Galicia, curas, vino y rectorales

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14644 <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Rectoral1.jpg" id="img_0" class="imgizqda"> Galicia es una realidad aparte. Cada vez que vengo por aquí tengo la sensación de sumergirme en un mundo que ya solo existe en esta esquina de la península. Un microcosmos de tradiciones, de corredoiras, de carballeiras, de santas compañas, de prados mullidos y sillares de granito de O Porriño comidos por el verdín del tiempo y la humedad. Ya lo dijo <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_Torrente_Ballester" title="http://es.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_Torrente_Ballester" id="link_0">Torrente Ballester</a> : "Solo quien sea capaz de asombrarse, entre en Compostela". En cualquier lugar de Galicia, añadiría yo (con permiso de don Gonzalo) Vienes desde León, desde Zamora... donde todo son llanuras ocres, páramos infinitos, pueblos grandes separados unos de otros. Pero de repente, cruzas el Cebreiro o el Padornelo y todo cambia. Aquellos almagres y tostados se convierte en mil tonos de verde. Aquellas planicies son ahora suaves colinas. Ya no hay pueblos grandes: el urbanismo es un sinfín de casas diseminadas, sin principio ni final; nadie sabe dónde acaba una aldea y dónde comienza una parroquia, dónde empieza un concello y dónde acaba un lugar. Galicia es la tierra donde no se ve un palmo de la tierra original. Todo está cultivado, usado, colonizado. Aunque luego camines por las aldeas silenciosas y parezca que sus habitantes han desaparecido. Ando por Galicia en búsqueda de nuevas casas rurales. Y hasta en esto, Galicia es especial. Existe una categoría de alojamiento rural que son las <a href="http://www.turgalicia.es/sit/listarecurso.asp?R1=v1&nombre=&provincia=*&municipio=*&categoria=AR&infraestructura=*&precio=*&desde=&hasta=&temporada=*&habitacion=*&tratamientos=*&servicios=*&Plazas=&Plazas1=&congresos=*&regular=*&discrepcional=*&B1=Buscar&incremento=20&incremento=20&ctre=3315&cidi=E" title="http://www.turgalicia.es/sit/listarecurso.asp?R1=v1&nombre=&provincia=*&municipio=*&categoria=AR&infraestructura=*&precio=*&desde=&hasta=&temporada=*&habitacion=*&tratamientos=*&servicios=*&Plazas=&Plazas1=&congresos=*&regular=*&discrepcional=*&B1=Buscar&incremento=20&incremento=20&ctre=3315&cidi=E" id="link_0">rectorales</a> , única en España. Las rectorales son las antiguas casas del cura. Que aquí no son humildes residencias adosadas a la iglesia. No. Son verdaderos palacios, casonas de rancio abolengo y espesos muros de granito desde donde el clero rural gestionaba los asuntos divinos y terrenos de este finis terrae. Porque Galicia, la Galicia más atávica y campestre, no se entendería sin la iglesia y sin el poder que tuvo. Para comprobarlo basta ir a <a href="http://www.pangalaica.com/britonia/pueblos/mondonedo.htm" title="http://www.pangalaica.com/britonia/pueblos/mondonedo.htm" id="link_2">Mondoñedo</a> , y leer allí, a la sombra de la catedral, algunas de la obras de<a href="http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/damasco_alvaro_cunqueiro.htm" title="http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/damasco_alvaro_cunqueiro.htm" id="link_1"> Álvaro Cunqueiro</a> . El <a href="http://www.ribeiro.es/" title="http://www.ribeiro.es/" id="link_3">vino de Ribeiro</a> , por ejemplo (aprovechando que ando en esta comarcad de Orense donde crece la uva treixadura y la godello, bañadas por el Miño y el Sil), es cosa de curas y monjes. Fueron ellos los que plantaron las primeras viñas en el monasterio de San Clodio, en Leiro, y fueron ellos los que monopolizaron el cultivo y comercialización del vino gallego durante el medievo y buena parte de la era moderna. En Galicia, la iglesia era mucha iglesia. Y aún se nota. He visitado rectorales que fueron verdaderas haciendas productivas. El olvido, la falta de vocaciones y <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Desamortización_(España)" title="http://es.wikipedia.org/wiki/Desamortización_(España)" id="link_1">Mendizabal</a> acabaron con casi todas ellas. Hoy muchas se han reconvertido en fantásticas casas rurales. Una vida nueva para viejas mansiones diocesanas. Y una oportunidad para el viajero moderno de ver Galicia desde dentro de su propia historia. <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Rectoral2.jpg" id="img_1" class="imgcen"> Algunas rectorales y viejas bodegas de la iglesia reconvertidas en casas rurales que me han gustado son: <a href="http://www.rectoraldecandas.com/" title="http://www.rectoraldecandas.com/" id="link_2">La rectoral de Candas</a> <a href="http://www.casa-rectoral-lestedo.com/" title="http://www.casa-rectoral-lestedo.com/" id="link_4">La rectoral de Lestedo</a> <a href="http://www.rectoraldecastillon.com/" title="http://www.rectoraldecastillon.com/" id="link_3">La rectoral de Castillón</a> <a href="http://www.casaldearman.net/" title="http://www.casaldearman.net/" id="link_5">Casal de Armán</a>

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1 Galicia, curas, vino y rectorales

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14644 <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/c_tashkent_02.jpg" id="img_0" class="imgizqda">Este es el último post que escribo sobre el viaje por la ruta de la Seda. Dejé el tren en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Taskent" title="http://es.wikipedia.org/wiki/Taskent" id="link_0">Tashkent</a> , la capital -la desconocida capital, diría yo- de Uzbekistán, no sin antes haber brindado con buen vodka y por enésima vez con mis jubilados-kartofen por un final feliz de su viaje (brindar por volver a vernos “sometime, somewhere”, que dicen lo ingleses, me parecía una ingenuidad dada la edad media del grupo); los voy a echar de menos. Tashkent fue toda una sorpresa. Una de esas ciudades de las que no has oído <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/c_tashkent_01.jpg" id="img_1" class="imgdcha"> hablar en tu vida (en clase de Geografía siempre preguntaban, Mongolia... ¿capital?: Ulan Bator, respondías tu, que eras un marisabidillo-; pero nunca caía, “Uzbekistán.. ¿capital?”) pero que te resultan encantadora. No tiene nada que ver con Ashgabat, la capital de Turkmenistán. Tashkent es una ciudad vivida, de verdad, con un tremendo toque soviético, llena de grandes avenidas, largas arboledas, muchos parques y edificios “racionalistamente” cuadriculados. Pero no es gris ni triste. Me pareció una ciudad alegre, colorida. Muy habitable. Y muy moderna. En las antípodas de esas aldeas de muros de adobe y calles polvorientas que había visto en la montaña uzbeka. Un buen final para un viaje inolvidable. PD: las fotos no son mías. La he tenido que “pedir prestadas” a Google Images. Sí, hice fotos allí. Pero vuelvo a estar de viaje (esta vez por Galicia) y se me ha olvidado en la oficina el disco duro con el archivo de fotos que siempre llevo encima. Escribo este post desde <a href="http://www.agalicia.com/ribadavia/index.htm" title="http://www.agalicia.com/ribadavia/index.htm" id="link_1">Ribadavia</a> , un precioso pueblo de Orense con una de las juderías mejor conservadas de España. Voy a estar toda esta semana por el norte de España visitando casas rurales. A veces pienso que si la policía me pusiera un GPS-localizador en el culo, me detenía. No sabrían decir el por qué, pero seguro que estaba haciendo algo ilegal; si no, ¿por qué me muevo tanto? Empiezo a necesitar que lleguen las vacaciones de Navidad.

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1 Despedida desde Tashkent

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14644 <div>Como ya os dije, en este viaje por la ruta de la Seda he ido grabando vídeo para un documental que se emitirá en la <a href="http://www.7rm.es/" title="http://www.7rm.es/" id="link_0">7RM</a> , la TV autonómica de Murcia, dentro del programa <a href="http://www.7rm.es/servlet/rtrm.servlets.ServletLink2?METHOD=DETALLEPROGRAMATV&sit=c,6&tprg=5&idp=500290&yp=Aventura%20x%20dos.%20Temporada%202" title="http://www.7rm.es/servlet/rtrm.servlets.ServletLink2?METHOD=DETALLEPROGRAMATV&sit=c,6&tprg=5&idp=500290&yp=Aventura%20x%20dos.%20Temporada%202" id="link_1">Aventura x 2</a> (como algunos lo habías preguntado, aquí va el dato). Se emitirá dentro de un mes, pero como lo cuelgan en su web prometo poner un link en el blog en cuanto lo suban a su página (Groenlandia también lo grabé para este programa, que llevo año y medio haciendo para la 7RM; prometo link, igualmente). Confieso que me gusta mucho más hacer fotos que vídeo. Es verdad que la televisión es la herramienta más completa para contar historias -lo reúne todo-; y en el fondo no somos más que eso: contadores de historias. Pero a mi particularmente nada me hace más feliz que ver el mundo desde detrás de mi Canon Eos 5. Resumir una historia en un fotograma siempre me pareció un reto mucho más tentador que hacerlo con miles de imágenes en movimiento. Debo de ser un clásico. O un nostálgico. Esta vez no pude llevarla (demasiado peso), pero si eché en un bolsillo la pequeña Lumix compacta (gracias <a href="http://lacomunidad.elpais.com/usuarios/nuri-9" title="http://lacomunidad.elpais.com/usuarios/nuri-9" id="link_1">Nurianómada</a> por el consejo). Y estás son algunas de las instantáneas que tomé. . <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Album1.jpg" id="img_1" class="imgcen"> Hora del rezo en la mezquita anexa al cementerio de Shah-i-Zinda, en Samarcanda. No me pusieron ningún problema para pasar allí el tiempo que quise y disparar tantas fotos como necesité. . <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Album2.jpg" id="img_2" class="imgcen"> A la salida, una pareja de novios posó para mi. El imán nos invitó a un té. . <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/331099_Album4.jpg" id="img_4" class="imgcen"> Al atardecer, el sol incendia la vieja muralla de Khiva y forma caprichosos juegos de sombras. . <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Album7.jpg" id="img_5" class="imgcen"> Las ruinas de Merv, la ciudad de las mil y una noches, son ahora espectros de adobe en una llanura polvorienta. . <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Album8.jpg" id="img_0" class="imgcen">El <a href="http://www.icu.es/especiales/registan.html" title="http://www.icu.es/especiales/registan.html" id="link_0">tren Registan</a> atraviesa el desierto del Kara Kum. Un ferrocarril de época a través de la nada más absoluta. . <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Album10.jpg" id="img_1" class="imgcen">Por la noche, las madrasas de Samarcanda se iluminan como naves planetarias. . <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Album9.jpg" id="img_2" class="imgcen"> El <a href="http://lacomunidad.elpais.com/paco-nadal/2009/10/16/la-ruta-la-seda-crater-nunca-se-apaga" title="http://lacomunidad.elpais.com/paco-nadal/2009/10/16/la-ruta-la-seda-crater-nunca-se-apaga" id="link_2">cráter de Darvaza</a> visto en la oscuridad del desierto de Kara Kum. Conexión directa con el Averno. . <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Matusalen.jpg" id="img_0" class="imgcen"> Matusalén.... y un señor de Murcia. . </div>

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1 El álbum de la ruta de la Seda

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14644 <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Cemenetriosamarcanda1.jpg" id="img_0" class="imgcen"> Todas las guías de viaje aconsejan visitar en Samarcanda el cementerio de Shah-i-Zinda. Lo aconsejan por su avenida de los mausoleos, un callejón fascinante orlado a ambos márgenes por tumbas que datan de los siglos XI al XVI y en los que están enterrados diversos personajes de la ajetreada historia de la ciudad. Pero a esta alturas de viaje, uno empieza a estar harto de las cinco M (mezquitas, mausoleos, madrasas, museos y mercados) y paso de largo tan egregia y significada avenida para deambular un rato por la parte nueva del cementerio; que empieza por C y no por M. Pero pronto me asalta la extraña sensación de que alguien me observa. Hay gente que me sonríe, otro leen mientras paso a su lado, o fuman un cigarrillo. Los más, me miran con severidad y displicencia. Los menos, mantiene la mirada perdida en el infinito, o habría que decir, en la eternidad. Los hay que lucen medallas ganadas en algún hecho guerrero; otros visten sus ropas de faena; las mujeres llevan tocados en la cabeza, y algunos hombres, el gorro típico uzbeko. <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/CementerioSamarcanda.jpg" id="img_1" class="imgdcha"> En este cementerio, los muertos están muy vivos. Están a tamaño natural, en posturas cotidianas. No se han ido, siguen aquí. Grabados en grandes placas de granito. Tal y como fueron en vida en este valle de lágrimas. También en nuestros cementerios se suelen poner fotos de los fallecidos en la lápida. Pero son fotos pequeñas, en color sepia, casi testimoniales, que nos muestran hombres y mujeres circunspectos. Que han asumido su condición de finados. Aquí no. Los de Shah-i-Zinda parecen no resignarse a esa condición de ex. Hay uno que tiene grabados bajo su foto una moto de trial y un coche de rallys. ¿su deporte favorito? ¿la causa del óbito? Caminando por aquí me entran ganas de charlar con aquella señora de rostro sincero; o echar una partida de cartas con aquel grupo de jubilados del fondo sur. Incluso leer qué escribe en un cuaderno de tapas oscuras aquel señor de la tercera fila, tumba 32, a mano izquierda. Y es que en Shah-i-Zinda la eternidad, en compañía, se convierte en un viaje mucho menos solitario. (La costumbre de poner fotos de los seres queridos en las tumbas uzbekas proviene de la época soviética. Poco a poco, el tamaño y el realismo de la foto impresa en lápidas de granito negro ha ido creciendo y creciendo, como símbolo del poderío económico de la familia del finado. Una tumba de tipo medio puede costar 3.000 dólares, una fortuna en Uzbekistán). . PD. Ya estoy de vuelta en Madrid. Pero me quedan tantas cosas en el tintero de un viaje como éste, que seguiré contando algunas. <div> </div>

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1 ¡Cuidado!, alguien te observa

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14644 A lo largo de mi vida como periodista he empezado muchos artículos hablando de esos lugares de nombre mítico para un viajero a los que cuando llegas te das cuenta que de míticos solo tenían el nombre. Tombuctú, Cabo Norte, Tamanraset y.... ¿Samarcanda? <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Samarcanda.jpg" id="img_0" class="imgcen"> Pues un poquito, sí: <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Samarcanda" title="http://es.wikipedia.org/wiki/Samarcanda" id="link_0">Samarcanda</a> , para desgracia de mitómanos, ¡también! Dicha esta herejía, y antes de que alguno trate de lapidarme por ella, trato de explicarme. A mi me mosqueaba que siempre que se hablaba y escribía de Samarcanda, saliera la misma foto. La de una plaza con unas mezquitas bellísimas... pero siempre la misma foto. Y ahora que he llegado a Samarcanda, el nombre más bello al que ciudad alguna pueda aspirar, me he dado cuenta del por qué. En mi imaginario particular Samarcanda era... ¡Bukhara!. O la misma Khiva. Un casco medieval, de tortuosas calles encajadas entre tapiales de adobe, una ciudad de medinas, cúpulas y mezquitas. Un zoco bullicioso y abigarrado donde se oía el canto del muecín, el griterío de los mercaderes, el rumor del agua en las fuentes.... Y resulta que Samarcanda es una ciudad activa, moderna, de amplias avenidas y grandes rotondas, con un bello barrio ruso-zarista de bulevares orlados por enormes arboledas y edificios neoclásicos. Repartidos por esta planimetría cuadriculada sobresalen algunas mezquitas, mausoleos, minaretes y madrasas que hablan de su antiguo esplendor. Una urbe muy interesante... pero no la que yo había idealizado. Ni rastro de bazares, zocos o medinas de Alí Baba. <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Samarcanda2.jpg" id="img_1" class="imgizqda"> Dicho esto: ahora la parte positiva. La plaza de la famosa foto que todos hemos visto se llama <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Registan" title="http://en.wikipedia.org/wiki/Registan" id="link_1">plaza Registan</a> y es una de las más bellas de Asia. Tres madrasas se alzan majestuosas en otros tantos lados de este antiguo “espacio arenoso”, pues eso significa Registan, como obra cumbre de la arquitectura y el arte de Samarcanda. La más antigua, la de Ulugh Beg, fue levantada en 1420. Las otras dos se construyeron a su imagen y semejanza 200 años después. Es la antigua plaza mayor de la Samarcanda medieval, la que fue capital de un imperio que se extendía desde el Mediterráneo al Pamir. Solo por estar aquí sentado, viendo como atardece sobre los mocárabes y los gigantescos iwanes recubiertos de mayólicas de estas tres viejas escuelas coránicas, hoy calmas y silenciosas, se justificaría el viaje. Solo por eso, Samarcanda merece seguir siendo la ciudad de los sueños en mi imaginario. Pero hay más. Mañana sigo contando. <div> </div>

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1 Y por fin...¡Samarcanda!

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14644 <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Khiva1.jpg" id="img_0" class="imgcen">Una de las ciudades más fascinantes y menos conocidas de Uzbekistán es Khiva , un oasis perdido al norte del desierto de Kara Kum, en un ramal secundario de la Ruta de la Seda. Para llegar a <a href="http://www.orexca.com/spa/khiva_uzbekistan.shtml" title="http://www.orexca.com/spa/khiva_uzbekistan.shtml" id="link_0">Khiva</a> (se pronuncia Jiva) hay que desviarse de la ruta principal en la que están las mayores ciudades el país (Bukhara, Samarcanda, Tashkent) y hacer unos 400 kilómetros hacia el noroeste en busca del valle del <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Amu_Daria" title="http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Amu_Daria" id="link_1">río Amu Daria</a> . Precisamente, este río que desembocaba en el Mar de Aral, fue uno de los exprimidos hasta la extenuación por los soviéticos para crear miles de hectáreas de regadío para el monocultivo intensivo del algodón donde antes solo había desierto. El resultado: el Amu Daria, mermado de su caudal, ya no llega al mar de Aral, se pierden antes en la arena. Y el mar de Aral, privado de éste y otros aportes, prácticamente ha desaparecido, en lo que se considera uno de los mayores desastres ecológico creados por el hombre. Tenéis un resumen de la desaparición del mar de Aral en esta <a href="http://www.clubdelamar.org/aral.htm" title="http://www.clubdelamar.org/aral.htm" id="link_0">página web</a> . Y información más detallada de semejante barbaridad en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_de_Aral" title="http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_de_Aral" id="link_1">wikipedia</a> . La restauración del casco histórico de Khiva empezó en época soviética. Y aunque algunos piensan que ha sido excesivo (ya se sabe, el peligro de las ciudades-museo-de-cartón-piedra sin ápice de vida local) a mi me ha impresionado. Caminando por sus callejuelas es fácil imaginar lo que debieron ser aquellas ciudades míticas del desierto. Y si te aislas un poco de los vendedores de souvenir y de los demás turistas (en esta época es fácil, es temporada baja y no hay nadie) casi puedes oír las pisadas de las caravanas de dromedarios que entran por la puerta de Khuna Ark procedentes de Kirguiztán; o el bullicio del Dekhon Bazaar mientras descargan polvorientos fardos de delicadas telas, especias de olores extraños y cofres de maderas nobles repletos de aceites y productos de cosmética. Pero por otro lado, sus esbeltos minaretes, alicatados de azulejos púrpuras y verdemares; azules turquesa y amarillos tornasolados, llenos de geometrías y relieves de textos sagrados, tienen algo de gaudiano; y su forma de chimenea, más que de alminar, me trae recuerdos de la Barcelona industrial del siglo XIX y del parque Güell. Deben de ser los espejismos del desierto. <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Khiva2.jpg" id="img_1" class="imgcen">. PD: se me pasó. Pero como se ha encargado de recordarme Igoa, viajesalasantípodas tiene un excelente <a href="http://lacomunidad.elpais.com/viajealasantipodas/2007/9/14/aral-asesinato-un-mar" title="http://lacomunidad.elpais.com/viajealasantipodas/2007/9/14/aral-asesinato-un-mar" id="link_0">post publicado</a> sobre lo que ocurrió con el mar de Aral. Queda reparado el error.

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1 Un oasis llamado Khiva

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14644 <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Retratosuzbekos1.jpg" id="img_0" class="imgcen"> Me muevo por un territorio sin fronteras. Hay delimitaciones políticas, desde luego, y muy férreas. Pero esta Asia Central fue siempre una tierra sin naciones. ¿Qué herencia queda de Alejandro Magno, pregunta Marga? ¿Qué tienen los uzbekos de Genghis Khan, de Stalin, inquiere Blas? <div><img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Retratosuzbekos2.jpg" id="img_1" class="imgcen"></div><div>Fueron los rusos zaristas y luego los bolcheviques soviéticos los que trazaron fronteras, asignaron etiquetas y crearon identidades nacionales. Históricamente, los kazajos, los kirguises, los turkmenos eran nómadas. Los uzbekos fueron nómadas de origen turco que hasta el siglo XV no se asentaron como agricultores y comerciantes en estas llanuras en torno al río Amu Darian. En este mismo territorio del actual Uzbekistán en el que ahora me encuentro floreció antes otro pueblo, los sogdianos, que monopolizaron el comercio en la Ruta de la Seda en el siglo VI. Ninguno sabía de aduanas. La familia, la umma (comunidad de fieles) era el hogar y la patria. </div><div><img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Retratosuzbekos3.jpg" id="img_2" class="imgcen"></div><div>¿Quienes son hoy los uzbekos? Una mezcla heterogénea. Hay uzbekos de cara ovalada, pómulos altos y ojos de media luna, descendientes directos de los mongoles de Genghis. Hay uzbekos de piel blanca caucásica y pelo rubio, descendiente de rusos asentados aquí hace un siglo. Hay uzbekos de rasgos turcos, de rasgos árabes, con genes macedonios. Incluso el héroe nacional, Tamerlán, otro guerrero implacable que reunificó 200 años después del imperio de Genghis y causo varios millones de muertos, no era uzbeko, sino turco-mongol. </div><div><img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Retratosuzbekos4.jpg" id="img_3" class="imgcen"></div><div>¿Hace falta visado para entrar en estos países? Si, por supuesto. Si es con fines turísticos no suele haber problema; se tramita en la embajada más cercana (no todos tiene en España). ¿Cómo viven, cual es el nivel de vida, hay niños pidiendo por las calles, preguntaba Silvia? Pues como todo país con renta per cápita baja (1.027 $; la de España es 35.331 $), la diferencia entre las ciudades y el mundo rural es abismal. Hoy he dejado el tren por una horas y he estado haciendo estas fotos en una aldea perdida en las montañas. No es una vida mísera (si te refieres a hambruna y niños pidiendo por las calles); es una vida austera. Imagino que sus hábitos han variado muy poco en los últimos siglos. Casas de muros de adobe, ganadería de cabras (que ramonean cualquier cosa), agricultura de subsistencia en los cauces de los arroyos: lenguas verdes en un mundo de montañas desnudas y áridas. Pegado a los muros de las casas, orientados al sur, veo unas bolas de una materia pegajosa. Pregunto qué es, aunque ya imagino la respuesta. "Son excrementos de vaca, los ponemos ahí para que el sol los seque; luego se usan como combustible para cocinar o calentarnos en invierno", me responde un anciano, amable y hospitalario en extremo; como todo el mundo en Uzbekistán. </div><div><img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Retratosuzbekos5.jpg" id="img_4" class="imgcen"></div><div>Por qué digo que sientes inseguridad en Turkmenistán, pregunta Sebastián ¿porque hay mucha delincuencia y robos a turistas? Todo lo contrario, porque hay tanto policía en las calles que te sientes intimidado. Porque si vas a hacerle una foto a una estatua del presidente salen dos uniformados de debajo de las piedras para prohibírtelo. Porque los turistas solo pueden salir a la calle acompañados de su guía o previa notificación de a dónde van. Un estado policial es lo que tiene. No en vano, en la lista Reporteros sin Fronteras sobre países menos respetuosos con las libertades de prensa Turkmenistán aparece siempre en el podio junto a Corea del Norte y Eritrea. . . PD. No voy a ir al final a Kazajastán. La ruta del tren normalmente se dirige hacia Almaty, hacia el este, pero como es el último trayecto de este año, se desvía al norte hacia Astana, la capital kazaja, pero sin apenas paradas intermedias, para dejar allí a los pasajeros de camino hacia Rusia, de donde son el convoy y la tripulación. Lo siento, Mariona y demás familias adoptantes de niños en Kazajastán. Pero prometo que un día volveré para conocer el país de adopción de vuestros hijos. </div>

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1 Retratos de Uzbekistán

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14644 Dejadme que os cuente hoy un poco más de las interioridades de este viaje. Voy haciendo un documental sobre este tren Registan por encargo de una TV autonómica española. Como ya os comenté, es un tren especial para turistas (o para viajeros, que hay gente que lo de turista le parece despectivo), que hace esta ruta por tres países del Asia central varias veces al año. El pasaje es muy internacional porque se vende en muchos países (en España lo gestiona la <a href="http://www.icu.es/" title="http://www.icu.es/" id="link_1">mayorista Icu</a> y se puede comprar a través de agencias de viaje). <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Pensionistas2.jpg" id="img_0" class="imgcen"> El caso es que por las fechas que son, el grueso del pasaje lo compone un grupo de jubilados alemanes y austriacos. Yo les llamo mis queridos pensionistas y me están dando una lección de positivismo y ganas de vivir que deja pequeño al mejor curso de autoayuda. Raro es el día que a uno o varios no les da un trastorno. Los guías no ganan para sustos. Pero se los llevan al hospital más cercano y en un par de horas están de vuelta como nuevos. Les cambian las pilas al marcapasos o les redoblan la dosis de sintrón, y ¡hala! de nuevo con sus bastones y sus artritis subiendo cuestas polvorientas en busca de ruinas selyúcidas o aguantando estoicamente tres horas de explicación sobre minaretes y mezquitas medievales. De sol a sol, inasequibles al desaliento. No se pierden ni un renglón del programa. Son la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/21ª_División_Panzer" title="http://es.wikipedia.org/wiki/21ª_División_Panzer" id="link_0">Panzer-Divisionen</a> del Inserso germánico. ¡Y cómo le pegan al vodka, los canallas! En la mesa cae una botella para la comida y otra para la cena; bien mezclado con una docena de pastillas de todos los colores que cada uno lleva en una cajita de metal, por supuesto. Me producen muy buenas vibraciones. Y mucha admiración. Me pregunto de dónde vendrá esa diferencia de planteamiento del ocio y el tiempo libre entre los mayores centro y norte europeos con los del mundo latino. ¿Es una cuestión cultural, económica, religiosa, educativa? Mi abuela llevó luto desde que yo tuve uso de razón. Ya le he dicho a los Reyes Magos que se metan la Wii por donde les quepa, que yo para el próximo 6 de enero quiero una pila Duracell como la que llevan mis queridos pensionistas. <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Pensionista1.jpg" id="img_1" class="imgcen"> PD: Algunas respuestas a algunas de vuestra preguntas (gracias a todos por estar ahí) Tiempo. no, no hace mucho frío aún en estas estepas. De día en manga corta, de noche una chaqueta ligera. Conforme vayamos avanzado al norte, el frío aumentará. Cerveza. La cerveza local es muy buena . Aunque mi favorita es “Baltica”; rusa de San Petersburgo. El vino, ¡vinagre! Dictaduras. Pues sí, Karimov, el sátrapa de Uzbekistán, tampoco es un santo (ver hemerotecas). Pero la sensación de libertad y seguridad con la que me muevo por aquí no tiene nada que ver con Turkmekistán. Asi lo percibo y así lo cuento. Nivel de vida. Bajísimo; lo tocaré en otro post. Casas en propiedad. Sí, desde la caída de la Unión Soviética, siguen una economía de mercado. Sin embargo las tierras de regadío pertenecen al Estado, que las arrienda a los interesados. Precios. El billete cuesta desde 3.965, según camarote. Teneis más datos en esta <a href="http://www.icu.es/especiales/registan.html" title="http://www.icu.es/especiales/registan.html" id="link_0">web</a> .

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mis-queridos-pensionistas

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1 Mis queridos pensionistas

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14644 Una sensación de perplejidad asalta al viajero en el Asia Central. Hay tal mezcla de culturas en esta zona del mundo que en ocasiones te tienes que parar a pensar dónde estás. Por aquí han pasado los macedonios de Alejandro Magno, los mongoles de Genghis Khan, los persas, los turcos, los árabes… Estas estepas han visto nacer y desaparecer varios imperios autóctonos; fueron nómadas, luego ciudadanos de segunda en la Rusia zarista y más tarde, abrazaron a la fuerza y durante 50 años el comunismo de la Unión Soviética. Un maremagnum difícil de digerir. <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Post7foto1.jpg" id="img_0" class="imgcen"> Son países musulmanes, pero beben vodka como si fueran cosacos. En Uzbekistán, por ejemplo, se produce vino y cerveza. En las bodas las novias van de blanco, como en Occidente, y las viejas de las aldeas, enfundadas en sus largos trajes negros llenos de bordados, llevan un teléfono móvil en el bolsillo. Están orgullosos de sus mezquitas, pero las chicas entran a rezar con sus faldas y sus tacones y te posan con descaro pícaro cuando les pides si les puedes hacer una foto. Le preguntó por esto a un amigo uzbeko en Lyabi Hauz, la plaza con más ambiente (en realidad, la única que tiene ambiente, en especial cuando cae la noche) de Bukhara, llena de mesas de restaurantes en torno a un agradable estanque. “Somos un país laico, no está prohibido el alcohol; además, un siglo de presencia rusa ha dejado su huella. ¿El vodka? el vodka es un regalo de Alá. Y por cierto no se bebe como hace tú, a sorbos. Se bebe de un trago, se deja la boca cerrada unos segundos, y luego se exhala el aire poco a poco”, me dice mientras apuramos una botella antes de la cena. “Vale, Furkat, prometo hacerlo mejor con la segunda”, le contesto. <o:p> </o:p> <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Post7foto2.jpg" id="img_1" class="imgcen"> PD: la cocina uzbeka es buena, pero muy cansina. El plato nacional uzbeko se llama Plov. Es un guiso de arroz, carne de cordero, pasas, garbanzos, pimiento. Se suele acompañar también con una especie de codorniz guisada. Esta bueno, pero te lo ponen en todos sitios y a todas horas. Estoy de cordero, arroz y sopa hasta bendita sea la parte. Confieso que esta noche me he ido a cenar a una pizzería. Hasta el estómago de un viajero necesita de vez en cuando un descanso. <o:p> </o:p>

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1 Mezquitas, vodka y comunismo

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14644 <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/Post6foto1.jpg" id="img_0" class="imgcen">Bazares cubiertos de cúpulas. Enormes minaretes que fueron usados también como faros para guiar a las caravanas en el desierto. Y mezquitas con altivas fachadas cubiertas de azulejos y enfrentadas siempre a otra similar, que suele usarse como madrasa. <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bujará" title="http://es.wikipedia.org/wiki/Bujará" id="link_0">Bukhara</a> es la primera gran ciudad histórica del Asia Central que visito. Y estoy alucinado.<div> El centro de Bukhara (se lee Bujara) es pequeñito, manejable; en un par de horas te has hecho con él y enseguida te saludas con el taxista, con la vendedora de pan, con el artesano de las marionetas. Además, la amabilidad de los uzbekos resulta desbordante. Hacía tiempo que no caminaba tan seguro y tan confiado por un país como por éste. El resultado: te mueves por Bukhara como por tu casa, con esa agradable sensación de estar en el otro lado del mundo, pero rodeado de tu barrio de siempre. Esta ciudad de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Uzbekistán" title="http://es.wikipedia.org/wiki/Uzbekistán" id="link_1">Uzbekistán</a> , de 250.000 habitantes, fue un día el centro espiritual y cultural de Asia Central; unas 100 madrasas (escuelas coránicas) y 300 mezquitas acogían a estudiantes y eruditos de todo el mundo musulmán que acudían a enseñar o a aprender a Bukhara. El gobierno uzbeko se ha gastado una fortuna en reconstruir todo el centro histórico, que hoy luce tan solo una parte del esplendor que tuvo antaño. Por supuesto, en todos los bazares venden solo baratijas para turistas y las antiguas madrasas acogen en su interior… tiendas de souvenir para turistas. Pero es lo que hay. Si quieres ver vida local solo tienes que caminar unos metros, darle la vuelta a la esquina y ya estás inmerso en calles normales, donde vive gente normal, que lleva una vida normal; eso si, no son tan impactantes como la de la zona rehabilitada. <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/paco-nadal/326697_Post6foto2.jpg" id="img_0" class="imgdcha"> <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gengis_Kan" title="http://es.wikipedia.org/wiki/Gengis_Kan" id="link_0"></a> De todos lo monumentos de Bukhara, me quedo con dos: el minarete Kalon, el de la foto de arriba; el icono de la ciudad. Tiene 47 metros de altura y fue levantado en 1127. Con tan buena factura que desde entonces no ha necesitado apenas reparaciones. El mismo <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gengis_Kan" title="http://es.wikipedia.org/wiki/Gengis_Kan" id="link_1">Genghis Khan</a> maravillado por su altura y belleza renunció a demolerlo cuando destruyó la ciudad en 1220 (igual era demasiado sólido incluso para las hordas mongolas). El segundo, Char Minor, la antigua puerta monumental de una madrasa ya desaparecida. Una pequeña delicia con cuatro torres rematadas por cúpulas vidriadas que se levanta en medio de barrio popular de calles polvorientas, alejado del centro histórico. </div>

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1 Bukhara, la bella

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