Viajes para el nuevo Siglo

Tailandia es uno de esos destinos que aúnan cultura, historia, naturaleza e impresionantes playas. Es un país en donde puede hacer trekking en las montañas, practicar muay thai o boxeo tailandés, viajar en tuk-tuk o en elefante y hacer canotaje en los ríos. Si por el contrario prefiere un paseo de relax también le ofrecen una serie de posibilidades que no puede desaprovechar.

En el sur del país se encuentran las mejores playas del país. Números resorts para turistas nacionales y extranjeros se pueden encontrar en la costa. Destacamos el Mar de Andamán al sureste del país y la bahía de Phang Nga con las mejores playas.

Un poco de historia:

El reino budista de Sukhothai, fue el primer estado de Tailandia, el cual fue fundado en 1238 y es uno de los principales atractivos de los viajes a Tailandia. Un siglo después, otro reino, el de Ayutthaya comandado por monarca U-Thong ocupa el control de la región.

En el siglo XVI Europa comienza a tener contacto con esta zona. Sin embargo es el único país de la región que no logró ser colonizado. En 1932, se establece una nueva monarquía constitucional debido a una revolución.

A partir de ese hecho gran parte de la cultura Jemer (un reino de Camboya) se exilia a la zona trayendo consigo distintas costumbres que más adelante influenciarían al país. En 1767, la ciudad de Thonburi es fundada como la capital de Tailandia por el rey Taksin el Grande: 15 años después el reinado pasa a manos de Rama I el Grande, de la dinastía Chakri, quien establece a Bangkok como la nueva capital de Tailandia, la cual se mantiene hasta el día de hoy.

Tras superar dicho periodo, diez años más tarde, Tailandia se convierte en una democracia participativa moderna. Sin embargo el 19 de septiembre de 2006, mientras el presidente de ese entonces Thaksin se encontraba en la ciudad de Nueva York, el grupo militarizado del “Consejo para la reforma democrática”, bajo el mando de Sondhi Boonyaratglin toma el poder, terminando brutalmente con 15 años de democracia en el país.

Las Playas

Las islas tailandesas también harán de tu viaje una delicia, visita obligada a las Ilas Phi-Phi y al archipiélago de Kohsamui.

La Isla Ometepe es uno de esos lugares especiales a los que uno les coge especial cariño. En este caso no sabría decir el motivo exacto, quizá fue lo muy bien que me trataron sus habitantes durante los días que pasé allí, la fantástica morfología de la isla, definida por sus dos volcanes (los que me conocéis ya sabéis que soy un fanático de los volcanes) o simplemente que mis mejores días en Nicaragua transcurrieron en esa isla. Sea como fuere para mí es un lugar especial que sea ganado de sobra el que le escriba estas pocas líneas.

La Isla:

Con sus 275 km2 Ometepe es la isla más grande del lago Cocibolca. Su población asciende a 35.000 personas y los núcleos de población más importantes son Moyogalpa y Altagracia, que son también los dos puertos principales de acceso a la isla desde las ciudades de Granada, San Carlos y San Jorge.

En el interior se levantan dos volcanes, el Concepción y el Maderas que le dan ese perfil tan característico a Ometepe. El volcán Concepción es el más alto de los dos, con 1.610 metros. En 1883 despertó después de siglos de letargo con una erupción que duró 4 años y arrasó toda la isla. Desde entonces las erupciones se han ido repitiendo, la última en 2005, con una expulsión de cenizas y temblores de tierra de gasta 6,2 grados en la escala de Richter.

El volcán Maderas tiene una altitud de 1.394 metros. Su última erupción tuvo lugar hace más de ocho siglos y hoy en día se le considera extinto. En su cráter se ha formado una pequeña laguna, la Laguna de Maderas. La ascensión a la laguna del volcán Maderas a través de las 4.100 ha de reserva natural es una de las actividades más populares de la isla.

Toda la superficie esta cubierta por un manto de bosque tropical, tanto húmedo como seco además de zonas de bosque nuboso. Alberga numerosas especies animales y peces, como el pez sierra y el famoso tiburón de agua dulce. También sirve de descanso para las aves migratorias que cruzan el país, lo que ha llevado a Ometepe a ser incluida por la UNESCO en la Red Mundial de Reservas de Biosfera.

La Ruta:

Saliendo de la ciudad de Moyogalpa nos encontramos con una carretera pavimentada que rodea el volcán Concepción por su vertiente Norte, pasando por pequeños pueblos como La Primavera o La Flor y por grandes plantaciones de plátanos.

La distancia desde Moyogalpa hasta Altagracias son 24 Km, de ida y otros tantos de vuelta, por lo que no es un trayecto largo. Si deseamos pasar toda una jornada pedaleando es posible continuar más allá de Altagracias, hasta Playa Santo Domingo o el pueblo de Santa Cruz, en las faldas del volcán Maderas, recorriendo una distancia aproximada de 60 ó 70 kilómetros, pero con peores condiciones ya que a partir de Altagracias la carretera se convierte en camino de tierra.

Sea como fuere, el trayecto no tiene una gran dificultad, tiene largas subidas pero sin gran desnivel. Cualquiera con un nivel medio puede realizarlo, pero teniendo en cuenta las condiciones de temperatura y humedad de la zona. Es imperativo llevar buenas provisiones de agua (no menos de 1,5 ó 2 litros por persona). En todo el recorrido se disfrutan de impresionantes paisajes del lago y de los dos volcanes de la isla y encontraremos diferentes lugares en los que hacer una parada e incluso darnos un baño en el lago.

En toda la isla hay una buena infraestructura turística, tanto de hoteles, como restaurantes, bares y centros de actividades. Entre las posibilidades de ocio, además de la ya mencionada subida al volcán podemos destacar los deportes acuáticos, como el Kayak, el windsurf o la vela y el canopy.

En Nicaragua, en la cordillera volcánica que divide en dos al país y rodeado por sus hermanos mayores, Telica y San Cristóbal, se encuentra el volcán Cerro Negro.

Ya desde la distancia se puede apreciar el contraste entre sus laderas y el entorno que lo rodea, pues en apenas unos metros los árboles y arbustos dejan paso a la tierra volcánica, negra. Las últimas de esas piedras fueron expulsadas en las últimas erupciones de 1995 y 1999. Desde entonces el volcán permanece dormido.

No hay señales, ni caminos. Nada invita a querer subir. Las piedras son duras, porosas y se deslizan hacia abajo según las pisas. El terreno es empinado y es necesario ayudarse de las manos para no resbalar. La subida se hace algo difícil en algunos tramos, sobre todo a la mitad y no tienes ninguna referencia para guiarte. Nuestros pasos no dejan rastros en las piedras por lo que el único camino es hacia arriba, sin más, hasta llegar a la cima. En la parte final, casi llegando arriba se empieza a notar un olor como a azufre, suave al principio y más fuerte según nos acercamos.

El cráter no es nada espectacular, apenas se distingue de todo lo demás salvo por las pequeñas fumarolas que fluyen al exterior. Todo está en calma, sólo el sonido del fuerte viento y el ruido de algunas rocas que siguen deslizándose ladera abajo rompen el silencio espectral de la cima del volcán. Es el momento de relajarse y descansar unos minutos. Las vistas son espectaculares, justo enfrente puede verse el volcán Telica y detrás el San Cristóbal, ambos mucho mas altos que el Cerro Negro. Desde aquí arriba también vemos el océano Pacífico.

Pero no hay que olvidar que nos encontramos sentados en el cráter de un volcán, dormido si, pero activo. Debajo de nosotros, a miles de metro de profundidad el magma fluye a cientos de grados de presión buscando constantemente un lugar por donde salir. Y si finalmente encuentra esa enorme y vieja tubería vertical hacia el exterior y ésta resulta ser la del Cerro Negro, preferiría que no me encontrara a mi sentado en el borde del cráter mirando ensimismado el océano y las montañas de alrededor. Sería el clásico ejemplo de estar en el lugar inadecuado en el momento inadecuado. Así que llega el momento de empezar el descenso.

Normalmente las bajadas de una montaña suelen ser mucho más rápidas que las subidas, pero en el caso del Cerro Negro las proporciones se disparan. Si para subir empleamos unos 40 ó 50 minutos, la bajada se hace en menos de 10, aunque tampoco conviene hacerla en menos de un minuto si queremos llegar al suelo de una pieza, y doy fe de que se puede. Y es que el Cerro Negro es uno de los pocos volcanes del mundo que pueden bajarse surfeando. El hecho de que las piedras volcánicas no se sustenten unas con otras, y que nos complicó la subida sobremanera, hacen que la bajada sea una autentica gozada y muy divertida, aunque no se disponga de una tabla y nos tengamos que deslizar simplemente sobre nuestras botas. Pero como he dicho hay que tener cuidado, pues la ladera tiene mucha pendiente y si nos cayéramos no podríamos detenernos hasta llegar abajo. Así que con cuidado, respeto y usando de vez en cuando lo que en el argot técnico llamamos técnica del “culling”, es decir, deslizándose con el culete, llegamos sanos y salvos hasta los pies del volcán.

La subida (y la bajada) al Cerro Negro es toda una aventura. No tiene mucha dificultad pero hay que ir con precaución, muy aconsejable ir con guía. Botas y pantalones largos obligatorios para protegerse de las magulladuras. Se debe tener en cuenta también que las piedras volcánicas desprenden mucho polvo, por lo que inevitablemente acabaremos algo sucios. Y por encima de todo tener muy presente que se trata de un volcán activo.

Hasta aqui el relato de hoy. Como siempre espero que os haya gustado y sigais pasando por aqui de vez en cuando.

Saludos

El Parque Nacional de Tortuguero se encuentra en la costa caribeña de Costa Rica, al Norte, justo en el límite de la frontera con Nicaragua. Para llegar hasta él salimos de San José temprano, hay más de 2 horas en coche hasta la entrada y de ahí casi una hora más por un camino de tierra hasta llegar al embarcadero. Este último tramo transcurre ya dentro de lo que es el Parque Nacional, aunque a ambos lados de la carretera la vista se pierde entre campos de banano, cultivo y fuente principal de riqueza de la zona.

En el embarcadero nos subimos a un bote que nos llevará por los extensos canales del Parque hasta el punto neurálgico del lugar, el pueblecito de Tortuguero. Y es que no hay carreteras en Tortuguero, ni siquiera caminos, todo es jungla y manglares, divididos por los canales que son las únicas vías de comunicación dentro del Parque.

El viaje en bote dura aproximadamente dos horas, pero es un trayecto especialmente bonito por la belleza del paisaje y por ser la primera toma de contacto del visitante con el Parque. Sin necesidad de afinar mucho la vista se pueden apreciar los primeros ejemplares de monos cariblancos trepando por los árboles. Aves, reptiles y los inmensos árboles que rodean el canal parecen darnos la bienvenida a su casa. No hay duda de que estamos ante uno de los santuarios naturales más interesantes en los viajes a Costa Rica. Pero no hay que confiarse, Tortuguero es un parque totalmente salvaje, inhabitado en las zonas alejadas del pueblo y de los recintos hoteleros. Para una persona extraviada sería imposible sobrevivir en él.

Si bien es posible encontrar algún hotelito en el propio pueblo, la mayoría del alojamiento para turistas se encuentra en los hoteles esparcidos por los canales que lo rodean. Los hoteles aquí tienen casi todas las comodidades necesarias para pasar un par de días. Las habitaciones son tipo lodge, cabañitas individuales comunicadas entre sí y con la zona común del hotel, el restaurante, la piscina, el bar y el embarcadero propio de cada hotel. Hay un servicio de taxis que se puede contratar en el hotel para desplazarse libremente del hotel hasta el pueblo. También es fácil encontrar gente dispuesta en el embarcadero del pueblo a llevarnos de regreso al hotel por unas monedas.

El pueblo de Tortuguero es muy humilde y la gente muy pobre. Viven fundamentalmente del turismo. Hay pocos bares y restaurantes y alguna que otra tienda de souvenirs. Pero el principal atractivo del pueblo y de todo el Parque Nacional esta en sus playas, no por su arena blanca y aguas cristalinas, que no lo son, sino por ser uno de los principales escenarios del desove de la tortuga Verde y la Baula de todo el mundo.

La excursión hay que contratarla en el hotel y se hace por la noche. En el grupo vamos unas 15 personas y el guía lo deja muy claro. Estrictamente prohibido llevar cámaras ni linternas. La zona esta controlada por guardias y personal del Parque toda la noche. Si sorprendieran a cualquier integrante del grupo con una cámara de fotos o una linterna expulsarían a todo el grupo de vuelta al hotel. Aparte de esta norma hay otras como que ellos nos dicen por donde podemos ir y por donde no. Hay más grupos de otros hoteles y nos tienen que coordinar a todos para no provocar aglomeraciones.

Por fin tras más de media hora esperando el momento nos avisan de la zona a la que podemos ir. Encabezados por el guía que, éste si lleva una linterna especial de una tenue luz color violeta, vemos a la tortuga. El momento es sobrecogedor, todos estamos emocionados observando al animal, más grande que un futbolín, cómo deposita decenas de huevos en el agujero que durante media hora, la misma media hora que estuvimos esperando en el linde de la playa, ha excavado en la arena. Todos estamos en silencio, las normas es que no podemos hacer ningún ruido, pero nadie parece querer comentar nada, estamos hipnotizados, tal vez recordando las explicaciones del guía sobre que las tortugas que están hoy depositando los huevos son las mismas que cincuenta o cien años atrás nacieron en estas mismas playas, tal vez estamos intentando comprender que las tortugas que dentro de unos meses nacerán de estos huevos volverán una y otra vez durante toda su vida a desovar en estas mismas playas.

Con la excursión de anoche bien ha merecido la pena el viaje hasta aquí. Pero Tortuguero ofrece también otras actividades. Quizás junto con la excursión nocturna a la playa de las tortugas, la otra más interesante sea el Tour en bote por los canales del Parque, ya no por los principales que son anchos y profundos, sino por los angostos y poco profundo canales interiores, donde se puede ver el fondo y si nos bajáramos del bote el agua nos llegaría por la cintura. Es en esta parte donde se puede observar bien y de cerca algunos de los habitantes más ilustres del Parque como las aves, los monos, serpientes y con suerte caimanes. En esta ocasión si la tuvimos y un pequeño caimán, de no más de metro y medio de largo se paró en la orilla, a menos de dos metros del bote. En ese momento es inevitable acordarse de las pequeñas balsas que usan algunos habitantes del pueblo para moverse por estos mismos canales y no levantan ni un palmo del agua.

Esta claro que Tortuguero es un mundo aparte, aislado del ajetreo exterior, donde el tiempo lo marca la naturaleza. El mismo aislamiento que ha permitido que generación tras generación este pequeño reducto haya permanecido inexpugnable, victorioso al imparable progreso de la sociedad costarricense. Y es que conviene recordar que Costa Rica no sólo es el país con más territorio protegido por leyes medioambientales, sino que también es y con mucha diferencia el país más próspero de todo Centroamérica.

Datos útiles:

Para ir a Tortuguero lo mejor es contratar todo junto, el hotel y el traslado en bote. La mayoría de los paquetes también incluyen las excursiones y el traslado de ida y vuelta a San José. La excursión nocturna a la playa de las tortugas se suele contratar aparte.

Hay que tener en cuenta que el periodo de desove de las tortugas empieza en mayo – junio y termina en septiembre – octubre, siendo julio y agosto los meses de mayor intensidad.