parecen vivas. Ciertas personas las adoran porque creen haberlas descubierto, escondidas como un tesoro en su rincón, lejos de los turistas y sus cámaras… Se establece una"complicidad" con estos elementos pétreos del paisaje urbano, únicas caras que no cambian con el tiempo. Personajes que, no siempre bien cuidados, nos cuentan no la historia, sino historias del lugar que a lo mejor un día habitaron en carne y hueso, y que hoy ocupan y animan. Algunas de estas esculturas recuerdan a hombres insignes. A veces a personajes que ya nadie conoce. Y otras no hay manera humana de saber a quién están dedicadas: el tiempo no ha perdonado, pero nadie se atreve a quitarlas de la plazuela donde están, por una especie de miedo supersticioso ante estos objetos casi animados, como si el golpe de pico final fuera una forma de asesinato del alma de un desconocido… Viajando, viajando, se aprende a apreciar estas pequeñas maravillas (que a veces no lo son tanto…), que nos acercan sin prejuicios a otras referencias culturales, a otras estéticas y a otras formas de vida cotidiana, de las que ellas nos ofrecen un panorama inesperado y una visión más intimista que los de los grandes monumentos. <IMG class=imgcen id=img_2 style="WIDTH: 543px; HEIGHT: 350px" height=459 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/viajesdelrio/229275_estatua3.jpg" width=602>

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1 Esas estatuas desconocidas...

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18388 <IMG class=imgizqda id=img_0 height=411 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/viajesdelrio/dozza.jpg" width=279>Entre Bolonia e Ímola, se encuentra el pueblecito de Dozza. En principio no tiene nada de especial comparado a los otros pueblos de la región: aspecto medieval, una rica historia durante el Renacimiento, pero a priori nada que puediera destacarlo del resto. Hasta que un cierto Tommaso Seragnoli tuvo la idea genial de, apoyado por un grupo de habitantes del pueblo, crear la Bienal Artística de los Muros Pintados (Biennale d’arte del Muro Dipinto) en 1960. Una bienal de arte diferente de las otras. En lugar de traer las obras y exponerlas, se invita a los artistas a venir al pueblo durante el mes de septiembre y a pintar sus obras ante del público. Pero no sobre un lienzo, sino… ¡sobre las casas !. Desde entonces, más de 200 artistas han participado a esta manifestación, contribuyendo a dar un aspecto muy, muy especial a este pueblo. Se trata de un paseo extraordinario para los amantes de arte contemporáneo. Sus casas medievales tienen los muros decorados por frescos de todos los tamaños, estilos, colores y tendencias, algunos recientes, otros ya dañados por el paso del tiempo. Proponer un espacio público para expresar el arte no es una idea original, pero ha logrado revitalizar Dozza y convertirlo en un lugar único. Como afirma Simona Lembi, consejera de cultura de la provincia de Bolonia, " el resultado de esta iniciativa es haber creado un bellísimo museo a cielo abierto, que antecede a la idea de ‘public art’, gracias a la relación intrínseca que se desarrolla entre el artista, el público y el lugar. En pocas palabras, un ejemplo de sentido cívico ". El viajero que pueda permitirse vagabundear un poco por allí apreciará la estética sorprendente de este pueblo, lejos de la idea que tenemos de la Italia rural tradicional. <IMG class=imgcen id=img_0 style="WIDTH: 499px; HEIGHT: 333px" height=481 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/viajesdelrio/dozza2.jpg" width=725>

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1 Los muros pintados

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18388 <IMG class=imgdcha id=img_1 style="WIDTH: 235px; HEIGHT: 331px" height=323 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/viajesdelrio/228528_bottles.jpg" width=303>En los bordes de las carreteras nacionales nos encontramos a menudo con restos de otra época, los anuncios que intentaban atraer la atención de los automovilistas, hoy prohibidos. Todos recordamos en España el del Nitrato de Chile, el famoso toro de Osborne… pero hay un montón más, en todos los países: anuncios de bebidas, de piezas de coche, de garajes, de monumentos… Tienen algo en común: pintados, con los colores ya desvaídos, con una estética de otra época. Estos anuncios están siempre muy unidos al viaje, al movimiento, a estas nacionales. Algunos, pese al tiempo y a las prohibiciones, parece que no aceptan borrarse, que resisten a los ataques. Se van degradando, pero siguen ahí, acechándonos para enviar al viajero un mensaje de nostalgia, para transportarle a otra época en la que recorrer las carreteras era todo un rito, con sus paradas, sus aventuras, sus averías, y con el tiempo de mirar el paisaje. Lo creáis o no, hay personas (como yo) que cuando viajan buscan estos restos casi arqueológicos para fotografiarlos, y así impedir que el tiempo termine su trabajo de destrucción, ya bien avanzado, y para permitirles tener una nueva vida, esta más virtual, lejos del asfalto. <IMG class=imgcen id=img_0 style="WIDTH: 514px; HEIGHT: 329px" height=671 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/viajesdelrio/228527_sambuc.jpg" width=686>

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1 Viaje a los anuncios

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18388 <IMG class=imgizqda id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/viajesdelrio/228352_harran.jpg">En el Este de Turquía, en un lugar perdido de su frontera con Siria se encuentra el pueblo de Harran. La impresión de desolación que dejan sus ruinas esconde una historia de una riqueza difícilmente igualable. No en vano su nombre viene del acadio Harrânu, cruce de caminos. Aparece mencionada en varios textos mesopotámicos a partir del año 2000 antes de Cristo, pero es en el siglo VII a. de C. cuando la ciudad adquiere su notoriedad cuando el rey babilonia Nabopolassar derrotó a los asirios en las proximidades de esta ciudad fortificada. Alternando épocas de apogeo y destrucciones, sus murallas llegaron a tener cuatro kilómetros de largo por tres de ancho, y ciertas porciones aún pueden verse. Nada menos que 187 torres (o mejor dicho, su emplazamiento) han sido identificadas por las investigaciones arqueológicas. De sus seis puertas (Alepo, Anatolia, Arslanli, Mosul, Bagdad, y Rakka), sólo se conserva la primera. Se conservan también los restos de Ehulhul, el antiguo templo de Sin, reutilizado como castillo. La prueba de su riqueza histórica es que paseando por sus alrededores es difícil no darse de bruces con fragmentos de tablas escritas en cuneiforme o con los famosos cilindros-sello mesopotámicos. En las proximidades de la ciudad los arqueólogos encontraron los textos de la epopea de Gilgamesh. <IMG class=imgdcha id=img_1 style="WIDTH: 425px; HEIGHT: 297px" height=293 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/viajesdelrio/femmes.jpg" width=439> La Biblia está también muy presente en este pueblo. En ella se dice que en Harran Rebeca encontró agua para Jacob. Y en este pueblo Abraham, nacido unos kilómetros más al norte, decidió transladarse a Canaán, con las consecuencias que conocemos para la historia bíblica, pero también para los mundos judío y musulmán. Mucho más tarde, conoció Harran un nuevo apogeo gracias a la presencia de una importante universidad islámica , en los siglos VIII y IX. Fue un importante centro de traducción de obras de astronomía, filosofía, ciencias naturales y medicina a partir del griego, siríaco y asirio hacia el árabe. Muchos de los que trabajaron en Harran en aquella época eran de origen no árabe y no musulmán, mostrando la apertura de la institución. Su decadencia definitiva comenzó en 1033 con la destrucción de la ciudad y sus templos. En la época de los cruzados se produjo en sus cercanías la batalla de Harran (7 de mayo de 1104). Pese a que a finales del siglo XII sirvió como residencia de los príncipes Ayubidas, en 1260 fue totalmente destruida durante las guerras de los mogoles. Hoy en día, además de los restos de todas las épocas precedentes, llama la atención la arquitectura tradicional. Las casas con sus cúpulas de adobe mantienen una buena temperatura, cálida por la noche y fresca por el día. Su futuro pasa sin duda por el proyecto de desarrollo conocido como GAP (Proyecto del Sudeste de Anatolia), controvertido, pero del que se beneficia Harran. Pese a todo, las condiciones de vida no parecen haber cambiado demasiado desde hace siglos...

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1 Tras las huellas de Abraham

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